Меню Рубрики

Как зачистить провод от колонки и соединить

Концы акустических кабелей нужно зачищать ножом или просто снять изоляцию?
С каким усилием можно затягивать,винтовые разъёмы на колонках?

Для правильного подсоединения акустических кабелей вам потребуется после снятия изоляции аккуратно зачистить поверхность медного провода мелкой наждачкой и пропаять концы провода серебросодержащим припоем, для предотвращения появления оксида меди на поверхости провода. Затягивать необходимо динамометрическим ключом с усилием не выше 0,94 Н/м. И не забудьте перед подключением проводов их прогреть. Чтобы узнать как это сделать, советую завести отдельную тему.

Концы акустических кабелей нужно зачищать ножом или просто снять изоляцию?
С каким усилием можно затягивать,винтовые разъёмы на колонках?

Концы акустических кабелей нужно зачищать ножом или просто снять изоляцию?
С каким усилием можно затягивать,винтовые разъёмы на колонках?

Не нужно ничего зачищать и облуживать. Просто снимаете острым ножом примерно сантиметр изоляции с каждого конца кабеля, медную оголённую часть кабеля скручиваете рукой в любую сторону, чтобы получилась аккуратная медная цилиндрическая витая жилка. Вставляете в клемму, закручиваете максимально жёстко, до упора, чтобы была хорошая фиксация кабеля, но без фанатизма, чтобы не повредить сами клеммы. Ничего зачищать, шкурить, или облуживать, пропаивать — не надо. Это ерунда полная. Чем меньше лишних финтифлюшек на пути сигнала — тем лучше. Бананы без необходимости крайней — также, лучше не использовать. Самый качественный способ соединения — оголённый провод под винтуовую клемму.

источник

На производстве и в быту довольно часто возникают вопросы, как зачистить провод. К сожалению, многие умельцы, выполняя эту работу, допускают ряд технических ошибок, что в дальнейшем ухудшает эксплуатацию электрических систем.

Зачистка проводов нужна в самых разных случаях:

  • при необходимости соединить провода, чтобы увеличить протяженность проводника;
  • при выполнении разводки внутри жилого дома или какого-либо иного здания;
  • при подключении осветительных приборов;
  • при подключении оборудования, использующего электрические устройства (станки, стенды, транспортеры, инструменты и иное оборудование);
  • при монтаже выключателей и розеток;
  • при установке специального контрольно-регулирующего оборудования в распределительных щитах и др.

Прежде, чем приступить к зачистке проводов, нужно знать особенности их устройства и изоляции. Тогда станет ясно, как поступать в каждом конкретном случае.

Электропровода изготавливают в двух вариантах:

  • одножильные – имеют единственную жилу, заключенную в изоляцию;
  • многожильные представляют собой скрученные жилы, заключенные в общей изоляции.

У одножильных проводов сечение формируется только за счет одной жилы. Площадь сечения – это характеристика в квадратных миллиметрах, которая используется при выборе в зависимости от величины тока. В многожильных проводах площадь сечения задается общей совокупностью всех имеющихся сечений жил. Для эластичности часто внутрь добавляется капроновая нить – это небольшое дополнение улучшает эксплуатационные свойства кабеля.

Изоляция бывает одинарная или двойная. Ее изготовляют из различных изоляционных материалов:

  • пластические массы – полимерные материалы на базе органических соединений, чаще используются термопластмассы – размягчающиеся при нагревании. Они могут смешиваться друг с другом, соединяясь в единое целое. Эти пластики, поддерживают горение, выделяя при этом разные токсические газы;
  • пластмассы, твердеющие при нагревании, получили название термореактивных. Из них изготавливают изоляцию только для особого применения, когда к ней предъявляют повышенные требования;
  • разные виды естественного или искусственного каучука (резины), твердеющие при нагревании, а также поддерживающие горение;
  • изоляция на тканевой основе, некоторые виды ткани выдерживают довольно высокий нагрев (до 400 °С), сохраняя изоляционные свойства;
  • экранирующая оплетка, служащая для защиты проводов от электромагнитных воздействий, она не изолирует, но создает дополнительную механическую защиту от повреждений;
  • «бронирующая» оплетка используется для защиты кабелей от повреждений.

В зависимости от вида используемой изоляции ее снимаем с использованием разных инструментов.

Требования к зачистке проводов:

  • зачищенная (оголенная) часть должна полностью скрываться внутри соединения;
  • с поверхности жилы изоляция должна быть удалена со всех сторон.
  • Часто домашние мастера оставляют открытым оголенный провод. При случайном касании человек может замкнуть эти места и получить электрический удар;
  • Если на жилах остались фрагменты изоляции, то ее обжатие внутри может оказаться недостаточным для надежного крепления. При вибрации, например, электропроводка в автомобиле, соединение ослабнет, провод выйдет из клемм прибора, и возникнет короткое замыкание с массой. Может воспламениться транспортное средство.

Нож является самым распространенным инструментом, поэтому его используют наиболее часто. Оголять нужно не только отдельные проводники, но и кабели, в которых имеются несколько проводов. Поэтому на первом этапе прорезается кабель вдоль длины, разводят провода в разные стороны, а потом внешнюю оболочку срезают поперек. При необходимости эту операцию повторяют.

Чтобы зачистить провод от изоляции нужно установить лезвие почти параллельно жиле, а затем срезать тонкий слой изоляции. В дальнейшем слегка поворачивая проводник, производить срезания остальных тонких слоев. Повернув полностью на 360 °, добиваются полного срезания покрытия. Указанные действия легко выполнять, если требуется зачищать достаточно толстые провода.

При зачистке тонких проводов ножом нужно прорезать только слой изоляции.

После кольцевого прорезания на небольшую глубину зачистить провода от изоляции просто, она снимается с поверхности в виде трубочки.

Толстые жилы кабелей для подвода высокой мощности очищают, подрезав пластик поперек, а потом вдоль. Тогда защитная оболочка снимается легко.

У профессионалов имеется довольно обширный набор вспомогательных приспособлений для снятия изоляции. Принцип их действия следующий:

  1. На инструменте выбирается подходящий ручей для оголения нужного проводника.
  2. Провод устанавливают в этот ручей.
  3. Сжимают рукоятки.
  4. Сначала происходит обжатие провода, а потом скребок снимает изоляционный слой.

На всю процедуру затрачивают не более одной секунды времени. Но такие приспособления имеют довольно высокую цену, поэтому их приобретают профессионалы, которым приходится в течение рабочей смены выполнять большой объем подобной работы.

Подробнее про инструмент для снятия изоляции (стрипперы) смотрите в этом видео:

Некоторые домашние мастера вопрос, как снять изоляцию с провода решают, изготовив самостоятельно простое приспособление. Для этого используют полоску металла (лучше всего кусок полотна от ножовки). На нем выполняют угловую прорезь под размер провода. Внутреннюю поверхность этой прорези затачивают, чтобы получить острые кромки.

О том как сделать приспособление для снятия изоляции с проводов смотрите в этом видео:

При необходимости снять изоляцию с проводов каждый проводник зажимается в угловой прорези на нужную величину, а потом с усилием протягивается. В результате пластик легко снимается с металла.

В продаже иногда можно встретить специальные клещи, в которых имеются подобные прорези. Их обычно несколько, чтобы зачищать провода разных диаметров от изоляции. Для выполнения операции проводник зажимается в ручье, а потом просто протягивается в нужном направлении.

Бывают специальные гребенки для одно- и двустороннего снятия изоляции. Стоят они недорого, занимают немного места, срезают изоляцию довольно легко.

Некоторые умельцы пользуются бокорезами. Они тоже обжимают проводник с двух сторон. Протянув провод, можно быстро удалить пластиковую изоляцию.

Определенные трудности возникают при снятии матерчатой изоляции. Нить бывает намотана довольно плотно, срезать ее ножом затруднительно. Здесь поступают иначе. С помощью наждачной бумаги зачищают нужный участок с одной из сторон. Остальная часть нити снимается легко.

У радиолюбителей часто используют провода ПЭЛШО. На них используется нитевая обмотка. Вот ее и снимают, используя наждачную бумагу с мелким зерном. Проводник укладывают на деревянную опору, а потом несколькими движениями, прижимая абразив к опоре, разрушают нить с одной из сторон. Потом ее несложно снять.

При необходимости оголить экранированный провод прорезают наружную оболочку, а потом ее снимают. Дальше расплетают экранирующую оплетку, освобождая изоляцию в требуемом месте. Только потом удаляют изоляцию со среднего проводника.

В некоторых случаях можно снять пластик с металла, используя нагретые поверхности. Так иногда поступают радиолюбители, чтобы снять паяльником защиту.

Иногда снимают покрытие, сжигая его на огне. Такой способ крайне опасен. Использовать его запрещается. Выделяются вредные газы, изоляционное покрытие снимается неравномерно, часть его после перегрева не выполняет свои функции.

Снять изоляцию с провода сумеет любой домашний мастер, используя остро заточенный нож. Несложно изготовить простейшие приспособления для этой работы. Покупные приспособления позволят выполнять эту работу быстро и качественно.

источник

Нужно ли залуживать медные провода при подключении колонок к усилителю через пружинные зажимы?

Как залуживание влияет на качество звука?

2Роман Евсе
Я залуживаю. Слой мягкого (в сравнении с медью) припоя обеспечивает лучший подпружиненный эл.контакт в процессе неизбежного окисления поверхности со временем.

Олово подойдет? И толщина — чем меньше — тем лучше?

2Роман Евсе
Обычный припой ПОС-61 (можно и чистое олово), жидкий флюс ЛТИ-120 или обычный спирто-канифольный (хорошо смочить-пропитать кончики непосредственно перед касанием жала паяльника). Облудить аккуратно,глубоко, без «горок» и толстых наплывов,тщательно промыть чистым спиртом,можно слегка ошкурить затем «нулёвочкой». Паяльник 25-40Вт, с хорошо облуженным чистым жалом. Перед пайкой многожильный конец хорошо-аккуратно скрутить. Что-то в этом роде. ))

Роман Евсе написал :
Нужно ли залуживать медные провода

Провода фирменные, акустические? Тогда не нужно.

Роман Евсе написал :
Как залуживание влияет на качество звука?

Зависит от используемой техники. Если не слышите изменений, можно считать, что ни как не влияет.
Правильно, использовать специальную оконцовку.

DVD система Panasonic: центр, колонки и провода к ним. Они были залужены, но так получилось, что концы проводов были срезаны. Вот, пробую восстановить.

Разница в звучании при залуживании — если сделать слой олова не тонким — есть, не в лучшую сторону. Мне говорили, что «сопротивление олова на порядок больше сопротивления меди (неокисленной!), поэтому слой полуды не стоит делать толстым.»

Получилось нанести тонкий равномерный слой. Звучание лучше.

А какие бывают оконцовки? Имеются в иду зажимы — винтовые и другие?

Если кто может на слух уловить искажения пятой гармоники, то лудить надо серебряным припоем. Знаю одного такого человека, так у него комплект проводов до аккустики стоит дороже всей моей аудиотехники. И срок службы их блюдет, как зеницу ока.

Роман Евсе написал :
DVD система Panasonic . были залужены . пробую восстановить.

Если заметили разницу, хотя должно быть очень трудно заметить на массовой аппаратуре. В общем, можно воспользоваться припоем с серебром.
Тонкий слой облуживания можно получить следующим способом. Зачистить от изоляции провод, плотно его скрутить, обратите внимание на родное направление свивки, обрезать, чтобы был ровный кончик. Затем, набрать на жало паяльника каплю припоя и коснуться торца подготовленного провода, припой затечет силами поверхностного натяжения.

Оконцовки бывают разные, например, лопатки как для щупов тестера или тонкий штырь, крепление под пайку или зажим винтом. Хотя не думаю, что вам стоит этим озадачиваться. Акустические зажимы Панасоника вряд-ли расчитаны на такие изделия.

источник

Как правильно подключить акустический кабель без использования «банана»? Нижнее отверстие сквозное кабель должен выходить с другой стороны или нет?

Вот просовывай в него и пусть выходит или не выходит, главное скрути жилки плотно чтобы они не расщеплялись и полная площадь сечения была прижата, корпус в этих местах всегда пластиковый чтобы не было КЗ, так что главное чтобы провода не соприкасались между собой. Гораздо сложней просовывать на усилителе, там я разработал собственный метод.

Какой метод подробнее пожалуйста?

Все правильно,так можно и в усилок.. Правда есть хитрые кабели,у меня Чернов из серии Классик,там кроме + и -,есть и земляная жила-её нужно соединить с — на колонке. А к усилителю не подсоединять. .

Если земляной провод, как Вы говорите, это экран, то подключать его надо как раз со стороны усилителя, а на колонке не подсоединять. А если это просто провод, тогда смысл не понятен. Возможно в «Чернов Аудио» смогут разъяснить его назначение.

Читайте также:  Как прикрепить пластиковую панель на керамическую плитку

А смысл какой ? Это я про земляную жилу . Или она как экран переплитается между +и- ?

В смысл не вникал.. Был в конторе Чернов и там так сказали спецы. По образованию музыкант,оцениваю на слух. И он мне нравится,куда больше,чем некоторые «именитые» конторы..

Ну ладно допустим.. Ну земля переплетает + и — ?

Можно зачистить побольше провод, просунуть в отверстие и загнуть по окружности, но обязательно по часовой стрелке, а затем затянуть колпачок.

но обязательно по часовой стрелке,

По часовой, если колпачок закручивается в том-же направлении. Я встречала и обратное, но уже не вспомню на каких аппаратах.

Это если резьба левая. Встречается редко. Но в некоторых странах — стандарт, не будем говорить в каких))

Главное не «лохматить бабушку» ( кабель ), просунуть в дырочку и подтянуть, без усердия, чтоб не сорвать резьбу.

Давно пользуюсь бананами. А если голый провод рекомендую такую последовательность. Снимаем изоляцию так, чтобы конец выходил немного выше терминала. Самый кончил опаиваем, чтобы провод не лохматился и припой не растекался по кабелю, надеваем термоусадку. Вставляем терминал так, чтобы был задействован только кабель. Думаю по фото будет понятно. Если есть вопросы, готов пояснить.

Всё бы хорошо, но вот интересно, пайка не окисляет контакт, точнее нити кабеля ?

Разрушают кабель активные флюсы. Если ими пользоваться, например, кислотой, но нужно очистка после пайки. Я стараюсь кислотами не пользоваться . Использую канифоль в минимальном возможном кол-ве.

Че т я побоялся паять VDH посеребрянный, вместо пайки нитью обматывал плотно и в отверстия, а там все равно зажим контактов АС, со стороны усилителя конектора «бананы» , иначе не подключить.

А разве не лучше полностью опаять конец хорошим припоем, чтобы был контакт между жилами? Ещё встречал способ тоже с полной пайкой и последующей зачисткой внешней поверхности до меди. Как раз хотел так сделать с припоем Oyade SS-47. И в чём смысл термоусадки?

Весь смысл в контакте терминала с кабелем. Если не хочется паять, можно на кончик термоусадку вместо пайки, но нужно пробовать, чтобы такой вариант заделки свободно входил в терминал.

Sizov, смысл термоусадки скорее в привычке, чтобы было аккуратно, да и маркировать можно термоусадкой разного цвета .

источник

Разделка акустических, межблочных и силовых кабелей

Для тех, кто сомневается в необходимости разделки медных проводов, проведу небольшой ликбез. Если бы акустические кабели делали из серебра, золота, платины или нержавейки, то вопрос об их защите растаял бы как папиросный дым на сквозняке.

Но подавляющее большинство Speaker Cable изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки. А, как нам известно, из школьного курса неорганической химии медь, т.е. Cu, на открытом воздухе помимо кислорода реагирует с влагой и СО2, образуя на поверхности темную оксидную пленку, ухудшающую электропроводимость. Процесс этот – неизбежный и в зависимости от активности окружающей среды, занимает от нескольких дней до нескольких месяцев.

Для тех, кто в школе прогуливал уроки химии, предлагаю небольшой эксперимент. Возьмите отрезок акустического кабеля и зачистите от оплетки один конец. Для ускорения процесса, лучше положить отрезок на открытый воздух, например, на балкон. Через полгода внимательно разглядите испытуемый отрезок. Зачищенный конец покроется пятнами и потускнеет, как и проходящий через него звуковой сигнал, а защищенный оплеткой, останется таким же розово-блестящим как и был. Вывод: медные провода надо защищать от воздействия открытого воздуха.

Теперь неприятная новость для тех, кто прикрутил винтиками к зачищенному проводу позолоченную лопатку и упаковал все это изолентой или термоусадкой. Подавляющее большинство конструкций лопаток, бананов и перьев имеют технологические отверстия. Через эти отверстия воздух беспрепятственно пробирается к оголенному концу и делает свое грязное, окислительное дело. Не верите? Разберите свою конструкцию и посмотрите, какого цвета зачищенный конец.

Настало время развенчать некоторые древние мифы и городские легенды. Во-первых, чтобы не говорили официальные дилеры, как бы не были красноречивы и убедительны продавцы в аудио салонах – нельзя улучшить звучание системы какими бы то ни было акустическими коннектами.

Хорошими проводами улучшить звучание можно и нужно. А хорошими бананами нельзя! Парадокс? Отнюдь! Побегав в салочки на перемене, переходим из класса химии в класс физики. Чем больше соединений и контактов в электроцепи, тем больше ее сопротивление, т.е. хуже электропроводимость!

Что это означает в практическом смысле? Каким бы прекрасным, модным и дорогим ни был акустический коннект, в самом лучшем идеальном случае, он всего лишь не ухудшит звук.

Ведь акустические разъемы на усилителях и колонках – это уже своего рода компромисс. В активных мониторах, используемые профессиональными звукорежиссерами, ничего такого нет и в помине! Там акустический кабель от выходного каскада усилителя, без всяких разъемов и разрывов, напрямую идет к клемме динамика.

Во-вторых. Если б Вы только знали, из какой дряни изготавливают бананы, перья и лопатки. Я не имею ввиду порядочных производителей, типа CMC или WBT. Я о тех дешевых подделках, что продаются в наших интернет-магазинах за весьма и весьма недурные деньги. Попробуйте как-нибудь молотком разбить такой банан. Вам станет нехорошо, а особо чувствительных, может даже стошнить!

Как правило, это алюминий, но бывают варианты и похуже. Тестируя как-то перья трех разных производителей мне пришло в голову померить их толщину. Взглянув на микрометр, я не поверил своим глазам! У всех трех коннектах она была 0,25мм. Но помилуйте, из чего же они тогда сделаны? Если бы это была чистая медь, то при такой толщине их можно было бы раздавить пальцами. А они жесткие настолько, что с трудом влезают в акустическую клемму. Рука у меня сама собой потянулась к магниту. Нет, они не прилипли к магниту, но явно на него реагировали, т.е. если положить перья на стол и провести магнитом, они начинают за ним катиться. Похожие магнитные свойства проявляют некоторые сорта нержавеющей стали. А электропроводимостью нержавейка, как Вы понимаете не блещет. Не передумали еще покупать акустические коннекторы? Нет? Ну тогда возьмите с собой магнит, пригодится.

Так что же, спросите Вы, акустические коннекты придумали чтобы выманивать из нас деньги? Это не совсем так. Бананы, перья и лопатки используют, в первую очередь, профессионалы, т.е. те, кому по несколько раз в месяц приходится подключать и перекоммутировать компоненты.

Например, почти все акустические кабели на нашем тестовом стенде разделаны коннектами. Но сделал я это не для улучшения звука. А для чего, спросите Вы. Во-первых, это удобно. Вставить банан намного быстрее, чем прикручивать провод. Во-вторых, это красиво. Еще можно было бы добавить – что это модно, престижно, круто и т.д., но я этого добавлять не стану.

Так, в конце концов, нужны или не нужны акустические коннекты? Запутал я Вас? Сейчас попробуем разобраться. Если Вы часто, по несколько раз в год, как я, меняете аппаратуру, акустические кабеля необходимо разделать бананами, перьями или лопатками. А если у Вас одна стерео система и ничего менять в ней Вы не планируете, то навешивать на кабель акустические коннекты, однозначно ни к чему.

Рискуя навлечь на себя гнев и проклятия производителей аксессуаров, к коим, кстати, вскоре присоединится дизайн-студия NewArtVinyl, заявлю крамольную вещь. Если во главу угла Вы ставите качество звучания – не используйте акустические коннекты, лучше на сэкономленные деньги купите кабель поприличнее. Лишний электромеханический контакт, а тем более два – один банан к усилителю, другой к колонке, гарантированно снизит проводимость кабеля. Ненамного. Может быть Вы этого, даже, и не услышите, но это факт. Не верите? Померяйте сопротивление кабеля до и после подсоединения бананов омметром.

Переходим к вопросу защиты медного проводника. Есть несколько надежных и испытанных способов, но объективно выделить из них лучший вряд ли возможно. Приведу их в порядке своих личных симпатий.

Метод 1 – золочение. Зачищенный конец медного кабеля покрывается тонким слоем чистого золота. Точно также золотятся акустические разъемы и коннекты. Правда, делается это из разных соображений. Добросовестные производители, изготавливающие бананы из меди, золотят их с той же целью что и мы — для предотвращения окисления и, кстати, не для лучшей проводимости, как некоторые думают. По электропроводности золото отстает от меди. А не добросовестные производители, золотят свои изделия, чтобы скрыть ту гадость, из которой они изготовлены. И, кстати, в их случае позолота действительно немного улучшает проводимость.

На мой взгляд, золочение самый простой и эффективный способ. Преимущества: Вы не делаете лишних контактных соединений, не усложняете и не удлиняете электрическую цепь. Кабель прикручивается непосредственно к клемме компонента. Зачищенный конец медного проводника надежно защищен от воздействия окружающей среды. Позолоченные концы прекрасно выглядят. А так как клеммы на усилителе и акустике тоже позолоченные, электро-механический контакт золото-золото способствует лучшей проводимости.

Недостатки: Оголенные концы многожильных кабелей распушиваются и при многократной перекоммутации неизбежно будут ломаться. Вывод – идеальный способ для долгосрочного подключения, но для тестового стенда он не подходит.

Расценки: золочение 4 конца – 2000 руб., 8 концов – 3500 руб.

Метод 2 – обжим серебряной трубой. Принцип действия. На свежезачищенный конец провода надевается отрезок серебряной трубы и обжимается специальным инструментом. При этом, труба удлиняется и уменьшается в диаметре, выталкивая из зазора воздух и плотно примыкая к медному проводнику. Весьма достойный способ, хотя и более хлопотливый, чем золочение.

Преимущества: Надежная защита медного проводника. Так как серебро не реагирует с кислородом, электрическая проводимость Вашего кабеля не ухудшится никогда. Серебряная труба плотно обжимает многожильный проводник, не давая ему разлохмачиваться и обеспечивая многократную, качественную перекоммутацию.

Недостатки: Между акустической клеммой компонента и кабелем, появляется еще один, хотя и очень хороший, но посредник. Вообще-то, так как серебро по проводимости стоит на первом месте, правильнее будет назвать этого посредника не очень хорошим, а самым лучшим.

Вывод: опрессовка серебряными трубами — прекрасный способ защитить свои кабели вне зависимости от того, насколько часто Вы собираетесь их перекоммутировать.

Расценки: опрессовка серебряной трубой 2,5 мм2 – 500 руб. штука, 4 мм2 – 700 руб. штука.

Метод 3 – облуживание серебряным припоем.

В 2015 году ювелиры дизайн-студии NewArtVinyl, специально для пайки акустических кабелей разработали оригинальный, мягкий, безсвинцовый припой, с содержанием чистого серебра 20%. Я лично участвовал в сравнительных тестах и могу с полной ответственностью заявить: звучание проводов, облуженных припоем NewArtVinyl, выгодно отличается и от WBT 0825 Silver и от CHEMET Gmbh с содержанием серебра 4%.

Достоинства: Недорогой способ качественно защитить свои кабели от воздействия окружающей среды. Облуженные провода не разлохмачиваются и не обламываются при многократной перекоммутации.

Недостатки: Как ни хорош припой NewArtVinyl, его проводимость все же хуже чем у чистой меди.

Расценки: облуживание серебряным припоем 2,5 мм2 – 150 руб., 4 мм2 – 200 руб., 6 мм2 – 250 руб.

Если Вы все же решили разделать свои кабели бананами, перьями или лопатками – я Вам настоятельно рекомендую не прикручивать коннекты, а припаивать. И хотя некоторые доморощенные теоретики, на форумах размахивая таблицами электропроводимости, категорически против пайки, подавляющее большинство профессионалов поступают именно так.

И у них есть веские аргументы! Во-первых, оголенный проводник в банане по причинам, описанным выше, рано или поздно окислится, сведя на нет мнимые преимущества теоретиков. А во-вторых, при пайке многократно увеличивается площадь контакта проводника с коннектом, компенсируя низкую, по сравнению с чистой медью, электропроводимость припоя.

Читайте также:  Часы gw900 как соединить с телефоном

Расценки: распайка коннекта припоем CHEMET Gmbh – 150 руб. штука, припоем NewArtVinyl – 250 руб. штука.

И в заключении статьи, вернусь к тому с чего я ее начал. Если бы акустические провода были серебряными, то ни кому бы и в голову не пришло их паять. Коннекты бы просто обжимали, и это был бы самый лучший, надежный и простой способ. Но с медью все не так. Присоединяя коннект, профессиональный техник обязан думать о защите оголенного проводника. И пайка прекрасно решает эти вопросы.

Если Вы все же категорически против пайки, хочу дать Вам два совета. Во-первых, не используйте стандартные коннекты с креплением проводника двумя винтами. Для этого существуют коннекторы с креплением под обжим. Кстати, именно такие и производят NewArtVinyl. И, во-вторых, прежде чем зажимать медный провод позолотите его. В таком случае, разделку кабеля можно будет назвать идеальной!

источник

Изучите технические характеристики ваших колонок, чтобы точно определить допустимый диапазон мощности усилителя, соответствующий вашим акустическим системам. Во всех акустических системах максимальная шумовая мощность является функцией тепловой мощности звуковой катушки. Следует соблюдать осторожность и не допускать перегрузки любого усилителя, так как это может стать причиной возникновения перегрузки выходного сигнала, которая приводит к ограничению или искажению выходного сигнала. Наличие перегрузки в течение длительного времени может привести к повреждению акустических систем. Как правило, усилитель более высокой мощности, работающий на большой громкости без искажений причинит меньше вреда акустической системе по сравнению с усилителем более низкой мощности с постоянным ограничением выходного сигнала. Также следует помнить, что мощный усилитель, работающий под нагрузкой менее 90% от своей максимальной выходной мощности, обычно позволяет получить более качественный звук по сравнению с менее мощным усилителем, который с трудом достигает нагрузки 100%. Усилитель с недостаточной выходной мощностью не позволит добиться максимальных рабочих характеристик акустических систем.

Всегда используйте высококачественные кабели, доступные для вашего бюджета. Высококачественные аудио сигналы, поступающие из усилителя в акустическую систему, очень требовательны к кабелю. Широкий динамический диапазон и полоса пропускания частот должны обеспечиваться одновременно с возможностью передачи пиковых токов силой минимум 10 А без какой-либо потери или ухудшения сигнала. Это объясняет, почему качество звука, воспроизводимого акустическими системами, так зависит от физических свойств кабелей, с помощью которых они подключаются к усилителю. Мы рекомендуем всегда использовать кабели одинаковой длины для подключении левой и правой АС. Следует помнить, что конструкция кабеля может повлиять на качество звука, поэтому будьте готовы поэкспериментировать, чтобы найти кабель, который бы идеально подходил для вашего слуха и аудио системы.

Толщина провода определяется по индексу американского стандарта (AWG). Чем меньше индекс калибра, тем толще кабель. Более толстая проволока обеспечивает меньшее сопротивление току. Толстый провод (12 или 14 калибра) рекомендуется для длинных проводов и мощных усилителей с низкоимпедансной акустикой (4 или 6 Ом). Для относительно коротких прогонов (менее 15 метров) и 8-омных колонок, провода 16-калибра обычно достаточно. Это экономически выгодно и с таким кабелем легко работать.
Попросите нашего консультанта порекомендовать подходящий акустический кабель для вашей системы.

Если вы решите подключить свой провод без разъемов, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять около 1 см. изоляции от концов каждого провода, обнажая оголенные жилы кабеля. Тщательно закрутите оголенные жилы проволоки каждого провода, чтобы не запутались пряди. Свободные пряди могут соприкасаться с другим проводом кабеля и вызывать короткое замыкание, что потенциально может повредить ваш усилитель.

При подключении акустического кабеля к AV-ресиверу мы рекомендуем предварительно установить на концы кабеля разъемы типа «Банан». Подключение оголенного кабеля к винтовым клеммам современных ресиверов это не самый легкий и приятный процесс, а используя кабели с разъемом «Банан» вам нужно будет просто снять центральную заглушку с винтовой клеммы AV-ресивера и вставить в отверстие кабель с разъемом «Банан». Такой способ гарантирует быстрое и удобное подключение и отключение проводов от AV-ресивера.

Самый элементарный способ снятия изоляции не требует ничего, кроме острого ножа. Однако снять внешнюю оплетку кабеля при помощи ножа не повредив при этом изоляцию проводников крайне затруднительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам использовать специальный инструмент «стриппер» для зачистки кабеля.

Чтобы избежать возможного повреждения вашей акустической системы перед подключением или отключением любых кабелей убедитесь в том, что питание усилителя выключено. Перед включением питания дважды убедитесь в том, что соединения выполнены надежно и с соблюдением полярности.

У колонок есть один из двух типов разъемов для подключения проводов — пружинные зажимы и винтовые клеммы (см. Иллюстрацию ниже). С пружинными зажимами очень легко работать. Просто нажмите на зажим, вставьте провод динамика и отпустите. Подпружиненный механизм удержит провод на месте. Клеммы пружинных зажимов могут принимать оголенные провода и штыревые разъемы, но не разъемы типа «лопатка», «банан» или «двойной банан».

Винтовые клеммы обеспечивают очень прочное соединение акустических проводов. Отвинтите гайку, чтобы обнаружить отверстие, используемое для соединения оголенных проводов и штырьковых разъемов. Банан и двойные вилки банана подключаются непосредственно в отверстие в центре штока винтовой клеммы. Коннекторы типа лопатка вставляются в винтовую клемму и фиксируются гайкой.

Для классического, однопроводного подключения необходимо подключить соединительные кабели к высокочастотным (HF) и низкочастотным (LF) выводам. Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик при однопроводном подключении кабели акустических систем должны быть подключены к усилителю и высокочастотным выводам (HF) акустической системы. Плюсовой (+) разъем левого канала усилителя (имеет маркировку + или окрашен в красный цвет) должен быть подключен к плюсовому разъему HF левой акустической системы. Левой акустической системой является АС, расположенная слева от вас, если смотреть на две стерео системы из положения прослушивания. Минусовой (-) разъем левого канала усилителя (имеет маркировку — или окрашен в черный цвет) должен быть подключен к минусовому разъему HF левой акустической системы. Повторите указанные действия для правой акустической системы. Помните, что плюсовой (+ или красный) разъем усилителя должен быть подключен к плюсовому (+ или красному) разъему АС, а минусовой (- или черный) разъем к минусовому разъему. Выберите источник сигнала, например CD-плеер. Включите усилитель и медленно поворачивайте регулятор уровня громкости в сторону увеличения, чтобы проверить, что акустические системы воспроизводят низкочастотный и высокочастотный сигнал.

Следует учесть, что при двухпроводном подключении соединительные перемычки должны быть удалены. Убедитесь в том, что усилитель выключен, а затем подготовьте два комплекта кабелей для каждой акустической системы. Измерьте и отрежьте 4 кабеля требуемой длины — по два кабеля для каждой АС. Промаркируйте 2 кабеля левой АС как Left LF и Left HF (LF — низкочастотный, HF — высокочастотный), а затем повторите эту операцию для правой АС. Если ваш усилитель не имеет отдельных выходных разъёмов для передачи низкочастотного и высокочастотного сигнала, на конце кабелей со стороны усилителя скрутите кабели левой АС Left LF+ (плюсовой) и Left HF+ (плюсовой) вместе. Подключите их к плюсовому выводу левого канала усилителя с маркировкой + (плюс) или окрашенному в красный цвет. Скрутите кабели левой АС Left LF- (минусовой) и HF- (минусовой) вместе и подключите их к минусовому выводу левого канала усилителя с маркировкой — (минус) или окрашенному в черный цвет.Со стороны АС подключите кабели с маркировкой Left LF+ и Left LF- к выводам LF левой АС, убедившись в соблюдении маркировки полярности на оболочке кабеля. Затем подключите кабели с маркировкой Left HF+ и Left HF- к выводам HF этой же АС.
Повторите эту операцию для подключения правой АС к выводу правого канала усилителя, также убедившись в соблюдении полярности. Включите усилитель и установите регулятор уровня громкости в минимальное положение. Выберите требуемый источник сигнала и медленно увеличивайте громкость до низкого уровня. Убедитесь в том, что низкочастотный и высокочастотный сигнал воспроизводится обеими АС. В противном случае выключите усилитель и повторно проверьте подключения.

Подключение к двум усилителям является расширенным способом двухпроводного подключения, указанного выше. При этом подключении используются отдельные усилители мощности для усиления низкочастотных и высокочастотных сигналов в каждой АС. Для подключения двух стерео АС требуется четыре моно (или два стерео) усилителя одного типа. Убедитесь в том, что соединительная перемычка между клеммами акустической системы не используются, и что строго соблюдается соответствующая полярность. Если используются два стерео усилителя, рекомендуется, чтобы один усилитель использовался для усиления низкочастотного сигнала, а второй для усиления высокочастотного сигнала.

Для достижения наилучших рабочих характеристик ваших акустических систем рекомендуется потратить некоторое время на определение оптимальной конфигурации настройки. Начните с изменения угла установки акустических систем в направлении выбранного положения прослушивания, которое обычно находится по центральной линии комнаты, при этом если вы сидите, то можете видеть только внутреннюю боковую панель каждой АС. Перед передней панелью АС не должно находиться никаких препятствий. Акустически системы должны быть установлены на расстоянии 1,5 — 4,5 метра друг от друга, при этом место прослушивания должно находиться на чуть большем расстоянии от АС, чем расстояние между ними. Избегайте установки АС в углах комнаты, так как это отрицательно повлияет на их рабочие характеристики. В идеале мы рекомендуем устанавливать АС на расстоянии минимум 0,5 метра от задней стены и 1 метр от боковой стены. Установив АС в ее положении прослушивания, осторожно наклоняйте АС из стороны в сторону, чтобы заостренные ножки прошли через ткань ковра до твердой поверхности внизу. После выполнения точной регулировки ножек отрегулируйте уровень АС и убедитесь в их устойчивости, надежно затяните контргайки, не прилагая чрезмерного усилия. Более подробно об установке акустики мы расскажем в нашей популярной статье «Правильное расположение акустики в комнате».

Защитная сетка (гриль) акустической системы имеет высокую акустическую прозрачность. Однако, для обеспечения максимальной четкости звука меломан, возможно, захочет несколько улучшить качество звука путем снятия сеток во время прослушивания. Сетка удерживается на месте с помощью штырей или скрытых магнитов для обеспечения привлекательного внешнего вида.

Корпус колонок следует очищать только сухой тканью, либо с нанесением небольшого количества мебельной политуры не содержащей силикона.

источник

В процессе монтажа проводов одним из самых ответственных этапов работ является снятие изоляции. Неважно алюминиевый провод, медный, покрытый эмалью или пластиковой изоляцией, в каждом отдельном случае необходимо соблюдать технологию при его зачистке. Если игнорировать рекомендации и советы о том, как зачистить провод, то технические характеристики изготовленной электрической системы будут низкими. Рассмотрим несколько методик по снятию изоляции с самых разных проводов с покрытием.

Одножильные и многожильные провода

Провода бывают двух типов:

Под одножильным подразумевается провод, в котором сечение образовывается одной жилой или проводком. Что касается многожильных, то сечение такого провода образовывается несколькими тонкими проводками, которые в некоторых случаях переплетаются между собой. Чтобы многожильный провод был упругим и эластичным, в структуру добавляют нить, которая напоминает капроновую. С учетом этих особенностей технология снятия изоляции в каждом отдельном случае может отличаться.

Правильное направление лезвия ножа

При снятии изоляции ножом нельзя подрезать по кругу провода лезвием в перпендикулярном положении – может образоваться насечка медной жилы. Как следствие, при небольшом изгибе провод легко и быстро сломается именно в этом месте, особенно, если вы взялись зачищать провод толщиной в 0,6–0,8 мм. После нескольких сгибов провод полностью ломается. При зачистке провода ножом, лезвие должно находиться практически в одной плоскости с осью провода. Предварительно изоляция срезается вдоль жилы. Разрезанная вдоль изоляция отводиться в сторону и просто срезается.

При таком варианте снятия изоляции важно быть осторожным, так как можно легко травмировать руки.

Зачистка бокорезами

Читайте также:  Как соединить секции алюминиевых радиаторов между собой

Такой инструмент как бокорезы, часто используют неверно. Инструмент берется в руки как придется, совершенно не обращается внимание на направление режущих кромок. При неправильном использовании бокорезов придется приложить большие усилия. Кроме того, в таком случае существует большой риск отломить провод вместе с изоляцией.

Важно, чтобы режущие кромки были направлены в сторону противоположную движению инструмента. При таком варианте лезвие будет врезаться в изоляцию даже при незначительном усилии. В результате изоляция трубочкой удаляется с поверхности жилы, не травмируя ее.

Зачистка с помощью паяльника

При наличии паяльника можно быстро снять изоляцию термическим методом. Для этого разогрейте жало паяльника и проведите слегка по пластмассовой изоляции. После нагревания пластмасса оплавится и снимется. Такой метод никак не нарушает проводник. Если вам необходимо зачистить большое количество проводов с такой обмоткой, то рекомендуется использовать специальное приспособление. Например, подходящим будет специальное выжигало по дереву, который ранее был известен как «Узор».

Метод оплавления наиболее эффективен, если ваша проводка старая. После продолжительного срока эксплуатации пластмассовая обмотка на проводе становится жесткой и хрупкой. Тем более, если из распределительной коробки провод выглядывает на два или три сантиметра ни кусачки, ни нож не смогут с ним справиться. А если использовать зажигалку или подлезть паяльником, то зачистить провод получиться.

Эмалированные провода

Если проводник имеет толщину 0,2 мм, то оптимальным вариантом будет механический метод снятия изоляции. Для этого используется нож или наждачная бумага, которыми соскабливается изоляция.

  • Для обработки кабеля, у которого тонкая изоляция, можно использовать наждачную бумагу мелкого сечения. Согните ее пополам наждаком внутрь. Затем кабель заведите в согнутый лист наждака и, слегка прижимая пальцы, тяните провод. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока эмаль не зачистится.
  • Если используется нож, необходимо часть кабеля положить на твердую основу. Затем необходимо проворачивать его по кругу до тех пор, пока не будет соскоблена эмаль с поверхности проводника.

Если проводник еще тоньше и имеет диаметр менее чем 0,2 миллиметра, то механический метод будет не эффективен. Это связано с тем, что эмаль в результате не устранится, а сам провод может поломаться. В таком случае можно освоить термохимический метод с использованием паяльника и хлорвиниловой изоляции. Для начала нагреваете паяльник, после на стол кладете хлорвинил, а сверху провод и по нему ведете паяльником. Под воздействием высокой температуры вырабатывается хлор, который очистит провод от эмали.

В большинстве случаев такие провода применяются при радиосвязи, и именно он наматывается на индуктивные катушки. Еще он имеет название – литцендрат. По своему виду он отличается наличием большого количества тонких проводков, которые свиты в один проводник и при этом покрыты эмалью.

Не менее интересен другой вариант снятия эмалированной изоляции с провода. Вам потребуется купить таблетки аспирина. На них укладывается провод и по нему аналогично проходятся разогретым жалом паяльника. В результате провод оголяется и плюс ко всему еще и залуживается.

Фторопластовая изоляция

Под фторопластом подразумевается полимер, который производится химическим методом. Он обладает рядом положительных характеристик, например, не промокает от воды и обладает высокой устойчивостью по отношению к органическим веществам. Его технические характеристики позволяют ему выдерживать температуру до 300° С! В качестве изоляции является идеальным вариантом, но главный недостаток высокая цена. В связи с этим его использую в особенных случаях. В быту он применим многими радиолюбителями, так как после пайки он обладает эстетичным видом, занимает немного места и не оплавляется.

Сам же материал имеет форму тонкой узкой ленты. Она, в свою очередь, плотно намотана на свитый многожильный провод. Зачистить подобную изоляцию возможно только ножиком. Фторопласт соскабливается до нужной длины. Как только провод оголился, изоляцию отводят на нужную длину, а оставшийся фторопласт отрезается.

Изоляция из ткани, резины зачищается любым из вышеперечисленных методов. Главное, не допустить надсечек основной жилы!

Все вышеперечисленные методы ручные. Они требуют больше времени и внимания, не говоря уже об опыте, когда речь идет о многожильных проводах с маленьким сечением. Если вы работаете в этой сфере, и вам регулярно необходимо зачищать провода от изоляции, то лучше всего частично автоматизировать этот процесс. Для этого были специально разработаны клещи или еще их называют – стриппер.

Устройство стриппера

При помощи стриппера изоляция удаляется в одно нажатие ладони. Рассмотрим, как зачищать провода, используя стриппер модели WS-04.

Технические характеристики стриппера WS-04:

  • Можно снимать изоляцию и перекусывать провода Ø0,5–2,7 мм с сечением от 0,2 до 6,0 мм 2 без предварительной настройки.
  • При настройке микроскопического винта снимать изоляцию можно с тонкого провода размером от 0,25 до 0,5 мм.
  • Стриппер позволяет опрессовывать на проводах коннекторы без изоляции, изолированные или автомобильные провода под двойной зажим 0,8-2,7 мм.

Снятие изоляции

По своему виду стриппер напоминает клещи, на конце которых имеется рычаг кулачки. Верхние кулачки подвижны, а нижние установлены стационарно. Для зажима провода служит левая пара, а правая для снятия и подрезки изоляции. При первом сведении ручек, левый кулачок зажимает провод, а правый врезается своей острой кромкой в изоляцию. При постоянном сведении рычагов изоляция постепенно снимается с провода. Процесс зачистки провода стриппером занимает несколько секунд.

С многожильного кабеля

Процесс последовательной работы стриппером модели WS-04 с одножильным, многожильным и двухжильным проводом:

  1. Провод заводится между режущими ножами, которые располагаются на внутренней стороне ручки. Затем их следует свести. В результате получается срез конца провода без деформации. Для сравнения отреза кусачками конец всегда сплющивается и слегка заостряется.
  2. На следующем этапе один конец провода заводится между подвижной и неподвижной губкой. После сжатия ручек изоляция снимается. При такой работе на проводнике не наблюдается никаких надсечек.
  3. Чтобы отрегулировать точную длину снимаемой изоляции можно воспользоваться синим подвижным ограничителем.
  4. На двухжильном проводе изоляция снимается стриппером двумя заходами.
  5. С первого захода снимается хлорвиниловая трубка.
  6. На втором этапе одновременно снимается изоляция с двух проводов.

Время работы может занять не более 5 секунд!

Кроме всего прочего, стриппер можно использовать и для снятия изоляции телефонного кабеля перед запрессовкой с коннектор RJ-11. Если используется винтовое соединение, то всего лишь одним движением снимается изоляция с проводов.

Также стриппер можно использовать для снятия экранированных проводов. Прежде всего, следует заметить, что это достаточно сложная задача, особенно она усложняется, если проводник тонкий. Итак, первым делом снимается изоляция с экранирующей оплетки. Чтобы оголить центральный провод расплетается оплетка при помощи иголки или шипа. Остается сделать одно движение стриппером и провод освобожден от изоляции. Очищать экранированный провод вручную трудоемкая работа, особенно если у вас под руками только нож. Ножом очень легко повредить провод!

Итак, как видно стриппер довольно-таки универсальный инструмент, который очищает разные провода от изоляции.

Коаксильный кабель

Зачистить изоляцию на коаксиальном кабеле можно и своими руками. Хотя оборудование для этой цели недорогое и доступное, мы расскажем вам о том, как сделать работу кусачками и ножом. Как правило, такой кабель используется для подключения спутникового ТВ и для стандартных коннекторов F.