Меню Рубрики

Как и чем проклеить приборную панель на ваз 2107

Шумоизоляция моторного отсека ваз 2107 включает и проклейку капота

Шумоизоляция панели 2107, а также в других автомобилях отечественного производства, так называемой «классике» как правило отсутствует, либо оставляет ожидать лучшего. Большим недостатком всех российских авто является громкий шум внутри салона при движении.
В отечественном автопроме практически не предпринимается каких-либо мер по улучшению шумоизоляции продукции, так как это существенно повышает стоимость, по этой же причине сегодня даже в иномарках редко встретишь качественную шумку, что уж говорить про 2107, шумоизоляция в котором становится делом его хозяина.

Модель ваз 2107, в дилерских центрах называют одной из наилучших машин отечественного производства, однако она тоже грешит подобной недоработкой:

  • В движении «семерка» шумит и тарахтит так громко, что поговорить в салоне получается только если сильно повышать голос (фактически до крика)
  • Кроме того, как уже доказано учеными, повышенный шум влияет на нервы и на работу сердца, поэтому он вреден для человеческого здоровья
  • Именно поэтому многие владельцы, для устранения излишних шумов, своими руками производят шумообработку в салоне авто
  • Процесс изоляции шумов в автомобиле не сложный, однако затратный по времени и финансам
  • Если вы проблем с финансами не испытываете, тогда вам проще пригнать авто на СТО, где произведут полную, либо частичную шумку по вашему выбору
  • Цена работ и материалов, при этом будет конечно выше, зато своё время вы сможете потратить на что то другое
  • Если выполнить работу самостоятельно, получите огромную денежную экономию
  • Шумоизоляция ваз 2107 разделяется на полную и частичную
  • Частичная «шумка» дает вам возможность производить постепенную обработку салона и кузова автомобиля
  • При этом нет необходимости в большом количество денег сразу и можно хорошенько набить руку на самых простых участках, для следующей отделки более трудных участков авто
  • Первым делом, необходимо будет обработать колесные арки снаружи и днище автомобиля
  • Потом переходите к капоту и багажнику
  • Затем пол в салоне, двери(см.Звукоизоляция двери — это не сложно), панель приборов и потолок, моторную перегородку можно вместе с капотом
  • Максимальный эффект получается при полной обработке и применении специализированных материалов
  • Сегодня владельцы авто в качестве шумоизолирующих материалов применяют порой немыслимые компоненты (ватин, линолеум, минеральную вату), которые совсем не годятся для обработки автомобиля, так как их звукопоглощающие свойства намного ниже, чем у автоматериалов
  • Мы рекомендуем вам использовать только специальные шумоизолирующие автомобильные материалы, которые надежно защищают ваш автомобиль, при этом не выделяют вредных веществ и пыли
  • Наибольшей популярностью сегодня пользуется продукция «СтандартПласт» и «Шумофф»
  • Материалы этих производителей отвечают всем требованиям, которые предъявлены к этому виду товаров и по цене они являются приемлемыми
  • Чтобы вам не «заморачиваться» с вырезкой шаблонов и подгонкой «шумки» по местам проклейки, можете приобрести на любом авторынке готовые комплекты для обработки капота, багажника, а так же дверей ваз2107
  • Теперь в ваз 2107 шумоизоляция багажника, капота и дверей потребует от вас лишь правильного приклеивания материалов на внутреннем пространстве обрабатываемых элементов
  • Как всегда предварительно очищаете и обезжириваете растворителем проклеиваемые поверхности
  • Теперь подробнее рассмотрим весь процесс обработки отдельных частей ваз2107

В комплект от «STP» для обработки капота входят материалы для виброизоляции и шумоизоляции капота:

  • Куски виброизолятора вырезаны даже не придется гадать – к какой именно части вам нужно приклеить тот либо иной кусок
  • Перед наклеиванием первого слоя вибропласта, вам следует хорошенько отмыть, высушить и обезжирить поверхность Уайт-Спиритом
  • Затем нужный кусок виброизоляции следует прогреть строительным феном, потом аккуратно отсоединяете защитную пленку и приклеиваете в зону обработки, прикатывая материал жестким прокаточным валиком
  • Любая инструкция по шумоизоляции предписывает вторым слоем накладывать шумопоглотитель, например Акцент
  • Обработка крышки капота(см.Шумоизоляция капота ваз 2107 — это просто) выполняется ещё и для того, чтобы мотор не замерзал в холодный период, поэтому тут в первую очередь необходима теплоизоляция
  • Однако, за счет проклеивания, часть шума, идущего от мотора гасится в шумопоглотителях
  • Потому что здесь получается многократное отражение волн звука и их затухание Кроме этого, благодаря увеличившейся массы, металл капота перестает вибрировать, дребезжать, создавать дополнительный шум

Багажник ваз2107, обработанный виброматериалом

  • Обрабатывать багажный отсек и его крышку также необходимо, так как в нем возникает множество посторонних скрипов и звуков
  • А если планируете устанавливать сабвуфер, тогда обесшумка багажника вам просто необходима
  • Шумоизоляция багажника ваз 2107, выполняется по той же схеме, что и для капота
  • Тут можно тоже приобрести уже готовый комплект «шумки» либо закупить отдельно вибро и шумопоглотители и затем сделать картонные шаблоны, и по шаблонам выкроить материал

Обработку крыши проводят для того, чтобы снизить шум, поступающий снаружи (особенно в дождь) и убрать так называемые «сверчки»:

  • Результаты от шумоизоляции потолка в «семерке» превосходит любые ожидания
  • Если, специально хлопнуть по крыше кузова рукой, то услышим глухой звук, как будто по толстой доске
  • Когда идет даже сильный дождь, то звук от бьющихся капель по крыше практически не слышен, что доставляет комфорт водителю
  • Комплекты для шумоизоляции потолка не предусмотрены
  • В качестве материалов следует применять Вибропласт Голд либо Сильвер, а еще Акцент 4 либо 8миллиметров
  • Вибропласт вырезаем по месту, а вот шумоизолятор клеите единым сплошным листом
  • Ширина у рулона вибропласта примерно равняется ширине крыши, поэтому вы можете просто разрезать материал прямоугольными кусками
  • Длина листов подгоняется под расстояние между ребрами, усиливающими крышу
  • Сначала снимают с потолка штатную «шумку» и обрабатывают оголенный металл чистой ветошью с обезжиривателем
  • Стыки усилителей потолка с железом вы можете заполнить герметиком
  • Потом следует приклеивать первым слоем вибродемпфер
  • В одиночку с потолком вам не справиться, потом пригласите помощника
  • Помощник будет прогревать материал при помощи строительного фена, вы клеите его и сразу прикатываете специальным валиком
  • Далее эту поверхность нужно оклеить Акцентом
  • Его накладывайте сплошным листом, начиная от лобового стекла
  • В неровных участках этот материал можете нагреть тепловым феном и затем натянуть, как это необходимо
  • Акцент можете нанести одним слоем либо двумя
  • Не стоит увлекаться излишними наслоениями, вам нет необходимости ставить назад заводскую «шумку»

Дверь, обработанная виброизоляцией

Обработку дверей делают, чтобы избавиться от проникающего наружного шума, и повысить качество звучания для акустической системы:

  • В комплект шумоизоляции для дверей входит только вибродемпфер, а тем не менее не мешает обработать поверхность дополнительно шумопоглотителем типа Акцент
  • Первый слой кладется на внутреннюю часть дверей, оклейка осуществляется через технологические отверстия в дверях
  • Вибро материал используется Вибропласт Сильвер
  • Сначала, оклеиваете место позади динамика
  • Второй слой укладываете Акцент 4миллиметра, будут предлагать сплен, не берите внутри салона акцент предпочтительнее
  • Затем обклеиваете наружную сторону двери под картами
  • Для улучшения акустики, полностью заклеиваются все технологические прорези, чтобы получить герметичный объем дверцы, в котором будет находится динамик
  • Предварительно проверьте работу механизма рукоятки стеклоподъемника и открывания дверцы, чтоб не заедали
  • Оклеивание виброфильтром повышает жесткость двери, что положительно сказывается на звучании акустики
  • С внешней стороны двери наклеиваем вибропласт и сверху Акцент для шумопоглощения
  • Для того, чтобы дверные карты не издавали скрипов и шумов, их можно проклеить антискрипом, в качестве него хорошо подходит самый Битопласт, для узких мест Маделин
  • Не стоит забывать про «сверчки» внутри дверей, и дополнительно обклеить тяги и все ручки Маделином
  • Под коврами на полу может лежать штатная «шумка» (например, ватин или войлок) толщиной 7-10миллиметров или вибродемпфер с толщиной 2-3 миллиметра, который постелен «как попало» с завода:
  • В ваз 2107 шумоизоляция пола с завода может вообще отсутствовать
  • Естественно, подобная защита от шума, возникающего от дорожного полотна, (звуки от ударов мелких камешков) совсем не спасает, поэтому необходима шумоизоляция пола в салоне вашего автомобиля
  • Начинается все с полной разборки салона и снятия кресел
  • Обработка предоставляет огромный простор для всяческих возможностей – можете использовать наиболее качественные шумопоглотители, резинобитумные мастики либо листовые материалы, фото выше
  • Акцентом для шумоизоляции
  • При обработке, повышенное внимание уделяют внутренним аркам колес, их проклеивают в 2-3 слоя наиболее толстыми материалами

Внимание: Занимаясь обработкой пола не заклеивайте крепежные отверстия, иначе возникнут большие проблемы при сборке салона.

Не является секретом, что основным источником шума в автомобиле является мотор:

  • Моторная перегородка находится вблизи от силового агрегата, мотора который передает ей вибрации и звук высокого уровня
  • Поэтому обесшумить этот элемент является самой важной ступенью обработки автомобиля
  • Однако выполняется в ваз 2107 шумоизоляция моторного отсека не так просто
  • Сложность состоит в том, что необходимо полностью демонтировать приборную панель для обработки перегородки
  • Снять приборную панель на «семерке» возможно, поэтому приобретаете такие вибро- и шумоматериалы
  • Первым слоем идут листы Бимаст Бомб
  • Закрыть ими нужно 100% площади поверхности, акцент делаете на передних арках колес и плоских участках
  • Технологические отверстия, все без исключения, тоже закрываются этим материалом
  • Акцент 10-15миллиметров наносите вторым слоем
  • Все боковые панели и в верхней части моторного щита, расположенного под ветровым стеклом надо оклеить Битопластом 10 миллиметров, потому что он хорошо сжимается и разжимается, плюс работает как антискрип
  • В ваз 2107 шумоизоляция панели приборов и Торпедо выполняется её проклейкой с обратной стороны Акцентом, перед установкой на место
  • Не забываем изнутри отсека прошумить капот, уже описано выше, и перегородку
  • Перегородка покрывается вибродемпфером, поверх кладете Сплен – он служит звукоотражателем и теплоизолятором

Обработка колесных арок без локеров, осуществляется таким образом:

  • Шумоизоляция торпеды ваз 2107 была наиболее сложным этапом, днище снаружи, с применением современных средств, одно из легких мест обработки
  • Арки колес являются местом, через которое проходит больше всего шумов – шуршание по асфальту шин, аэродинамический шум, звуки от ударов песка и гравия, гул от работы подвески, плюс отраженные звуковые волны от двигателя
  • Поэтому стоит им уделить больше внимания при внутренней обработке
  • Снаружи рекомендуем тоже произвести шумоизоляцию
  • В качестве изолирующих материалов рекомендуется жидкая резинобитумная мастика
  • Наносится она на днище автомобиля и арки колес снаружи с помощью пульверизатора, а после высыхания образует пористую прочную пленку
  • Обработка жидкими материалами, помимо отличной звукоизоляции, дает еще и антикоррозионную и абразивную устойчивость кузову
  • А главный плюс — этот материал более легкий и нанеся максимальное количество в восемь слоев, в массе прибавку получим лишь 10килограмм
  • Обычная шумоизоляция листами наружных частей автомобиля гораздо хуже, так как не выдерживает воздействия внешней среды, значительно повышает массу машины
  • Единственным местом, где их применение допускается — внутренняя поверхность подкрылок (так называемых локеров, если у вас они установлены в колесных арках)
  • Материалом первого слоя клеят Вибропласт, а второго – Сплэн
  • Если в вашей машине нет локеров, то шумоизоляция сводится к обработке мастикой металла арок

Полная и даже частичная шумоизоляция непременно снижает общий уровень шумов внутри салона машины:

  • Конечно, тишины как в дорогостоящей иномарке достигнуть может и не удастся, однако поднять уровень комфорта вы сможете
  • После выполнения шумоизоляции колесных арок и днища и вы перестанете слышать гул подвески и шелест от шин при движении по «шершавому» асфальту
  • А если основательно зашумите моторный щит, тогда очень заметно снизите шум от работы мотора
  • Если грамотно шумоизолируете все двери и багажник , тогда получите отличное звучание акустики
  • Тыловая музыка сразу перестанет звучать как в «ведре», появится солидный бас
  • В итоге, при «шумке» любого элемента автомобиля, вы все равно получите заметный положительный эффект
  • Максимальный получите при максимальной шумке
  • Всю работу можно произвести самостоятельно, ничего невыполнимого и сложного в ней нет
  • Остается пожелать вам удачи и успехов в звукоизоляции своей «семерки»
Читайте также:  Как правильно приклеить пеноплекс к кирпичной стене

Дополнительно остается посмотреть видео, по этому вопросу.

источник

Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 30, 2010 12:21:22

Не нашел я обсуждений по этому поводу и решил создать новую тему.

Итак проблема: когда я купил машину, то в некоторых местах торпедо в щелях были засунуты какие-то пластмасски. С ними конечно торпедо меньше скрипит, но они портят внешний вид, изгибают торпедо и, тем самым, увеличивают щели.

Кто как борется со скрипом торпедо? Я слышал, что можно щели герметиком промазать. Открыл крышки динамиков, а там по углам тоненькая резина наклеена — тоже вариант.

В общем, делитесь опытом и мыслями.

Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 12:28:21

Непрочитанное сообщение Scooter » Пт июл 30, 2010 12:30:54

Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 30, 2010 13:35:00

Непрочитанное сообщение vovakh » Пт июл 30, 2010 20:05:29

Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 11:46:34

Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 12:04:18

Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 12:17:06

Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 12:32:24

Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 02, 2010 13:00:46

Непрочитанное сообщение джигит » Пн авг 02, 2010 14:25:37

Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 03, 2010 8:25:27

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Непрочитанное сообщение джигит » Вс авг 08, 2010 22:45:36

Возможно ты имеешь ввиду что-то другое, но не герлен. Он не высыхает. Единственная проблема — при сильной жаре может чуток потечь.
У друга в двух машинах он, уже более 5 лет прошло как проклеил.

Это старый советский дешевый способ.
Если конечно есть возможность купить/достать современные, специально для этого предназначенные, материалы — то лучше конечно проклеить ими.

Непрочитанное сообщение Сержик » Вс авг 08, 2010 23:07:39

Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 09, 2010 8:16:59

я прекрасно понимаю о чем речь, сам делал таким маериалом из за желания съэкономить, еще раз, это строительный материал, не думал почему он в рулонах, для убодства герметизации швов, производители пишут что можно его применять в авто для утепления дескать и шумоизоляции, но его основа с толстым клеевым слоемм предназначенна имено для строительства, потому как такой слой способоен поглотить большое кол-во мелкой пыли и при этом все равно прикклеится, но у такого клеевого слоя действительно есть большой минус ты его озвучил, «он течет», я скажу по своему опыту что спустя пару лет у меня в дрерях пара кусков отвалилось, а на паре появились пузыри, этого не происходит с теми же материалами STP, то что он начинает со временем скрипеть это обсолютно точно.

вот о чем я говорю

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Непрочитанное сообщение Scooter » Пн авг 09, 2010 11:37:02

источник

От многих автолюбителей можно услышать жалобу, что «родной» дизайн приборной панели (или в просторечии, «торпеды») на ВАЗ 2107 чрезвычайно лаконичен, скуп, даже скучен. Другие уверяют, что да, накладка простовата, но зато ничего не отвлекает водителя.

Панель приборов, или накладка – это более широкое понятие, «весь» пластик, который находится в передней части салона автомобиля. Именно с желания изменить внешний вид панели приборов своими руками зачастую и начинается профессиональный тюнинг не только салона, но и всего автомобиля.

Напомним, какова заводская накладка на ВАЗ 2107:

А вот как можно провести тюнинг своими руками, изменить щиток приборов и врезать в накладку экран (не говоря про рулевое колесо):

А вот практически профессиональный тюнинг салона ВАЗ 2107:

Даже не верится, что этот тюнинг был сделан своими руками!

Чтобы грамотно изменить внешний вид передней части салона, поменять комбинацию приборов, установить новую аудиосистему зачастую не обойтись без снятия торпедо.

Торпеда состоит почти из двух десятков частей. Ниже показан схематический вид торпеды.

На самом деле снять и поставить торпеду своими руками очень просто. Понадобится отвёртка с плоским и крестовым шлицем и рожковый ключ 10 мм.

Последовательность действий при снятии торпеды ВАЗ 2107.

Внимание! Вначале снимаем клемму «минус» с аккумуляторной батареи.

  • Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора.
  • Теперь нужно снять полку, расположенную впереди пассажира. Для этого:
    • выворачиваем саморезы (2) справа и один слева;
    • последний, четвёртый саморез закреплён в глубине полки, теперь её можно убрать.
  • Вытаскиваем вещевой ящик, он же «бардачок»: выворачиваем пару саморезов сбоку (показано на примере справа) и аккуратно вынимаем его корпус.
  • Нужно снять клеммы плафонов светильников «бардачка».
  • Снимаем центральную панель. Для этого у ВАЗ 2107:
    • с помощью плоской отвёртки поддеваем дополнительную центральную панель с любой стороны, освобождаем из пазов фиксаторы, и вытаскиваем её вместе с начинкой, после этого отключаем разъём, идущий к выключателю освещения:
    • на часы идут три провода, помечаем места соединения и отсоединяем их, затем отсоединяем провода к блоку сигнализаторов, помечая их:
    • отключаем минусовой провод на корпус прикуривателя, «массу» и снимаем с него остальные провода, вынимаем центральную панель.
  • Освобождаем центральную консоль. Для этого:
    • Плоской отвёрткой аккуратно отжимаем переключатели, освобождаем от разъёмов и снимаем:
    • Снимаем нижнюю вставную планку консоли, для этого надавливаем на лепестки той же отвёрткой, после этого выворачиваем саморезы, крепящие консоль снизу:
    • После этого рожковым ключом 10 мм выворачиваем гайки с верхней стороны консоли и снимаем её:
  • Теперь убираем кожух рулевой колонки:
    • вначале нужно разъединить переднюю и заднюю половины кожуха: вывинчиваем саморезы (4 шт.), и один непарный саморез, крепящий нижнюю половинку и разъединяем двумя руками:
    • теперь можно снять нижнюю половину кожуха, если разрезать хомутик крепления проводов, и верхнюю, стараясь не потерять резиновое колечко замка зажигания:
  • Проводим работы по снятию накладки отопителя:
    • с помощью той же отвёртки ликвидируем наконечники рычажков отопителя и дефлекторы, через которые подаётся воздух:
    • снимаем переключатель частоты вращения вентилятора отопителя, затем, отмечая порядок соединения его проводов, разъединяем их:
    • затем поддеваем той же всемогущей отвёрткой заглушку справа от рычажков отопителя и выкручиваем винты крепления верхней вставки торпеды, или панели (накладки) отопителя;
    • теперь накладку можно снять:
  • Снимаем щиток приборов ВАЗ 2107, для этого выворачиваем крестовой отверткой винты крепления блока отопителя (2) и гайку наконечника ручки счётчика суточного пробега:

    • после этого «проталкиваем» счётчик в приборную панель, затем выкручиваем правый винт щитка и поднимаем щиток с правой стороны. В щели меж ним и торпедой откручиваем гайку тросика, идущего на спидометр, затем приподнимаем левый край щитка и снимаем шланг экономайзера, идущего к штуцеру (на ВАЗ 2107 слева):
    • далее освобождаем разъёмы, которые имеют свои цвета, и поэтому схема не нуждается в запоминании, и снимаем сам щиток:
  • Теперь удалены все блоки. Осталось немногое: освобождаем подрулевые выключатели от клемм на 2,6 и 8 разъёмов, вытаскиваем их понизу панели, после этого необходимо снять ручку корректора фар:

    • маленькими пассатижами выворачиваем гайку, крепящую главный цилиндр корректора и так же проталкиваем его внутрь панели:
    • отвёрткой с крестовым шлицем выкручиваем нижние винты, крепящие торпеду (4), а также винты возле лобового стекла:
    • после этого выдавливаем сбоку воздуховод, вытаскиваем из моторного окошка, потом рожковым ключом 10 мм
      уже внутри торпеды выворачиваем гайки крепления сверху (4), и…

Для того, чтобы сделать тюнинг торпеды своими руками, можно подумать о следующих направлениях:

  • замена штатных циферблатов и стрелок;
  • флокирование поверхности;
  • установка светодиодной подсветки (световой тюнинг – отдельная тема);
  • врезка нештатных устройств в нештатные отверстия (навигаторы, телевизоры) и др.

источник

Доброго все времени суток, сегодня я хотел рассказать об устранении одного некрасивого дефекта появляющегося со временем у большинства моделей ВАЗ 2107, а также, наверное, у большинства подобных «классических» машин. Собственно дефект этот проявляется в виде провисшей верхней части щитка приборной панели, скорее всего он появляется вследствие влияния повышенной температуры в салоне автомобиля, после того как машинка постоит на солнце часик-другой в летний период. Данный дефект является больше декоративной частью, потому как постоянно на виду, что не может не раздражать ещё больше! Хотя, ещё может появляться дополнительный зазор, который добавить свою нотку в прекрасный «оркестр» звуков появляющихся при движении автомобиля данной серии.
Сам процесс исправления, к сожалению, я не сфотографировал, ну постараюсь поподробнее описать его, может пригодиться кому.
На первом фото вы видите положение приборной панели с провисшим верхним козырьком, и вставкой от предыдущего хозяина для исключения дополнительного скрипа. Для удобства немного подчеркнул красными линиями.
После того как сняли приборную панель и открутили сегмент приборов от щитка панели, надо подобрать наиболее подходящий нам по высоте предмет в виде какой-нибудь коробочки с плавными( обязательно плавными, потому что строгий угол может впоследствии остаться в форме щитка панели) картонными краями, для того, чтобы распереть верхнюю и нижнюю часть щитка приборной панели. Сам щиток должен принять немного выпуклую форму сверху, что бы впоследствии распираясь плотно «сидеть» в торпеде.
Следующим этапом нам понадобиться влияние высокой температуры на участки распорки, я использовал паяльный фен, можно заюзать строительный фен, в принципе я думаю можно попробовать обычным бытовым феном для волос, главное не переусердствовать, потому, как при прогреве пластик становиться очень мягким и панель может попросту непредсказуемо «повести». Плавно до мягкости прогреваем верхнюю часть панели в местах распорок, а также по краям панели для того что бы пластик принял «новую» форму, после чего даём остынуть панели. В фотошопе я нарисовал приблизительную схему положения распорок в приборной панели, фото дружелюбно позаимствовал в нете.
Как видите, на последней фотографии, такого большого зазора уже нет, что, несомненно, радует глаз! Слева есть небольшой зазорчик, ну он не критичен, и при последующем демонтаже приборной панели я его обязательно устраню. Также советовал бы при монтаже приборной панели аккуратно обмазать края приборной панели силиконовой смазкой, это профилактика уборки потенциальных скрипов. Как видите, данное устранение не требует вообще, каких либо затрат. В принципе как я сказал выше, что данная проблема абсолютна не критическая, кто то может и не станет с ней заморачиваться, а кто то возможно захочет устранить данную проблемку, и данная статья, возможно, чем то поможет.
Благодарю за внимание!

Читайте также:  Как приклеить стекло заднего вида на машине ваз 2114

источник

“Семерка” отличается достаточно простым и скромным по современным меркам оформлением салона. Поэтому автовладельцы собственными силами преображают интерьер машины, делая его внешний вид индивидуальным и ярким. Тюнинг панели приборов ВАЗ 2107 — один из первоочередных способов улучшить простой и неброский внешний вид “приборки” автомобиля.

Почему «приборке» ВАЗ при тюнинге уделяют особое внимание? Именно на приборную панель обращено внимание водителя и пассажиров во время поездки. Поэтому тюнинг салона стоит начать с доработки “приборки”.

Выбор способа доработки приборной панели зависит от материальных возможностей и умений автовладельца.

  1. Приобрести готовые тюнингованные детали и установить их вместо “родных”. Это не самый оригинальный и дешевый, зато простой способ преобразить внешний вид “приборки” и всего салона. С установкой приобретенных деталей проблем не возникает: для работы нужна лишь отвертка, а разъемы выполнены так, что ошибиться при подключении приборов практически невозможно. Также можно поехать в специализированное тюнинг-ателье.
  2. Приобрести дополнительные приборы (бортовой компьютер, эконометр, термометр, датчики приближения и другие) и органично вписать их в классический или оттюнингованный дизайн панели приборов “семерки”.
  3. Самостоятельно произвести тюнинг приборки ВАЗ 2107, установив подсветку, заменив шкалу и стрелки на приборах. Новую приборную шкалу и стрелки можно изготовить самостоятельно или купить уже готовые изделия. Этот ход открывает широкие возможности для придания автомобилю индивидуальности, но требует наличия определенных навыков и затрат времени.

Независимо от того, собираетесь ли вы установить готовые приборы или провести тюнинг торпеды ВАЗ 2107 самостоятельно, работы следует начать со снятия “приборки”.

“Приборка” ВАЗ 2107 — комплекс индикаторов и приборов, помогающих водителю контролировать состояние автомобиля, показатели работы систем и скорость движения. Также к приборной панели можно отнести панель управления отоплением и вентиляцией «семерки».

Перед снятием приборной панели обязательно отключите клемму “массы” аккумулятора.

Дальнейшие операции производятся в такой последовательности:

  • снять пластиковые ручки с рычагов управления отоплением и вентиляцией салона;
  • вытащить ручку кнопки сброса суточного пробега;
  • снять декоративную накладку самореза, крепящего панель приборов;
  • выкрутить саморез крепления при помощи крестовой отвертки и выдвинуть панель;
  • открутить рифленую гайку крепления тросика спидометра и отстыковать его;
  • отсоединить шланг подвода разрежения воздуха;
  • расстыковать разъемы проводов от приборов;
  • вытащить приборную панель.
[tip]Совет: для удобства сборки стоит перед отсоединением разъемов промаркировать их маркером. Это самый простой тюнинг панели ВАЗ 2107, который можно выполнить.[/tip]

Габариты и разъемы готовых приборов, которые предназначены для модернизации “приборки”, не отличаются от штатных. Их установка не составляет проблемы.

Перепутать подключение разъемов к приборов практически невозможно — они отличаются по форме.

Единственное, на что следует обратить внимание, если вы выбрали такой способ произвести тюнинг торпеды ВАЗ 2107 — тросик спидометра. Он установлен в оплетке так, что свободно извлекается в направлении салона. При этом он может выйти из зацепления с приводом спидометра на КПП. Если это произошло, то после затяжки гайки крепления на спидометре последний не будет работать. Чтобы не пришлось снова снимать приборную панель и устранять неисправность, следует проверить положение тросика перед установкой гайки.

После крепления тросика остается лишь затянуть саморез крепления приборной панели и установить на место декоративные накладки и кнопку сброса дневного пробега.

Установка дополнительных приборов и индикаторов на торпеде ВАЗ 2107 зависит лишь от вкусов и фантазии автовладельца.

Чтобы доработать панель приборов ваз 2107,осуществив тюнинг своими руками, понадобятся новые стрелки и наклейки для приборов. Их можно купить, а можно самостоятельно разработать индивидуальные дизайнерские наклейки. Последнее сложнее и дороже, но гарантирует уникальный вид “приборки”.

При замене наклеек и стрелок надо учитывать такие моменты:

  • стрелки и штифты, на которые они устанавливаются — очень хрупкие изделия. Неосторожными действиями можно повредить не только устанавливаемые детали, но и сами приборы;
  • перед наклейкой новой шкалы следует тщательно очистить и обезжирить поверхность, иначе внешний вид прибора может быть испорчен;
  • необходимо правильно установить стрелки, иначе приборы будет показывать неверное значение.

Тюнинг приборов производится следующим образом:

  • снять приборы;
  • аккуратно снять стрелки приборов;
  • снять старые наклейки;
  • зачистить и обезжирить поверхность;
  • наклеить новые наклейки;
  • установить новые стрелки приборов.

Стрелки удобно снимать плоскогубцами. Тянуть нужно ровно, чтобы не погнуть ось, на которую надета стрелка.

[tip]Важно: стрелка спидометра лежит на ограничителе, установленным между показаниями 0 и 20 км/час. Начальное положение стрелки без ограничителя находится в положении меньше нуля. С тыльной части прибора находится механический диск, вращающийся вместе со стрелкой. Чтобы после установки новой стрелки спидометр давал правильные показания, необходимо поставить на диске и корпусе спидометра метки, соответствующие положению стрелки на ограничителе. При установке новой стрелки нужно просто совместить положение меток на диске.[/tip]

Тюнинг приборной панели ваз 2107 с изменением подсветки создаст неповторимый стиль интерьера “семерки” в ночное время. Установить светодиодную подсветку не сложно, для этого не нужны особые навыки и приспособления.

Поставить светодиоды можно за приборной шкалой, в местах установки стандартных ламп, или расположить по периметру приборов.

Установка светодиодов на место штатной подсветки обеспечивает лучшее освещение приборной шкалы, поэтому более предпочтительна. При подключении светодиодов следует обратить внимание на полярность, иначе подсветка работать не будет.

Также стоит заменить штатную подсветку переключателей и кнопок управления на светодиоды того же цвета, как на подсветке приборов. Это создаст единый гармоничный стиль приборной панели.

источник

Где-то с весны этого года в приборной панели поселился сверчок 🙂
Сначала так себе, слегка поскрипывал иногда… В последнее время — скрип был почти постоянный, особенно на неровной дороге…
Но руки все не доходили, посмотреть, что там.

И вот, на днях, перестала гореть половина подсветки в приборной панели 🙁 Точнее, в холодном салоне — подсветка горела полностью, а после прогрева салона — половина подсветки пропадала.
Ну тут уже хочешь-не хочешь, а смотреть надо…

Собственно, с подсветкой все оказалось просто — лопнула одна дорожка на плате приборки. Пропаял. А заодно решил выяснить, что же там может скрипеть…

Как оказалось, совершенно перестали держать защелки на корпусе приборной панели. На фотке ниже — это три защелки на переднем плане:

Панель с отверстиями под приборы с противоположной стороны закреплена на винтики, а со стороны этих защелок — просто болталась (особенно во время тряски), и скрип раздавался при трении защелок в прорезях, в которых они должны были фиксироваться.

Начал искать вариант, как можно уплотнить/зафиксировать эти защелки… Оказалось, что в щель между язычком защелки и краями отверстия очень плотно входит пластиковый хомут для стяжки кабелей.
И как временное решение сделал следующее:
— в прорези с защелками накапал немного клея «Момент»;
— на этот клей плотно вставил пластиковый хомут:

Все. Подождал, пока посохнет клей, и поставил все в машину.

Пробная поездка по городу показала, что сверчок полностью исчез! 🙂
Возможно, решение не самое удачное, но главное — место возникновения сверчка было обнаружено верно 🙂 И если он вернется, можно будет подумать о более серьезном решении…

источник

Доброго времени суток) Вот и приборка моя собрана, не все сложилось как я планировал, но результатом я все же доволен.

Если вы заглядывали в бж моей машины, то уже видели как и из чего были сделаны шкалы , плавный розжиг/затухание .
Оставалось сделать пересвет и установить шкалы со стрелками на мою панель, кстати о стрелках, их пришлось оставить заводскими просто покрасил их лаком в красный т.к. стрелки от приборки ВАЗ 2114 мне показались короткими.

Ну начнем со снятия рамки в которую заточена наша приборка

Для пересвета понадобилась лента LED, паяльник, провода ну и руки более менее прямые)

не жалея режем его на полосочки и приклеиваем к панели та что со стеклом

1500р, это со всеми донорскими запчастями, радиоэлементами и прочим.

Хорошо, даже лучше моей местами

тянуть стрелку тахометра против часовой стрелки одновременно с попыткой её снять или поворачиваешь её против часовой стрелки а только затем начинаешь тянуть?

Одновременно тянешь и крутишь

спасибо, а со стрелкой спидометра как поступал?

Класс!)) кстати, у меня такой вопрос… А можно ли ездить без приборки? Я к чему это спрашиваю… Ведь когда поворачиваешь ключ зажигания, то должна быть исправна лампа акб на приборке…она ведь служит как индикатором, так и предохранителем на генератор… без нее же гена не будет заряжать акум?! Или я не так всё понимаю?!

Первый раз слышу об этом) я недолго проездил и все в норме)

Просто у меня была такая ситуация зимой… ездил на одном аккуме! Гена вообще не заряжал его! Долго со знакомым думали в чем дело…и генератор перебирали несколько раз, и щетки меняли, и диодный мост, и проводку потом смотрели, всё напрасно…а оказалось, что у меня просто перегорела лампа индикатора акб в приборке! А она в свою очередь служит еще и как предохранитель! Так вот без нее и не шло возбуждение на обмотку…след. не было заряда на аккум(((
Вот я почему и спросил тебя…

источник

Торпеда — важнейшая составляющая салона автомобиля: на ней располагаются все приборы и индикаторы, помогающие водителю управлять своим авто. Владельцу ВАЗ 2107 будет полезно уметь определять и устранять неисправности приборов, а при необходимости — заменить их самостоятельно.

Торпедой (или торпедо) называется передняя панель автомобиля, на которой находится щиток приборов, различные индикаторы и указатели, воздуховоды и т. д.

Торпеда ВАЗ 2107 состоит из большого числа разнообразных элементов:

  1. Корпус пепельницы.
  2. Скоба крепления замка крышки вещевого ящика.
  3. Пепельница.
  4. Замок крышки вещевого ящика.
  5. Вставка декоративная панели крепления радиоприёмника.
  6. Панель крепления радиоприёмника.
  7. Вкладыш нижней панели крепления радиоприёмника.
  8. Облицовка панели крепления радиоприёмника.
  9. Вкладыш верхней панели крепления радиоприёмника.
  10. Заглушка табло символа обогрева ветрового стекла.
  11. Щиток приборов.
  12. Облицовка громкоговорителя.
  13. Панель приборов.
  14. Вставка панели приборов.
  15. Корпус вещевого ящика.
  16. Крышка вещевого ящика.
  17. Звено петли крышки вещевого ящика.
  18. Полка панели приборов.

Многих автовладельцев не устраивает дизайн и техническое исполнение торпеды ВАЗ 2107. Действительно, панели современных автомобилей содержат приборы, предоставляющие гораздо больше информации, и смотрятся выигрышнее. В таком случае можно решиться на кардинальные меры и установить переднюю панель с другой модели. Однако следует понимать, что ни одна торпеда не подойдёт для «семёрки» идеально, придётся что-то вырезать, подпиливать, подгонять.

Несмотря на трудности, вариантов установки торпеды на «семёрку» вместо штатной достаточно.

Из отечественных изделий наилучшим образом подходит торпеда от «Лады» 2110. При её установке остаются лишь небольшие зазоры, которые легко заполнить монтажной пеной. Из иностранных — лучше всего подойдёт «приборка» от BMW моделей E28 и E30. Выглядит она ожидаемо более представительно и эффектно. Однако её ширина больше стандартной, поэтому в нижней части слева и справа её придётся подрезать. Кроме того, она будет мешать стеклоподъёмникам и стандартно установленной ручке коробки передач. Поэтому при замене торпеды придётся установить электрические стеклоподъёмники и перенести рычаг переключения передач.

При наличии достаточного воображения и финансовых ресурсов умельцы устанавливают на ВАЗ 2107 торпеды практически от любой иномарки. Вопрос в том, будет ли это стоить вложенных средств и усилий.

Демонтировать и заново установить торпеду — довольно трудоёмкий процесс, поэтому следуйте инструкциям и соблюдайте аккуратность. Дня снятия торпеды понадобятся плоская и крестовая отвёртки и гаечный ключ на 10 мм.

Снятие торпеды ВАЗ 2107 предполагает последовательное выполнение следующих операций:

  1. От аккумулятора отсоединяем минусовую клемму. Эту операцию следует выполнять перед началом любых работ, связанных с вмешательством в электрические схемы автомобиля.
  2. Отворачиваем саморезы крепления полки перед пассажирским сиденьем — два справа, один слева и один, расположенный глубоко внутри.

Чтобы вытащить корпус бардачка, выкручиваем два самореза сбоку и вынимаем его.

Далее осуществляется снятие панели приборов по следующему алгоритму:

    Поддевая плоской отвёрткой, снимаем рукоятки, отвечающие за отопление и вентиляцию салона.

Установка торпеды после выполнения всех действий по устранению неисправностей или усовершенствованию производится в обратном порядке.

Панель приборов предназначена для удобства управления автомобилем, поэтому она должна быть лёгкой в обращении и оперативно обеспечивать водителя всей необходимой информацией. Это прежде всего:

  • состояние систем, отвечающих за безопасную езду (тормоза, подушки безопасности и др.);
  • характеристики движения (скорость, расход топлива);
  • дополнительные сведения (время, температура, остаток бензина и т. д.).

Штатная приборная панель ВАЗ 2107 довольно лаконична и даёт водителю только самую основную информацию о машине и характеристиках её движения.

Щиток приборов ВАЗ 2107 включает:

  • 7 лампочек-индикаторов;
  • 6 стрелочных показателей;
  • 2 цифровых показателя.

На панели расположены следующие приборы:

  1. Вольтметр — индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля.
  2. Спидометр — указатель скорости движения.
  3. Одометр — счётчик общего пробега автомобиля.
  4. Тахометр. Указывает частоту вращения коленчатого вала (обороты двигателя).
  5. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
  6. Эконометр. Помогает подобрать наиболее экономичный по расходу топлива режим работы.
  7. Блок контрольных ламп:
    • включения указателей поворота;
    • неисправности системы управления двигателем;
    • низкого заряда аккумуляторной батареи;
    • включения габаритного света;
    • включения дальнего света фар;
    • недостаточного давления масла;
    • включения стояночного тормоза;
  8. Суточный счётчик пройденного пути.
  9. Контрольная лампа резерва топлива.
  10. Указатель уровня топлива.

Если возникло желание или необходимость заменить приборную панель «семёрки», есть несколько путей:

  • приобрести новую, более современную приборную панель. Это довольно дорогостоящее удовольствие, к примеру, панель «Феррум» с бортовым компьютером стоит около 23 тысяч рублей;
  • обновить «приборку», заменив наклейки и стрелки;
  • установить щиток приборов от другой машины.

Приняв решение выбрать и установить на ВАЗ 2107 торпеду от другой модели, нужно учесть, что приборная панель каждого автомобиля имеет свою конфигурацию. Для её монтажа придётся дополнительно произвести работы по подгонке размеров и формы.

Наиболее простой заменой будет панель от ВАЗ 2110. Проблем с выполнением работы не отмечается, а выглядит получившийся результат намного интереснее. Не возникнет осложнений и с электропроводкой: провода практически идентичны и подключаются аналогично.

Лазил по драйву, смотрю все ставят приборку с десятки на семёрку. Ну думаю куплю и себе поставлю. Делал год назад. В итоге вместо 6 приборов в панель семёрки влезла целая панель с десятки. Хотел сначала поставить с приоры, но мне больше с десятки понравилась, потому что она симметричная.

Александр Николаевич

https://www.drive2.ru/c/1508084/

На «семёрку» можно установить приборную панель от «Газели». Это более сложный вариант, она сильно отличается габаритами и формой. Кроме того, для подключения проводов понадобятся переходники, так как электрические схемы тоже очень разные.

Давно обдумывал про данный девайс себе в машину, и тут подвернулась приборка с пробегом 19600 км за вкусную цену. Первым что я занялся — это распиновка переходника. Следующий шаг — вживление приборки на место, думаю это самое сложное для меня. Скажу — уж очень кропотливая работа. Использовал лобзик, паяльник.

Что могу сказать, есть косяки, недоработки, но это все скрыто для глаз. И если не всматриваться, то думаю можно подумать что панель приборов так и стояла с завода =)

Этим девайсом рад, времени ушло ровно 2 недели.

Артем Дружков

https://www.drive2.ru/l/288230376153012101/

Наиболее сложный, но эффектный вариант — установка приборки от других иностранных моделей авто. Здесь необходимо учитывать соответствие приборов «семёрки» и выбранной иномарки. Вероятнее всего, что подобный набор индикаторов приборной панели встретится в моделях, выпускаемых в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Панель приборов позволяет, находясь на водительском месте, обнаружить большинство неполадок систем автомобиля. Когда привычные приборы выходят из строя, водителю становится некомфортно, так как часть информации о состоянии авто будет недоступна. Поэтому нужно уметь оперативно диагностировать и устранять неисправности приборной панели.

Хорошая подсветка незаменима при движении машины в тёмное время. Ночью водителя отчасти ослепляет свет фар встречных автомобилей, поэтому ориентироваться в темноте салона без подсветки весьма затруднительно. На поиск нужной кнопки уходят секунды, которые могут быть решающими в оценке дорожной ситуации.

«Семёрка» и с работающими лампочками известна очень тусклой подсветкой. Мне приходилось ехать на ВАЗ 2107 ночью в качестве пассажира, и я убедилась, что приборной панели этого автомобиля действительно не хватает яркости. Постоянно присматриваться к спидометру, когда нужно внимательно следить за дорогой, не только некомфортно, но и просто опасно. Поэтому даже если неисправностей в работе подсветки нет, я бы советовала заменить освещение приборной панели, например, установить дополнительные светодиоды. Это легко и недорого можно сделать самостоятельно. Хорошая подсветка приборной панели — это не только комфорт водителя, но и залог безопасности на ночной дороге, где каждая секунда может стать решающей.

Замену подсветки приборной панели ВАЗ 2107 произвести несложно, достаточно следовать инструкции:

  1. Демонтировать приборную панель автомобиля.
  2. На панели присутствует 9 ламп подсветки. Каждая снимается путём нажатия и поворота патрона. Новая лампочка вкручивается прямо в патрон.

В центре панели ВАЗ 2107 расположен пластиковый корпус, на котором размещаются часы и выключатель освещения приборов. В случае выхода из строя эти приборы следует заменить.

Последовательность операций по замене выключателя освещения:

  1. Как при любых действиях с электрикой авто, отключите аккумулятор.
  2. Плоской отвёрткой подденьте край вкладыша, вытащите панель и открутите ручку выключателя.

Работы по снятию выключателя завершены. Установка нового выключателя осуществляется в обратном порядке.

ВАЗ 2107 — далеко не новый автомобиль, поэтому приборы могут внезапно выйти из строя. Если часы не являются прибором первостепенной важности и не требуют срочного ремонта, то, к примеру, с указателем уровня топлива медлить не следует. Приборы можно заменить самостоятельно без особых усилий.

ВАЗ 2107 — довольно простая в плане ремонта машина. Исходя из личного опыта, иногда для устранения неисправности достаточно постучать по прибору или отключить его и подключить заново, так сказать, перезагрузить. Разумеется, так просто справиться получается не всегда, со временем приборы всё равно приходится заменять. Зато можно воспользоваться случаем и установить новые, цифровые аналоги приборов «семёрки», например, часы или даже бортовой компьютер.

Признаками неисправности указателя уровня топлива могут быть:

  • указатель показывает «0», даже если топливо в баке точно есть;
  • стрелка прибора дёргается;
  • не горит лампа низкого уровня топлива, когда бензин заканчивается.

Не стоит игнорировать эти симптомы неисправности указателя уровня топлива, иначе велик риск просто встать на дороге, когда бензин внезапно закончится, а индикатор об этом не скажет. Знакомые однажды попали на ВАЗ 2107 в подобную ситуацию вдали от города — ловить попутку и просить дать немного бензина оказалось весьма неловко.

При выявленной неисправности указателя уровня топлива его следует заменить. Стоимость нового указателя составляет 400–500 рублей. При этом можно приобрести более современный прибор с цифровым индикатором.

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала в минуту, в разговорной речи этот параметр обычно называют оборотами двигателя.

Заменить тахометр на новый своими руками нетрудно. Демонтируйте приборную панель, извлеките из неё тахометр и поставьте новый. Если все действия произведены верно, устройство будет корректно отображать данные.

Некорректные показания вольтметра (стрелка постоянно находится в красной зоне) чаще всего свидетельствуют о проблемах с генератором. Но штатный стрелочный указатель ненадёжен и не всегда работает правильно. Поэтому желательно заменить его на цифровой прибор.

Часы на «приборке» ВАЗ 2107 — не самый необходимый прибор, однако многие автолюбители к ним просто привыкли.

Снятие и установка часов осуществляется по такой же схеме, как и выключателя освещения. Подключить часы, следуя схеме, не составит труда. К прибору присоединены три провода:

  • «минус», подключается на клемму, которая выводится на корпус автомобиля;
  • питание часов;
  • питание подсветки.

Два последних провода можно подключить в любом порядке. Если часы не заработали, но подсветка есть, следует поменять провода местами.

На ВАЗ 2107 подрулевой переключатель (также называемый тубус) — трёхрычажный. С его помощью водитель управляет включением поворотников, света фар, стеклоочистителем и омывателем фар.

Причинами для замены подрулевых переключателей могут стать:

  • неисправность контактов (не работают повороты, свет фар);
  • механический износ контакта звукового сигнала;
  • поломка рычага управления.

Замена подрулевых переключателей осуществляется следующим образом:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Устанавливаем руль в прямое положение.
  3. Снимаем декоративную накладку с руля.

Внутри разъединяем колодки жгута подвода напряжения — восьми-, шести- и двухконтактную и вынимаем их снизу из приборной панели.

После демонтажа старого подрулевого переключателя устанавливаем новый. Надев рулевое колесо, следует подтянуть крепёжную гайку. При нормальном функционировании всех рычагов и сигнала работу можно считать законченной.

Торпеда — это важнейшая часть любого автомобиля. Без индикаторов, показывающих уровень топлива, скорость, неполадки в работе автомобиля, качественное управление им невозможно. При желании владелец ВАЗ 2107 может заменить приборную панель на более красивую, комфортную и эргономичную. Кроме того, каждому автолюбителю полезно знать, как заменить отдельные приборы приборной панели в случае их неисправности.

источник