Меню Рубрики

Как и чем лучше проклеить ваз 2109

Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой «высокой» (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):

Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).

Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:

Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.

Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.

Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).

На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):

И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:

Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:

Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:

И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:

Вот так всё это выглядит уже в сборе:

Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.

Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!

Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .

Материала по одному листу нужно?

Заскрипела или норм? Хочу проклетить

всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки

я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок

полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)

Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины 😀

а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: м\ж опорами передних стоек и м\ж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)

Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже «заантискрипить» и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))

В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.

p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал 😉

пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали

через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!

делал так же, а буханку приклеил дополнительно прозрачным силиконом. было тихо! потом поставил вектроторпеду и понял что наша торпеда и печка — какашка )
www.drive2.ru/l/3385323/
www.drive2.ru/l/3385262/

если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))

Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))

нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))

Разбирай свою клей заново)))

вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))

что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.

ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))

источник

Всем доброго времени суток. Вот я и решился на этот шаг.
Вопрос спорный — клеить или нет. Каждый должен решить для себя. Собрав средства, взвесив все за и против я все таки решился на это.
Итак, читаем:

Собрав в конце сентября денег, я решил проклеить виброй (STP Gold) и шумкой (Сплен 8мм) двери и багажник. Так как у меня стоит сабвуфер и хочется чистого звука я решил пока частично обесшумить железо на своей девятке. Тогда было тепло и приятно работать с материалами. После оклейки дверей и багажника по определенным причинам (отсутствие средств — главная причина) я отложил вопрос.

Вот теперь, когда мне до учебы 20 минут ходьбы я решил поставить свою ласточку в гараж и приступить к проклейке.

Что нам понадобится для ПОЛНОЙ проклейки салона и моторного отсека:
1. Собсно сам материал )12 листов STP Gold, 8 м Сплен (или сплэн не знаю точно) 8мм (самый толстый)
По цене со скидкой вышло на STP Gold 3150 Руб, а по сплену две тысячи. )
2. Теплопушка (если вы не на экваторе а на улице зима)
3. Инструмент. Тут сказать что либо сложно, так как я пользовался много чем из гаража. Был куплен Уайт — спирит для обезжиривания, все остальное было в гараже: отвертки, ключи на 7, 8, 10, 12, 13, 17, пассатижи, молоток и прочие прелести.
4. Терпение. Ооочень много терпения. Разбирать салон (больше даже собирать) это сплошная нервотрепка.
5. Самое главное и ценное — время. Если посчитать, я закончил все от закупки до сборки 14 дней работая по 3 часа в будние дни и по 5 — 6 в выходные. Делал я все не торопясь и, как говорится, «на совесть», «для себя».
6. Очень желательно строительный фен (об этом попозже)

Приехав домой, попутно заправив 45 литров газового баллона, идем в гараж, ищем теплопушку и приступаем к разборке.

источник

Всем здрасти! Ну кто из владельцев зубилок не молил бога об избавлении от скрипов, стуков, шума двигателя и дороги? Вот и я встал на путь избавления… путь от погремушки к дешевой иномарке в легендарном кузове лады самары)
Сразу скажу, что этот путь не из легких и не из дешевых, но эффект того стоит (сам в это не верил до последнего момента).
Значит так…, что нам нужно? Праильно пару дней свободного времени и хорошее настроение.
Первым делом надо закупить материал (у меня уже был обклеян моторный щит, передние двери, багажник и арки материалом stp вибропласт silver, ушло его примерно 12 листов), а так же был наклеен сплэн 3004, от которого толку ноль и потом его хер отдерешь.

Материал я брал следующий:
1.Stp Bimast Bomb — 6 листов
Коэф. мех. потерь — 0.40; (чем больше, тем эффективнее вибродемпфирование)
Размер листа — 530×750×4 мм;
Вес листа — 2.4 кг.
Цена за лист 390р. Брал в Москве в Олимп-Авто на Волгоградке

2.Stp Вибропласт Gold — 9 листов
Коэф. мех. потерь — 0.33;
Размер — 530×750×2.3 мм;
Вес листа — 1.6 кг.
Цена за лист 240р. Брал в том же Олимп Авто

3.Stp БиПласт 5К — 6 листов
Эффективное звукопоглощение до 85%.
Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера автомобиля.
Долговечен, стоек к внешнему воздействию.
Легко монтируется на изогнутые поверхности.
Размер листа — 1000×750×5 мм; пропитка — латекс; звукопоглощение до 85%.
Цена за лист 260р. Тоже Олимп Авто

4.Stp Акцент 10 ЛМКС Gold — 7 листов
Акцент 10 ЛМ КС Gold — звукопоглощающий материал со специальной усовершенствованной структурой и лицевой металлизированной пленкой. Использует расширенный рабочий частотный диапазон. Способен поглощать до 90% шумов, имеет теплоизоляционные свойства.
Коэффициент шумопоглощения — 60 (равен коэфф. материала Акцент 15 ЛМ КС, но тоньше в на 5 мм).
Предназначен для поглощения шума распространяемого в воздушной среде. Монтируется в непосредственной близости от источника шума.
Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка. Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, водостойкий и теплоизолирующий.
Цена за лист 320р. Брал у нас в Кэмпе. В Олимпе его не было сцука, в Олимпе им не клеят, а клеят спленом тухлым.
Почему акцент а не сплен, да потому что сплен не звукопоглотитель, а теплоизолятор от него толку чуть, сам проверил, особенно херовый звук в дверях из-за него.

Ну вот, собственно, и все по материалу пока что…)

Далее нужен гараж, желательно теплая погода, при меньше +15 не рекомендую клеить (все будет отклеиваться). Также нужен Уайт Спирит, Обезжириватель, Преобразователь ржавчины, грунтовка, быстросохнущая краска, нож, пылесос и строительный фен. Фен обязательно, бимаст бомб без него вообще не приклеить. Раскатывал я все куском фанеры от середины к краям, чтобы не было пузырей. бимаст очень тяжело катать, поэтому после тщательного прогрева я катал ручкой от скребка для льда).

Читайте также:  Как соединить электрические провода между собой в коробке

Для тех кто никогда не разбирал салон и не снимал торпедо читаем ниже, для тех кто все знает можете пропустить следующий абзац. Просто я сам писец как боялся, а прочитать было не где, оказалось все просто и быстро.
Приехав в гараж и заранее взяв все необходимое, первым делом выкладываем все из салона, потом сразу откручиваем весь пластик и ремни безопасности.(из багажника я весь пластик сразу же выкинул, буду делать все из дерева)) Вынимаем коврики и запаску. Снимаем диван 2 болта под головку на 10 снизу на петлях (Чтоб не потерять болты сразу вкручиваем их на то место, откуда открутили). Далее снимаем кресла ( сначала двигаем их вперед и откручиваем там болты в салазках головкой на 8, только аккуратно, потом двигаем назад и откручиваем остальные болты в салазках спереди, потом надо выкрутить гайки на шпильках ключом на 13). Далее берем трещетку с удлинителем, головку на 24 и по-быстрому снимаем руль (чтоб не получить рулем по лицу сбивая его с вала, гайку нужно не до конца откручивать). Далее снимаем подрулевые переключатели и кожухи. Далее снимаем все пластмассовые вставки, включая ту в которой мафон, комбинация приборов и прочее она крепится на защелках (для удобства сборки все кнопки вытаскиваем и вставляем в колодки, которые из них вытащили. Снимаем комбинацию приборов. Потом верхнюю мягкую часть торпеды, она крепится саморезами к самой торпедо, там все видно в районе воздуховодов и посередине, сама торпедо крепится на пяти саморезах два по бокам снизу где штатные колонки должны стоять, два побокам где стойки лобового стекла и один в бардачке. Вот и все… на снятие уходит полчаса, на сборку полтора в одиночку. Печку снимать не надо.

Далее все пылесосим, моем обезжириваем, там где ржавчина обрабатываем преобразователем, грунтуем и красим. Все, поверхность готова к обклейке, клеим на моторный щит и арки вибропласт gold, раскатать надо хорошо и греть феном тоже надо, чтоб хорошо прилипло и не ржавело под ним ниче. (у меня там уже был вибропласт сильвер и голд я клеил поверх него). На пол до пассажирского сиденья клеим бимаст бомб (не надо клеить ребра жесткости это лишняя трата материала, т.к. достаточно обклеить 50-60% поверхности чтоб вибродемпфер работал по максимуму). Тоннель где ручник и рычаг кпп клеим голдом. Все тут закончили идем в гараж (кстати рекомендую клеить на улице, там теплее, веселее и развернуться есть где, если конечно же у вас не ангар).

Нам нужно обклеить всю торпеду бипластом, для этого надо ее разобрать, проклеить полосками все стыки воздуховодов, короч все стыки, что есть во всех частях торпедо клеим полосками бипласта, и включая саму печку и пластмассовые вставки. В верхней части торпедо есть резинка которая подходит к уплотнителю лобового стекла, я ее снял и выкинул, приклеил туда тоже полоску бипласта. Выглядит это так

источник

В статье мы расскажем о том, как сделать шумоизоляцию на ВАЗ-2109 своими руками. «Девятка» по праву считается самой популярной моделью. Она была желанной в 80-е, как только появилась на скудном советском рынке, поэтому владеть таким автомобилем могли либо партийные чиновники, либо никто. В 90-е ситуация с рынком упростилась, очереди ушли в прошлое, но машины покупали только те, у кого были деньги. Как правило, это были бандиты и коммерсанты (впрочем, в те годы эти слова были синонимами).

На сегодняшний день «девятка» не потеряла свою популярность – это довольно хорошая альтернатива старым иномаркам, да и в обслуживании она значительно дешевле. Очень часто этот автомобиль используют как «площадку» для установки музыки – сабвуфера, динамиков. И качество звучания зависит от того, насколько плотно установлены все элементы обшивки.

А с этим в ВАЗ-2109 все плохо – все элементы, изготовленные из пластика, подогнаны крайне некачественно. Скрипит и гремит буквально все – полка багажника, панели дверей и торпеда. И если установить даже не очень мощные динамики в машину, неприятные посторонние звуки постоянно будут раздражать слух. Добиться идеального звучания вряд ли получится.

Конечно, даже при условии, если вы потратите десятки тысяч рублей на приобретение шумоизоляционных материалов, а также на услуги специалистов, вы не сможете машину приблизить даже к бюджетной современной иномарке, например, «Хендай Солярис». Но все равно сумеете существенно уменьшить уровень шума в салоне от двигателя, коробки, колес.

Как правило, используются такие материалы при проведении работ по шумоизоляции автомобиля ВАЗ-2109:

Но, чтобы выбрать материал, рекомендуется изучить особенности каждого из перечисленных. Этим мы сейчас и займемся.

В основе этого материала находится композиция из битума и тонкого слоя фольги (как правило, алюминиевой). Вибропласт идеально подходит для шумоизоляции дверей ВАЗ-2109, капота, багажника, пола. Основная его функция – это поглощение вибрации, но неплохо себя показывает и как шумоизоляционный материал.

В продаже можно встретить два типа вибропласта – «Голд» и «Сильвер». Отличие только в толщине – у «Голд» она 2,3 мм, а у «Сильвер» на 0,3 мм меньше. Как следствие, у этих видов вибропоглотителя и различная масса – 3 и 4 кг весит один квадратный метр. Если необходимо обработать поверхность большой площади, то рациональнее будет использовать поглотитель «Сильвер». Причина, как вы можете догадаться, в стоимости – если использовать «Голд», вы потратите много денег, а эффективность немного лучше у него.

Вибропласт – это самоклеящийся материал, но если вы хотите качественно сделать все работы, нужно поверхность, на которую планируете нанести его, прогревать. В этом только случае вы получите максимально прочный контакт материала с кузовным элементом.

Это стандартный шумоизоляционный материал, который в последнее время используется в таких автомобилях, как Гранта, Приора. Отличие от рассмотренного выше в том, что у визомата жесткость выше, поэтому он намного лучше оклеивает поверхность. Ведь в некоторых случаях мягкие материалы могут продавиться (например, в багажнике и на полу). Но жесткость – это и минус материала, так как с ним немного сложнее работать.

Визомат можно приобрести на рынке таких серий:

  1. ПБ с толщиной 2 или 3,5 мм.
  2. МП (материал многослойный с высокой прочностью).
  3. Q1 (материал с повышенной эластичностью).

Многие автолюбители отдают предпочтение материалам Визомат ПБ-3,5. У него неплохие характеристики (коэффициент механических поглощений 0,19), а самое главное – низкая стоимость.

Это материал идеально подходит для проведения шумоизоляции капота ВАЗ-2109. Он состоит из поролона, который пропитывается битумом. Поверх наносится слой самоклейки. Этот материал позволяет обеспечить достаточно эффективное снижение шума – примерно на 90%. А самое главное – у него высокая эластичность и он сжимается чуть ли не в ноль.

В продаже можно встретит материал с толщиной 5 и 10 мм. Рекомендуется использовать его для проведения шумоизоляции панели ВАЗ-2109, а также иных элементов из пластика. Но если поверхность имеет большую площадь (например, потолок), то даже толстого сантиметрового материала окажется мало. В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться аналогом битопласта – Акцентом. У него выше плотность, а также имеется слой алюминиевой фольги.

Он тоже относится к универсальным звукоизоляционным материалам, изготавливается из вспененного полиэтилена. Кроме того, у сплэна очень хорошие теплоизоляционные показатели. У него закрытая ячеистая структура, поэтому он не впитывает жидкость. Работать с материалом удобно, так как у него имеется самоклеящийся слой. В продаже можно встретить сплэн двух видов – с толщиной 4 и 8 мм (масса у них соответственно 370 гр и 600 гр квадратный метр). Обычно сплэн используют для оклеивания перегородки моторного отсека и арок колес.

Как вы можете заметить, в продаже имеется большое количество материалов. И выбор наиболее подходящего окажется трудным для тех, кто выполняет шумоизоляцию ВАЗ-2109 своими руками впервые.

Для проведения работ лучше всего использовать такие материалы:

  1. Виброизоляция – можно сделать как Визоматом, так и Вибропластом. Его нужно наклеить непосредственно на металлическую поверхность. Эти материалы воспрепятствуют проникновению посторонних шумов в салон.
  2. Шумопоглотитель – в его роли может выступать Акцент или Сплэн. Его нужно наклеивать поверх виброизоляционного материала. При помощи Сплэна вы сможете приглушить весь шум, который поступает в салон извне.
  3. В качестве противоскрипного материала можно использовать Битопласт. Его нужно наклеивать на пластиковые детали, которые трутся между собой или контактируют с поверхностями из металла.

Наклеивать экранирующий материал поверх всех слоев не нужно, так как у Сплэна уже есть покрытие из фольги.

Для того чтобы выполнить качественно работы по шумоизоляции ВАЗ-2109 своими руками, вам потребуется такой набор инструментов:

  1. Фен строительный.
  2. Ножницы (чем острее, тем лучше).
  3. Нож канцелярский.
  4. Валик или скребок понадобится для прикатки и выравнивания материала.
  5. Скотч – двусторонний и армированный.
  6. Растворитель или уайт-спирит.
  7. Рулетка.

Первый этап проведения работ – это полная разборка всего салона. Понадобится снять кресла, дверные панели, потолок, все элементы обшивки. Должен остаться голый металл. Его обязательно следует вычистить, чтобы не осталось и малого количества пыли.

Довольно часто заводская шумоизоляция ВАЗ-2109 не устраивает автовладельцев. Да и приходит в негодность она достаточно быстро. Как только полностью очистите салон, можно приступать к установке шумоизоляционных материалов. Начинать нужно с самых больших по площади элементов.

Вам нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Пропылесосить весь кузов, обработать металлические элементы растворителем или ацетоном. Если найдете ржавчину, то процедура усложняется. Сначала все участки нужно зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Затем покрываете грунтовкой и красите.
  2. Определите тот участок кузова, с которого начнете клеить материал. После этого можно вырезать кусок Вибропласта, который будет соответствовать размерам участка.
  3. Прогрейте материал при помощи строительного фена примерно до 40 градусов, удалите защитный слой и нанесите Вибропласт на кузовные части. Обязательно раскатайте материал по металлической поверхности.
  4. Обратите внимание на то, что чем больше площадь соприкосновения материала с поверхностью, тем он прочнее будет контакт. Но не стоит колесные арки обрабатывать одним куском – нужно вырезать несколько.
  5. Листы нужно наклеивать встык, зазоры должны быть минимальными. Все линии соприкосновения нужно проклеить при помощи армированного скотча.
  6. Когда завершите монтаж первого слоя, можно приступить к наклейке Сплэна или Акцента. Такие материалы также являются самоклеящимися, принцип монтажа такой же, как и с Вибропластом.

В результате вы должны получить поверхности пола и потолка, полностью покрытые двумя слоями изоляции. В том случае, если у вас ограниченное количество материала, можно оклеить только пространство между ребрами жесткости. Обязательно оклеиваете колесные арки, перегородку между салоном и моторным отсеком, тоннель под трубой глушителя, внутреннюю часть капота.

Чтобы сделать шумоизоляцию багажного отсека, лучше всего использовать не Сплэн, а Декор. Это практически такой же материал, только сверху он покрыт более жестким дерматином. Поэтому такой материал может выполнить роль внутренней отделки багажника. Все работы делаются так, как и при отделке потолка. Сначала наклеивается Вибропласт, затем звукоизоляция.

Перед тем как проводить шумоизоляцию дверей, нужно полностью удалить заводское антикоррозийное покрытие. В противном случае не получится нормально приклеить изоляционные материалы. Начинаете с наружных стенок. На них нужно наклеить Вибропласт Голд (у него лучше эластичность). Постарайтесь перекрыть максимальную площадь. Стоит отметить, что неудобно работать, так как все ограничивается размерами технологического отверстия.

Если в дверях производится установка динамиков, то вокруг них можно наклеивать Вибропласт. Это только улучшит качество работы акустической системы. Но не стоит полностью забивать между стенками дверей отверстия, так как Вибропласт довольно хорошо впитывает влагу. Сплэн необходимо наклеить на слой виброизоляции. После можно установить лист материала на всей площади дверцы, после чего вырезаете под динамик отверстие.

Теперь, когда окончена шумоизоляция пола ВАЗ-2109, потолка и дверей, можно приступать к обработке пластиковых элементов. Ведь именно из-за них машина получила прозвище «погремушка». Необходимо на этом этапе обработать такие элементы:

  1. В багажнике нужно проклеить Визоматом боковые полки снизу, всю обшивку изнутри, а также всю площадь контакта полки и кузова.
  2. Чтобы избавиться от скрипа на заднем кресле, нужно использовать Литол-24. Этой смазкой необходимо обработать все направляющие и замки. После укладываете полосы Битопласта в местах, в которых соприкасаются спинка и седло.
  3. Стойки рекомендуется оклеивать полностью Визоматом.
  4. Панель приборов нужно укладывать в тех местах, в которых она контактирует с кузовными элементами. Как вы понимаете, всю панель нужно будет снять. Все пластиковые элементы, которые контактируют между собой, также необходимо обработать шумоизоляционными материалами.
Читайте также:  Как соединить железную трубу с чугунной трубой

Комплексная шумоизоляция «девятки» – это достаточно кропотливый процесс, придется потратить 2-3 дня. Но если вы сможете выполнить все самостоятельно, не потребуется использовать какое-либо дорогостоящее оборудование. Все работы себя полностью оправдывают, комфортабельность езды на автомобиле значительно повышается.

источник

Шумоизоляция Ваз 2109 – это обязательная процедура, проводимая на автомобилях с громким названием «погремушка». И действительно, уровень заводской «шумки» на автомобилях семейства АвтоВаз настолько плоха, что мечтать о хорошем звуке внутри автомобиля не приходится.
На Ваз 2109 штатная шумоизоляция должна быть отодрана по полной программе, а на ее место приклеены новые и современные материалы, способные в значительной степени повысить акустические характеристики.

Если оставить в покое стандартную шумоизоляцию салона автомобилей со сленговым названием «зубило», то, опять же, уровень посторонних шумов, издаваемых скрипучими пластмассовыми деталями (их в машине очень много), настолько сильный, что впору забыть об установке дорогих акустических систем.
Скрипит все:

  • Приборная панель, которая с особым старанием выводит практически все частоты, слышимые ухом человека;
  • Полка багажника от нее не отстает, создавая в задней части салона нечто похожее на симфонию, часто напеваемую дикими обитателями болот и лесов.

И вправду, создается такое впечатление, что предметы салона ожили. Полностью потеряв надежду и исключив возможность появления в салоне какого-либо плавного и мелодичного звука музыки, пластиковые составляющие создали в «девятке» собственный оркестр.

Не стоит отчаиваться владельцам такого автомобиля. Править бал дилетанты будут не долго. Достаточно провести лишь грамотную шумоизоляцию, включающую обработку различных элементов салона, как результат не заставит себя долго ждать.

Именно материалам, представленным ниже, предначертано стать роковыми убийцами всех посторонних шумов:

  • Начнем с вибропласта – материала, напоминающего собой замазку, нанесенную на лист фольги. Вибропласт, в основном, используют для обработки голых металлических поверхностей.

Примечание. Считается, что для обработки поверхностей вибропластом, те не нужно нагревать. С другой стороны, как советуют эксперты, использовать фен все же надо, чтобы материал лучше прилегал к поверхностям. Листы материала желательно ставить встык, без нахлеста.

  • Не менее популярным материалом считается визомат. Внешний его вид напоминает линолеум. На материале имеется клеевой состав, который идеально соединит материал с пластиковыми деталями. Напомним, что в «девятке» их немало.

Примечание. Несмотря на эти свойства, визомат клеят и на металлические поверхности, только те надо заранее хорошенько обезжирить и разогреть в обязательном порядке. Однако, по сравнению с вибропластом визомат имеет недостатки: им сложнее оклеивать сложные рельефы. Кроме того, визомат может попросту «поплыть» от высокой температуры. С другой стороны, с визоматом проще работать.

  • Битопласт, представляющий собой материал поролоновый с клеем, пропитанный для надежности битумом. Идеально подходит для проклейки торпеды(см.Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и других элементов автомобиля. Наносить легко и просто;
  • «Пенка» или пенополиуретан. Хороший материал для проведения не только шумо-, но и теплоизоляции. Практически не впитывает влагу. Такую пенку называют еще СПЛЭН, если толщина составляет 4 или 8 мм. Этот материал идеально подходит для обработки пола, хотя своего клеевого состава не имеет;
  • Декор – материал тоже СПЛЭН, только с наружным слоем из дермантина. Идеальный материал для отделки багажного отсека.

Что касается отделки передка моторного отсека и капота, то лучше всего для этого подойдут готовые комплекты. Как правило, в них входят такие же материалы: СПЛЭН, вибропласт, липлен и другие.

С материалами разобрались.
Теперь о том, какие собственно инструменты нужны для осуществления процедуры:

  • Технический фен или строительный, как его еще называют, будет нужен в обязательном порядке. Им надо будет разогревать поверхности и клеевой состав материалов перед нанесением;
  • Резак тоже технический, строительный, специальный. Таким очень легко проводить раскройку материалов – инструмент всегда острый, ведь на него предусмотрены сменные лезвия;
  • Специальный скребок автомобильный для стекол, который надо обернуть какой-нибудь плотной тканью. Этим самодельным шпателем будем разравнивать материал после наклеивания.
  • В первую очередь надо будет разобрать весь салон «девятки», включая кресла, накладки и торпедо.

Примечание. Некоторые рекомендуют снимать и отопитель, слив прежде ОЖ. Как раз, можно будет печку модернизировать, проклеив стыки воздуховодов и отрегулировав правильно заслонки.

  • Далее надо акцентировать внимание на заглушках, которыми закрыты отверстия в днище кузова. Те, которые вызывают сомнения, надо заменить и хорошо загерметизировать. В противном случае, попадания влаги в салон в дождливую погоду не избежать.

Теперь начинаем собственно процесс «шумки».
Начинать рекомендуется с моторного щитка «девятки»:

  • Протираем в первую очередь поверхность тряпкой, которую заранее смачиваем в растворителе или другом обезжиривателе;
  • Наносим вибропласт. Делать это рекомендуется в два слоя, не забывая материал прогревать, чтобы он лучше приклеился;
  • Затем наносится слой СПЛЭН.
  • Оклеиваем «вибро» остальную часть салона, включая днище автомобиля. Отдельные части, которые нуждаются в большей обработке, рекомендуется проклеивать дважды.

Примечание. Что касается вентил-ых отверстий, то их рекомендуется восстановить. Можно брызнуть внутрь немного мовиля.

  • Вторым этапом будет оклейка пенополиуретаном;
  • Что касается днища, то вторым слоем здесь надо уложить пенку, толщиною 8 мм.

Примечание. Не забываем сделать соответствующие вырезы под педали.

Шумка арок и места под запаску

Это уже части автомобиля с неровным рельефом. Здесь придется потрудиться немало.
Самодельный шпатель тут не поможет так, как на ровных поверхностях. Придется все делать аккуратно.
Вторым слоем на арки идет декор.

Что касается потолка автомобиля, то вибропластом обрабатывается в данном случае промежутки между поперечинами крыши. Материал разрезается на куски, которые и оклеиваются соответствующим образом.
Второй этап подразумевает оклеивание СПЛЭН. Это легко сделать, используя двусторонний скотч.

Примечание. Пользуясь случаем, можно проложить электрический провод по крыше в багажник, сделав там освещение – удобно и очень полезно.

Двери «девятки» и их акустическая обработка

Про штатную изоляцию в данном случае и говорить не стоит. Здесь она выполнена по минимуму, но несмотря на это, придется с ней повозиться. Дело в том, что на антикор и штатную изоляцию материалы не приклеятся.

Примечание. Надо не забыть после проведенных работ, восстановить антикор, используя мовиль и мастику.

Вот что рекомендуется знать, проводя «шумку» дверей:

  • Наружная часть оклеивается визоматом;
  • Всю поверхность дверей рекомендуется оклеить цельным куском СПЛЭН;
  • Если подразумевается установка фронтальной акустики в двери, то последние надо обработать по полной, отделывая всю поверхность на 100 процентов, включая и технологические отверстия.

В «девятке» много пластиковых элементов

Выше был представлен алгоритм проведения «шумки» металлических частей автомобиля, железа. Теперь собственно про обработку пластиковых элементов. Как и говорилось, в Самре их предостаточно.
Начали:

  • Используем визомат, который лучше клеить целиком;
  • В местах соприкосновения деталей между собой, рекомендуется клеить полоски битопласта.

Примечание. Следует знать, что правильно оклеенные детали не должны более издавать скрипов или каких-либо других посторонних звуков.

  • Начинается оклейка пластиковых деталей с багажного отсека;
  • Снимаем все детали и накладки;
  • Клеим битопласт на соединения, в местах между полом и накладкой задней стойки;
  • Сами пластиковые детали обрабатываем визоматом;
  • Заднюю полку не забываем, зафиксировав на ней материал скотчем;
  • Чтобы предотвратить появление скрипов, рекомендуется смазать замки задней спинки кресла;
  • Не забываем накладки стоек оклеить изнутри материалом визомат, можно полосками или полностью;
  • Дальше переходим к обработке панели приборов. Сначала часть торпеды оклеиваем 4-х миллиметровой пенкой. Речь идет о той части торпеды, которая напрямую соприкасается с кузовом.

Примечание. Что касается нижних частей торпеды, полки вещевого отсека и зон под динамики, а также боковин передней панели, то оклеиваем их лучше визоматом и битопластом поверх. Не забываем устранить видимые щели: особое внимание уделяем щелям, которые находятся между печкой и воздуховодами.

  • Обработать надо также козырек комбинации приборов. В этом случае используем визомат;
  • Защелки металлического типа стоит обработать герметиком, чтобы исключить их дребезжание;
  • Что касается бороды, то ее тоже лучше обработать визоматом и битопластом;
  • Крышку бардачка желательно изнутри оклеить визоматом, а на нижнюю часть поставить кусок ковролина, который зафиксировать двусторонним скотчем.

Шумоизоляция высокой панели ваз 2109

В конце салон собираем на место.

Напоследок, скажем, что добиться тишины дорогих иномарок после проведенных работ на «девятке» не стоит. Как ни усердствуй, этого уровня в домашних условиях никак не добиться. С другой стороны, результат не может не радовать.

Преимущества проведенной процедуры Минусы
Практически не будут ощущаться во время езды мелкие неровности дорожного покрытия, включая ухабы и трещины Масса автомобиля увеличивается почти на 30 кг
Меньше будет ощущаться шум от скорости автомобиля – на скорости за 120 ощущается былая езда на 80 км/ч Утяжеляются двери, что может привести к их провисанию со временем
Ничего не скрипит из пластмассовых деталей, как раньше Финансовые затраты на материалы
Значительно уменьшаются дверные шумы (сюда спокойно можно устанавливать фронтальную акустику)
Шум двигателя слышится меньше
Практические не слышны дождевые капли, стучащие по крыше

Видео и фото – материалы помогут вышеприведенную инструкцию закрепить основательно. Работая своими руками, можно многому научиться и сделать «шумку» даже лучше, чем это предусматривается.
Цена такой услуги в специальных мастерских очень высока, что для многих владельцев «девятки» исключает ее проведение.

источник

После оклейки автомобиля виброй, следущая на очереди шумка. Данные работы выполнял впервые. Прошу оценить результат опытных и бывалых, но лишь внешне. Машина пока не на ходу — по ощущениям ничего сказать не могу.

Предлагаю Вашему вниманию мою версию работ по шумозоляции ВАЗ 2109.
Отчет по вибре можно посмотреть ЗДЕСЬ.

______________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
Примечание к записи по прошествии двух лет после проклейки авто.
Клеить сплен и изолон на пол категорически запрещено! В воздушных прослойках между виброй и шумкой набирается конденсат, который не может испариться из-за закрыто-ячеистой структуры мягкого материала. Сплен по своим характеристикам является теплоизолятором, то есть неким «экраном».
В свою очередь, применение данного материала на всех остальных плоскостях кузова приемлемо, там он придется действительно по делу.
Перепишу данную запись БЖ чуть позже. На данный момент выбираю материал для укладки на пол, вместо выдранного сплена. Удачи в доработках!
______________________________________________________________________________

Использовал сплен 4мм и 8мм. Ушло соответственно 8 и 4 квадратных метра материала (покупал в рулонах).
Так же использовал аналог сплена, но без самоклеящегося слоя (4мм и 10мм). Потратил 3 и 2 квадратных метра соответственно.
По деньгам на всё около 5к рублей:
1. Сплен 4мм (с самоклеящимся слоем): 8 метров по 180р за каждый = 1440 руб.
2. Сплен 8мм (с самоклеящимся слоем): 4 метра по 220р каждый = 880 руб.
3. Сплен 4мм (без самоклейки): 4 метра по 230р за каждый = 920 руб.
4. Сплен 10мм (без самоклейки): 3 метра по 220р за каждый = 660 руб.

Плюс покупка двух типов клея, пистолета для шумки без самоклейки.
Вес всей шумки примерно равен 9 кг. От вибры прибавляем еще 60кг. Итого, полный вес машины увеличился примерно на 70кг.

Коротко в картинках.
Передок, пол, арки:

источник

ВАЗ 2109 – один из наиболее популярных автомобилей в нашей стране, в простонародье небезосновательно получивший прозвище «погремушка». При езде по плохим дорогам уровень постороннего шума в салоне девятки избыточен, что объясняется практически полным отсутствием заводской шумоизоляции. Усугубляют проблему и плохо подогнанные друг к другу пластиковые элементы салона – торпеда, полки багажника, дверные панели.

В данной статье детально рассмотрена шумоизоляция ВАЗ 2109. Мы предлагаем инструкцию, следуя которой вы сможете выполнить шумку девятки своими руками, не обращаясь к услугам профильных специалистов и экономя тем самым собственные финансы.

Стоит понимать, что даже использование самых дорогостоящих шумоизоляционных материалов не позволит приблизить девятку к современным иномаркам, однако комфортность езды значительно повыситься как для вас, так и для ваших пассажиров. Да и полностью глушить шумы, поступающие в салон, нельзя, так как они несут информацию по работе основных узлов автомобиля и о ситуации на дороге.

Поэтому выбор шумоизоляциионных материалов мы рекомендуем делать исходя из соотношения цена/качество, согласно которому лучше всего себя зарекомендовали:

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Состоит из полимерной композиции на основе битума и слоя алюминиевой фольги, подходит для шумки любых поверхностей – дверей, багажника, пола. Хорош в первую очередь как вибропоглотитель, однако может использоваться и как универсальный материал для шумоизоляции.

Существует две разновидности вибропласта – Сильвер и Голд. Отличаются они толщиной 2 и 2.3 мм. соответственно, и весом — 3 и 4 кг/м2. Для поверхностей с большой площадью рационально использовать Сильвер, так как утолщенный Вибропласт хоть и эффективнее, но дороже.

Вибропласт является самоклеящимся материалом, однако если вы хотите сделать шумку на совесть, прогревать оклеиваемую поверхность все же придется – только так можно получить максимально прочный контакт изоляции и кузова.

В новых моделях ВАЗ (Приора, Гранта) именно Визоматом выполняется заводская виброизоляция, что уже говорит о качестве материала. От Вибропласта он отличается большей жесткостью, за счет которой Визоматом лучше оклеивать поверхности, где мягкий материал может быть продавлен (пол, багажник), однако из-за жесткости с ним сложнее работать.

Читайте также:  Как соединить таблицы в sql server 2012

На рынке представлен Визомат серий ПБ (толщина 2 либо 3.5 мм), МП (многослойный материал повышенной прочности) и Q1 (повышенная эластичность). Хорошо зарекомендовал себя Визомат ПБ-3.5, который привлекает автолюбителей доступной ценой и неплохим КМП – 0.19 (коэффициент механических поглощений).

Битопласт – это звукоизоляционный материал, состоящий из пропитанного битумом поролона, на поверхность которого нанесен самоклеющийся слой. Битопласт обеспечивает снижение шума до 90%, при этом он крайне эластичен и может сжиматься практически в ноль.

Материал выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Битопласт лучше всего использовать для шумоизоляции панели приборов и других пластиковых элементов салона, однако для шумки больших поверхностей (потолок) даже 10 мм будет недостаточно, тут нужен Акцент – аналог Битопласта от того же производителя, отличающийся большей плотностью и наличием экранирующего слоя из фольги.

Универсальный звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена, который также обладает отличными теплоизоляционными качествами. Сплэн имеет закрытую ячеистую структуру, благодаря которой он практически не впитывает влагу.

Материал удобен в работе за счет наличия самоклеющегося слоя, на рынке он представлен в толщине 4 и 8 мм (вес 0.37 и 0.6 кг/м 2 соответственно). Сплэн чаще всего используется для оклеивания колесных арок и перегородки моторного отсека.

Разнообразие материалов и их непонятная классификация может запутать автовладельцев, выполняющих шумоизоляцию впервые. Если говорить по-простому, то для шумки ВАЗ 2109 вам потребуется три типа материалов:

  1. Виброизолятор (Вибропласт либо Визомат) – клеится первым слоем на все металлические поверхности, препятствует проникновению в салон шума, исходящего в процессе движения от элементов конструкции автомобиля.
  2. Шумопоглотитель (Сплэн, Акцент) – наклеивается вторым слоем поверх виброизоляции, глушит внешний шум, поступающий из окружающей среды.
  3. Противоскрипный материал (Битопласт) – используется для шумоизоляции пластиковых деталей, трущихся между собой либо контактирующий с металлическими поверхностями (приборка, дверные панели и т.д).

Мы не указали экранирующие материалы, которые необходимо клеить третьим слоем, поверх шумопоглотителей, поскольку рекомендованный в статье Сплэн уже имеет фольгированное покрытие, выполняющее аналогичную функцию.

Для выполнения шумоизоляции девятки своими руками вам потребуется следующий набор инструментов:

  • строительный фен;
  • канцелярский нож;
  • ножницы;
  • скребок либо валик (будет использоваться для выравнивания и прикатки материалов);
  • растворитель;
  • двухсторонний скотч и армированный скотч;
  • рулетка.

Все работы начинаются с разборки салона – необходимо извлечь из него кресла, карты дверей и потолка, декоративную обшивку, оставив голый металл кузова.

После очистки салона можно приступать к монтажу шумоизоляционных материалов, начинать лучше всего с пола и потолка – это самые большие и ровные поверхности, на которых можно набить руку перед более сложными частями кузова.

Алгоритм выполнения работ:

В результате вы должны получить полностью перекрытую 2-слоями изоляции поверхность пола и потолка (если количество материала ограничено, то потолок можно оклеивать между ребрами жесткости, а не по всей площади). Также необходимо оклеить все колесные арки, перегородку моторного отсека, тыльную часть капота и тоннель над резонатором.

Для шумоизоляции багажника рационально использовать Декор вместо СПЛЭНа. По сути это тот же самоклеящийся материал, однако его наружная часть покрыта достаточно жестким дерматином, благодаря чему Декор может выполнять роль отделки багажника. Как и на остальных поверхностях, кузов первоначально оклеивается Вибропластом, поверх которого монтируется звукоизоляция.

Шумка дверей ВАЗ 2109 требует удаления заводского антикора, которое не позволяет нормально приклеить изоляционный материал. Начинать необходимо с наружной стенки дверей, на их внутренней поверхности клеим Вибропласт (лучше подходит Голд, так как он более эластичен) пытаясь перекрыть как можно большую площадь двери (вас будет ограничивать техническое отверстие каркаса).

Вокруг гнезда динамика также можно наклеить круг из Битопласта, что улучшит качество звучания акустики за счет поглощения отражающихся звуковых волн. Однако полностью заполнять отверстие между стенками двери Битопластом не нужно, так как они впитывает влагу, которая может протекать внутрь конструкции вовремя дождя.

При шумоизоляции дверей Сплэн клеится не поверх слоя виброизоляции, а на их внутренней (ближней к салону) стенке, при этом устанавливать желательно сплошной лист материала, на всю площадь двери, в котором вырезается отверстие под динамик.

Оклейка металлических поверхностей кузова позволяет избавиться от шума ходовой части и двигателя, однако ВАЗ 2109 так и останется «погремушкой», если не заняться пластиковыми элементами внутри салона. Для борьбы со всевозможными скрипами лучше всего использовать Визомат (подклеивается под пластиковые элементы в качестве демпфера и устраняет их постукивания по кузову) и Битопласт, которым заполняются швы стыков между пластиковыми деталями.

Данный этап шумоизоляции является достаточно трудоемким, так как обработать потребуется большое количество деталей:

источник

Автомобили ВАЗ 2109, 08, 099 кроме сленгового прозвища «зубило» зачастую называют еще «погремушка». Все дело в некачественной, если это можно так назвать, а по сути отсутствующей шумоизоляции салона этих авто. В добавок к этому скрипят пластмассовые детали накладок, приборная панель (с особым старанием скрипит «высокая»), полки багажника, что создает в салоне при движении целую симфонию различных призвуков, так знакомую всем владельцам автомобилей этой марки. Наконец, кому-то надоедает все это дело терпеть, и он задается целью убрать, ну или хотя бы уменьшить шумы в салоне. Собственно, для таких людей эта статья и предназначается.

Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов.

Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности

Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару. Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста.

Этот материал с нанесенным на него клеевым слоем напоминает линолеум. Его лучше применять для оклейки пластиковых деталей.
Если планируется клеить его на железо, то поверхность необходимо хорошо обезжирить и разогреть. Труднее оклеивать сложный рельеф по сравнению с вибропластом. Сам же от высокой температуры может «поплыть». В теории вибропоглощение визомата и вибропласта примерно одинаковое. Если выбирать между ним и вибропластом , то на практике проще работать с последним.

Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом. Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить.

Пенополиуретан (пенка)

Хороший материал для тепло- и шумоизоляции, не впитывает влагу. 4-х миллиметровая пенка называется СПЛЭН 3004 и имеет клеевой слой. 8-ми миллиметровый (СПЛЭН 3008) пенополиуретан отлично подходит для пола, но клеевого слоя не имеет.

СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения.

Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота — вибропласт и липлен.

Теперь о том, какой инструмент нам понадобится.

В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями. Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью.

Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость. Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки читаем здесь.


Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать.

Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.

Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем.

Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски – сильно неровный рельеф.

На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами. Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке.

Теперь двери. Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией – ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля.

Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях , визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери.

Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана. Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем.


На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча.

На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит. Под педали делаем соответствующие вырезы.

Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор.

Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат. Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается.

На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта. Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления.

Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова – это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья. На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали — боковые полочки – клеим визомат на места между ребрами жесткости.

С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.

Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья.

Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт.

Теперь переходим к панели приборов.

Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм. Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт.

Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть.

Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта. Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания.

Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам.

Обрабатываем боковые дефлекторы.

Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина – и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.
После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля. В общем, все встает на свои места довольно безболезненно.

Конечно, тишины дорогих иномарок в «девятке» не добиться, как ни усердствуй, но конечный результат не может не радовать. Прежде всего, мелкие ухабы и трещины асфальта становятся почти незаметными в салоне, настолько хорошо гасятся шумы кузова. Намного слабже ощущается скорость, едешь за 120, а ощущения как при 80, а то и меньше. Приборка не скрипит, багажник не громыхает, шумы от дверей уменьшились значительно, меньше стало слышно двигатель. Капли дождя по крыше стали практически не слышны.
Из минусов можно отметить увеличившуюся массу автомобиля килограммов на 30. Двери стали более тяжелыми. Ну и временнЫх затрат немеряно…

В принципе, можно не выполнять весь вышеописанный комплекс шумо-виброизоляции, а ограничиться лишь только нужными вам элементами. Но и результат конечно будет менее заметен. В любом случае будет хоть немного, но тише в салоне «погремушки». Но весь комплекс работ даст более ощутимый результат.

источник