Меню Рубрики

Как и чем проклеить машину toyota caldina

наконец то добрался до шумоизоляции…Очень сильно напрягали бряки в задней части салона, также на дверных ручках когда слушаешь музыку(((при скорости 60км когда сидишь в зади складывалось впесатление что сидишь на улице, особенно в Дождь! Нашел материал по дешевле в нете и начал делать лексус из калды))))
Материалы: лист стандартный размер 55(толи 50) х 70
взял вибропласт VM 5 листов- 3.5 мм
7 листов 2 мм
7 метров шумоизоляции(мягкая такая рулон ширина метр)

Арки, задние крылья клеил тонким VM(2мм), так как там более мение ребра жесткости есть и много, низ ванны под запаску проклеил толстым VM(3.5мм) сверху все проклеил шумоизооляцией на арках в 2 , а где в 3 слоя…(вообще с вибропластом работать намного приятнее и удобней нежели с шумкой она постоянно ко всему липнет, резать ее тоже не очень…(()
В дверях клеил толстым Vm 3.5мм одного листа хватает чтоб проклеить дверь изнутри остаются небольшие квадратики, также потом сверху все шумкой(здесь как раз я Зае****ЛСЯ) и снаружи все отверстия проклеил тонким вибропластом. Так же проклеил всю обшивку двери все места где получяются какие либо бряки… В итогде проклеил весь зад, и двери(не хватило только тонкого на одну дверь проклеить снаружи
РЕЗУЛЬТАТ:
В задне части салона стало намного тише(звук из подпод арок конечно ушел не весь но стало тише на порядок ), пропали бряки, дребежания пластика. единственное нужно еще проклеить заднюю дверь(там так местами налепил большие плошади)!
Двери- постоянно напрягали эти ручки- говорят болезнь всех калдин(((( в итоге после проклейки бряк все равно остался- решил эту прблему так- тонким двусторонним скотчем наклеил там где ручка сопрекасается с дверью. и изнутри проклелил уплотнителем)все стало тихо! ну в принципе и все! ушло на все это 3 дня.

источник

Раскажите еще о сути доработки. Какие именно участки проклеиваются и каким образом? Как потом на обклееные участки сажаются штатные панели?

сколько листов нужно для проклейки калдины я пока сказать не могу, но у меня ушло на каждую дверь по листу вибропласта М2 его размеры 0.9х0.6метра и на крышу 2.5 листа помимо этого я крышу проклеили Пролином 10 1 лист размером 1х2метра. А пол буду клеить вибропластом + Спелн 3008 сплен имеет размеры 1х1.25 как все сделаю отпишу сколько ушло материала.
штатные панели сажаются без проблем, просто я не клеил материалы там где они могут помешать. выложу фото ты все увидишь сам

Последний раз редактировалось Викторыч; 03.05.2006 в 20:15 .

Спасибо, буду ждать фоток. А что за материалы Пролин 10 и Спелн 3008 и для чего они используются?

прощлый год обклеил ласточку. По кругу, первым слоем вибропласт Ивановский, цельным слоем, с нахлестами.
Полы вторым слоем хотел визоматом пройти, но не нашел, проклеил шумка такая для строек, толшина 15 мм, с одной стороны тоже офольгированна.
Крыша только вибропластом, тоже цельным слоем.
Двери — внутри вибропласт, им же заделал и все отвестия, чтоб получился замкнутый ящик.
Арки задние вибропласт, пластиковый кожух багажника шумкой толщиной 5 мм. Пытался тольще, но она не встает на пистоны тогда.
Днище багажника — вибропласт, войлок 15 мм, шумка 5 мм, и все еще закрыл банерной тканью, вместо той черный подстилки которая была.

Все супер! Воткнул музыку компонентную, субик. Год уже пользую, нормально.

С прошлого отсталось только два горячих места — торпеда и дверь задняя. Но вот наверное возьмусь. С дверью все понятно.Аот с торпедой незнаю как. Думаю с моторного отсека будет проше наложить шумку. Если кто делал под торпедой поделитесь опытом.

To Викторыч. Тоннель снимается путем откручивания четырех шурупов с двух сторон под бородой и одного у ручника. Плюс еще два болта в ящичке под подлокотником. Далее снимаем накладку у ручника (снимать лучше начинать с задней стороны). Далее не спеша, но настойчиво вытягиваем тоннель из торпедо (он крепится вверху просто путем захода напрявляющих в паз). Я первый раз тоже с опаской, затем уже без боязни, ничего там не сломается, и никаких поддеваний отвертками

По поводу шумоизоляции. У меня ушло материалов примерно на 8 тык рублей, плюс осталось еще 2 листа Визомата МП (снимать торпедо и оклеивать перегородку моторного отсека так и не решился). Т.е. смело отнимаем 1000 руб. Цены правда почти закупочные, т.е. исходим из 9-10 тысяч, если брать просто в продаже. Работа такая в МСК стоит больше 1000 у.е., в регионах около 20 тыс. Но никто не сделает шумку так, как вы сами.
Сейчас, глядя на проделанную работу, думаю о том, что сделал бы немного по другому. Но результатом все равно доволен.

Крыша. Снимаем потолок, откручивая все что крутится и вынимая все, что вынимается. Советую обратить внимание на то, как стоят пластиночки в потолочных ручках. Будете снимать — поймете о чем я. Удаляем родную шумку: желательно ее не отрывать, а аккуратно срезать клей, на котором она держится, с металла с помощью лезвия от концелярского ножа. Она нам пригодится еще. Остатки клея убираем тряпкой с помощью УайтСпирита (возможно не самый эффективный материал, но не боимся удалить краску и накапать на обивку сидений. УайтСпирит, высыхая, не оставляет следов и безвреден). Делаем шаблоны из бумаги по наличиствующим поверхностям для оклейки и режем по ним вибропласт М1 (его вполне достаточно будет, М2, ИМХО, лучше не сделает) и сплэн. Кстати все используемые материалы можете посмотреть на stplus.ru. Хорошо очищаем поверхности тем же УайтСпиритом с помощью тряпки (лучше не ворсистой) и вытираем другой тряпкой досуха, иначе уайтспирит растворит материал. Аккуратно помещаем материал на поверхность и, нагревая с помощью технического фена (лучше все же это делать, хоть и не требуется по словам производителя) разглаживаем и придавливаем к металлу. Я использовал обычный толстый резиновый шпатель 6 сантиметровый, только не рабочей стороной, а той, что плотнее. Если вдруг образуются воздушные пузыри, то выход вы знаете какой — прсото прокалываем и выдавливаем воздух. Когда виброизоляция на месте приступаем к оклейке сплэном. Я использовал 5 мм-вый. Можете взять 10мм-вый, тогда родную шумку можно выкинуть. Но и 5 достаточным оказалось в итоге, на мой взгляд. Со сплэном лучше работать с помощьником. Если он прилипнет в каком-то месте, то оторвать иногда бывает очень сложно. А уж если вы еще и придавили его в этом месте, то не повредив материал снять его не удастся. Короче трудностей никаких, просто без спешки все делаем и аккуратно. Поверх сплэна можно положить оставшуюся родную шумку (закрепив скотчем малярным, ну или чем угодно), она сделает потолок более плотно сидяшем на месте.
Когда снимите потолок увидете ячеистые пластиковые накладки по бокам. Простукиваем их на предмет выявления дребезжания и уплотняем в этих местах липучкой (которую кстати можно накатать из того же вибропласта, удалив металлическую пленку). Провода и все клипсы так же стоит закрепить при помощи той же липучки. Одним словом стараемся сделать все, чтобы не дать в конечном итоге никакому лишнему звуку шанс на снижение КПД нашего труда. Все. Ничего не дребезжит — значит ставим на место потолок. Если будете делать багажник, то задние боковые нагладки советую пока не ставить на место. Для примера, можете постучать по крыше до начала работ и после. Разницу не заметить не возможно. Я делал это еще в конце зимы, так что разницу в сохранении температуры заметил сразу, когда сел в теплую машину после обеда после часа стоянки на морозе.

Двери задние. Разбираем дверь, снимаем стеклоподьемник и вытаскиваем клипсы проводов. Протираем наружную сторону двери (ну изнутри естественно только ))) уайт спиритом, делаем шаблон и клеим вибропласт М1. Я попытался заклеить почти всю поверхность и даже нижнюю горизонтальную часть тоже (ну горизонтальную конечно относительно. Где то придется накладывать кусочки, старайтесь делать их внахлест друг на друга. На вибропласт клеем стизол 10 мм на Момент. Затем ставим стеклоподъемник и прокладываем провода внутри двери, а не снаружи, как были. Не забываем смазать механизм стеклоподъемника и замка, а то уже не будет возможности это сделать потом. На внутреннюю, рельефную часть двери я клеил тот же вибропласт, стараясь оставить как можно меньше отверстий, т.е. сделать как можно более глухой. Здесь могут помешать тяги. Одеваем на них смазанные изнутри гофрированные трубочки специальные для проводки (легко найти в магазинах) нужного диаметра и образовавшуюся из за тяг дыру заглеиваем сверху куском материала так, чтобы ничего не мешало ходить тягам,т.е. на трубки. Вместо вибропласта можно и лучше использовать Визомат Б (кажется он называется), т.е. без металлизированного слоя. При нагревании он становится очень элластичным и позволяет точно повторить рельеф поверхности. Если все же использовать вибропласт то в местах углублений можно прорезать фольгу на нем и вдавить внутрь. Кстати когда будете заниматься замком, постучите по двери и попытайтесь убрать некоторое дребезжание. Самый простой способ — толстый слой Литола или нечно подобного, но, думается мне, и не самый надежный. Теперь остается дело за обшивкой. Я клеил на всю поверхность Битопласт. Но материал дорогой да и кроме как противоскрипности он никакой функции больше не выполняет. Так что просто нежем его полосками по 10 -15 мм и клеим по периметну, кроме верхней части. А далее, полосками см по 2 по всей обшивке с через каждые 10-15 см. Уверен, этого будет достаточно. Ставим общивку на место. Затягиваем болты и ставим клипсы. Отверстия в обшивке могут оказаться смещенными от отверстий в металле. Просто тянем ее и пытаемся совместить дырдочки, это из за уплотнителя.

Да, и не забудьте прорезать в материале отверстия под крепления тяг и пр. И старайтесь клеить так, чтобы потом не было видно из под обшивки.

P.S. Совсем забыл сказать, что на рельефную сторору двери поверх вибро клеил еще сплен 5.

Все, устал писать. Передние двери, пол и багажник опишу попозже

А если просто обклеить вибропластом? Эффекта не будет?
Еще вопрос, может быть есть какая нибудь специальная лента, которой можно проклейть внуренние торци пластиковых панелей, чтобы не скрипели?

источник

Ну вот и добрался я таки до написания эпоса о ШВИ Калдинки=)
Делал все в первый раз, сам, косяков херова гора(наверн) поэтому сильно не пинайте, ну и фоток печаль-беда как мало. Самое печальное что забыл сделать главную фоту с полностю вытащеным, но заклееным салоном. Ну да ладно. Итак поехали=)

Еще с поездки в Красноярск была мысля немного зашумить Калдинку ибо не комфортно было ехать из-за шума арок, в городе эта особенность в глаза, точнее в уши, не бросалась, но по трассе — полный ахтунг и вот все таки решился, заодно и утеплил машинку, т.к. сифонило откуда ток можно.

Отдельно хочу поблагодарить denisyak17 и студию СаундПарк за материалы и консультации! без них я б еще больше все закосячил=)))

Вопчем перед новым годом был закуплен материал(с названиями мог накосячить=)):

31 января после работы быстренько выкинул весь салон

и пошел праздновать Новый год, попутно захватив обшивы багажника и ковер домой, что бы их почистить=)

Ну а 1 января, хорошенько выспавшись, пошел в гараж, дабы начать работу.

Дело шло не быстро, т.к. первый раз, х.з. как че делать, инструмент калхозный, объемы большие, но главное что оно шло=)
Сначала ободрал заводскую шумку, т.к. она местами отваливалась уже. Порадовало состояние пола, не следа ржавчинки, все ровненько…а, ну и машинка не распил, левых швов не обнаружил, а то мало ли=)
Ну и по-тихой начал заклеивать пол. Сачало aero+, затем сплэном. За новогодние праздники успел заклеить пол в салоне, арки колес и задние крылья(крылья клеил просто aero и сплэном), ну и обшивки(заклеивал iSilver и бипласт). с фотами тут проблема, ибо как то забыл про них и есть только вот эта

Собралось все в принципе норм, хоть и внатяг, т.к. сплэн все таки толстоват, в некоторые места можно было по-тоньше зафигачить.

Дальше на очереди был пол багажника, но на него не хватило 3 листов Аэро+. поэтому после праздников докупил его и быстренько заклеил пол багажника

А вот дальше случилась неприятность, только начал проклеивать багажник сплэном и в гараже вырубили свет. а т.к. доделать надо было край, иначе машина просто не выехала бы из гаража, т.к. весь багажнег лежал перед воротами, пришлось извращаца и с зажигалой с синим фонариком в зубах, кусками клеить сплэн, вышло как то так

Верхнюю часть не стал клеить, т.к. побоялся что органайзер ровно не встанет. Далее на скорую руку скидал все в машину и забил на все это дело, ибо и времени небыло и дрова закончились, а остовалось заклеить двери и крышку багажника.

До оставшихся элементов добрался только в начале февраля. Насобирав дров завалился в гараж и понеслось. Крышку багажника проклеил аэро и спленом, а в двери засунул бутер из визомата, 70% аэро и сплэна

источник

Toyota Caldina прекрасный автомобиль, выпускаемый только для японского рынка. Удобный салон, приятное управление и турбированный двигатель, позволяющий владельцу получать максимум удовольствия от вождения. Небольшой и очень быстрый. К сожалению, предыдущий владелец не очень любил своего коня — грязный салон, неприятный запах. Всё это мы исправим, а ещё добавим в машину наш фирменный пирог под названием Royal Bomb.

Читайте также:  Как прикрепить звездочки на погоны прапорщика

После сделанной шумоизоляции Toyota и химчистки салона это будет совсем другой автомобиль.

Начинаем с разбора салона. После того, как удалены все пластиковые обшивки и ковровое покрытие мы тщательно моем и пылесосим кузов, чистим и обезжириваем его с помощью праймера.

Штатные полимерные коврики, по задумке инженеров Toyota необходимые для шумоизоляции, после неудачной химчистки «по акции, на мойке» пропитаны какой-то маслянистой фиолетовой жидкостью с неприятным запахом. Удаляем!

Заводское ковровое покрытие так же пострадало — изменен цвет, появился неприятный запах.

Пропылесосим, проведем первичную чистку и оставим высыхать. А сами вернемся к кузову.

После снятия обшивки потолка мы видим, что на металле нет ничего, что могло бы защитить водителя от аэродинамического шума, возникающего на скоростях более 80 км/ч. Обезжириваем праймером.

И наносим первый слой виброизоляции. Прекрасный, легкий, отлично зарекомендовавший себя материал STP Aero с превосходным КМП. После нанесения тщательно прикатываем специальными валиками — материал должен слиться с металлом, стать одним целым с ним, чтобы выполнять возложенные на него функции по гашению вибраций металла.

Вторым слоем наносим акустический 10-мм войлок. Этот материал отлично гасит шум и служит, помимо прочего, прекрасным теплоизолятором — машина будет меньше нагреваться летом и дольше остывать зимой. Решаем сразу две задачи комфорта — тишина и оптимальная температура салона.

Переходим к дверям. После снятия обшивок очищаем металл от остатков мастики и мовиля, все тщательно очищаем и обезжириваем. Технологические отверстия не очень большие, но этого будет достаточно, чтобы нанести необходимые вибро и шумоизоляционные материалы.

В дверях, как и на крыше, используем облегченный вибродемпфер STP Aero. Легкий вес материала снижает дополнительную нагрузку на петли, во избежание проседаний дверей.

Так выглядит шаблон виброизолятора на внутреннюю панель. Один из принципов работы royal auto — обслуживаемость автомобиля. Нанесенные материалы оставляют прямой доступ к механизмам автомобиля для его обслуживания. Да, это занимает немного больше времени, чем обычно, но избавляет владельца от вопросов обслуживания в будущем.

Шаблон нанесен и прикатан. Доступ ко всем рабочим узлам гарантирован.

Затем наносится шумоизолятор BlackTon 6. Этот материал от компании STP основательно переработанный Bibibton (или Lock). Он более плотный, поглащает больше шумов, чуть дороже своих предшественников, но многократно эффективнее.

Когда работа с дверьми закончена мы приступаем к салону.

все поверхности вымыты, вычищены и обезжирены.

Базовый слой виброизолятора — STP Aero Plus. На особо нагруженных участках (например, колокола задних арок) используется самый эффективный Bomb Premium. Недостаточно эффективно разогревать его феном при укладке — мы используем собственную фирменную систему разогрева материала, При которой листы разогреваются до 50-60 градусов, это гарантирует максимальную адгезию и гарантирует 100% работы материала.

Работы проводятся с двух сторон 🙂

На материале видны следы от специального инструмента — мы гарантируем, что тщательно и внимательно выполняем свою работу, чтобы вы остались довольны на долгие годы эксплуатации авто.

Проклеиваем салон, оставляя доступ к дренажным отверстиям (а что? а вдруг!) и бензонасосам, на сложных вибронагруженных участках (это центральный тоннель) — опять наш любимый Bomb Premium.

После нанесения второго слоя — шумоизоляции, салон не узнать. Это красиво и необычайно тихо.

Салон тщательно укутан STP BlackTon толщиной 6 и 8 мм. Идеальный результат гарантирован!

Осталась химчистка и сборка (да-да, мы чистим каждую деталь в снятом состоянии, отдельно, чтобы достичь максимального результата и кристальной чистоты), а после этого автомобиль будет передан владельцу. Впрочем, это уже совсем другая история 🙂

Прошло 3 дня. Автомобиль действительно преобразился. Чистый, с легким фруктовым запахом в салоне (спасибо немецкому средству для химчистки салона Koch), с отлично звучащей музыкой — действительно, даже штатные звуковые системы начинают играть по новому после проведенной шумоизоляции, с приятно звучащим (а не рычащим в салоне, как раньше) звуком выхлопа, теперь это по настоящему комфортабельный авто для ежедневного пользования.

Мы вернули на место около десятка отсутсвующих клипс и пистонов, закрепили болтающийся в двери (привет предыдущему владельцу!) динамик, автомобиль потяжелел примерно на 42 кг, и помолодел примерно лет на 5 🙂

Не важно, какой у вас автомобиль. Шумоизоляция huyndai или шумоизоляция ford, шумоизоляция салона или шумоизоляция арок — приезжайте, мы гарантируем вам отличный результат, даем гарантию на свои работы 5 лет и обещаем — мы подружимся 🙂

источник

Надоел мне скрип лобового стекла на каждой кочке, решил проклеить пластик под дворниками и заодно торпеду, иногда тоже скрипела.
Для работы использовал материал STP, он хорошо себя показал на прошлой машине.

Снял пластик, как это сделать тут есть масса инструкций, дворники на болтах на 14 и 8 клипс. Клипсы очень хрупкие, сломал пару штук, хорошо что есть в любом магазине.

Да, кстати, что это за фишка не подключенная, выше бачка с тормозной?

Заводской материал в плачевном состоянии

Также снял верхнюю часть торпеды и проклеил места прилегания её к лобовому стеклу и кузову, также воздуховоды и белую коробочку которая находится сразу за спидометром, от неё был жуткий скрип. Результат не сфотал, устал и забыл))

Теперь стекло не скрипит и торпеда не издаёт лишних звуков. Теперь слышу как брякает задний левый подкрылок об заливную горловину)) Со временем устраню. Всем бобра))

Toyota Caldina 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 132 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Тоже делал пару месяцов назад эту процедуру теперь будто подвеску новую поставил)))

Избавляешься от одного скрипа, начинаешь слышать другой и так до бесконечности)))

У меня только подкрылок, и то не сильно, с музыкой не слышно))

Избавляешься от одного скрипа, начинаешь слышать другой и так до бесконечности)))

Если торпеду шумить и все что под ней может издовать сверчки то это надо делать все и сразу! у меня на это дело ушло дня три.Я когда гнал машину сразу уже в поездке для себя решил, что как приеду возьму сигналку, материала для шумки и это было начало по ш.в.и.В панели каждое соединение, провода, дефлекторы воздуховодов, трубы воздуховодов, прилегание верхней части панели к стеклу и воздуховодам, нижняя часть панели и верхняя проклеена.В трубу на которой держится обе части панели были установлены Резьбовые Заклепки и закручено на болты м8,а не как сейчас у всех держится на саморезах м6 их как не крути они не затягиваются этого конечно не заметно пока едиш по ровной дороге но только съезжаеш на асфальт с крупной шагренью вся панель дребезжит. Вот после такой процедуры у меня шума и треска от панели не замечается (вибра, маделин и битопласт)

источник

Задача : произвести шумоизоляцию багажника (5 двери) для Toyota Caldina.

Ход работ по шумоизоляции крышки багажника на Toyota Caldina

Перед проклейкой вибро-шумо звуко материалом крышки багажника — я приступил к снятию всех пластиковых накладок и панели с 5 двери. Сперва снял верхнюю пластиковую накладку:

крепится она на клипсах, для того чтобы снять достаточно просто потянуть ее на себя, слегка расшатывая.

Далее я снял внутреннюю панель с крышки багажника — она тоже крепится только на одних клипсах. Сначала я отсоединил низ панели (где замок) и затем по бокам потихоньку отсоединил остальные клипсы. На самой панели (в собранном состоянии) есть 5 потайных карманов скрытые заглушками:

1 заглушка (белый круг) — чтобы легко добраться до замка двери в случае поломок;
2 и 3 заглушки (желтый круг) — чтобы заменить лампочки подсветки гос.номера;
4 и 5 заглушки (красный круг) — чтобы открутить болт который держит заднюю блок фару (если нужно поменять перегоревшие лампочки), еще два болта находятся по бокам, но их и так видно. Всего фара держится на трех болтах.

Далее и самое сложное было снять (точнее найти как это сделать) боковые накладки, которые держать две клипсы и одна хитрушка:
с виду — обычный держатель тросика, который поднимает декоративную полку багажника вместе с дверью, но когда я присмотрелся, то увидел, что он посредине делится пополам. Подцепил отверткой — вытащился гвоздик который и не давал снять накладку:

В итоге, после снятия всех панель, дверь выглядела вот так:

После разборки внутренней части двери, я приступил к снятию деталей снаружи (фары и накладка с логотипом ТОЙОТА), которые тоже необходимо было пройти антискрипом.
Для начала открутил 4 болта, которые удерживают заднюю накладку с логотипом (желтые круги).

Затем отсоединил штекер — через который проходит импульс на открытие 5 двери (красный круг), и затем аккуратно выдавил наружу резиновый уплотнитель (желтый круг) и вытащил провод со штекером.

Ну со снятием фар вопросов вообще не возникло. Отсоединил штекер, открутил по три болта на каждой фаре, после чего они легко снялись. В итоге дверь стала вот такой:

Ну вот и все, дверь разобрана и готова к «шумке».

Для начала я вытер всю пыль и грязь скопившуюся за долгие годы эксплуатации, после чего хорошо обработав внутреннюю поверхность обезжиривателем, на которую собирался клеить кусочки STP, приступил к нарезке STP на необходимые кусочки. STP использовал как и ранее фирмы ШумOFF. Промучился часа два. Технические отверстия были очень малы, что было проблематично для того, чтобы добраться до внутренней стороны двери и проклеить ее (в отличии от боковых дверей). Пришлось вырезать маленькие кусочки разных размеров (самый большой был — 6 х 6 см) и по частям проталкивать и клеить. Самое сложное — было раскатать их по поверхности.

Ну а проклеить внешнюю часть крышки багажника, не составило особых трудов:

Особое внимание было уделено проводке (именно она в основном создает скрежет и глухой неприятный стук). После «шумки» двери, я нарезал полоски из STP и плотно закрепил все провода к крышке багажника, чтобы ни один не болтался просто так. Делать это надо аккуратно, чтобы ничего не повредить:

Ну и завершающим моментом была проклейка антискрипом наружной накладки с логотипом ТОЙОТА, ей я уделил особое внимание. Купил ленту уплотнительного материала (Шумофф) и прошелся ею по краям накладки, предварительно очистив их от пыли и грязи, а так же обезжирил.

Результат : теперь накладка плотно прижимается краями к крышке багажника и даже не шевелится при проигрыше музыки с низкими частотами. Дребезжания, тарахтения и прочие посторонние звуки исчезли полностью. Работы по шумоизоляции крышки багажника на Toyota Caldina выполнены.

Решил обновить серебряную краску на пластмассовых элементах панели приборов у Toyota Caldina, так как со временем она

источник

Toyota Caldina Black&White › Бортжурнал › Электрическая, и не только, часть установки ЖК-климата на рессорную Caldina.

По итогу эксплуатации своей машины, огорчали три вещи:
1. Трехступая АКПП;
2. Рессорная подвеска;
3. Механический (тросиковый) блок управления печкой.
Казалось, что эти позиции в машине останутся неизменными в отличие от всего другого. Но пытливый русский ум не стоит на месте, а интернет позволяет демонстрировать свои достижения. Сегодня я хочу начать рассказывать о замене третьей позиции, в которую я поверил и воплотил в жизнь благодаря записям и многочисленным консультациям по WhatsApp с Друзьями: Михаилом (miho93) и Александром (55tor74). Ну, и неизменный поставщик няшек с 215 Caldin, в моих опытах — Друг Дмитрий (ePsWaX). За что им Большое Человеческое СПАСИБО!

Сразу предупреждаю: процесс долгий и трудоемкий, необходимы внимание и вера в свои силы!

Решившись на данный грандиозный шаг, не ограничивайтесь полумерами и результат не заставит себя ждать. К чему это я? А вот к чему… Получив от Дмитрия комплект печки, вообщем-то, со свежей машины и в идеальной чистоте — яп не забывал про фильтр салона, обнаружил, что уплотнители заслонок практически сгнили. Поэтому потратил пару вечеров, чтобы разобрать корпус печки и проклеить заслонки. Использовал самоклеющийся Absorber 5 в деталях 0,1*0,75м 5мм от ШУМOFF по цене 35р. Мне понадобилось 4 таких рулончика. Материал похож по структуре на родной уплотнитель и производителем рекомендован для этих целей. Брал в Автобезопасности. По размерам его не хватало на некоторые заслонки, поэтому иногда клеил из двух частей. Он есть листами, но цена больше и останется большой излишек.

Внимательно изучив опыт Михаила и Александра, решено было внести свои корректировки — МИНИМАЛЬНО РЕЗАТЬ ПРОВОДА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОДНЫЕ ФИШКИ. Была куплена коса торпедная. Выплел из нее часть, которая отвечает за климат, СО ВСЕМИ ФИШКАМИ на концах, чтобы понимать куда производитель подключает эту паутину. Подсмотрено у Саши www.drive2.ru/l/4480241/ и одобрено.

Был вытащен свой реостат с разъемом, заменен на силовой транзистор донора, новая силовая коса (от транзистора до реле отопителя и вентилятора) прокинута параллельно родной косе по стене моторного отсека, предварительно засунутая в гофру. В эту же гофру пойдут сигнальные провода от блока климат-контроля. Родные контакты вынимались из разъемов (по ссылке выше как делал Саша) с помощью часовой отвертки и изолировались двумя слоями: термоусадкой и изолентой. В ногах водителя это толстый бело-черный провод на колодке разминусовки, на стороне пассажира это провода в гнезде реле отопителя.
В ногах пассажира, чтобы не заморачиваться с изоляцией лишних родных контактов, оставил родную фишку вентилятора и усилителя кондиционера. Родные провода, теперь ненужные для усилителя собрал в найденной по случаю похожей по количеству проводов фишке по этой же причине.

источник

Ну собственно, не так давно решил посмотреть в каком состояние находится пол автомобиля, первая цель была больше направлена на просушку утеплителя пола т.к после зимы салон у почти все автомобилей влажный или и вовсе сырой, чаще всего это можно почувствовать когда у вас автомобиль находится несколько часов под солнцем и в салоне автомобиля чувствуются испарения.
Ну ближе к теме))))…изначально был разобран салон на половину, извлечены передние сиденья и центральная тоннель, чтобы был доступ утеплителю пола, как и предполагал со стороны водителя его можно было хоть выжимать, со стороны переднего пассажира ситуация была благо лучше))
Так как разбор салона нес только проверку он был собран обратно и через несколько дней было решено заняться им вплотную.
Несколько дней прошли быстро и выдвигаемся к гаражу.
Были извлечены передние сиденья, центральный тоннель, низ задних сидений, обшивка пола, утеплитель пола и перед нами предстает сам металл пола, состояние на первый взгляд очень даже плоховатое, по правой стороне практически все в рыжем ковре, благо это оказалось на первый взгляд.
Был удален заводской битумпласт под ногами водителя он уже давно отвалился в остальных местах немного пришлось с ним повозиться, далее было все затравлено цинкарем и протерто тряпкой и как написал ранее пол был в довольно хорошем состояние для своих лет, была пара мест где коррозия уже начинало проявляться это за водителем в районе большого сливного отверстия и между ребрами усиления пола водителя и заднего пассажира за рычажком открывания бензобака.
В итоге было все обработано и зачищено под покраску, покраска осуществлялась краской которая уже была дома, 3-х компанентная, банка красного цвета с надписью «для обработки металла, против ржавчины», объем 900, была нанесена в 4 слоя по всей поверхности и ещё +2 слоя у водителя и пассажира, краска высохла быстро, интервал между слоями был написан 15-20 минут и полное высыхание после 1 часа.
Т.к краска была желтого цвета, поверх был потрачен баллончик эмали цвета «динго».
И так с разобраным салоном я проездил день, на следующий день было куплено 4 листа битумпаста и реквизирован промышленный фен т.к рабочая температура битумпласта 40-50 градусов, а на улице относительно ещё было прохладной.
У водителя и пассажира положил по целому листу, а сзади разделил ну кто будет делать или делал тот поймет как там делится листок))
Далее был собран салон обратно с просушенным уже утеплителем пола, далее будет дополнительно ещё обклеен пол, но об этом позже)))

Читайте также:  Как соединить пчел с двух улей

источник

Правила Форума Калдина-Клуба
В данном разделе форума обсуждаются темы, в которых присутствует описание операций, усовершенствований, работ над автомобилем в которых все описано, на доступном для всех автолюбителей языке. Присутствуют фотографии процесса ремонта!

ФЛУДИТЬ НЕ ПОСУЩЕСТВУ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. СОЗДАВАТЬ СВОИ ТЕМЫ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ЗАПРЕЩЕНО. ТЕМЫ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПЕРЕНОСЯТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И МОДЕРАМИ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ. ТУТ — БАЗА ЗНАНИЙ.

Собственно почему начал делать шумоизоляцию. До этого была Хонда HRV, так вот вы говорите в калдине шумоизоляция никакая, вы наверное в HRV не ездили . На HRV начал с дверей, закончил всем кузовом. Эффект – супер!

Значит, выдалось свободное время (д.р жены) пошел с утра в гараж шумить пока она спит

Что было зараннее приобретено:
Материал — Вибропласт STP 6 листов (из расхода 1.5 листа на дверь)
— Битопласт 2 кв метра.
Общая стоимость 2200 р

Что требовалось:
Две отвертки, средство для обезжиривания поверхности (использовал Contact Cleaner CRC, остался с прошлого места работы), нож, ножницы, технический фен и тряпочки.

Ну поехали: Снимаем обшивку с двери, не буду описывать как это делать, уже много раз писали. Наблюдаем штатную шумоизоляцию – два куска непонятно чего наклеено вдоль двери на внутренней части. Дальше моем и обезжириваем внутреннюю поверхность двери. Затем режем куски Вибропласта и приклеиваем их превдарительно разогрев их феном (в гараже 0 -1). Куски основательно разглаживаем, при необходимости уже приклеенный кусок можно прогреть феном. Затем вырезаем куски под технологические отверстия в двери и заклеиваем их. (з.ы. можно было заклеить Вибропластом не только отверстия но и всю внешнюю часть по периметру, остановило лишь то, что материал не из легких и создает дополнительную нагрузку на дверные петли, поэтому обошелся отверстиями) .

Дальше берем Битопласт, прикладываем к внешней части двери (должен держаться на герметике) и вырезаем по периметру. Проделываем отверстия для проводов и тросиков на дверной замок. Ещё раз все прикидываем – затем отрываем пленку и клеем весь кусок на дверь.
Ставим обратно обшивку на место. Готово!

Та же самая процедура и для задних дверей. Результат заметный «не вооруженным ухом». При штатной акустике звучание кардинально изменилось, пропало как минимум 2/3 посторонних шумов. Вобщем я доволен! Потеплеет, доберусь до салона! Отчет тоже сделаю, если не опередят.

Вот и все! На всё было потрачено время с 8-00 до 11-30. потом конечно за цветами для любимой!

Для шума лучше битопласт. Он шум давит намного сильнее сплена.

Кстати сейчас STP делает акустическую линзу, которую с успехом можно заменить вибропласт, (битопласт, бимаст) + квадратик битопласта за динамиком. Наклейте небольшой кусочек (20*20см) битопласта на наружную панель двери за динамиком, и музыка заиграет.

полностью согласен!
сплэн в плане шума в разы хуже. он больше термоизолятор! с битопластом заметно тише.

по поводу квадратика из битопласта за динамиком слышал. в задних дверях наклеил. в передних сложновато было подлезть не снимая динамика, поэтому буду клеить его туда при замене акуситки в передних дверях!

есть вопрос при шумке багажника? тоже укутывать всё битопластом или другим чем. и что лудше может быть?

НАРОД кто делал шумку багажника и 5ой двери.
сколь материала нада и какой куда лудще использовать.
через недельку хочу сделать! пол багажника, арки задние + 5ю дверь

что в качестве шумоизоляции использовать. Битопласт,Акцент,Изотон,Сплэн . что лудше?

планирую делать так:
в один слой всё Вибропласт М2, арки колёс в 2 слоя или Бимастом.
вторым слоем шумкой. только думаю каким материалом. арки колёс думаю материалом толщиной 10мм, всё остальное думаю 5мм достаточно будет. ещё обшивки багажника арок. нужно отдельно шумкой клеить?

прикинул так по материалу:
вибро — листов 6 Вибропласт М2 (0,53х0,75)+ на арки 2 листа Бимаст (0,53х0,75)
шумка — думаю 2 кв метра 5мм, и 1кв метр 10мм! если что ещё около метра есть в гараже битопласта!

ЗЫ если останеться материал.. сделаю ещё КАПОТ! по вибропласту понятно, про второй слой сомневаюсь что клеить? помимо шумки нужно чтобы ещё и ТЕПЛОИЗОЛЯТОР хороший был, зима не за горами, лишним не будет.

жду советов!

сделал шумовиброизоляцию багажника и 5ой двери

улудшения ощютимы, как в плане акустического комфорта, так и в плане улудшение игры САБА)) бас просто стал другой, в лудшую сторону!

делал всё сам один с 10 ти утра до 8ми вечера

материалы:
Вибропласт М2 — 4 листа (0,53х0,75) 2мм толщина
БиМаст Бомб — 2 листа (0,53х0,75) 4мм толщина

Сплэн 8мм — 2 листа (1,25х1) 8мм толщина
+битоплста немножко на обшивки панелей

БиМаст Бомб клеил на крыля изнутри, арки колёс, место возле запаски частично
Вибропласт М2 всё остальное

сплэном полностью всё поверх вибры, по максимуму

4мм бимаст + 8мм сплэн , в некторых местах обшивки с трудом застегнулись)) лудше бы 4мм сплэн канешно!

5ю дверь как смог заклеил виброй, сложности были с ней , обшивку 5ой двери виброй частично + полностью сплэном
всё встало нормально

погода если позволит проклею ещё капот, а так осталось пол,крыша и передок под панэлью, это до весны в планах

эфектом очень доволен, особенно игрой саба)

Вот я и созрел

Комментов не много, всё впринципе и так понятно.

источник

Год выпуска: 1997
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: автоматическая
Привод: передний
Поколение: 1 поколение
Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 5 л.с.
Расход топлива по трассе: в смешанном цикле меньше 10л л/100км
Руль: Правый
Название: UL
Цвет кузова: тёмно серый, иногда кажется металлик
Цвет салона: серый
Салон: Кондиционер,
Кузов: метла, эл зеркала
Ходовая часть: АКПП, ГУР
Двигатель: 5E 1496см3, любит бензин 92, 16 клапанов инжектор

Привет вам, любителям японских авто и в частности почитателям Toyota Caldina.
Так получилось, сам того не подозревая, присоединился к вашей компании. Чему очень теперь рад.
Сложилось всё просто. Машины ни у меня, ни у моих родственников никогда не было. То есть я был прирождённый пешеход, получивший авто права, так, на всякий случай лет 6 назад. Ну получилось немного (около 3-4 часов) стажироваться на раздолбанной, гремучей и недружелюбной ВАЗ 2109, принадлежащей тестю, но в целом я не уверенно себя чувствовал в роле водителя. С рождением сына (ему сейчас 8 месяцев), мы с женой решили-таки что нам необходимы «колёса» и только типа «универсал». И вот мне было поручено топать на авторынок выбирать.(г. Ростов-на-Дону) Сильно помог товарищ, который чётко подсказывал какая машина в каком тех. состоянии. Прям рентген какой то. Выбор пал на Калдину под самое закрытие рынка. Поначалу выбирал из немецких — Пассата В3 или Гольф. Но с выбором было худо. Все они стояли какие то не свежие, сильно поезженные, прокуренные, пыльные. В общем, не моё и всё!
Тогда то и пришлось серьёзно подумать о японце. Про них я только знал что нисан хорошо, а тоёта лучше и что праворукие – значит ЯПОНЦЫ. Но про япошек была против моя жена – правый руль это типа плохо и всё тут! А меня правый руль только привлекал – цена на такие авто относительно не высока и качество лучше не бывает. Руль, как мне сказали можно переделать на левый – цена вопроса около 1т$. Я только потом понял что это не реально, так как если НОРМАЛЬНО, то это гораздо дороже стоит, но к тому времени я оценил прелести правого руля (а их не мало) да и жена из дома не выгнала. Теперь ей, кажись, даже нравится.
Машину сразу прозвали «Колдуня». В ней определённо есть что то живое, женского рода. В общем, так я стал авто, то есть калдуне любителем.

Удивительно то что на второй день я стал себя уверенно чувствовать, как будто всегда ездил (а ведь я по сути не имел опыта вождения) Вспоминаю, как накануне покупки машины я лихорадочно вспоминал, читал правила дор. движения. И как на второй день меня остановил гаишник и тупо смотрел. А потом не выдержал и сказал типа чё ждёшь, права дай посмотреть :). И как по началу я ехал медленно, как раненая во все лапы черепаха, пропуская радостных пешеходов, не предпочитающих пешеходные переходы. Теперь то я осмелел и стал гонять. АКПП, ГУР, хорошие тормоза – это залог хорошего вождения. Я так думаю, что любой справится, лишь бы правила передвижения знал.
Хоть и 1.5 литра а бегает эта машинка резво. Особенно, если залить нормальный бензин.
На хорошей трассе я как то разогнался до 150 с небольшим, из спортивного интереса. Нас было пятеро в машине. Интересно, её не кидает, не колбалит, хоть руль брось. Только как-то зверски рычит. Обороты большие. Нужно бы о тахометре подумать. Звукоизоляция после девятки отличная, но сидел в машинах и с лучшей звукоизоляцией.

Ломаться ещё ничего не успело, (вроде бы) три тьфу! Профилактически поменял масло двигателя BP 10W40, масляный и воздушный фильтр. Это по регламенту. Прошлый хозяин всё расписал – когда что менял и на что. Единственное – пришлось раскошелиться на новые передние стойки Sachs газо-масляные по 2500 за каждую, так как одна старая, как потом оказалось, не демпфировала. Чего то с ней сталось и при торможении, передок машины резко клевал, а зад подпрыгивал сильно вверх, на радость задним пассажирам. При смене все остались довольны. И я и пассажиры. Только вот вопрос появился – при осмотре новых стоек я обнаружил, что резиновый колпак – пыльник не закреплён снизу. То есть он плотно висит на штоке амортизатора и, снизу я легко могу дотронуться до штока, где он входит в цилиндр. По моей логике, пыльник должен всё герметично закрывать. Но монтёркины говорят, что всё так и должно быть. Так ли это?
Чистили, смазывали, что-то там колдовали с наконечниками рулевых тяг. Профилактика такая. Эффекта не заметил, гарантию дали, что ничего не отвалится и всё будет хорошо. Сделал лазерный сход-развал, подтвердили, что машина внешне очень даже ничего так.
Дальше перечислю мои взгляды на проблемы, недочёты.
После луж пищит какой то ремень. Похоже генератора. Думаю попробовать натереть канифолью – говорят проходит.
Двери моя жена, да и пассажиры не приспособились закрывать. Сначала два раза легко пытаются, но не дозакрывают, а потом хлопают. Прям, как в маршрутке. Уже достаёт.
С ближним светом определённо нужно что то делать. Ночью очень плохо видно. Лампы поменял на галоген от осрам, самые яркие. Видимо, косоглазие японское нужно исправлять.
На стёклах фар есть небольшие сколы от мелких камней. Слышал про полировку и спец плёнку, но нигде не могу найти.
С первого дня передние колодки издают неназойливый писк. Бывший хозяин успокаивал, что у него всегда так было.
Колёса или только резину хочу поменять. Сейчас стоит R13 узкая. Тоже думаю – на что менять.
Так же моя колдуня обделена реленгами – лыжами на крыше. А они мне очень пригодились бы.
Хочу поставить на заднюю дверь полноценные фонари, вместо белых пипок.
Хочу прицепить фаркоп, купить маленький прицеп. Стройка возможно скоро начнётся. Было бы кстати.
Не смог найти коврик резиновый в багажник.
Планирую добраться до испарителя кондиционера и вычистить, вымыть его. Так как присутствует запах сырости и плесени при вкл. оного. Так же буду мастерить фильтр салона.
Очень серьёзно думаю об установке газового оборудования. Оказалось, выбрать не просто. Куча фирм производителей, плюс оборудование разное – электронное, обычное и ещё какое-то и цены разные. Запутался окончательно!
Автомагнитола – тоже предмет раздумий. Как понял нужно делать звукоизоляцию и ставить хорошую аппаратуру. Всё это не просто и денег стоит приличных.
Поставил сигналку с обратной связью. Поводом послужило злобное деяние эвакуатора. Нервы потрепали.
Думаю, как приклеить обратно обивку (кож-зам) к паралону на двери. Со временем она немного стала топорщится волнами.
В раздумьях как прикрепить детское сидение на заднее кресло. Ремней штатных нет.
Недавно с деревьев накапала какая то смола. Машина стала шероховатой. На мойке очистить не смогли. Тоже делема.

Читайте также:  Как соединить несколько маршрутизаторов в сети

Но это всё мелочи. Главное что теперь мы можем свободно передвигаться за город, к реке, к морю, в лес и ещё куда захотим и вполне приятным способом. Езжу я каждый день. Очень доволен что купил именно Тоёту и именно Калдину. Всё случилось так как надо!

источник

Двигатель
3S-GE III Gen 180Hp
NGK Iridium BKR6EIX
Motul 8100 X-cess 5W-40

Подвеска
Перед — KYB Exel-G
— пружины — 1/3 витка
— опорники рестайл — кастор 1гр.15′
— полиуретановые стойки и втулки стаб-ра
— кулаки и ступицы Caldina GT-T
Зад — KYB Exel-G
— пружины carina e
— полиуретановые стойки и втулки стаб-ра

Тороза
Перед — вентилируемые диски 275мм Caldina GT-T
— двухпоршнеые суппорта 40мм Caldina GT-T
— колодки Akebono Mark 2 Tourer S
Зад — дисковые мм
— колодки Akebono

Колеса
Лето — Toyota R15
Зима — Toyota R15 + Continental ContiIceContact 185/65 R15

Итак после безуспешного трехмесячного поиска Карины Е с 3S-FE и кондеем, купил Toyota Caldina TZ-G, 95г, 2.0л 3S-GE 180л.с., АКПП, Fulltime 4WD, климат и полный электропакет, датчик света и прочая яповская приблуда, цвет черно-серый!

Авто пригнано с япы в 02 году, после этого эксплуатировалось преимущественно в селе, соли она не видела, отсюда и специфические болячки — мятые местами пороги, днище, до ужаса пыльный салон. Из серьезных косяков надо рихтовать/заменять и красить: левое пер. крыло, обе левые двери, лев зад арку, пятую дверь, кусочек заднего правого крыла, лобовое стекло и пороги под накладками надо выправить. Это все не сильно коцано, но коцано, хозяина пару раз притерли другим авто. Кстати краска вся родная (если и не родная то обливали либо в япе, либо во владике), стекла тоже все родные включая истрескавшийся лобовик, климат работает отлично, АКПП тоже без нареканий, без рывков, четко переключает передачки. По словам хозяина двигатель масло не ест, но есть подтеки, где то потеет блок, но не течет, так же надо проклеить картер, выхлоп чист как слеза, даже каталики заводские стоят. В подвеске что-то гремит, две правые стойки точно под замену, еще две до кучи надо менять, ну и там по месту смотреть что и как.

Тандем мотора и акпп неплохой, но меня привыкшего к агресивной езде и резким ускорениям устраивает только режим «спорт» — стрелка уровня топлива неумолимо бежит вниз… Кстати на 92-м бензе при тапке в пол слышна детонация (предыдущий хозяин катался спокойно и лил 92-й) на 95-м все ок.

Тормоза по кругу дисковые, перед 14″, зад 13″, при активном вождении их явно мало чтобы быстро останавливать полуторатонный сарай, в планах как минимум вперед от кладины 215 гт-т ну а в идеале летний вариант от селики гт-фор.

Вся электрика и климат работают, все лампочки горят — не ожидал такого от 17-и летней машины.

источник

Правила Форума Калдина-Клуба
В данном разделе форума обсуждаются темы, в которых присутствует описание операций, усовершенствований, работ над автомобилем в которых все описано, на доступном для всех автолюбителей языке. Присутствуют фотографии процесса ремонта!

ФЛУДИТЬ НЕ ПОСУЩЕСТВУ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. СОЗДАВАТЬ СВОИ ТЕМЫ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ЗАПРЕЩЕНО. ТЕМЫ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПЕРЕНОСЯТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И МОДЕРАМИ ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ. ТУТ — БАЗА ЗНАНИЙ.

Собственно почему начал делать шумоизоляцию. До этого была Хонда HRV, так вот вы говорите в калдине шумоизоляция никакая, вы наверное в HRV не ездили . На HRV начал с дверей, закончил всем кузовом. Эффект – супер!

Значит, выдалось свободное время (д.р жены) пошел с утра в гараж шумить пока она спит

Что было зараннее приобретено:
Материал — Вибропласт STP 6 листов (из расхода 1.5 листа на дверь)
— Битопласт 2 кв метра.
Общая стоимость 2200 р

Что требовалось:
Две отвертки, средство для обезжиривания поверхности (использовал Contact Cleaner CRC, остался с прошлого места работы), нож, ножницы, технический фен и тряпочки.

Ну поехали: Снимаем обшивку с двери, не буду описывать как это делать, уже много раз писали. Наблюдаем штатную шумоизоляцию – два куска непонятно чего наклеено вдоль двери на внутренней части. Дальше моем и обезжириваем внутреннюю поверхность двери. Затем режем куски Вибропласта и приклеиваем их превдарительно разогрев их феном (в гараже 0 -1). Куски основательно разглаживаем, при необходимости уже приклеенный кусок можно прогреть феном. Затем вырезаем куски под технологические отверстия в двери и заклеиваем их. (з.ы. можно было заклеить Вибропластом не только отверстия но и всю внешнюю часть по периметру, остановило лишь то, что материал не из легких и создает дополнительную нагрузку на дверные петли, поэтому обошелся отверстиями) .

Дальше берем Битопласт, прикладываем к внешней части двери (должен держаться на герметике) и вырезаем по периметру. Проделываем отверстия для проводов и тросиков на дверной замок. Ещё раз все прикидываем – затем отрываем пленку и клеем весь кусок на дверь.
Ставим обратно обшивку на место. Готово!

Та же самая процедура и для задних дверей. Результат заметный «не вооруженным ухом». При штатной акустике звучание кардинально изменилось, пропало как минимум 2/3 посторонних шумов. Вобщем я доволен! Потеплеет, доберусь до салона! Отчет тоже сделаю, если не опередят.

Вот и все! На всё было потрачено время с 8-00 до 11-30. потом конечно за цветами для любимой!

источник

«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить…»
Вальтер Рерль, чемпион мира и Европы по автогонкам

Вот и я стал счастливым обладателем а/м Toyota Caldina в 241 кузове и вступил в ряды калдиноводов! 🙂 Теперь по порядку о своем выборе…

Это первый купленный мною а/м. В далеком 2012 году, я очень много сидел в интернете на сайтах продаж а/м, читал и перебирал разные виды авто (allion, corolla, caldina и т.д.), из бюджета в 450.000 руб, так чтобы а/м отвечал всем моим требованиям — стильный, экономичный, вместительный, семейный, красивый. Почему то на тот момент я рассматривал только марку ТОЙОТА. И вот после долгих размышлений мой взгляд остановился на Toyota Caldina 241. Встретившись в живую с данным а/м, я сразу понял — это он! Объехав почти все рынки и индивидуальных продавцов Красноярска, я был разочарован тем, что из 8 Калдин (1,8 литра, 1ZZ) подобранных мною в объявлениях и подходящих под мою сумму, 7 были в не удовлетворительном состоянии (просто убитые — что двигатель, что салон (хоть картошку сади). Последний 8 находился в Канске (200 км. от Красноярска), куда я и поехал с друзьями! Увидев его из далека, я понял что нашел его! Что сразу бросилось в глаза — цвет авто «мокрый асфальт», мне он очень понравился, редко встречается. При тщательном осмотре кузова калдины, сантиметр за сантиметром — тот оказался на удивлении очень живым (был делан передний бампер и крыло, но это мелочи). По двигателю при поверхностном осмотре нареканий тоже не было. Далее осмотрев салон был очень удивлен его чистотой (с дрожью вспоминаю осмотр ранее его предшественников), не прокуренный, очень ухоженный, пластик как новый, есть небольшие царапины на бардачке, но они почти не заметны (спасибо огромное ее бывшему владельцу). Сомнения отпали, и так я стал вторым счастливым владельцем данного а/м в РФ. Ни когда не забуду то чувство, когда расплатившись с бывшим владельцем калдины, я сел за руль и понял что не ошибся в выборе — это мое! Проехав почти 500 км. до своего города, я был очень доволен авто, тихий и плавный ход, хорошая динамика, благодаря прямой дороге развил скорость до 160 км., причем видно было что а/м шел без напряга, спокойно, дальше не стал экспериментировать и нарываться на штраф. Каких либо посторонних звуков в двигателе, подвеске я не услышал. Расход бензина составил около 6-7 литров по трассе (что позже подтвердилось во время эксплуатации), что тоже очень порадовало. Я не гонщик, и поэтому изначально мой выбор пал на двигатель 1ZZ 1.8 литра, мне хватает. Двигателя 4D в нашем городе с неохотой делают, а если и делают то ценник сразу подлетает, да и не с нашим качеством бензина на нем ездит (хотя ничего плохого о нем сказать не могу, за границей они очень ценятся). 2-х литровые, полноприводные калдины — очень бьют по карману из-за расхода бензина. Приехав в свой город, на следующий день я с утра обивал пороги РЭО и уже к обеду поставил авто на учет. Потом мой путь лежал к знакомым на СТО. Крутили, вертели часа 2 калдину… показалось вечностью, но вот вышел мастер и сказал — все в норме, машина очень даже живая! В тот день я все же заменил масло в коробке и в двигателе, поменял свечи, чтобы уже точно быть уверенным. И все…

Первые впечатления — красивый и яркий дизайн, как внутри так и снаружи. Снаружи кузов радовал своей необычностью, дерзким дизайном (особенно задние фонари), красивыми и обтекаемыми формами. В салоне — красиво и стильно, ничего лишнего или неудобно расположенного, сиденья и передние и задние с боковыми поддержками (один минус, ни как не могу чехлы подобрать, придется заказывать чтобы сшили по индивидуальному заказу), задние сиденья для удобства пассажиров могут откидываться немного назад. Очень порадовало переключение подсветки приборной панели (красный и зеленый), удобное расположение бардачков, ниш куда можно спрятать документы и личные вещи. Так же очень порадовал довольно вместительный багажник с внутренними спрятанными нишами под инструменты и прочее. Если сложить задние сиденья — трансформер, получается около 2 метров в длину, можно спокойно спать в салоне где нибудь на отдыхе. 3 подушки безопасности (пассажирская, водительская и под рулем для ног). Есть режим ECT SNOW (но им пользоваться как то не доводилось), есть дополнительный козырек над зеркалом заднего вида, вроде мелочь, а порой не плохо спасает от лучей солнца. Сидеть в а/м при моем росте 186 см. очень удобно. Пробовал сзади в качестве пассажира проехать, тоже места хватало, дискомфорта я не почувствовал. Не знаю, плюс это или минус, но ручник у калды ножной. Что касается двигателя 1ZZ — отличный, экономичный, масло не ест. Клиренс у авто не то что высокий, но я не чувствовал дискомфорта при движении по неровностям, за все время только раз зацепил передним бампером асфальт при сильной неровности дороги. Тяжестей я не вожу, по ухабам не езжу. В дальнейшем планирую повесить вкруг «обвесы», хоть и на 4-5 см. авто занизится, но думаю и с этим движение мое будет не в тягость.

Являясь владельцем КАЛДИНЫ вот уже два с небольшим года, я вижу только плюсы в нем, минусов (о которых многие пишут) я не знал и не знаю до сих пор. А/м полностью соответствует всем тем требованиям, которые у меня есть и продолжает радовать меня до сих пор.

Список изменений, которые ожидают калдину:

1. полная проклейка салона вибро-шумо-звуко изоляцией ;
2. проклейка всех пластиковых деталей салона антискрипом ;
3. установка датчика на переднюю панель — указатель напряжения борт.сети (AUTO GAUGE) ;
4. установка датчика на переднюю панель — температура масла (AUTO GAUGE);
5. установка датчика на переднюю панель — давление масла (AUTO GAUGE);
6. установка процессорной магнитолы ;
7. установка 2-х компонентной аудиосистемы в задние двери;
8. установка усилителей ;
9. установка савбуфера ;
10. обновление трехслойной краской + лак — серебристые элементы кузова (торпедо, накладки на внутренние ручки двери) ;
11. установка эквалайзера на заднее стекло ;
12. подсветка салона (с выбором цвета);
13. установка литых дисков + гайки ;
14. установка переднего бампера Ducks Garden ;
15. установка порогов Gialla;
16. установка заднего бампера Ducks Garden ;
17. установка спойлера Hiro ;
18. установка капота с воздухозаборником;
19. установка вперед 3-х компонентной аудисистемы (МидБасы в двери, мидренжи и твитеры в передние боковые стойки) ;
20. установка конденсатора для савбуфера ;
21. установка бортового компьютера;
22. установка спортивных стоек Kayaba;
23. Кулинг панель;
24. Шумка всех арок;
25. Замена цвета кузова (на какой пока секрет).

источник