Меню Рубрики

Почему нельзя фотографировать рыб со вспышкой

Мир за стеклом аквариума так притягателен и прекрасен, что хочется запечатлеть его на память с помощью фотокамеры. Берем в руки фотоаппарат, наводим объектив на проплывающую за стеклом рыбу и нажимаем на спуск. Казалось бы, ничего сложного. Но в результате такой простой эксплуатации фотоаппарата мы получаем в лучшем случае размытые снимки, в худшем — свет от вспышки и наше отражение в стекле аквариума. Что же делать? Как правильно фотографировать рыб в аквариуме?

Чтобы получить красивые фотографии аквариумного мира необходимо хорошо подготовиться. И необходимо следовать простым правилам фотосъемки рыб в аквариуме.

Подготовьте аквариум к съемке

Так как фотосъемка рыб ведется в большей степени через стекло, то убедитесь в том, что стекла аквариума идеально чистые. Любое пятно и любая царапина могут попасть в фокус и испортить всю фотографию. Поэтому непосредственно перед съемкой тщательно почистите стекло с обеих сторон и, если это необходимо, смените в аквариуме воду.

Подберите подходящую фототехнику

Фотографировать рыб в аквариуме простой мыльницей очень сложно, поэтому лучше воспользоваться зеркальным фотоаппаратом со светосильным объективом. Но если вы не счастливый обладатель зеркальной камеры, не расстраивайтесь. Главное, чтобы в вашем фотоаппарате были такие режимы съемки, как «макро» и «спорт». Вспышка не играет важной роли, потому что фотосъемка рыб в аквариуме ведется в основном без нее.

Во время съемки обязательно используйте штатив! Не надейтесь на систему стабилизации в фотоаппарате. В самый ответственный момент она вас может подвести, и в итоге вы получите смазанный кадр. Если у вас нет штатива, то используйте любые подручные средства с плоской поверхностью, например, табурет и книги.

Максимально осветите аквариум

Хорошо освещенный аквариум — залог успешной фотосессии. Если аквариум, который вы намерены фотографировать, не достаточно хорошо освещен, вам следует включить свет в комнате или даже воспользоваться дополнительными источниками освещения. Если у вас есть софтбокс или светодиодная лампа, то воспользуетесь ими. Настольные лапы тоже могут помочь в подсветке аквариума. Установите их по бокам аквариума для того, чтобы внутреннее водное пространство было равномерно освещено.

Использовать встроенную или внешнюю вспышку не целесообразно, так как свет от вспышки обязательно отразиться на стекле. Кроме того, от ее вспыха цветовая палитра аквариумных рыбок и растений может измениться.

Настраивайте фотоаппарат по ситуации в процессе съемки

Фотографировать постоянно движущихся рыб без вспышки очень сложно. От их движения в кадре остается некрасивый смазанный шлейф. Максимально короткая выдержка в ручном режиме съемки поможет «заморозить» движение рыб в аквариуме. Хорошо освещенный аквариум можно фотографировать при выдержке 1/100 или 1/250. Недостаточно освещенный аквариум требует выдержки подлиней, например, 1/30 или 1/60. Оптимальное ISO для фотосъемки аквариумных рыбок — это 200 или 400 ед. Более высокое значение ISO необходимо только для съемки глубокого и плохо освещенного аквариума.

Если у вас простой цифровой фотоаппарат, то просто переключите его в режим «спорт». В данном режиме камера автоматически настроит диафрагму, выдержку и ISO по ситуации.

В процессе съемки внимательно относитесь к фокусировке. Большинство фотокамер при фотосъемке аквариумных рыб фокусируется по стеклу, поэтому образ плавающих рыб не попадает в фокус и остается размытым. В данном случае вам необходимо воспользоваться ручной фокусировкой, или же прислонить объектив камеры к стеклу аквариума и только тогда наводить резкость на вожделенный объект съемки. Это немного неудобно, зато фотографии получаются более качественными и четкими. К тому же таким способ вы сможете устранить эффект отражения.

Стройте композицию кадра правильно

Хорошая фотокамера и идеальное освещение — это только половина успешной фотосъемки рыб в аквариуме. Для полноценного успеха вам необходимо удачно построить композицию кадра и поймать нужный ракурс. Когда рыбки в аквариуме постоянно двигаются, сделать это довольно сложно. Но все же это возможно, если набраться терпения и подождать подходящего момента. Можно, конечно, не ждать и постучать по стеклу. Тогда рыбы испугаются и собьются в одну стаю на некоторое время. В это время вы спокойно сможете сделать общие фотографии обитателей аквариума.

Обязательно фотографируйте каждую рыбку в отдельности, но при этом старайтесь включить в композицию фотографии интересное оформление аквариума (растения, камни, декоративные украшения). Они оживят вашу аквариумную фотографию и сделают ее более красочной и интересной.

источник

Люди,дарите животным капельку счастья и радости. Они так в этом нуждаются. Мне очень хочется,чтобы зайдя в сюда, вы на мгновение забыли о том, что каждую секунду, из за рук человека, долгой и мучительной смертью умирает животное.

..Вы, вероятно, не задавались вопросом — насколько опасен яркий свет для глаз, например, фотовспышки обычных бытовых фотоаппаратов? Современные бытовые фотоаппараты оснащены мощными люминесцентными фотовспышками, с энергией светового импульса от 20 Дж и выше. Воздействие такого света далеко не безопасно для глаз человека,я уж и неговорю про глаза животногот к они намного чувствительнее наших! Резкое и быстрое изменение уровня яркости объектов ведет к нарушению нормального зрительного восприятия и ко временному ослеплению. Наиболее сильный эффект ослепления достигается в ночное время суток или в затемненном помещении, когда чувствительность глаза к свету возрастает. В такой ситуации восстановление нормальных зрительных функций после ослепления фотовспышкой может длиться от одной до нескольких минут.

Не могут ли последствия краткого ослепления яркой вспышкой бытового фотоаппарата быть необратимыми? Так вот обычно такие необратимые последствия есть всегда. Каждая яркая и внезапная вспышка способна разрушить небольшое число фоторецепторов, которые, как и нейроны головного мозга, не восстанавливаются. И хотя, количество фоторецепторов глаза огромно, и потеря небольшой части, как правило, не влечет серьезных последствий для зрительного аппарата, при постоянном воздействии фотовспышек зрение может значительно измениться в худшую сторону.

Следует помнить, что нагрузка на сетчатку от светового импульса фотовспышки зависит не только от мощности вспышки, но и от расстояния до нее, окружающих световых условий. Съемка с близкого расстояния, особенно многократная и в темном помещении, может нанести серьезный вред глазам..

не делаю разницы между глазами животного и человека (имею ввиду, не вдаваясь в подробности). действие схоже. свою не фоткаю со вспышкой.. нужна хорошая камера или свет верно выставленный..

источник

Большое количество фотокамер, объективов, осветительной аппаратуры и фотоматериалов не позволяет одному человеку проделать все эксперименты, чтобы найти оптимальный вариант. Поэтому советую не стесняться в экспериментах, смелее пробовать возможные варианты съемок и, конечно, делиться опытом.

Фотографии рыб, особенно цветные – очень ценный материал, так как в редких случаях рисунки дают правдивое представление о рыбе. Качество фотоматериалов и объективов позволяет получать на диапозитивах совершенно точную цветопередачу.

Мысль заняться фотографированием на цветные диапозитивы, или, как их называют, «слайды» или «диас», возникла у меня во время поездки в ГДР. В этой стране редкий аквариумист не пользуется слайдами. Как только возникает разговор о рыбе, сразу же появляются слайды, которые либо просматриваются в портативном проекторе, либо проецируются на экран. Доказывать пользу такой фототеки, конечно, излишне.

Фотографировать я начал на узкую пленку, но вскоре обзавелся камерой и для широкой пленки. Ценными советами мне помогли Иоахим Рихтер, фотографиями которого иллюстрированы многие зарубежные книги и журналы по аквариумистике, и корреспондент газеты «Известия» Сергей Смирнов. И тому и другому я весьма признателен за дружескую поддержку и помощь.

Наиболее удобны для съемки рыб зеркальные камеры. Узкие слайды я делаю камерами «Зенит В» или «Практика Л», широкие – камерой «Салют».

Преимущество зеркальных камер очевидно, так как рыбы мелки и, чтобы занять рыбой кадр, приходится прибегать к установке удлинительных колец.

При выборе объектива для цветной съемки необходимо учитывать качество объектива с точки зрения не только его разрешающей способности, но и цветопередачи. И вот здесь приходится признать, что нормальный объектив к «Зениту» «Индустар-50» дает много нежелательных сине-зеленых тонов. Почти идеальную цветопередачу обеспечивает объектив «Индустар-50»; по своей цветопередающей характеристике он больше других приближается к эталону цветопередачи – «Тессар-50».

Однако фотографировать рыб нормальными объективами с установкой удлинительных колец трудно: приходится приближать объектив почти вплотную к стеклу аквариума, а это пугает рыбу и она начинает метаться. В связи с тем, что границы глубины резкости при съемке с кольцами сокращаются до миллиметров, сфотографировать рыбу в 1 этом случае просто невозможно.

Значительно облегчает съемку применение длиннофокусных объектов, которые устанавливаются на камеры с удлинительными кольцами. Так, при съемке «Зенитом В» я пользуюсь объективом «Юпитер НА» 4135, при съемке «Практикой» – объективом «Из иены» 3,5/135, при съемке «Салютом» – «Таиром 33» 4,5/300. Все эти объективы позволяют , передать практически неискаженный цвет.

Читайте также:  Почему нельзя бегать когда качаешься

Удобнее всего фотографировать камерой «Практика»: камера, объектив и кольца оборудованы системой автоматической диафрагмы, которая закрыта до необходимого значения только в момент съемки: это позволяет следить за снимаемой рыбой до последнего момента при полностью открытой диафрагме, что обеспечивает резкость изображения на пленке. Особенно важно это при съемке на цветную пленку. Дело в том, что пока ассортимент цветных диапозитивных пленок невелик, имеющиеся в продаже пленки рассчитаны либо на дневное (естественное) освещение, либо на искусственное – от ламп накаливания (последние – весьма редки в продаже, да и цветопередача у них, с моей точки зрения, несколько хуже).

Я работаю с пленками, рассчитанными на дневной свет или на свет электронных ламп-вспышек. При этом, производя съемку со вспышками, освещать рыб лампами накаливания для наводки на резкость приходится весьма осторожно, так как избыток света от ламп накаливания неизбежно приведет к нарушению цветопередачи. Включать лампы накаливания в момент съемки нельзя, так как рыба не стоит на месте, и все время приходится следить за тем, чтобы она осталась в границах резкости.

Для подсветки я пользуюсь лампой 25вт, а при таком освещении даже незначительное закрытие диафрагмы усложняет наводку на резкость. Таким образом, и здесь сказывается преимущество камеры с автоматической диафрагмой. Стремясь осветить рыбу во всех плоскостях, я устанавливаю три вспышки – две перед аквариумом и одну сверху.

Установка вспышек перед аквариумом требует, определенного внимания. Следует помнить, что угол падения луча от вспышки равен углу отражения луча от поверхности аквариума. Если вспышка установлена без учета этого правила, отраженный от аквариума луч попадет в объектив, и кадр будет испорчен. Не нужно большого опыта, чтобы научиться правильно устанавливать вспышки. Для проверки можно сделать съемки на черно-белой пленке; это же поможет правильно определить оптимальные значения диафрагмы при съемке.

Варьировать величины выдержек при съемке со вспышками нельзя, так как экспозиция постоянна и равняется 1/30 сек, поэтому и приходится подбирать значение диафрагмы. Величина диафрагмы (в нашем случае – величина экспозиции) зависит от многих факторов: освещения, то есть мощности светового потока вспышки; расстояния вспышки от снимаемого объекта, качества и толщины аквариумного стекла; цвета воды (со временем она насыщается гуминовыми веществами и окрашивается); толщины слоя воды до рыбы и, как это ни странно, цвета и размера рыбы.

Решающую роль при съемке на цветную обратимую пленку играет точная экспозиция. Поэтому предварительно необходимо проделать ряд экспериментальных съемок на черно-белой пленке.

В качестве осветителей при съемке в цвете я пользуюсь вспышками системы ФИЛ, работающими как от сети, так и от батарей. Съемку на черно-белую негативную пленку можно вести как со вспышками, так и с обычными осветителями (лампами накаливания). При лампах накаливания величину экспозиции легко определить по экспонометру.

Для съемки на цветные диапозитивы я пользуюсь пленками ЦО-2 (СССР), орвохром (ГДР) и эктахром (Англия). Наилучшая, с моей точки зрения, пленка орвохром, наша пленка более мягкая, а английская – более контрастная, хотя в отдельных случаях приходится пользоваться именно этими пленками.

Проявлять цветные обратимые пленки в домашних условиях, мне кажется, нецелесообразно, лучше пользоваться услугами лаборатории.

Рыбу лучше фотографировать в специальном аквариуме. Для этой цели больше всего подходит аквариум из органического стекла, причем, чем тоньше стекло, через которое ведется съемка, тем меньше искажений будет в цветопередаче.

Мой съемочный аквариум для мелких рыб сделан из органического стекла. Его размеры 30х20, высота 20см. Толщина переднего стекла 4мм. Сверху аквариум накрыт крышкой, на которой установлена вспышка и лампа накаливания для подсветки. Нельзя в этот аквариум заливать свежую воду, даже если рыба переносит это: в свежей воде начинают выделяться пузырьки воздуха, которые покрывают стекла и мешают фотографированию.

Вода должна быть отстоянной и, конечно, прозрачной, без какой-либо взвеси. Можно взять воду из аквариума, профильтровав ее через вату. На дно аквариума надо положить крупный, хорошо промытый песок, который даже при умышленном взмучивании сразу осаждается.

Если предполагается длительное (в течение нескольких часов) пребывание рыбы в съемочном аквариуме, а это бывает, когда после пересадки рыба пугается и теряет окраску, необходимо установить фильтр.

Я обычно пользуюсь стандартным поролоновым фильтром. В аквариум помещаю растения, на корни которых вешаю свинцовые или стеклянные грузики. За задней стенной устанавливаю фон.

Фон надо делать из материала, не отражающего или мало отражающего лучи вспышек или осветителей. Иначе возникнут встречные отраженные лучи, которые вызовут нежелательные блики и могут даже попасть в объектив, засветив изображение. Лучший материал для этого – бархат различных цветов.

Особое внимание подбору фона приходится уделять при черно-белой съемке. Понятно, что темная рыба на темном фоне пропадает, на белом же она будет чрезмерно контрастна. Если же вы захотите показать приспособительную окраску рыб, то и фон надо подобрать соответствующий.

Пока фотографированием рыб занимаются единицы. Мне хочется, чтобы в дальнейшем как можно больше аквариумистов и ихтиологов увлеклись этим видом фотографии. Ведь далеко не всем пришлось наблюдать нерест рыб, брачные игры, охрану родителями кладок икры или стаек мальков, развитие икринок и выклев и т. д.

Наличие таких фотодокументов позволит показать широкому кругу читателей интереснейшие явления из жизни рыб.

источник

Сделать на память снимок на фоне наиболее понравившейся картины зачастую хотят многие посетители художественных музеев. Но даже там, где за съемку требуется платить, фотографировать со вспышкой обычно запрещено.

Сотрудники музеев объясняют это просто: импульс фотовспышки очень вреден для красочного слоя картин и может привести к их выцветанию. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Если фотографии, окрашенные ткани или обычные рисунки на долгое время оставить на солнце, они действительно поменяют цвет. Всему виной ультрафиолетовое излучение. Быстрее всего выгорает красный цвет, медленнее — синий, так как он ближе по спектру к ультрафиолету.

Получается, что ультрафиолет способен навредить картинам, но… при воздействии на них продолжительное время. Давайте выясним, сколько раз нужно сфотографировать картину, чтобы ее состояние ухудшилось.

Длительность импульса стандартной накамерной фотовспышки составляет 1/2000 секунды. Следовательно, чтобы свет непрерывно падал на картину, за одну секунду ее нужно сфотографировать 2000 раз! В минуту — 120 000 раз. А чтобы свет, падающий на картину, был сравним с солнечным, за час должно получиться 7,2 млн снимков. Да и то за это время картина вряд ли изменит свой цвет.

Процесс выгорания требует гораздо более продолжительного воздействия света.

В 1995 году сотрудники Лондонской национальной галереи провели интересный эксперимент. Одни картины они оставили в прежних условиях. Другие снимали со вспышкой каждые 7 секунд. При этом фотоаппарат был оснащен ультрафиолетовым фильтром. Третью группу картин поместили в помещение, где освещение обеспечивалось дневными лампами с ультрафиолетом и галогенными, почти не излучающими его. Четвертую разместили в помещении, которое освещалось только галогенными лампами. Наконец, пятую группу картин тоже фотографировали со вспышкой, но аппарат не был оснащен ультрафиолетовым фильтром.

А потом эксперты сравнили, как изменились цвета на полотнах, и убедились: свет, возникающий из-за фотовспышки, опасен не более, чем свет, равномерно падающий на картины в зале. Таким образом, вред от фотовспышек для картин практически равен нулю.

источник

Я у многих видела в альбомах фотографии, где применена вспышка. Но ведь это любому животному стресс! Вот представьте себе, вы просыпаетесь, и тут БАБАХ! Думаю животное от страха может даже умереть.

Как вы относитесь к фотографированию животных со вспышкой?

Умереть. Не. Вряд ли. Мы всегда фотографировали животных со вспышкой, фотографируем, и будем фотографировать. Ничего страшного в этом нет. Животные не пугаются, не прячутся. Всё нормально.

Ничего страшного не случится! Можно фоткать животных со вспышкой.

Я очень плохо отношусь к фотографированию себя со вспышкой, потому что на фото всегда получаются закрытые глаза. Незнаю, но от страха вряд ли животное умрёт. особенно от вспышки. Ну по крайней мере мой кот ведёт себя спокойно, а до вспышки ему вообще никакого дела нет. Сфотала, он спокойно пошёл по своим делам. Не напугался, не побежал а именно пошёл. Все фотографируют и думаю печального опыта не было.

Читайте также:  Почему нельзя носить золото рыбам

Спасибо всем за ответы! Теперь поняла!

Всегда со вспышкой фотографирую. И мышей, и хомку, и Мотьку. Очень близко фотографировать со вспышкой не рекомендуется. Глаза страдают. Ну это когда ооочень близко. А так все хорошо.

Я фоткаю со вспышкой. Это помогает увидеть истинный окрас животного. При близком расстоянии снимать со вспышкой не рекомендуется, а в остальном очень даже полезно фотографировать с помощью неё.

Я не считаю, что с животными может, что то случится но я фотографирую всегда без вспышки потому. что так у меня фото получаются более красивыми.

Здравствуйте! Во-первых, был создан блог «Вспышка». Зачем вы создали ещё один блог? Можно было обратиться в предыдущий. Ну, а теперь по поводу вашего вопроса. С технической точки зрения, вспышку использовать нежелательно. При включении вспышки задний план получается чёрным, а передний засвечивается. Но очень часто бывает так, что получаются очень хорошие фотографии и со вспышкой. Я уже показывала один раз свои фото со вспышкой, но покажу ещё раз специально для вас:

Вспышка — далеко не любому животному стресс. Большинство животных даже не обращают внимания на вспышку. Разве можно говорить «любому» — если вы не знаете всех животных. Вспышка также беззвучна, это просто источник света. Я всегда фотографирую своих кошечек со вспышкой, и никто из них не боится вспышки. Просто прищуривают глаза. У вас получились замечательные фотографии. Спасибо за вопрос!

Дорогие пользователи сайта! Очень прошу вас, если вы знаете, дать мне ссылку или имя этого человека на другом сайте; или уведомить её о моём комментарии. Ведь она наверняка хотела узнать ответ на свой вопрос. Заранее спасибо!

источник

Почему в музеях запрещают фотографировать со вспышкой, как вспышка повредит двухвековой вазе или запонке императора?

Конечно, металлу или камню вспышка особого вреда не нанесёт. Физически составить экспозиции с предметами, которые можно фотографировать со вспышкой и с которыми нельзя — очень трудно, поэтому запрет наложен на всю экспозицию музея. Однако, фотографирование любого предмета со вспышкой всегда носит отрицательный и даже опасный характер. В первую очередь от вспышек страдает графика, масляный слой картин тоже может разрушиться из-за внутренних химических реакций пигмента со световым излучением. Также вспышкой можно запросто ослепить другого человека, а это может привести к травмам сетчатки и дезориентации.

Представьте, на что был бы похож музей без этого запрета — на ночной клуб. В музее человек ведёт диалог с искусством, и его категорически нельзя нарушать ни громкими звуками, ни яркими вспышками. Если всё-таки необходимо сфотографировать экспонат за стеклом, то нужно применять поляризационный светофильтр (он удалит блики). Что касается вопросов о плохом освещении предметов, то подумайте ещё раз: его уже установили профессионалы, специально для вас.

На самом деле запрет на фотографирование в музеях довольно просто объясним всего несколькими пунктами.

1. Музеи выставляют иногда и чужие коллекции, авторы которых могут выставить музею запрет на фотографирование. А собственники коллекций ставят такой запрет потому, что хотят сами зарабатывать на продаже прав на изображения. Это логично, ведь они вложились в это произведение искусства и планируют получить прибыль.

2. Правами на изображения торгуют и сами музеи и это может быть важной для них прибылью, которую они не хотят терять.

3. Покупка билета в музей не равна покупке права на фотосессию в данном музее. Все, кто хочет пофотографировать в музее вполне могут договориться отдельно, заплатить за время в музее и за право фотографирования и фотографировать сколько душе угодно.

4. Если кто-то подумает сейчас, что музеи барыги — подумайте, что фотографы, норовящие сфоткать что-то, тоже не бесплатно раздают свои снимки и тоже на них зарабатывают.

5. И да, есть проблема старых картин, которым действительно вредит свет. Что не мешает работникам музеев запрещать фотографировать и без вспышки.

Конечно, такие запреты в какой-то степени устарели, но я думаю по-настоящему их можно будет отменять лишь тогда, когда фотовспышки уйдут в прошлое, т.к. сколько посетителю ни говори — кто-то обязательно фотовспышку включит — достаточно посмотреть на ситуацию с показом в зоопарках ночных животных, которым категорически нельзя подвергаться фотовспышкам, но которых туристы вечно слепят, т.к. забывают отключить вспышку.

источник

Сделать на память снимок на фоне наиболее понравившейся картины зачастую хотят многие посетители художественных музеев. Но даже там, где за съемку требуется платить, фотографировать со вспышкой обычно запрещено.

Сотрудники музеев объясняют это просто: импульс фотовспышки очень вреден для красочного слоя картин и может привести к их выцветанию. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Если фотографии, окрашенные ткани или обычные рисунки на долгое время оставить на солнце, они действительно поменяют цвет. Всему виной ультрафиолетовое излучение. Быстрее всего выгорает красный цвет, медленнее — синий, так как он ближе по спектру к ультрафиолету.

Получается, что ультрафиолет способен навредить картинам, но… при воздействии на них продолжительное время. Давайте выясним, сколько раз нужно сфотографировать картину, чтобы ее состояние ухудшилось.

Длительность импульса стандартной накамерной фотовспышки составляет 1/2000 секунды. Следовательно, чтобы свет непрерывно падал на картину, за одну секунду ее нужно сфотографировать 2000 раз! В минуту — 120 000 раз. А чтобы свет, падающий на картину, был сравним с солнечным, за час должно получиться 7,2 млн снимков. Да и то за это время картина вряд ли изменит свой цвет.

Процесс выгорания требует гораздо более продолжительного воздействия света.

В 1995 году сотрудники Лондонской национальной галереи провели интересный эксперимент. Одни картины они оставили в прежних условиях. Другие снимали со вспышкой каждые 7 секунд. При этом фотоаппарат был оснащен ультрафиолетовым фильтром. Третью группу картин поместили в помещение, где освещение обеспечивалось дневными лампами с ультрафиолетом и галогенными, почти не излучающими его. Четвертую разместили в помещении, которое освещалось только галогенными лампами. Наконец, пятую группу картин тоже фотографировали со вспышкой, но аппарат не был оснащен ультрафиолетовым фильтром.

А потом эксперты сравнили, как изменились цвета на полотнах, и убедились: свет, возникающий из-за фотовспышки, опасен не более, чем свет, равномерно падающий на картины в зале. Таким образом, вред от фотовспышек для картин практически равен нулю.

источник

Возможно, есть те, кто не задумывается о глазах птицы, когда спешит выложить на форум её фото..

где бы ты ни летал одинокий мой стриж
твой серебряный клич я душой принимаю.
унося мою нежность
в дальних далях паришь..
я ж иначе теперь этот мир понимаю.
/Людмила Филиппова/.

Я давно об этом задумывался.
Ни одного факта, подтверждающего вред вспышки для глаз птиц я не нашел
Может плохо искал.
И тем не менее, глаз птицы намного легче переносит яркий свет, чем наш, человечески.
Даже ночные птицы могут спокойно и долго смотреть прямо на солнце! Нам это недоступно.
Офтальмологи утверждают, что вспышка обычного фотоаппарата безвредна даже для глаз человеческого младенца!

«Офтальмологи пишут, что фотовспышка не вредна для глаз малыша.Фотовспышка действует быстро, буквально доли секунды.Вообще свет полезен для глаз. Кратковременной засветкой сетчатки с помощью маломощного источника лечат детей, у которых сниженное зрение.

Дело в том, что мы видим окружающий мир благодаря точке (макуле) на глазном дне — ее диаметр всего 0,1 мм. Чем дальше от макулы, тем ниже острота зрения. При освещении глазное дно немного нагревается, обменные процессы, кровообращение и питание улучшаются, а это благотворно сказывается на зрении.

А вот на мощное свечение электросварки и на солнце долго смотреть никому не рекомендуется — может произойти ожог сетчатки.
Также хочу добавить, что фото, сделанное со вспышкой без подавления эффекта «красных глаз» может даже служить как своеобразный диагностический прием.

Если один из глаз вместо красного цвета имеет легкий розовый или серый оттенок – бегом к окулисту. Это может свидетельствовать о катаракте или даже об опухоли. В этих случаях медлить нельзя.»
Меры предосторожности:Постарайтесь, чтобы камера находилась не ближе 25 сантиметров от Вашего ребенка.,Обратите внимание на общее освещение комнаты, чтобы на его фоне вспышка не была слишком ярким «событием». «

Выводы делайте сами.
Я использую вспышку только когда без нее не обойтись.
Когда под рукой хорошая камера с внешней вспышкой я всегда использую отраженный свет, поворачивая вспышку на стену или потолок. Очень хорошо помогает использование специальных рассеивателей.
Принцип простой — если можно, то без вспышки в лоб!
Хотелось бы услышать веские доказательства вреда фотовспышки или такие же, но о ее безопасности.

Однажды мальчик из племени атопасков, живущих на севере Америки, вернувшись из школы, поделился с отцом: «Учитель сказал, что люди произошли не от ворона, а от обезьяны». Отец же строго ответствовал: «Белые люди, возможно, произошли от обезьяны, а мы от воронов».

источник

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? – спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством – еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Прежде, чем давать конкретные советы по снижению воздействия вспышки, позвольте мне поделиться советом, который дал мне более опытный и мудрый фотограф.

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика – я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки – увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр – это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.

Если вы отойдете подальше от объекта, это не значит, что вы не сможете заполнить кадр. Можете использовать зум-объектив камеры (хотя это может вызвать эффект шевеленки) или просто обрезать затем кадр на компьютере.

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой – направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки. Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии, но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену – довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ – перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы – просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки – думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки – это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO – увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. Подробнее об ISO.

Диафрагма – регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким. Подробнее о диафрагме.

Выдержка – время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов. Подробнее о выдержке.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

источник