Меню Рубрики

Как сделать панель ваз 21093 самому

Всем привет! Это статья про колхоз космического уровня!

Но на то у меня есть везкая причина: салон от завода меня не устраивал в корень! Однажды я даже имел опыт изголяться над своей панелью: www.drive2.ru/l/9678084/ и это привнесло, как минимум, к мотивации доделать начатое. А в моем случае, где доделать, там и рядом все к х**м перелапатить!

ПО СУТИ ВИДЕЛ 3 ОСНОВНЫХ ВАРИАНТА:

1. Всем хорошо известная, европанель. — по сути те же яйца. Конечно выглядет куда мягче, но простота в исполнении + нанавистные узкие воздуховоды В общем в функциональном исполнении вобще не то то, что хотелось(
2. Панель от Опель Вектры А — НА МОЙ ВЗГЛЯД САМА ПО СЕБЕ ОТВРАТНАЯ ! Не в обиду людям, вкоторые нашли в ней прекрасное. Это только относится к вещи, а не к владельцу. Так что на вкус и цвет.
3. Панель от БМВ е36 — не вариант! Здесь сугубо личное отношение. У меня была е36 — и эта пенель СИДИТ ТОЛЬКО В БМВ! Ребят, она действительно хороша, если в приличном состоянии! Но проблема в наших машинах( У баварцев на этот счет совсем все по-другому исполнено. Там все по уму! Высота панели + глубина сидений + удобная дверная карта и подлокотник — создают весь комфорт) — НЕТ! к сожалению, здесь, Ваз все испортит (((

В общем новая часть переделки торпедо посвящена ГИБРИДУ ВЫСОКОЙ ПАНЕЛИ ВАЗ 2109 С ПАНЕЛЬЮ ОТ ПРИОРЫ ВАЗ 2170.

Теперь краткий отзыв о предыдущей работе с торпедо

Из косяков:
-1. Серый цвет + глянцевый лак = сильный отсвет от лобового стекла, да еще усиливающийся в солнечную погоду! порой невыносимо\ Так что не советую кому выбирать светлые цвета для окраски таких элементов.
-2. Нужно уделить больше внимания шумки, для идеала необходимо дошуметь многие труднодоступные участки…

Но есть и плюсы:

-1. При всей видимости дешевизны пластика — выглядело действительно лучше!
-2. Шумка все равно принесла свои плоды — действительно шумы ушли на

80%, остальные 20% думаю получится устранить, как раз постараюсь подбробно заострить внимание на местах, многими упущенных…)
-3. ну и здесь еще должно быь долгое бла-бла-бла, какой я рас****атый, смотрите как замутил все, но нет:) По сути больше плюсов не вижу. Функционал остался такой же примитивный.

ОСОБЕННО БЕСИЛИ УЗКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ И ОТСУТВИЕ ЧАСИКОВ

А теперь о самой работе. Были куплены накладка высокой панели и накладка панели приора. При визуальном осмотре предположительные места креплений совпали — хороший знак. Габариты практически схожи (хотя уже заранее в интернете нашел габариты и сверил). Далее срезал все лишнее и примерно выглядет так:

на днях обязательно допишу, но сейчас хочется спаьь

источник

Лада 2109 Аквамарин-Миньонмобиль › Бортжурнал › Установка евроторпеды вместо карбюраторной низкой панели ВАЗ-21093

Дождался я тепла, выходных долгих и взялся за эту, на вид страшную, работу, а именно замену торпеды на еврик 🙂 На все у меня, без опыта, ушло три целых дня и два вечера по 2 часа 🙂

Что было куплено для данной установки:
1. Торпеда в сборе (с щитком приборов и 2мя бардачками) — 6000 рублей.
2. Новая проводка — 1500 рублей.
3. Рулевая колонка регулируемая — 500 рублей.
4. Монтажный блок — обменялся на свои старые дверные карты от девятки.
5. Датчик скорости 6 имп/обор. — 80 рублей.
6. Датчик температуры — 80 рублей.
7. Замок зажигания от 2110/2170 — 835 рублей.
8. Клеммы, термоусадка, провода — около 300-400 рублей.
9. Полироль для торпеды (уж слишком грязная была) — 80 рублей.

Итак день 1.

1. Снятие старой панели — инфа была взята ЗДЕСЬ , дабы ничего не поломать)))
2. Крепление новой панели — инфа была взята ЗДЕСЬ, дабы тоже ничего не пропустить и не сломать 🙂
3. Замена старого блока на новый монтажный блок — а это уже много где руководствовался, большинство ЗДЕСЬ ну и по поиску драйва.
День 2
Подключение всей электрики и ее переделки: подключение датчика скорости, датчика температуры, ДУТ, переделка вентилятора и другая проводка.
День 3
Крепление всего остального, приборка, полировка 🙂 И бонусом поменял поворотники и тоже их затонировал более прозрачной пленкой 🙂 Осталось докупить накладку на руль, так как купленная на разборке была сломана в креплениях — не усмотрел 🙁

Крепление и снятие:
При снятии надо будет как то снять задние болты крепления рулевой колонки, так как шляпки там срезаны — я болгаркой пропилил посередине и выкрутил отверткой, потом купил новые более длинные.
При креплении торпеды также спиливал болгаркой ушки, так как рулевая колонка не одевалась, не хватало длины вваренных болтов.

Электрика:
По электрике очень пригодились вот такие схемы

источник

1 — спидометр;
2 —рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега;
3 — счетчик суточного пробега;
4 — счетчик суммарного пробега;
5 — указатель уровня топлива;
6 — световая панель бортовой системы контроля;
7 — табло «TEST»;
8 — табло «STOP»;
9 — контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритного света;
10 — контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости;
11 — контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости;
12 — контрольная лампа износа колодок передних тормозов;
13 — контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя;
14 — контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя;
15 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
16 — тахометр;
17 — контрольная лампа включения стояночного тормоза;
18 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель») системы впрыска;
19 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
20 — контрольная лампа резервного остатка топлива;
21 — контрольная лампа падения давления масла в системе смазки двигателя;
22 — контрольная лампа включения указателей правого поворота;
23 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
24 — контрольная лампа включения указателей левого поворота;
25 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности;
26 — контрольная лампа незакрытых дверей;
27 — контрольная лампа включения габаритного света;
28 — контрольная лампа включения дальнего света фар;
29 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель»)

ПРИМЕЧАНИЕ
Описанная комбинация контрольных ламп устанавливается на автомобиль ваз 2108 с 1996 года

Схему стырил у кого то, для себя разумеется

источник

Давно хотел заменить убогую стандартную приборку на что-то более современное и радующее глаз. Перелопатил много инфы по этому поводу. Ставят и от приоры, и от калины, и от 10 или 14, но я больше склонялся от 14, т.к. она не такая дорогая)
И тут при разборе очередной машины в руки попадает приборка от Волги) Посмотрел, покрутил, прикинул…»а что, вполне достойный вариант» плюс в этой приборке есть показания давления масла.
Сказано — сделано…и пошли мучительные поиски инфы. А её, как оказалось, очень мало…я бы сказал, что вообще практически нет( Единственное что нашёл, это более-менее нормальную схему распиновки.
Притащил сие чудо домой. Решил подключить и посмотреть как светится, но мне не понравился зелёные свет. Разобрал прибору, снял стрелки, открутил шкалы и счистил зелёный светофильтр. Потом долго думал киким цветом поставить свето диоды. После долгих примерок остановился на синих.

Потом подключил фишки, методом тыка и с помощью схемы пометил каждый провод какой за что отвечает.
Далее идём в машину, скидываем старую панель и выкидываем ее нах… Берём схему электропроводки с низкой панелью и начинаем все это дело подключать. Мне попалась панель в которой есть ещё много дополнительных сигнальных лампочек, а именно: уровень охлаждающей жидкости и омывайки, открытие дверей, задние и передние птф, лампочку перегрева запаралелил на ВКЛ вентилятора, а так же сделал индикацию ВКЛ задней передачи. Ну так вот, подключем все провода, недостающие прокладываем(уровень тосола и оывайки, давление масла, ВКЛ карлосона, птф…), проверяем сие чудо и если все работает, то ты молодец)))
Но не стоит радоваться, дальше предстоит ещё геморойный процесс чем этот))) Надо запендюрить эту прибору в торпедо)) И тут у вас полный простор для действий, как говорит каждый др@ит кто как хочет)) Не меня не прикалывал вид когда пенель вся раскурочена и воткнута приборка непонятно от чего) А месло где стоит панель в любом случае дербанить или иначе приборка не вылезает. Далее берём волговский козарык и накладку на низкую панель и на месте с помощью пояльника подогоняем все воедино.

источник

Может тема и избита, но когда я начал искать информацию как сделать это, то в основном попадалось подключение аварийки и статья про подключение новых кнопок на 2110.

Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины 🙂 ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка).
Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось.
Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))

Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)

Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового

где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).

Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)

Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))

Ну и собственно распиновка кнопки 2114 (противотуманки и подогрев подключаются одинаково)

а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

Клемма БСК 2109 (9 пиновая)

И клемма БСК 2114 (13 пиновая)

1 Уровень масла
2 К датчику охлаждающей жидкости
3 К датчику уровня омывающей жидкости
4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )
5 К датчикам износа тормозных накладок
6 Концивики дверей водителя
7 Концивики дверей пассажира
8 Цепь включения плафона салона
9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)
10 Реле контроля исправности ламп
11 Масса
12 ХЗ (не используется)
13 К выводу выключения зажигания

по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.

Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ.
Вот та схема

происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.

Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))

P.S. Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.

Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)

Читайте также:  Держатель для дверей сделай сам

источник

Доброго времени суток.
Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.

Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:
1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.
2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.

Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:
1. Торпеда (2 бардачка);
2. Щиток панели;
3. Заглушка щитка панели;
4. Короб для мелких предметов + пепельница;
5. Щиток приборов (2 окошка);
6. БСК (пищалка);
7. Экраны консоли (левый и правый);
8. Поперечины крепления (4 штуки);
9. Накладка тоннеля пола;
10. Пепельница задняя;
11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки);
12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.);

За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.
Дополнительно докупил:
1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;
2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;
3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;
4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку);
5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;
6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;
7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.

Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей. Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.

Итак, начнём сборку с пункта 1.
Для начала всё тщательно отмываем.
Начинаем с проклейки воздуховодов как внутри панели, так и в салоне. Ведь не для кого не секрет, что состыкуются и крепятся они таким чудесным образом, что дует и сифонит там, где вовсе не нужно. Я использовал поролон и клейкую ленту «Момент». Поролон проклеивал с небольшим допуском за края деталей для лучшего уплотнения, а затем поверх перематывал всё лентой в несколько слоёв.

К тому же, я проклеил состыковку воздуховодов панели и отопителя вверху и состыковку отопителя с салонным воздуховодом внизу, всё по той же технологии:

Затем оклеил пластик панели в местах соприкосновения её деталей — торпеду, бороду, бардачок, все накладки и торцы панели (скрипели о дверные обшивки):

С проклейкой окочено. Переходим к креплениям панели. Для закрепления торпеды 2114 к кузову 2109 не хватает двух шпилек в начале тоннеля пола и еще двух шпилек в его конце (для крепежа накладки тоннеля пола). Методом проб и ошибок я изготовил некие переходники для уже имеющихся креплений:

В случае с крепежом для накладки тоннеля пола пришлось повозиться — он не вставал на своё место из-за крепежа для ответок передних ремней безопасности. В итоге спилил лишнее, а сами ответки взял вместе с комплектом ремней от 2114 и прикрутил их к сидушкам СВС. О сборке последних можно почитать ЗДЕСЬ. Очень качественная переделка стоковых сидений — дёшево и сердито. Вернемся к накладке пола. Преобразования выглядели так:

Напоследок о крепежных «ушках» к рулевой колонке. Крепятся они на 2 болта и на 2 шпильки — но все они оказались коротки. Болты заменил на по-длиннее, но вот шпильки не стал менять, вдруг сорву резьбу? Как вариант выхода из ситуации — спилил пазы с «ушек». Ход работы:

Теперь поговорим о нововведениях.
Во-первых, в передние двери я установил электростеклоподъемники, а вот кнопки запилил в бороду, рядом с пепельницей. Всего две кнопки — дотянутся оба сидящих спереди, не надо проводить провода в двери и вешать доп. кнопку для водителя.

Во-вторых, я установил калинозамок, а кнопку поставил на место регулятора уровня подсветки. Последний, в свою очередь, поставил на место управления гидрокорректора, а сам корректор исключил впринципе, т.к. поставленные фары не предусматривают его вообще.

Ну и в-третьих, рукоятку подсоса я засунул на место штатного иммобилайзера. Удобно и красиво, моё мнение.

По ручной сборке мы закончили. Переходим к пункту 2 — возьня с электрикой.
По сути — ничего сложного. Когда я только начал эту работу, мои познания в электротехнике стремились к нулю. Но ничего, практика помогла юному дарованию узнать, что такое зачистка, пайка, термоусадка, контакт, цепь, прозвон… и много других страшных слов 🙂

Переделки в электрике для карбюраторной машины с низкой панелью выглядят следущим образом (не забываем, что проводку я взял на европанель с карбюратором):

Во-первых, это щиток приборов.
1) Подключаем напрямую датчик уровня топлива (ДУТ), т.к. в первых Самарах он подключен через монтажный блок;
2) Вместо привычного тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110-3843010-18 и прокидываем от него провода на щиток;
3) Подключаем к щитку датчик температуры окр. воздуха;
4) Пробрасываем провод от концевика подсоса.

Во-вторых, БСК. На первых Самарах концевики дверей завязаны на плафон освещения салона. На вторых же Самарах, то есть с европанелью, концевики идут на монтажный блок и после на эту БСК. Потому она и сигнализирует об открытых дверях.

В-третьих, замок зажигания. Стандартный девяточный не подойдет. Покупаем замок с десятки (2110-3704010-30), который идеально вписывается в новую проводку.

В-четвертых, нужен монтажный блок с четырки, типа 3722010. Их несколько видов. В одних есть релюшка под карлсон, а в других нету. В первом случае придется чуть поколдовать с его подключением. У меня оказался блок второго типа (2115-3722010-08), где ничего придумывать с ним не пришлось.

В-пятых, подкапотка. Всвязи с установкой нового блока предохранителей, необходимо переделать подключение датчика тормозухи. На моей девятке он замыкался на массу. Переставить нужно на плюс.

С электрикой основные моменты рассмотрены.
Моя версия установки торпеды 2114 не претендует на звание точной и правильной, ведь без косяков никуда.
Прошу оценить проделанную работу!

Полную версию статьи со всеми комментариями можно прочитать ЗДЕСЬ.

источник

Лада 2109 объект тюнинга и стайла › Бортжурнал › Замена щитка приборов 2108 низкая панель на щиток АП 2110

В общем я не первооткрыватель и думаю не последний в этом не легком деле! Небольшая пред история как я люблю! Ездия на тойоте привык к тахометру и расположению приборов, ее подсветки, сев в девятину понял что чего то не хватает здесь. Ни подсветки (даже диоды не спасли положение дел), ни тахометра все стрелки пляшут, ну не нравится это уродство. В планах и задумках были мысли купить евро панель от четырке, но цена отпугнула, потом от 2110 вкрячить, не слишком геморойно! Заехал к другу и он мне как камнем по голове, не нужен ли тебе щиток приборов от моей десятки я себе мол поставил по новее «VDO» а эта «АП» г.Владимир, лежит просто так! Не нужна? Я не смог конечно же ему отказать и был вынужден забрать ее за огромное спасибо)
Далее начались просмотры как поставить сей девайс ко мне в машину. Читал, читал, потом еще читал и тут самое интересное. Ставили многие но инфы почти ноль, ерунды много, а по делу ноль! Без обид ребят но это правда! Особенно самое интересное это подключение тахометра точнее где же взять низковольтный провод если у тебя нет ЭБУ! Самый распространенный ответ х.з я купил проводку от 2115, монтажный блок от 2115! В общем купить пол машины для многих это гораздо проще чем пустить один провод с датчика хола! Ну да ладно бог вам судья! Человечей распиновки старой проводки щитка приборов не нашел в нете и повзаимствовал у кого то с драйва огромное спасибо этому человеку за проделанную работу!

Распиновка щитка приборов 2108НП
Белая колодка х1
2 — Белый с зелёным — Датчик температуры охлаждающей жидкости
3 — Коричневый с синим — Стояночный тормоз
4 — Белый — Выключатель освещения приборов
5 — Чёрный — Корпус (масса)
7 — Синий с красным — Клемма W датчик уровня топлива
8 — Чёрный — Корпус (масса)
9 — Оранжевый с синим — Предохранитель F5 + 12В питание
12 — Оранжевый — Предохранитель F5 + 12В питание
13 — Розовый с красным — Клемма Т указателя топлива
Красная колодка х2
1 — Зелёный с чёрным — Предохранитель F11 (дальний свет)
2 — Зелёный с красным — Выключатель обогрева заднего стекла
4 — Синий с красным — Указатель поворотов
5 — Серый с синим — Датчик давления масла
6 — Розовый с синим — Уровень тормозной жидкости
8 — Оранжевый с чёрным — Выключатель задних птф
9 — Коричневый — Габаритное освещение
10 — Чёрный — Корпус (масса)
11 — Синий с белым — Выключатель аварийной сигнализации
12 — Серый с красным — Дроссельная заслонка (подсос)
13 — Коричневый с белым — Вывод D генератора

источник

Если часть автомобилей ВАЗ 2109 имеют высокую панель, то другая часть — низкую. Схемы при этом несколько отличаются, потому предлагаем вашему вниманию подробное описание панели приборов и щитка приборов у девяток с низкой панелью.

Мы ознакомимся со схемой приборной панели и ее компонентами, опираясь на приведенное ниже изображение.

На указанной схеме имеются следующие элементы.

Центральные сопла системы отопления и вентиляции салона

Боковые сопла системы отопления и вентиляции салона

Выключатель обогрева стекла на двери задка

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель аварийного сигнала

Центральный переключатель наружного света

Панель управления системой отопления и вентиляции салона

Рычаг коробки переключения передач

Рычаг ручного стояночного тормоза

Рычаг управления омывателем лобового стекла и стеклоочистителем

Ручка закрытия воздушной заслонки

Ручка сброса данных счетчика суточного пробега

Выключатель подсветки приборной панели

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления светом фар и поворотниками

Что же касается комбинации приборов у ВАЗ 2109 с низкой панелью, то она имеет следующую схему.

Согласно представленному изображению, компоненты у комбинации приборов следующие.

Указатель температуры жидкости охлаждения

Указатель уровня горючего в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Счетчик суточного пробега автомобиля

Счетчик общего пробега автомобиля

Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи

Контрольная лампа воздушной заслонки

Контрольная лампа активации аварийки

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа активации ручного тормоза

Контрольная лампа аварийно низкого давления масла

Контрольная лампа включения поворотных указателей

Контрольная лампа включения габаритной оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа включения дальнего света

Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла

Причин для демонтажа низкой панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Ремонт компонентов панели;
  • Шумоизоляция автомобиля;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и пр.

Предлагаем вам пошаговое руководство, которое позволит вам без посторонней помощи снять низкий тип панели, устанавливаемой на ВАЗ 2109.

  1. Снимите ручки управления печкой. В общей сложности из три.
  2. Демонтируйте ручку переключения вентилятора печки. Для этого ее нужно потянуть на себя.
  3. Открутите с двух сторон консоли по 2 крепежа накладок приборной панели. Накладку нужно сдвинуть на себя.
  4. Отключите колодку с проводкой от выключателя задней противотуманной оптики.
  5. Отключите пару колодок питания и один питающий провод от выключателя обогрева заднего стекла.
  6. Отключите колодку с проводкой от выключателя аварийки.
  7. Снимите колодку с проводкой от переключателя наружного света.
  8. Отключите питающую колодку подсветки прикуривателя.
  9. Отключите колодку с проводкой прикуривателя и снимите накладку панели.
  10. Демонтируйте 4 крепежных элемента панели управления печкой.
  11. Открутите 2 крепежа козырька щитка приборов.
  12. Снимите непосредственно сам козырек комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы необходимо сжать.
  14. Извлеките из панели корпус комбинации приборов.
  15. Открутите крепежную гайку спидометра, после чего отсоедините его трос.
  16. Отключите колодку с проводами (она белая) от щитка приборов.
  17. Снимите со штуцера эконометра шланг, после чего извлеките шплинт.
  18. Отключите от спидометра трос, который сбрасывает показания счетчика пробега за сутки.
  19. От комбинации приборов теперь необходимо отсоединить красную колодку.
  20. Демонтируйте ручку выключателя освещения щитка приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно вытянуть на себя.
  21. Открутите крепежную гайку выключателя подсветки приборов.
  22. Открутите крепежную гайку гнезда гидрокорректора фар.
  23. Снимите руль и его подрулевые переключатели.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Так вы отключите противоугонное устройство. Только после этого можно отключить питающую колодку замка зажигания.
  25. Открутите 2 крепежных болта и 2 гайки трубы рулевой колонки.
  26. Демонтируйте эту трубу, прихватив вместе с ней замок зажигания.
  27. Потяните на себя ручку воздушной заслонки (речь идет о подсосе карбюратора). Должна появиться тяга. После этого ручка снимается с тяги.
  28. Открутите 2 крепежа направляющей тяги воздушной заслонки, удерживающие ее на панели приборов.
  29. Открутите крепежный винт сбоку слева приборной панели.
  30. Открутите крепеж нижней фиксации панели слева.
  31. Аналогично снимите крепежи сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
  32. Открутите крепежный винт панели, который располагается внутри бардачка.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, которые следует открутить, чтобы в результате снять приборку.
Читайте также:  Как правильно делать уколы и как сделать укол самому себе

Низкая панель собирается в обратной последовательности, если не планируется ее замена на более современную или с видоизмененной конструкцией. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще демонтажных работ. Потому не стоит расслабляться, выполнив только половину дела.

источник

Автомобили ВАЗ 2109 с завода оснащаются низкими и высокими приборными панелями. Сегодня мы познакомим вас с особенностями высокой панели, ее обозначениями и щитком приборов.

Согласно схеме, представленной ниже, ВАЗ 2109 с высокой панелью имеет следующие компоненты.

Номер элемента

Выключатель аварийного сигнала

Рычаг управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла

Центральные сопла системы отопления и вентиляции салона

Бортовой компьютер (доступен не во всех комплектациях)

Крышка бардачка (вещевой ящик)

Боковые сопла системы отопления и вентиляции салона

Облицовка динамика (громкоговорителя)

Выключатели электростеклоподъемников (доступны в определенных комплектациях)

Панель управления отоплением и системой вентиляции салона

Рычаг ручного стояночного тормоза

Ручка перекрытия воздушной заслонки карбюратора

Выключатель звукового сигнала (клаксон)

Выключатель подсветки приборной панели

Выключатель обогрева передних кресел (доступен в комплектации)

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель передних противотуманных фар (доступен не в каждой комплектации)

Выключатель обогрева стекла сзади

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления поворотниками и светом

Переключатель наружной оптики

Приведем ниже схему, а также ознакомим вас с компонентами данного узла.

Номер элемента

Ручка сброса показаний пробега за сутки

Счетчик общего пробега автомобиля

Показатель уровня топлива в баке

Световая панель бортовой системы контроля

Контрольная лампа поломки стоп-сигнала и габаритов

Контрольная лампа падения уровня жидкости торможения

Контрольная лампа падения уровня жидкости охлаждения

Контрольная лампа износа передних тормозных колодок

Контрольная лампа падения уровня жидкости в омывательном бачке

Контрольная лампа падения уровня масла в картере мотора

Указатель температуры жидкости охлаждения

Контрольная лампа активации стояночного тормоза

Контрольная лампа Проверьте мотор (Check Engine) системы впрыска топлива

Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки мотора (карбюратора)

Контрольная лампа резервного запаса топлива

Контрольная лампа аварийного давления масла

Лампа включения указателя правого поворотника

Контрольная лампа разрядки аккумулятора

Контрольная лампа левого поворотника

Контрольная лампа при не пристегнутых ремнях безопасности

Контрольная лампа при незакрытых дверях

Контрольная лампа активации габаритной оптики

Контрольная лампа при включении дальнего света

Контрольная лампа Проверьте двигатель системы токсичности

Ознакомившись со схемой высокой панели приборов у ВАЗ 2109, многие наверняка задумаются над вопросом ее снятия.

Причин для того, чтобы выполнить демонтаж панели, более чем достаточно:

  • Ремонт, модернизация системы отопления;
  • Кузовной ремонт;
  • Замена старой панели на новую;
  • Покраска автомобиля;
  • Шумоизоляция кузова и пр.

Нельзя сказать, что снятие панели — процесс сложный. Основная проблема заключается во времени, которое необходимо затратить на работу. Задача требует сосредоточенности и повышенного внимания, чтобы демонтировать все элементы, приборы, накладки.

Процесс выглядит следующим образом.

  1. Снимите сам руль, иначе во время демонтажа панели он будет вам серьезно мешать.
  2. Вытяните на себя подсос карбюратора. У инжекторных двигателей такого элемента нет. Затем снимите с тяги привода ручку, выполненную из пластика.
  3. Далее снимается декоративная накладка консоли. Для этого достаточно открутить по бокам два крепежных винта.
  4. Демонтируйте пепельницу, удалите со своего посадочного места прикуриватель.
  5. Снимите ручку, которая отвечает за обороты электромотора вентилятора.
  6. Подденьте отверткой рычаги привода отопителя салона, что позволит снять и эти декоративные элементы.
  7. Отключите колодку с проводами от переключателя режимов вентилятора печки.
  8. Демонтируйте с контактов два питающих провода лампочки подсветки панели управления печкой.
  9. Теперь вам потребуется избавиться от нескольких декоративных ручек управления — гидрокорректора фар, регулятора подсветки приборов.
  10. Следующий шаг — демонтаж самого гидрокорректора и регулятора освещения. Вам потребуется торцевой ключ, подходящий по диаметру под используемые крепежные гайки. Открутив, протолкните их внутрь. Чуть позже вы сможете их извлечь наружу.
  11. Слева и справа снимаются воздушные дефлекторы обогрева боковых окон.
  12. Здесь же с помощью крестовой отвертки нужно открутить с каждой стороны по одному крепежному винту, которые удерживают верхние накладки панели.
  13. Демонтируйте переключатель наружного света па приборной панели. Чтобы это сделать, нужно аккуратно плоской отверткой поддеть переключатель и вытащить его наружу. Резко не тяните, поскольку переключатель ограничен длиной используемых проводов. От переключателя отключите питающую колодку с проводами и отставьте в сторону. Колодку пока можно протолкнуть внутрь панели.
  14. Если у вас имеется аудиосистема, снимите магнитолу. Теперь извлеките стандартное гнездо от радиоприемника. Разумеется, если оно у вас осталось.
  15. Открутите центральный крепеж от накладки панели.
  16. Приступаем с снятию накладки приборной панели. Перед этим обязательно отщелкните имеющиеся под приборной доской защелки. Делается это парой плоских отверток. Инструменты вставьте по краям и придавите. Выполняя движения вверх, панель приподнимается и потом полноценно снимается.
  17. Накладка демонтирована, но это только половина дела. Далее вы без проблем можете отключить питающую проводку от прикуривателя и лампы подсветки прикуривателя.
  18. Так же без особых сложностей отключаются провода от аварийного сигнала и лампы подсветки аварийки.
  19. Обязательно не забудьте снять декоративную накладку с переднего динамика и выключателя обогрева стекла, плюс накладку выключателя задней противотуманной оптики. Если динамик у вас также имеется, его потребуется демонтировать.
  20. Просуньте руку в отверстие, имеющееся под динамиком, чтобы отключить колодку с проводкой от переключателя противотуманок и обогрева заднего стекла.
  21. Комбинация приборов удерживается на панели двумя крепежными винтами, которые следует открутить. Потяните ее на себя, открутите гайку и выньте гибкий трос привода от спидометра.
  22. Все, колодку с проводкой от комбинации приборов можно отсоединить и убрать пока в сторонку.
  23. Аналогично сделайте с замком зажигания — отключите колодку с проводами, снимите с разъема провод массы релюшки зажигания.
  24. Здесь же в непосредственной близости вы увидите провод от контрольной лампы воздушной заслонки. Но только у карбюраторного ВАЗ 2109. Инжекторные версии этим проводом не оснащаются.
  25. С каждой стороны панель открутите по одному нижнему крепежному винту.
  26. Рассоедините питающую проводку подсветки бардачка.
  27. Открутите крепежи панели отопителя и отведите ее вниз. Так панель не будет вам мешать.
  28. Демонтируйте крепежные элементы направляющей тяги печки салона.
  29. Открутите все оставшиеся боковые верхние и центральные крепежи, после чего панель наконец-то можно будет полностью снять.

Ваши дальнейшие действия напрямую зависит от причин, из-за которых вы решили пройти этот нелегкий путь по демонтажу приборной панели.

Снятие панели, как вы можете заметить, процесс не сложный, но хлопотный. Много деталей, элементов, крепежей. Здесь самое главное четко придерживаться инструкции и не забывать, что демонтаж — только половина пути. Некоторые сталкиваются с проблемами в процессе обратной сборки.

источник

Иногда есть необходимость снять только лишь один козырек на высокой панели приборов ВАЗ 2109, не снимая всю панель. Зачастую в руководствах не описан этот момент, акцент взят на демонтаж всей торпеды с отсоединением ее о корпуса автомобиля. При этом для доступа к комбинации приборов, например для установки светодиодов подсветки шкал вместо штатных ламп или установки другой комбинации приборов, нет необходимости в демонтаже панели приборов целиком, достаточно снять лишь один козырек.

В данной статье мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Перед началом всех работ с электропроводкой автомобиля необходимо скинуть минусовую клемму с аккумулятора для избегания возможных замыканий проводов.

Извлекаем кнопку переключателя габариты/ближний свет из панели при помощи отвёртки. Кнопка идет туго, нужно быть аккуратным, чтобы не повредить ее.

От кнопки отсоединяем ее разъем.

Таким же образом извлекаем кнопку аварийки. Ее вытащить будет посложнее, также проявляем аккуратность.

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления накладки консоли приборки, еще называемой «бородой»

Открутив винты, отгибаем бороду вниз, снизу ее держит еще один саморез.

Вынимаем магнитолу и отключаем все ее разъемы, либо штатную заглушку, если магнитолы у вас с машине нет.

Сверху на козырьке имеются 3 металлические защелки (2), снизу с краев имеются 2 пластиковых язычка (1). Чтобы снять козырёк, их надо поочередно отжать и освободить козырек панели приборов.

Начинаем с двух верхних защелок, отжимаем их отвёрткой через нишу для магнитолы, и сдвигаем козырёк на себя. Здесь также необходима осторожность, так как защелки хрупкие и могут оторваться.

Дальше отжимаем отверткой два нижних пластиковых крепления козырька, и приподнимаем козырек вверх.


Приподняв козырек, отцепляем третью верхнюю скобу крепления, находящуюся слева.
Ну и, отсоединив электрические разъемы прикуривателя, его подсветки и лампы индикации работы аварийки, освобождаем козырек.


Все, доступ к комбинации приборов свободен, только не забываем, что сзади ее держат разъемы и тросик спидометра. Если нужно снять комбинацию панели приборов, например, для того чтобы сделать подсветку шкал приборов изнутри, не забываем все это дело отключить.

источник

Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой «высокой» (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):

Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).

Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:

Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.

Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.

Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).

На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):

И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:

Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:

Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:

И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:

Вот так всё это выглядит уже в сборе:

Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.

Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!

Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .

Материала по одному листу нужно?

Заскрипела или норм? Хочу проклетить

всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки

я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

Читайте также:  Как сделать зуб самому себе без

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок

полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)

Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины 😀

а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: м\ж опорами передних стоек и м\ж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)

Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже «заантискрипить» и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))

В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.

p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал 😉

пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали

через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!

делал так же, а буханку приклеил дополнительно прозрачным силиконом. было тихо! потом поставил вектроторпеду и понял что наша торпеда и печка — какашка )
www.drive2.ru/l/3385323/
www.drive2.ru/l/3385262/

если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))

Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))

нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))

Разбирай свою клей заново)))

вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))

что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.

ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))

нууу почти что то понял что то нет. плохо то что даже на битопласт сейчас денег нет. попробую карпетом обклеить места стыков (его хватает после проклейки зад. полки) ) и саморезы закреплю клеем чтоб не раскручивались по нашим то «хорошим» дорогам. ) а так спасибо за «маленький» текст )))

я купил машину летом…панель клеил осенью…ездил без верхней части пару дней)) красота)))) ничего не скрипит))) после всей процедуры проклейки панель вернул на место…тишина осталась))) прошло три года…скрипов по прежнему нет…появились скрипы между панелью и сетками от колонок…я их этим летом новые ставил…да и все)))

у меня не сильно гремит, пофиг как то)
а так автор молодца! пост полезный!

Самая ужасная панель на вазе во всех смыслах.

Хорошая работа, возьму на заметку, мне на днях свою снимать

Нужно ещё парочку саморезов вкрутить!

отличный пост, сам все собираюсь, тоже самое сделать

на своей так сделал толку мало. сначала она не гремела, потом опять загремела

поддерживаю. первое время только не гремит

на своей так сделал толку мало. сначала она не гремела, потом опять загремела

точно так же, на одну неделю хватило

Это вы к тому что ей ничего не поможет?)))

сначала надо поездить, время покажет

Это вы к тому что ей ничего не поможет?)))

пена монтажная поможет, только не разберешь потом)

))) Вот где был зарыт камень предкновения)

не, ну ты так то пытался)) вообще чтоб ее укрепить хорошо нужна хитрость. суть вот в чем: панель своей центральной частью лежит на печке, т.е. она ничем не закреплена. если поставить распорку от пола до панели она не будет дрыгаться и соответственно к ней когда все закрепишь не так все будет шататься)

Пост вообще не мой и я пока не пытался, но я учту спасибо)

))) Вот где был зарыт камень предкновения)

хотел сделать да руки не дошли

у меня под рулевой колонкой, где куча проводов были скрипы, сделал дополнительное крепление из толстой полоски алюминия, теперь панель теперь держится еще и к рулевой колонке, как на 14-15-х

не все проклеил. Потом начнутся скрипы от перетирания ребер для воздушного потока лобового стекла, о накладку торпеды. В БЖ седня выложил как раз об этом…

Отличный пост! уверен, кому-то будет полезен)

жаль, я не нашёл такой мануал, когда свою клеил…пришлось придумывать самому)

зачетно вышло) я на своей старенькой девятке тоже клеил, только двухсторонним скотчем)))

По деньгам сколько вышло?
А то тема меня заинтересовала)

Маделин лист 400р как пласт вибры по размерам поидее его хватит

По деньгам сколько вышло?
А то тема меня заинтересовала)

1000р за эти 2 листа.
осталось больше половины.

Спасибо, на неделе тоже займусь этим)

Если накладку еще виброй проклеить, она станет тяжелее и тишины добавится 🙂

источник

Одной из любимых и востребованных моделей авто является ВАЗ-2109, поэтому вопрос о модернизации автомобиля очень актуален. Сегодня мы рассмотрим, как можно самостоятельно произвести тюнинг панели приборов ВАЗ-2109.

Для изготовления панели приборов на автомобиле производитель использовал специальную пластмассу, которая обладает высоким энергопоглощающим свойством. Щиток по своей конструкции состоит из самой панели и накладки, которая служит для предохранения приборов авто от различных механических повреждений и перегрева. В основе щитка лежит пластик, толщина которого составляет 3 мм, сверху находится накладка, выполненная из пенополиуретана. Последний армирован каркасом из металла. С внешней стороны на накладку нанесено декоративное покрытие из пленки. Такая конструкция панелей является типичной, ее можно встретить в разных видах – низкая, высокая панель, а также европанель.

Все три типа нуждаются в совершенствовании, и обычно модернизации требуют те же приборы. Например, подсветка спидометра, тахометра и прочих шкал одинаково требуют тюнинга как для европанели, так и для других видов.

Чтобы выполнить эту задачу, необходимо сначала демонтировать все составляющие приборной панели.

Многие владельцы автомобилей, которые решили самостоятельно снять щиток, очень тщательно подходят к этой процедуре. Они покупают профессиональные наборы отверток, ключей и прочих инструментов, и только после этого приступают к тюнингу. В действительности, все эти приобретения оказываются лишними, так как ВАЗ-2109 обладает уникальным строением. Это один из немногих автомобилей, в котором панель приборов установлена с помощью специальных фиксаторов. Это дает возможность снять щиток без лишних усилий – каждый из фиксаторов можно легко разогнуть обычным ножом. После этого вы с легкостью снимите приборную панель и накладку.

Порядок действий для снятия панели приборов:

  1. Разогнуть нижние фиксаторы.
  2. Открыть верхние защелки со стороны водителя.
  3. Отсоединить среднюю часть панели.
  4. Снять крепления щитка со стороны пассажира.

Проведя все эти действия, вы демонтируете панель и обнаружите измерительные шкалы, которые вы планируете модернизировать.

Чтобы осуществить модернизацию освещения приборной панели в ВАЗ-2109, необходимо заменить штатные лампы светодиодными. При этом понадобится сделать небольшую доработку шкал самостоятельно.

Что нужно для тюнинга подсветки:

  • современный комплект наклеек с циферблатом;
  • накладка со шкалами;
  • ультрафиолетовая лампа;
  • флуоресцентный маркер;
  • автомобильная краска.

Обеспечив все необходимые детали и инструменты, можно приступать к работе. После демонтажа приборной панели, снимите оригинальную вставку со шкалами. Снимите с нее все стрелки и отложите для дальнейшего использования. При необходимости придется сделать дополнительные отверстия в новых шкалах.

Вторым этапом будет демонтаж оригинальной подсветки приборного щитка. Снимите плату с лампами и осторожно их извлеките. На их место установите новые неоновые или светодиодные лампы. Сверху необходимо наложить защитную пластмассовую накладку. Во время работы необходимо контролировать полярность, которая отображена на блоке управления подсветкой, чтобы не перепутать провода и не нарушить работу.

По завершении основной работы можно браться за доработку шкал. С помощью флуоресцентного маркера выделите на новых купленных накладках все цифры, чтобы они стали более четкими.

Завершающим этапом тюнинга будет следующая комбинация: установите плату с лампами, сверху – ваши накладки со шкалами. Проделывая эту работу, следите за тем, чтобы не нанести вред замкам щеток стеклоочистителей.

Датчики на торпеде автомобиля ВАЗ-2109 являются одной из немногих деталей, к ремонту и модификациям которой водители обращаются крайне редко. Тем не менее со временем приходится производить замену датчиков температуры антифриза или уровня давления масла. Приобрести новые необходимые детали не составит труда – они продаются во всем автомагазинах.

При работе над заменой датчиков, существует большая вероятность задеть электропроводку, поэтому необходимо все делать крайне осторожно. Чтобы избежать дополнительных проблем, необходимо подключить провода так, чтобы четыре разъема были соединены вместе. Чтобы правильно выполнить эту задачу, воспользуйтесь специальной таблицей, которая присутствует в техпаспорте автомобиля.

Работая над тюнингом торпеды, обратите особое внимание на указатели поворотов. Из-за того, что конкретная модель автомобиля оснащена лишь одним из указателей, необходимо задействовать информирующий сигнал с переключателя. Найти его можно под рулевым колесом. Прежде всего, нужно отсоединить провода от ЭБУ двигателя, следуя инструкции в вашем техническом паспорте, а затем провести подключение к переключателю.

Итак, когда вы проделали все работы по модернизации вашего автомобиля, перед вами будет невероятный результат. Своими руками и произвели полное обновление приборной панели вашего автомобиля. Теперь панель выглядит совершенно по-другому, привлекает к себе внимание, и намного точнее указывает нарушения в работе системы.

источник