Меню Рубрики

Как и чем проклеить обшивку дверей приора

После проклейки багажника, регулировки задней двери и подклейки уголков на задних дверях, посторонних шумов и дребезгов в салоне заметно убавилось. Теперь только изредка трещит центральная консоль на кочках. Но из-за снижения общего уровня шума стали напрягать постоянные поскрипывания в обшивках передних дверей, причем откуда именно не известно… Решил снять одну из обшивок и затащить домой, так как на улице холодно. Заодно прикупил несколько листов шумки по виду сплен, толщиной 8 мм размерами 1х1.2 м. Каково было мое удивление, когда я стал разбирать эту обшивку посностью… Оказалось, что она состоит не из пары тройки частей в общем как было на предыдущих моделях вазов, а из несколько бОльшего количества частей… Причем все эти части стыкуются между собой так, что неизбежно возникнет трение, а за ним и скрип…

Сразу скажу, что времени на подобную работу уходит немеренно, в прочем как и нервов =)

Думаю не требуется более детально описывать всю проделанную работу. Были проклеяны разной толщины шумкой все стыки, щели, защелки… Вообщем в прямом смысле каждый сантиметр. Подгонялось все только по месту, лишь бы вставилось на место и все… Проклейка так сказать тяп лят, использую даже самые мелкие остатки от листов. Черный пенопласт после долгих раздумий все же был выброшен из дверей. Зато толщина проклейки кое-где доходит до 4-5-ти слоев =) А где-то, к сожаления, и один еле удалось запихать, как позже и всю обшивку на место =) Пока проклеил только передние двери, и то у правой еще нужно чуть подогнать толщину слоя… Перед установкой на место были заклеяны виброй все технологические отверстия, получился уже второй слой вибры на передних дверях.

Намаялся я с этим всем делом прилично, но зато теперь уверен процентов на 95, что никаких скрипов не будет, так как скрипеть уже просто нечему. На фото можно заметить, что по краям намеренно делал выступ шумки больше края на несколько мм, так что обшивка легла не на пластик, а на шумку, туго и мягко. Заодно конечно и посторонних звуком снаружи через двери прилично убавилось. Музыка стала играть еще лучше, обшивка при ее игре стала меньше вибрировать.

источник

всем привет.давно хотелось сделать шумоизоляцию, поездив по специализированным мастерским и узнав цену если честно разочаровался.за полную шумку без разбора панели в среднем просят от 18 и выше.по времени 2-3 дня.за передние двери 3.5-4 тыс.почитав статьи в интернете и бортовики здесь решился сделать сам.выбор материала пал на stp.2мм.больше на мой взгляд не надо, т.к. материал тяжелый, а двери на приоре тоже не легкие, то есть со временем могут заметно провиснуть.и так побывав на рынке и в магазинах нашел более дешевле в би-би. 167 руб за лист stp.2мм.на рынке же просят ровно 200.так же в качестве шумоизоляционного материала был куплен сплен 4мм.и готовый вырезанный под размер двери теплошумоизоляционный материал толщиной примерно 4мм.цена комплекта на 4 двери 250руб.и прикупил конечно же прикаточный ролик фирмы stp с металлическим роликом.пришло время начинать.в моем распоряжении был бокс автосервиса на целый день.
Собравшись с мыслями начал снимать обивку передней двери.она держится на 3 саморезах снизу и клипсах по периметру.2 винта(под звездочку(torex)) в ручке под резиновой накладкой и один держит накладку ручки открывания двери.все это отворачиваем и плюс откручиваем насадку на тяге кнопки блокирования двери.затем я взял плоскую отвертку обмотал ее парой слоев изоленты, (чтобы не поцарапать пластиковые элементы) и осторожно подцепив блок управления зеркалами и ст.подьемниками достал его, затем отсоединил колодку идущую к нему.там нужно нажать на усик и она легко отсоединяется.далее плоской отверткой с низу подцнпляем обшивку и осторожно, без фанатизма тянем на себя отсоединяя клипсы по периметру.сверху на сколько я помню штуки 4-5.их отсоединял просунув руку вонутрь.в итоге все клипсы остались целыми. и вот обшивка двери снята.теперь увидев технологические отверстия начал задумываться а как туда все это засунуть.оказалось не все так печально.сначала тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность двери.я пользовался 646 растворителем.дальше поразмыслив немного решил лист stp резать полерек по всей длине.шириной примерно по 18см.как раз длинна получается от верха до низа двери.отлепляем бумагу от стп и просовываем ее в технологическое отверстие, заводя за брус безопастности.(такая труба поперек двери)там расстояние мм 8,что не очень удобно.я решил см 15 нижнего края залепить той же бумагой.это облегчило прсовывать стп тем что нижнии край не прилипал к двери.после того как полоса была продета сдвигаем ее в край до максимума и прижимаем начиная с верха, не забываем убрать бумажку снизу.все это разглаживаем прижимаем.отрезаем следующую полоску желательно по металлическои линейке так как при нарезке по линейке стыки получаются довольно ровными без просветов.тат же заводим материал на место и стыкуем как можно ровнее и так далее.где находится замок делаем прорезь под него и проводим лист стп по максимуму как это возможно.как вся площадь двери была проклеена я прогрел ее строительным феном и прикатал роликом.греть нужно без фанатизма, иначе можно испортить краску снаружи.по крайней мере я так думаю.после прогрева потрогайте дверь снаружи и все станет понятно.
далее я на стп решил приклеить шумомзоляцию.кто то этого не делает, а клеит уже на внешнюю часть двери.клеил по тому же принципу, такими же размерами но только немного внахлест.и делал так-от шумки отлеплял 3-5 см пленки сверху, заводил ее на место и прижимал по месту эти 3-5см затем по тихоньку тянул пленку вниз и прижимал шумку.можно сказать по принципу наклейки оракала.и так же с остальными до полной проклейки.затем это все прижимается.ну вот и все с дверью.потом подогнал шумку купленную под размер на обшивку двери вырезал под клипсы, под колонки, иначе не сядет на место.и дальше сборка, в обратном порядке.при сборке направляющие находящиеся на обшивке(это самые длинные штырьки) должны зайти в свои отверстия.и тогда все сядет на свои места без проблем.
спасибо за внимание.не судите строго с шумоизоляцией столкнулся первый раз.если что то сделал не так скажите у кого есть опыт, переделаю.

источник

Закупился я шумо и вибро изоляцией, вибро взял сильвер 2мм

из расчета два листа на дверь, может это и слишком тонкий материал, но я побоялся что провиснут двери. Звукоизоляция — изолонтейп 3004В фольгированная, два рулона и 3004В без фольги, тоже два рулона.

В общем все началось со снятия обшивки, процесс описывать не буду. Далее обмотал поролоном тягу, которая идет на «пипку» открытия и закрытия двери, ибо дребезжала она нереально.

Кстати вся идея проклейки дверей у меня возникла когда я первый раз сел за руль своего приорика, все гремело просто жуть, моя предыдущая машина (девятка 2003 года) гремела на много меньше. Но разве это причина отказываться от покупки хорошей машины, это ведь АВТОВАЗ — конструктор, к нему без молотка и напильника можно не подходить.

А теперь вернемся к теме сей записи) после того как замотал тягу начал очищать и обезжиривать внутреннюю часть двери. Для этого я использовал 92 бензин, хотел взять 646 растворитель, но побоялся что он сожжет краску. Получилось так

После этого начал резать виброматериал на куски, что бы они влазили в технологические отверстия и клеить на внутреннюю часть двери, воздух выглаживал пальцами через тряпку, валики не использовал и фен тоже, все итак хорошо клеилось.

Когда закончил с внутренней стороной, пролил дверь по кромке, каким то черным не засыхающим мовилем (откопал его у отца в гараже) с помощью шприца. Где то по 3 шприца на дверь. Затем этим же шприцем залил все механизмы внутри синтетическим маслом, помазал тросики стеклоподъемников, замки, дотянул гайки и перешел к заклейке технологических отверстий.

Далее со снятой обшивки открутил верхнюю часть, проклеил там все антискриповым материалом «Маделин», так же его я подложил под каждую клипсу крепления обшивки и дотянул все саморезы.

Вырезал по контуру обшивки звукоизоляцию изолонтейп 3004В фольгированную, и начал клеить ее на дверь (так же кусками), а по краю, там где обшивка имела контакт с железом двери наклеил полосу из материала изолонтейп 3004В без фольги. Вырезал места где клипсы входят в железо двери и смонтировал обшивку на место.

Фото с наклеенной звукоизоляцией я забыл сделать, но думаю это не страшно, там все просто как два пальца об асфальт.

Собственно почему я брал по два рулона фольгированного и не фольгированного изолонтейпа, да потому что хотел с фольгой наклеить на внешнюю часть двери, а без фольги подложить под обшивку, как второй слой, только хрен это все влезло, и поэтому пришлось обойтись одним слоем. А внутрь двери клеить звукоизоляцию я не решился, так как она по сути как поролон, и впитает всю влагу попавшую в дверь, что приведет к коррозии.

Во многих статьях по оклейке шумо и виброизоляции пишут что виброматериал необходимо греть феном и хорошо прикатывать к железу, но не написано почему! Еле раздобыл информацию об этом. А все делается для того, что бы виброматериал хорошо прилип и под ним было как можно меньше воздуха. Если воздух останется, то в воздушных пузырях будет скапливаться конденсат, что приведет к чему? Правильно! К коррозии!

Вот собственно и все! Результатом я остался очень доволен, пропали посторонние звуки в дверях, такие как дребезг, свист внутри двери, а главное стало тише, и это реально заметно! Ах да, двери закрываются на много тише и лучше, а ручки после того как помазал все механизмы стали очень мягкими и тихими. Если решитесь сделать тоже самое, не раздумывая делайте, оно того стоит!

Теперь по материалам! На одну приоровскую дверь у меня ушло два листа виброматериала сильвер 2мм (лист у нас стоит 176 рублей), размером 76 х 54 см, может ошибаюсь на пару сантиметров) и пол рулона звукоизоляционного материала изолонтейп 3004В фольгированный, размером 100 х 125 см (рулон стоит 264 рубля), а так же пару полосок шириной сантиметра 3 из нефольгированного изолонтейпа. Маделин у меня остался еще с проклейки девятки.

Еще забыл… ни одной клипсы я не сломал! И обшивка намертво села на старые родные клипсы! Надеюсь кому то эта запись окажется полезной! Есть вопросы? Задавайте! С радостью отвечу, объясню, расскажу. Критика тоже приветствуется.

Вот и все) Удачи на дорогах! Искренне Ваш, Саня!))

источник

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы — это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

  1. Устранить дребезги и скрипы
  2. Уменьшить шум от дороги
  3. Улучшить звучание акустики
  4. Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

  1. Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
  2. Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
  3. Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

Читайте также:  Как приклеить шлейф к экрану iphone

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф — звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP — Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

источник

Решился я наконец-то на это неблагодарное дело. После установки 16-х колонок в штатные места — обшивки дверей начали им подпевать и просто дребезжать на ямах. Поэтому начал с самого простого — снял карты дверей, занес домой и работа закипела.

Использовал материалы Шумофф М2 и Шумофф Герметон А15.

После М2 в ход пошел Герметон. Пенопласт из дверей выкинул, т.к. лишний резонирующий материал там не нужен, да я лишил свои двери «пассивной безопасности» 😀

Клипсы на обшивке все под замену, т.к. на родных обшивка уже несколько раз демонтировалась, а их желательно менять каждый раз, как туда лезешь. Поставил новые «приоровские» клипсы, чередуя их с «VAG-овскими». Немецкие клипсы такого же принципа, как и от приоры, но немного раздуты и сделаны из более качественного пластика (артикул одной клипсы — 7M0 867 299 K). Менять все родные клипсы на ваговские чревато тем, что потом можно будет попросту не снять карты дверей, поэтому ставим через одну). Под каждый пистон сделал полосочки из маделина.

А вот далее я уже пожалел, что за это все взялся, т.к. клеил шумку впервые. На сами двери использовал тот же М2 и Шумофф Комфорт 6.
Фотографий не делал, т.к. ушло много нервов и уже опускались руки — на водительской двери каким-то образом запортачил стеклоподъемник или его «смерть» совпала с тем, что я полез в двери, масла в огонь подливало еще то, что ни в одном сервисе не хотят браться за это, а в гарантийку смысла ехать нет. В результате пары дней скитаний с этой проблемой — вопрос решил, затем заклеил технологические отверстия и пригвоздил назад обшивки.

Первый блин комом, но опыт какой-никакой получил. Обшивки перестали греметь и дребезжать, двери стали увесистыми. Эффект есть.

источник

Шумоизоляция дверей Приора

Шумоизоляция дверей Приора делается во многих случаях только по следующей причине: автомобиль этот отечественной сборки, что априори, сказывается на тишине салона и бесшумной езде на скорости. Зная, как сделать шумоизоляцию дверей на Приору, можно своими руками наладить и ситуацию с акустическими системами, которые после проведенной операции зазвучат уже совсем по-другому.

Лада Приора и шумоизоляция дверей

Наиболее актуальным в плане шумоизоляции остаются двери. Именно из-за плохой их изоляции в салон проникает большая часть шумов от колес при вождении.
Помимо этого, на двери часто устанавливается фронтальная акустика – сегодня это модно и оправданно. Если же двери не будут «прошумлены», динамики не заиграют в полную свою силу.

Примечание. Процесс проведения операций по шумоизоляции на всех автомобилях одинаков практически во всем. С другой стороны, в каждом случае не надо забывать о своих тонкостях и нюансах.

Шумоизоляция дверей лада приора

В первую очередь «шумка» дверей начинается со следующих действий:

  • Снимается обивочный материал;
  • Демонтируется стандартная «шумка», установленная производителем;
  • Металлическая поверхность двери, которая открывается, тщательно протирается каким-нибудь обезжиривателем.

Примечание. Отметим сразу, что нельзя удалять антикор, которым покрывается низ дверей!

Шумоизоляция дверей приоры

«Шумка» проводится несколькими способами, но наиболее популярным и актуальным считается метод проведения изоляции слоями. Такой процесс проведения займет не больше суток, если знать все правила.
Кроме того, надо запастись следующими материалами:

  • Из вибро вырезаются несколько кусков нужной формы и размера (использовать можно картонные лекала).

Совет. Чем больше в размерах будет один кусок, тем лучше. Таким образом, меньше будет стыков, что положительно скажется на обработке.

Шумоизоляция передних дверей приора

  • Битумную сторону кусков вибро нагреваем техническим феном;
  • Прикладываем куски к дверям(см.Шумоизоляция дверей слоями) и наклеиваем их, раскатывая специальным валиком (он может быть железным или пластиковым – значения особого не имеет, лишь бы валик был такого размера, чтобы им было легко работать);
  • Поверх первого виброслоя рекомендуется наносить еще один внахлест, таким же способом, как и было описано выше.

Примечание. Надо знать, что покрытие «виброй» определенной площади внутренней части двери зависит от самого материала. Обычно, этот процент варьируется в пределах 55-100 процентов всей площади внутренней поверхности двери.

Акустика в передние двери Приора

В данном случае алгоритм проведения операции выглядит следующим образом:

  • Наклеиваются звукопоглощающие и теплоизоляционные материалы поверх первого слоя из «вибры».

Примечание. На данном этапе рекомендуется применять следующие материалы: Сплен, Акцент и подобные им. Они прекрасно подходят для дела и отличаются самоклеющейся основой. Это означает, что при их установке не потребуется никаких особых навыков и много времени. Покрывается уже вся поверхность на 100 процентов.

Этот слой устанавливается уже по желанию. Суть в том, что закрываются все технологические отверстия в дверях специальным виброматериалом или подобным ему по свойствам.

Примечание. При проведении изоляции третьим слоем могут возникнуть сложности. В частности, во время ремонта стеклоподъемников, если вдруг понадобится это сделать, придется третий слой вновь снимать. Но что поделаешь, если надо сделать эффективную «шумку», придется пойти на это.

Дискомфорт внутри Приоры возникает не только из-за шумов извне. Немало нервов уходит у водителей из-за скрипов, возникающих между дверными обшивками и в различных частях.
Проблема данного рода решается следующим способом:

  • Обивка утежеляется «виброй»;
  • Сверху наклеивается Битопласт, который отлично поглощает звуки. В некоторых случаях можно посоветовать и моделин.

Совет. В конце надо обязательно поменять клипсы для обшивки дверей на новые.

Как сделать шумоизоляцию дверей в приоре

Помните, что качественная шумоизоляция своими руками представляет собой комплекс мер, а не единый этап работы. Операция в целом должна быть направлена на устранение шума извне и внутри автомобиля Приора, чтобы добиться идеальной тишины и комфорта в салоне при передвижении.
Видео и фото – материалы помогут закрепить приведенную выше информацию. Полезны будут и другие пошаговые инструкции. Можно доверить работу и специалистам в СТО, но цена услуги уж точно никого не обрадует.

источник

Это можно сказать бюджетный вариант, кого устраивает штатная шумоизоляция, просто избавиться от скрипов самое главное.
Для примера взял задние дверки, т.к. передние уже заделаны.
Что нужно:
-Отвертка крест;
-Отвертка TORx вроде T20;
-Антискрип или маделин;
-Ножницы и канцелярский нож;
-Обезжириватель;
-Желание избавиться от скрипов, ибо бесит уже так, что УУУХХХ…;

Ну что снимаем дверную карту.

С передними дверями там еще одна часть разборная, она обычно звуков не издает, пластик более менее мягкий там. Так что её в принципе можно не дорабатывать.
Кармашек который маленький на задних дверях, лучше обклеить по периметру соприкосновения, сори фотку что то не нашел…
Потом обклеиваем вот так дверку, я взял маделин — он менее ворсистый и вроде как ткань такая плетеная выглядит, в общем чтобы не выделялся на общем фоне дверной карты.

Советы:
-Все тяги в дверях так же можно обработать антискрипом, особенно фиксаторы замка (гвоздики в передних дверях). Просто нарезаете антискрип полоской приблизительно 1см шириной. и обматываете.
-Ну естественно перед вами все механизмы двери, берем смазочки разномастные и смааазываем)

Вроде ничего не упустил, если что вспомню обязательно допишу…
Всем добра!

Приветствую! Подскажи, «Ручку обязательно перед тем как ставить, в местах состыковки с дверной картой обклеиваем обязательно» это зачем?

Приветствую! Следуя из названия записи, от скрипа+плотнее сидеть будет.

Блин не пойму где именно ркчку обклеивать? Помоги разъясни))) плиз

Приблизительно так, принцип простой, там где пластик может соприкасаться с пластиком — клеить… Главное не переборщить с толщиной

А, ну понял я, ну этож типа блок стеклоподъемников)). Тогда он у меня проклеен и вибро и моделином))

Вот ты пыльники клеенки чёрные повыкидывал и потом не удивляйся откуда будет появляться вода в салоне на ковриках и на ковролине вдоль дверей;) вода через внешние бархотки просачивается в дверь и стекает по этим клеенкам до дренажных отверстий внизу дверей, а у тебя теперь вода будет попадать через технологические отверстия на карты дверей и в салон…

Ну если бы вы читали весь текст то не оставили бы такой комментарий…
как говорится цитата —
«Вытащил, его он мне не нужен т.к. в скором времени у меня намечается полная виброшумоизоляция. А так если не планируете ничего такого, приклейте на место где должен быть… И в общем будте бдительны если они валяются внизу дверей, могут задерживать влагу, ладно не отвлекаемся…»

Про их функционал знал, но всё же спасибо)

Я всё дочитал до конца и как в считаю что если их и вытаскивать то лучше именно тогда когда и проводится шви дверей т.е.когда и заклеиваются виброй все тех отверстия;)

источник

Вот и моя первая запись в БЖ =) Начну с шумоизоляции дверей.
Хоть машина и первая и сравнивать особо не с чем, чувствовал до проведения этой операции я себя в ней менее комфортно.

Перед началом работ и покупкой материала почитал статьи, посоветовался со специалистами STP.
В итоге план был такой :
Виброполгащение — В месте напротив динамика 25х25 см клею Бимаст бомб, всю остальную площадь покрываю Вибропласт Аеро,
Шумопоглащение — Акцент 10 ЛМКС (10мм с теплоизолирующим свойством), напротив динамика двойной слой.
Все технологические отверстия закрываю Аеро
Карта двери : Клею виброполглащающий материал на большие плоские участки, поверх шумоизолирую Битопластом 5к в 2 слоя. Не смог найти 10 мм.
По контуру карты двери наклеить антискрипный материал

Работа не сложная, но время летит быстро и за день я успевал сделать всего одну дверь, без карты двери.

Весь процесс клейки описывать не буду, все есть в интернете, но если будут вопросы — задавайте)

Сразу решил устранить любой шум, проникающий сквозь уплотнители стекол
Купил новые внешние бархотки, уплотнитель, идущий по периметру окна снял, и внутри него приклеил D-образный уплотнитель из строительного магазина, так, чтобы прижим стекла стал сильнее.

Карты двери просто так не захотели ставиться назад, хоть и битопласт сжимается в ноль. Для решения этого вопроса были приобретены держатели обшивки от Лада Калина, по форме напоминающие елочку.

В итоге: шум от проезжающих автомобилей и даже громких мотоциклов стал еле- еле заметным. Очень простенькая акустика пионер (магнитола + колонки за 2700р) ожила звук стал намного красочней, бас стал глубже, сильнее, да такой, что на большой громкости на зеркалах заднего вида видна вибрация) В общем небо и земля.

Двери стали тяжелее, по моим подсчетам каждая на 2,5-2,7 кг. Закрываться стали легче и более приятно, дверь багажника стала закрываться без лишних лязганий.

Вот и зима пришла, решил статью вам показать на суд. скажите что можно переделать? битопласт от карт дверей стал отклеиваться, что можно вместо него наклеить? Есть мнение, что бипласт.

источник

Для шумоизоляции лады приоры своими руками — для начала купил пять два рулона Сплена, листов STP, гофры для аудиопроводов, силовой кабель на сабвуфер 35, хомуты, изоленту терминатор.

Читайте также:  Как прикрепить ребенка к молочной кухне

Разбираем салон лады приоры для шумоизоляции. Снимаем передние сиденья и задние. Снимае пластиковые планки обивки порогов. Снимаем обивку пола и заводскую шумоизоляцию приоры.

Новый автомобиль, пыли и грязи нет. Так что сразу приступаем к проклейке шумоизоляции. Обклеиваем пол полностью, где надо плотнее, где надо менее плотно STP и Спленом.

Сразу протянул новый кабель под сабвуфер, провода на пищалки и передние колонки и, четырех канальный провод для питания звуком сабвыфера, передних блинов и рупорных пищалок. Провода укладываются в гофры, чтобы ничего не перетерлось. Гофры и провода закрепляем нейлоновыми хомутами.

Ставим назад заводскую шумоизоляцию приоры. Все встало нормально.

Проклеиваем спленом пространство под задним сиденьем.

Следующим шагом построении хорошего звука в салоне приоры были задние двери, и пространство под задней акустической полкой. Взял на авто рынке 3 листам STP и лист Сплена, ну и маделин, для проклейки мест контакта дверных обшивок с кузовом, против скрипа. Проклеивать решил не полностью, как передние двери, так как задние двери никакой музыкальной подготовки нести в себе не будут. Нарезал STP квадратиками и прямоугольниками.

Не полностью проклеил шумоизоляцией внешнюю стенку двери.

Затем перешел на внутреннюю стенку — решил заклеить все отверстия, соответственно, оставив немного для вентиляции внутренней полости. Далее по контурам дверных обшивок, наклеил полоски маделина, что бы избавиться от скрипа обшивок об сами двери.

Проделав данные манипуляции с обеими дверьми, поднялся домой за общивками.

Протер общивки от грязи и пыли. Нарезав сплен, решил проклеить дверные обшивки изнутри.

Преимущественно заклеил нижние части обшивок дверей приоры.

Нужно проклеить, и утеплить, что бы зимой не было так холодно, а летом не было так жарко. На потолок я купил 4 листа STP. При этом нужно на проклейку около 3,5 листов. Также купил прозрачный жидкий клей в литровой таре и карпет — два погонных метра.

Итак. Снимаем обивку потолка, предварительно сняв боковины лобового стекла, боковины задних треугольных стекол, обшивки центральных стоек и три клипсы над задним стеклом. Так же откручиваем зеркало и центральный плафон. И всё, потолок у вас в руках, только вот вытаскивать его при его размерах сложновато. Я опустил назад передние сидения и сделал это через переднюю пассажирскую дверь. НА потолок STP клеил не цельными кусками, а нарезал квадратики, для чего так делаю, писал ранее и неоднократно.

Заклеил потолок одним слоем STP 2мм . Далее один слой сплена 4мм. На все про все, ушло около часа.

Следующим этапом положил обивку потолка на пол, раскатал по нему карпет, посмотрел где сколько надо подрезать. далее нанося клей полосами от центра и сначала к одному краю, потом к другому, медленно и аккуратно накладывал карпет.

С изгибами проблем не возникло, самое главное что то класть сверху, что бы держало форму, пока клей не схватится. Края загнул внутрь, подклеил и зафиксировал прещепками.

В принципе ничего сложного в данной работе нет, главное не наносить слишком большой слой клея, чтобы он не выступил карпет наружу

В общем то шумоизоляция лады приоры для аудиоподготовки закончена

Еще один пример как сделать шумоизоляцию пола лады приоры

Задача: сделать ШВИ пола Лада Приора

Процесс шумоизоляции пола Лада Приора

Итак, для начала я снял сиденья, центральный тоннель и кучу всяких пластмассок. Затем вытащил ковер из машины, вынул родную теплоизоляцию. Вся работа, по аккуратной разборке салона, заняла, где то 2,5 часа.

На полу осталась только родная виброизоляция. Я подумал, что клеить поверх неё, особого смысла нет. Недолго думая взял в руки фен, шпатель и принялся отдирать эту виброизоляцию.

Далее выкинул все остатки родной виброизоляции и пропылесосил, чтобы не осталось на полу мелких крошек. Затем обезжирил всю поверхность пола. Вот и всё, пол подготовлен для проклейки шумовиброизоляцией.

Поехал закупаться материалами. Было куплено 4 кв. м виброизоляции Шум[off] М4 и 4 кв. м тепло-звукоизоляции Шум[off] П4. К приятным моментам могу отнести то, что в магазине мне подарили ролик для прикатки вибропоглощающих материалов.

Далее приступил к обклейки пола виброизоляцией. Отрезал нужный кусок материала, немного прогревал феном, прикладывал этот кусок к поверхности пола и прикатывал роликом. В общем, ничего сложного нет, думаю, что многие сами могут с этим справиться.

Первый слой- виброизоляция.

Второй слой-тепло-звукоизоляция. Этим материалом намного легче работать, чем виброизоляцией. Отрезаем нужный кусок и начинаем приклеивать, равномерно разглаживая.

Далее пошла сборка салона. Всё собираем в обратном порядке.

Завершающий этап сборки. Осталось только сиденья на место поставить.

Результат: в машине стало намного тише, но издаваемый мотором шум только немного приглушился. Работы по шумоизоляции пола Лада Приора выполнены.

Печка Лады Приора работает только в max положении – причины неисправности
Ремонт регулятора

источник

Итак друзья! Шумоизоляция моей Приоры продолжается! После багажника и бампера настала очередь дверей! Действовал по старой схеме: бенз для удаления мовили и прочего гавна и обезжириватель! Кстати достал пром фен, очень классная штука — греет моментально!

Начал я с передних дверей естественно! Снял обшивки и вперед! Думал что дело будет быстрее, но нет! Потратил на них часов 5 — 6!

Разобрал сами обшивки и наклеил изоскрип!

Также наклеил изоскрип под блок управления стеклоподЪемниками!

Проклеил так сказать широкие плоские части на обшивке!

Что могу сказать о впечатлениях от шумоизоляции!Стало тише, не так что прям вообще как на другую машину пересел, но тише! Также мои 13е ДЛСы заиграли поприятнее! И самое главное для меня, это пропали скрипы и другие посторонние шумы из дверей!

Всем спасибо за внимание! Знаю тема уже далеко не новая, но может кому будет интересно!

Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Привет! Каким образом задние двери шумил? Я пытался тонкими полосками — руки нихрена не пролазят и разглаживать сложно. Думаю стеклоподъемник снимать для упрощения задачи.

Привет! Там неудобно, да. Ну я так и шумил, ничего не снимал. Только полоски шумки я нагревал феном, чтоб они лучше липли и раскатывались.

Сколько мм материал?
У меня дома 4 листа стп голд 2.3 мм лежит, в двери побаеваюсь его клеить как бы петли не провисли.

Для дверей 2 мм материал подойдет.

я тоже в будущем так хочу сделать, но пока без этого хватит работы.вот ты багажник зашумил…что это дало?конденсат зимой как собирался так и будет собираться.или не так?

привет.вопрос следующий.чем ты уплотнтл расстояние между ушком и штоком замка двери, на фото плохо видно, шкмит оно очень с музыкой, и не мешает ли при открытии и закрытии дверей с сигналки

Изоскрип налепил. Но со временем он отпал, так и езжу.

какой расход на 1 дверь вышел ?

а летом не воняет виброизоляция? ты клеил шумоф?

Зашумовал все двери.Теперь с брелка не хочет открывать и закрывать а с центрального замка все нормально работает.Не пойму В чем причина.Может где то перешумовал?подскажите пожалуйста кто знает?

Главное чтоб тяги в передних дверях свободно ходили. В остальном не могла шумка повлиять.

Зашумовал все двери.Теперь с брелка не хочет открывать и закрывать а с центрального замка все нормально работает.Не пойму В чем причина.Может где то перешумовал?подскажите пожалуйста кто знает?

если токо что-то рукой зацеил…

Задние двери внутри клеил?

Я одно не понимаю, зачем все как один виброизоляцию клеят сплошняком, и на все что не попадя, да еще и внахлест, где вы этому научились? Это ведь не шумка, клеить нужно на то что порождает вибрации, т.е на тонкие элементы кузова, ребра жесткости и прочие крепкие элементы обклеивать смысла нету.

Я одно не понимаю, зачем все как один виброизоляцию клеят сплошняком, и на все что не попадя, да еще и внахлест, где вы этому научились? Это ведь не шумка, клеить нужно на то что порождает вибрации, т.е на тонкие элементы кузова, ребра жесткости и прочие крепкие элементы обклеивать смысла нету.

клеить надо на сплошные поверхностя клеить на дыры деньги на ветер физику учить надо

Сам сейчас делаю шумоизоляцию, сначала сделал вибро, потом еще шумкой.

источник

О шуме, который сопровождает все время поездки на автомобилях ВАЗ, сказано уже достаточно. Он многим досаждает. Поэтому давайте посмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками для автомобилей от АвтоВАЗа.

Многие проводят в автомобиле очень много времени.

Шумоизоляция дверей решает сразу две задачи. Ее делают как один из элементов полной звукоизоляции, а также для получения более качественного звука аудиосистемы. Для кого-то музыка может и не является чем-то решающим, но музыкальные композиции и множество различных посторонних звуков просто несовместимы. Акустические системы находятся именно в дверях, поэтому так важно произвести такую операцию. Это сделает звучание акустики более настоящим и естественным. Особенно это актуально, если в машине хороший звук и магнитола.

Различают несколько способов, позволяющих выполнить акустическую подготовку.

Так, минимальная шумоизоляция дверей представляет собой простое оклеивание карты и наружной филенки специальным материалом.

Стандартный способ предусматривает использование широко доступных материалов. Также есть вариант, где делается полная подготовка, но он актуален лишь для меломанов и профессионалов автозвука.

Этот процесс позволяет улучшить комфорт движения. Все операции можно без особого труда выполнить своими руками. Что касается материалов, то технология предусматривает все то, что можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Для непритязательных автолюбителей рекомендуется воспользоваться стандартной технологией.

Следует очень аккуратно снять обшивку. Запомните, а еще лучше запишите очередность операций. Запомните расположение крепежа и отверстий под него. Чтобы было более удобно разбирать, а затем и собирать, разложите все детали по очереди. Механику стеклоподъемников и закрытие снимать не нужно: в процессе они не помешают, а установить их после снятия очень непросто.

Шумоизоляция дверей ВАЗа предусматривает снятие заводских материалов и полную очистку поверхности. Снимите всю заводскую изоляцию, но не поцарапайте краску. Затем постарайтесь максимально качественно обезжирить поверхности растворителем.

Операция может проводиться по самым различным способам и инструкциям.

Прежде чем начинать, следует приобрести: 7 листов виброматериала, 4 листа сплэна, 3 листа битопласта, 3 листа моделина.

Нужно сказать, что этот способ актуален для всех моделей. По этой же инструкции делается и шумоизоляция дверей «Приоры».

Итак, внутреннюю поверхность той стенки, которая выходит наружу, необходимо проклеить вибро-демпферным материалом. Вы его уже приобрели, это виброматериал. Также можно использовать различные аналоги. Нужно отрезать куски по форме контуров стенки двери. Это достаточно трудная работа. Клеить придется через проемы дверных технологических отверстий. Это достаточно неудобно, особенно когда дело касается дальних углов и мест. Чтобы эта работа прошла без травм, ведь по неаккуратности можно поранить руки, лучше воспользоваться защитными прочными перчатками. Для того чтобы прижать защитный материал к поверхности дверей, прикатывайте материал валиком или другим инструментов.

Там, где нет возможности наклеить большой кусок материала, проклейте небольшие кусочки внахлест. Когда вы клеите виброматериал, старайтесь не закрыть дренажные отверстия, иначе в дверях будет скапливаться конденсат. Если за акустическим динамиком наклеить круглый кусок битопласта, тогда звук станет намного лучше. А акустика не будет входить в резонанс с дверью.

Для этого рекомендуется тщательно покрыть моделином все провода, металлические тяги, а также все остальное, что находится во внутренней поверхности дверей. Уделите больше внимания тем местам, где детали прикасаются к корпусу. Здесь можно нанести материал в несколько слоев. Полезно выполнить прокладку из этого материала по всему контуру дверей там, где крепится обшивка.

Любые отверстия рекомендуется заклеить все тем же виброматериалом. Нарежьте нужное количество кусочков по форме и размерам отверстий. Металлическую дверную поверхность с той стороны, где будет установлена обшивка, рекомендуют обработать звукопоглощающим материалом «Акцент». Можно еще воспользоваться толстым 10 мм битопластом. Старайтесь обработать всю поверхность. Выведите провода, а динамик оставьте открытым.

Чтобы максимально снизить вибрации и звуки резонанса с обшивкой, профессионалы рекомендуют наклеить на обшивку куски вибропласта. Необязательно выполнять это по всей поверхности: достаточно будет, если клеить материал на стыках деталей.

Если в машине музыки нет, то шумоизоляция дверей своими руками может быть произведена немного по-другому. В этом случае можно обойтись проклейкой виброматериалом внутренней поверхности, а также обшивки. Для большего эффекта оклейте или обмотайте провода и внутренние механизмы уплотнителем.

Читайте также:  Как правильно склеить камень с камнем

Соберите все в обратном порядке. Советуют при монтаже обшивки полностью заменить старые пистоны на новые. Если это невозможно, примените саморезы.

Вот так легко и доступно, недорого и эффективно выполняется шумоизоляция дверей «Приоры», ВАЗа и многих других моделей автомобилей.

источник

Вот наконец-то зашумил себе дверки. Для этого закупился материалом:
— ВБД Изопласт Plus 530*750*2 (в простонародье — вибра) — 8 листов
— Тивиплен 3004 1000*1000*4 (шумка) – 3 листа
А так же сопутствующие инструменты:
— прикатный валик;
— линейка;
— сантиметр;
— обезжириватель;
— канцелярский нож;
— ножницы.

Процесс оклейки наверное как и у всех, разобрать двери (для удобства я снимал все полностью, так намного удобней клеить), первый слой вибры, потом сплен, дальше заклеиваем технологические отверстия, все собираем и радуемся.
Немного фото процесса и конечного результата.

Так же чтобы убрать свист зеркал, вырезал треугольники из сплена и наклеил на зеркало с внешней стороны, ато там уплотнитель вообще какой то никакой был( свист кстати так и остался, может кто скажет как избавится от него?

Еще осталось половина листа сплена и лист вибры, заклею обшивки чтоб не гремели, но это уже в другой записи.
Ощущения: стало по тише, говорить что прям супер тихо не буду, буду реалистом, чтобы добиться чуть большего эффекта тишины нужно на внутреннюю часть двери еще слой шумки. Главное что меня радует, это то что двери перестали греметь, для меня это главное!) Еще заклею обшивки и вообще будет шик. В дальнейшем хотелось бы зашумить крышу и багажник, для меня думаю этого хватит.

Как и писал, собирался заклеять еще обшивки, чтобы и они не гремели. Материал остался еще от дверей. Заделал я их частично виброй и спленом, двери стали еще тише и теперь вообще ничего не гремит, дело того стоит! Еще пистоны поменял на калиновские, обшивка с ними садиться плотнее. Все на фото ниже.

источник

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Стуки, бряки или как я борюсь с шумами…(Передние и задние обшивки дверей)

Доброго времени суток, Драйвовчане! Опуса не обещаю, но пару слов о шумке дверных карт скажу… Не так давно зашуршали обшивки сначала спереди, затем сзади…Решил не дожидаться следующего лета и потихоньку разделаться с ними и другим съемным пластиком, а уже по лету шумить двери ит.д.

Провода все затянул в битопласт, фото было сделано до…Утащил обшивки домой, отогрел и понеслась:

-Снимаем верхнюю пластиковую накладку (под кожу), проверяем все места крепления шурупов. Разбитые отверстия или треснувшие, я обматал ниткой и капнул цианакрилата (он же суперклей)…

-Протягиваем все шурупы, клеим вибру. На 4 обшивки ушло 3 листа — STP Silver — 3мм.

-На накладку клеим Битопласт, только стоит оговориться, на фото битопласт наклеен не до самого низа, это конечный вариант подгонки, чтобы накладка не выпирала, — это я к тому, что если кто-то надумает делать также, не старайтесь заклеить всю поверхность:(

-Заклеиваем поверх вибры обшивку в герметон, дороговато, за лист что-то около 500р., но выбирая в магазе между битопластом и им, победил герметон, он мне показался более интересным…

На этом шумка обшивок завершена. На двери если присмотреться на первом фото можно разглядеть, что контур посадки обшивки на дверь обклеен полоской моделина, так на всех четырех дверях, а потому на самой обшивке антискрипа никакого не клеил. Итог, обшивки стали тяжелее, звоны и скрипы ушли, по крайней мере пока (полгода ездят — молчат). С передними обшивками вышел небольшой косяк, я затянул карты в герметон вместе с пенопластовыми вставками и когда ставил карты на двери, они не защелкивались, собственно немного поизвращавшись с ними я их снял, тем же кто будет клеить карты, советую сразу их снять и не парить себе мозг:). Ну и как я говорил вначале, что немного недоволен тем, что оставил штатные пыльники на передних дверях и наученный горьким опытом, задние технологические окна я таки закрыл STP Aero…

Результатом доволен, обшивки замолчали, звуков от дверей почти не стало.

Всем спасибо и удачи на дорогах!

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 44500 км

Лада Приора Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

есть вопрос: первое фото, внутри обшивки что за штука возле кармана? у меня такой нету!
материал бюджетный использовал для виброгашения=) лучше бы аеро, он легче и держит температуру))))
сам летом буду делать)

какой бюджет такой материал))))), а штука внизу, это штатная шумка — вспененная чача с битумом на пенопласт похож)))

согласен, упирается всё в бюджет))) уже месяц ломаю голову как сделать дешево и хорошо))))

вчера ездил искал войлок в городе — не нашел(, а так бы им багажник сделал, да и много куда попробовать можно его запихать…

перегородка моторного отсека, крыша, пол, если сухой=) войлок видел в магазине, цену не смогли назвать)

ну может еще попадется где)

Я все двери проклеил, теперь стекла дребезжат с двойной силой)

Со стеклами есть геморр на приоре, что старнно так это то, что на 2110 не замечал такой ерунды…Поделюсь своим наблюдением, если смотреть из салона авто на бархотку двери то видно, что прижимается стекло не равномерно, на конус спереди сильнее зажато, а сзади меньше. Если надавить на стекло со стороны замка с улицы то есть зазор от 1 до 2 мм у меня было. Я поступил так на уплотнительную резинку, как тут многие делают наклеил D-образный уплонитель и со стороны улицы бортик, на который одевается бархотка давнул в сторону салона (по хорошему это надо делать без стекла и бархоток, подгоняя по всей длине ширину проема стекла). Зазор со стороны салона стал меньше, люфт тоже стал меньше, когда доберусь до шумки рубашки дверей тоже самое проделаю с внутренней стороны сняв внутреннюю бархотку, ну и когда карты ставил проверил все гайки и подтянул, дребезг на какое то время меня покинул, но толи D-образный уплотнитель просел, толи железо обратно давануло, легкий зуд по неровной дороге есть…Кстати на счет железа оно реально может отойти, ибо судя по железу на приорах и надавышах, которые вижу на них, ощущение, что тачка из фольги, при закрытии окна можешь сам обратить внимание, как наружная бархотка приподнимается при закрытии окна… такие дела))))

З.Ы. Если решишься на манипуляции с железом с наружной стороны — не перестарайся, железо поведёт)))

источник

Шумоизоляцию дела в августе 2011 года. Закупил материалов в Челнах на 20 т.р. и поехал в деревню в Башкирию. Полная шумоизоляция приоры заняло у меня 2 недели, работал с 7 утра до 10 вечера, практически без перерывов, работал один, иногда помогал братишка.
Первую неделю работал с энтузиазмом, это было чтото, ложился спать с желанием, чтобы быстрее настало утро, а когда просыпался хотел быстрее начать работу. На второй неделе силы иссякали, и уже работал с мыслью — быстрее бы закончить.

Использовал Викаровский материал:
— Вибропласт 2 и 3 мм
— Сплен на герметике 4 и 8 мм (передок, днище и арки колес)
— Сплен на клею, т.е. без слоя герметика 4 мм (для крыши и дверей)
— Маделин
— Битопласт
— Фольгоизолон (для капота)
— Комплект Шумоизоляции Подкрылок

Работа началась:
На передок ушло

Дальше двери.
С внутренней стороны шубы двери приклеил только вибропласт 2 мм и им же все технологические отверстия. На посадочные места клипс приклеил квадратики битопласта

Обклеил кусками вибропласта и на все стыки приклеил маделин.

На крышу и багажник использовал вибропласт 2 мм и «сплэн на клею».
Всю проводку в приоре обмотал маделином, клеил двумя методами. Первый метод — брал полоску и как трубочкой соединял по всей длине, делается быстро, но есть НО, второй метод — полоску маделина обматывал спиралью по проводу, метод очень долгий, но качественный. Время показало, что при первом методе маделин начинал отклеиваться друг от друга, пришлось потом наматывать через каждые 10см изоленту.

Итог
Что у меня осталось не доделанным, это не обклеены подкрылки, т.к. я уже видеть не хотел эту шумку, только через год появились силы и желание доделать подкрылки. Позже в течении следующего года появлялись сверчки и дребезжание на моей приоре, которые очень раздражали, устранял и всё ещё приходится устранять, но об этом в следующих отчётах.

В целом результатом доволен, т.к. делал сам, а как говорится лучше себя, никто лучше не сделает.

источник

Один из способов преобразить стандартный вид салона машины, придать ему индивидуальный вид — тюнинг дверных карт на “Приоре”. Для этого можно обратиться в ателье, а можно выполнить работу самостоятельно.

Все способы придания оригинальности внешнему виду дверей можно разбить на три группы:

  • замена дверных карт на тюнингованные;
  • окраска дверных карт;
  • обшивка дверных карт.

Первый способ не вызывает особых вопросов и затруднений. Проблема лишь в том, чтоб найти тюнингованные дверные карты, подходящие для вашего вкуса.

Окраска дверных карт — самый простой и дешевый способ тюнинга. Его недостатки:

  • меняется лишь цвет, а не фактура материала;
  • даже качественная краска со временем может облезть, что потребует повторной окраски дверных карт.

Обшивка дверных карт “Приоры” тканью или кожзаменителем — наиболее сложный способ, который позволяет добиться наилучшего внешнего вида салона. Независимо от способа тюнинга, необходимо произвести демонтаж дверных карт

Для снятия дверных карт необходимы:

  • плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • клипсы дверных карт.

Порядок снятия обшивки следующий:

  • выкрутить болты крепления ручки двери;
  • выкрутить болты крепления модуля управления стеклоподъемником (на передних дверях);
  • снять модуль управления стеклоподъемников и систему регулировки зеркал (на передних дверях);
  • отсоединить провода, идущие к элементам управления (на передних дверях);
  • демонтировать дверную ручку;
  • открутить три винта крепления обшивки;
  • снять кнопку управления блокировкой двери;
  • снять дверную карту, отщелкнув клипсы крепления.

Важно: в процессе демонтажа пластиковые клипсы крепления часто ломаются. Поэтому нужно подготовить новые клипсы крепления нужны для последующей установки дверных карт.

Установка производится в обратном порядке.

Для выполнения работ понадобится:

  • уайт-спирит;
  • грунтовка для пластиковых поверхностей;
  • автоэмаль;
  • автолак.

Если у вас нет пульверизатора, грунтовку, эмаль и лак необходимо брать в аэрозольной упаковке.

Покраска обшивки дверей “Приора” выполняется следующим образом:

  • очистить и вымыть поверхность обшивки;
  • обезжирить лицевую поверхность карт уайт-спиритом;
  • нанести 1-2 слоя грунтовки;
  • нанести 2-3 слоя краски;
  • покрыть поверхность матовым лаком.

После полного высыхания лака дверную обшивку можно устанавливать на машину.

Для обшивки дверных карт кожзамом понадобится:

  • 4 метра мебельного кожзаменителя;
  • клей “Момент” или аналог (0.5 литра на дверь);
  • кисточка;
  • “Суперклей”;
  • канцелярский нож;
  • строительный фен;
  • тканевый перчатки;
  • уайт-спирит;
  • антенный кабель диаметром 5 мм.

Обшивка дверных карт “Приора” производится поочередно, одна за одной. Производится следующим образом:

  • демонтировать дверные карты;
  • очистить вымыть поверхность обшивки;
  • вырезать из кожзама кусок в соответствии с размером обшивки (так, чтоб они на 15 см захлестывались за края обшивки);
  • обезжирить поверхность обшивки уайт-спиритом;
  • при помощи кисточки смазать поверхность дверной карты клеем;
  • подождать пока клей начнет подсыхать;
  • при помощи кисточки смазать изнанку заготовки из кожзаменителя клеем;

Важно: клей на обшивку и кожзам необходимо накладывать толстым слоем!

  • подождать 10 минут;
  • наложить заготовку на обшивку в районе вогнутых мест;
  • придавить кожзам к обшивке;
  • при помощи строительного фена, включенного на малую мощность, прогреть кожзам в районе вогнутых мест;
  • рукой в тканевой перчатке тщательно придавить и разгладить нагретые месте кожзаменителя;
  • перейти к выпуклым местам обшивки, также нагревая и разглаживая кожзаменитель;
  • в последнюю очередь приклеить кожзаменитель к внутренней стороне дверной карты;
  • нарезать куски антенного кабеля так, чтобы он по размеру подходил к местам стыка пластиковых элементов обшивки с кожзаменителем;
  • Приклеить “Суперклеем” кабель, скрывая места стыка.

После завершения оклейки одной дверной карты, можно переходить к следующей.

После высыхания клея остается установить дверные карты на место.

Дверные карты, обшитые кожзаменителем, имеют прекрасный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики.

источник