Меню Рубрики

Как и чем склеить рукоятки ножа

Заготовка для рукояти — деревянный брусок, торцевой спил с доски, так что по бокам выходят годовые кольца. размеры 115x40x35 мм.

Лезвие Helle Safari.

Сначала делается сквозное отверстие. Используется высокоскоростная фреза Dremel с фирменным станком и сверло по дереву 3 мм. Заготовка зажимается в тиски и выравнивается на глаз по сверлу — сверло и все боковые поверхности должны быть параллельны.

ОПАСНО — сверло при больших оборотах может пойти вразнос. При больших оборотах оно должно быть уже в дереве, иначе кончик начнет вибрировать и отклоняться от оси вращения под действием огромной центробежной силы возникающей при 50000 оборотах. Поэтому начинать сверлить надо с малых оборотов опустив сверло на поверхность еще до включения мотора и увеличивать скорость по мере углубления сверла в дерево.

Дримел за счет высоких оборотов не столько сверлит сколько прожигает
отверстие, что позволяет без труда делать отверстия даже в очень твердой
и вязкой древесине. Кроме того сверло практически не отклоняется в сторону.
Поэтому лучше использовать высокоскоростную ручную фрезу а не дрель.
Однако, прожигать надо аккуратно, иногда дым или не столько дым сколько,
что то типа дегтя получающийся в результате прожигания начинает распространяться
в древесине выходя наружу с боку заготовки, пачкая ее таким образом.
У меня такая беда произошла с моделью 31 с тиковой рукоятью.

Отверстия на всю длину сверла (где-то в половину длины заготовки) делаются с обоих сторон, точку сверления выбирать надо аккуратно, что бы отверстия максимально сходились в середине заготовки.
Теперь отверстия надо сделать сплошным. Для этого надо взять длинное сверло и дрель — ни в коем случае нельзя использовать высокоскоростную фрезу с длинным сверлом — ОПАСНО. Длинное сверло пойдет вразнос обязательно. Сверлить надо
потихоньку по несколько миллиметров с одной стороны, потом с другой, пока отверстия не соединятся и получится одно сквозное отверстие.

Теперь можно расширить полученное отверстие надфилями, просверлив пару глубоких отверстий по бокам основного, не обязательно сквозных. Это относительно трудоемкий процесс. Поэтому мы расширим отверстие сверлом шириной в хвостовик 8 мм. Но сделаем его не сквозным, а не дойдем порядка см до начала рукояти.

В начале рукояти проделаем плоское отверстие, это не так трудоемко, и можно проделать
сверлами и тонкой фрезой.

Плоское отверстие не будет давать лезвию прокручиваться, что и в случае сплошного круглого отверстия маловероятно, поскольку рукоять на хвостовик находит туго и его приходится заколачивать молотком. Бить молотком прямо по рукояти нельзя — расколется.

Надо использовать деревянную чушку, приставить ее к концу рукояти и бить молотком по ней.

Когда лезвие зашло в рукоять полностью, отверстие надо залить клеем — эпоксидкой например и будет держать крепко. Спереди рукояти отверстие плоское и если оно сделано достаточно узким, щелей между рукоятью и лезвием быть не должно. Сзади отверстие большое и его надо закрыть латунным «грибком», который насаживается на хвостовик.
Хвостовик расклепывается — таким образом лезвие фиксируется в рукояти еще и механически.

Если вы предполагаете закрепить нож в ручке простым забиванием хвостовика в дерево, то хвостовик надо подготовить, придать ему форму. Прежде всего, он не должен быть клиновидным, т. к. клин расшатывается в древесине и выпадает во время работы. Лучше всего сделать хвостовик шестигранной формы, в форме миниатюрного кинжала, а отверстие в ручке просверлить на один мм меньше, чем самый большой размер сечения хвостовика. В этом случае вы получите очень прочное соединение, точную соосность ножа и рукоятки и будете избавлены от трещин на ручке, из какого бы дерева не была бы она сделана. Лучше всего показать это на примере.
Вы отковали хвостовик у ножа (или взяли откованную заготовку, нож без рукоятки). Теперь обточите его. Сделайте стороны параллельными и сточите фаски под 45°. Сточите выемки под кольцо нужной глубины, т. е. по толщине стенок кольца. Теперь нам необходимо кольцо для рукояти. Его можно сделать одним из этих способов:
А) отпилите кусочек трубки — медной, латунной или из нержавеющей стали;
Б) очень просто кольцо делается из серебряной монеты. Прошейте в ней отверстие и разгоните его до нужного размера;
В) также просто сделать кольцо из полоски меди или серебра — этот способ самый быстрый и точный, вы сразу делаете кольцо нужного размера.
Придайте кольцу форму овала и подгоните его по ножу. Можно сразу припаять донышко — это два полумесяца. Медь и латунь проще паять латунным составом, серебро — серебряным.


Кинжаловидный шестигранный хвостовик

Теперь вырезаете ручку нужной формы, к торцу прикладываете кольцо и ударом молотка намечаете и вытачиваете овал на ручке (рис 1).

Чтобы кольцо сидело плотно, ручка должна быть на 0,5 мм больше отверстия кольца. В ручке делается запил по толщине ножа. После этого наложите хвостовик на ручку и очертите по контуру (рис.2), по разметке засверлите отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем хвостовик, но на 5 мм глубже.

Теперь кольцу придаете любую (и, конечно же, красивую) форму, которая вам нравится.
На внутренней стороне кольца делается фаска, чтобы при насадке кольца не было задиров на ручке. Прикладываете кольцо к ручке, чертите новую линию и обтачиваете ручку.
Кольцо набивается на ручку, но не совсем — линия совмещения подгоняется надфилем или скребком (рис3).


«Зубастый» хвостовик

Кольцо набивается окончательно, не должно быть никакого зазора между торцом кольца и ручкой.
Хвостовик ножа вставляется в отверстие, и нож забивается в ручку. Все это время очень важно контролировать положение ножа — смотрите сверху, чтобы оси ножа и ручки были совмещены, и нож не заваливался в сторону. Пока хвостовик забит наполовину, положение ножа можно исправить плоскогубцами.

Соосность рукоятки и лезвия после насадки должна быть идеальна

Если вы насадили простое кольцо, без донышка, то вам осталось закрыть отверстие в ручке. Первый способ: забейте и обточите вставки из того же дерева. Второй способ: заплавьте клеем нужного цвета или сургучом. Третий способ: забейте декоративные шпильки из серебра, меди или нержавеющей стали — это украсит ваш нож. По кольцу нанесите декоративные линии штихелем, бором или надфилем.
Можно сказать, работа закончена и результат на лицо — нож красив, в ручке держится очень прочно, а вы избавлены от раскалывания ручки при ее насаживании на хвостовик.

Это самый творческий этап в производстве ножа (из готового лезвия).
Деревянная заготовка уже отпилена от доски, в ней проделано плоское отверстие под хвостовик, вставлено и заклеено лезвие.

В данном случае я задокументировал вытачивание «Картофельного» ножа — Модели 41.

Лезвие UHB17Va 95мм Лаури зонной закалки и дерево Венге.

Специфика ручной высокоскоростной фрезы такова, что вытачивать надо полосами — иначе форму практически невозможно контролировать. Например в случае вытачивания напильниками, при довольно медленном съеме материала и относительно широкой и плоской формы напильника следить за формой проще. Здесь полосы выполняют роль координатной сетки, сначала шаг сетки большой потом мы его уменьшаем — как в числовом интегрировании, шаг за шагом приближаясь к требуемой форме, единственно что сетка не декартова и не евклидова.

Поначалу я обтачиваю углы — по одной полосе на угол. Движения при выборке дерева поглаживающие — то есть не постоянное давление а кратковременное, повторяющиеся. Сначала снимается немного.

Потом по готовой — ведущей полоске делается основная полоса, уже на полную
задуманную глубину. Для того, что бы полоса была ровной, надо отметить карандашом и линейкой ее границы — провести две линии у угла. В дальнейшем надо отмечать границы выбираемых полос карандашом.


Обтачивание углов заготовки нужно для последующей ориентации при дальнейшем
обтачивании.

После подготовительного обтачивания углов, я обтачиваю верх и низ рукояти.
Опять же выбираю материал полосами, ориентируясь по угловым полосам.
Сначала вытачиваю неперекрывающиеся полосы, при этом контролирую, что бы они находились по линии предполагаемой спинки рукояти. Это гораздо проще увидеть имея в качестве ориентира верхнюю линию проходящую по получившимся зубьцам. Если надо — какие-то из полос можно углубить. Боковые полосы позволяют сделать поперечные приемлемо ровными, приемлемо параллельными спинке.

Когда первичные полосы выстроены по предполагаемой линии спинки — можно уменьшить шаг сетки — срезать зубьцы. Однако, структуру полос следует оставить — число их лишь увеличиться вдвое. Полосы проще подправить под общую линию немного углубив. Позднее границы между ними надо будет сгладить но пока следует оставить для ориентации.

Аналогичная процедура и для брюшка рукояти.

После проверки производится еще одно двукратное уменьшение шага сетки — проводятся более мелкие полосы по зубьцам предыдущих полос. При этом полосы все же сохраняются, так проще будет поправить если обнаружится несоответствие задуманной форме.


После верхней и нижней обточки боковые полосы практически исчезли.
Их основная задача была — первичная координатная сетка, теперь надо восстановить угловые полосы, в первую очередь для ориентации, но на этом этапе, это уже первый шаг к округлению рукояти.


Теперь следует обточить бока. Принцип такой же как и для спинки и брюшка — глубокие непересекающиеся полосы, сохранение верхней линии для ориентации.


Сглаживание зубьцов вторичными полосами.

Теперь когда спинка и бока уже нужной формы надо округлить углы рукояти.
Сперва восстанавливаются угловые полосы — они частично были нарушены обточкой боков. Потом выбираются вторичные полосы — по границам первичных полос.

На этом этапе следует проверить форму ножа на глаз и попробовав рукой.
Если где-то необходима доработка — лучше ее сделать по полосам, пока они еще не сглажены. На этом этапе торопиться не следует. Наоборот надо себя заставлять, посмотреть еще, проверить еще. Лучше отложить нож на какое-то время — час, два. Переключиться на что то другое. Что бы вернуться к ножу
со свежим восприятием. Это самый важный этап, когда с одной стороны финальная форма уже есть, но полировка еще не началась — можно поправить рукоять без переполировки.

На следующий день:

После многократных проверок на глаз, на ощупь, раздумий, сомнений, творческих терзаний. и, наконец, финальной правки формы, полосы сглаживаются и получается рукоять готовая к обработке шкуркой. Не следует стараться сгладить рукоять идеально — это работа для наждачной бумаги. Ей то же можно сгладить небольшие неровности и поправить форму.

Нож уже готов к использованию, на этом этапе. Но для красоты его нужно еще
отшкурить и обработать олифой либо прополисом. После первичной обработке
на круге со шкуркой 220 рукоять выглядит так:

Уже гораздо лучше и природная красота не скрывается неровностям и
шероховатостями поверхности, но ручная обработка шкуркой сделает рукоять
гладкой и красивой.

Обработка шкуркой самый медитативный процесс. Берется полоска наждачной
бумаги шириной около сантиметра. Один из концов кладется на большой палец.
Потом этим большим пальцем начинаю шкурить по спинке рукояти по всей длине
сто раз. Потом рукоять поворачивается шкурка сдвигается и нетронутой шкуркой по
нетронутой полосе рукояти операция повторяется, пока вся рукоять не будет отшкурена Получается как минимум 800 раз надо провести большим пальцем по рукояти. То есть процесс медитативный, поэтому любые переделки вызывающие необходимость повтора этой операции мне и не нравятся.

Читайте также:  Как приклеить стразы на волосы для бальных танцев

Рукоять после ручной обработки 320 и 600 шкурками:

Произошло то, о чем я предупреждал — на мой взгляд рукоять оказалась слишком
вытянутая и задняя часть слишком узкая. Пришлось обрезать и заново обрабатывать шкуркой заднюю часть:

Хорошо что это обнаружилось после 600 шкурки. То есть обработку шкурками 1000, 1500 и 2000 повторять не пришлось. В результате получилась рукоять готовая к обработке.

После шкурки если дерево не маслянистое само по себе его следует обработать — либо замочить на три дня в олифе (кипяченое льняное масло). Либо обработать прополисом.

Я все таки решил замочить рукоять в олифе. Посравнивал то что получилось с моделью 18 и решил что все же иссиня черная, антрацитовая рукоять лучше. Процесс замачивания выглядит следующим образом — рукоять опускается в банку с маслом (обрезанную пластиковую бутылку). По русски кипяченое льняное масло называется олифой, по английски так и называется: Boiled Linen Seed Oil.

Рукоять я вымачиваю 3-4 дня, торопиться некуда, зато масло пропитает все дерево до хвостовика и за неделю высохнет и полимеризуется — то есть превратиться в цельный кусок перепутанных скрученных молекул армированных древесиной. Пока это самый дешевый и надежный способ обработки древесины. Правда долгий и меняет цвет дерева, но часто в лучшую сторону как у Венге, например.

За три дня рукоять должна была насквозь пропитаться. Теперь она фактически готова. Остается подождать с неделю пока олифа высохнет — полимеризуется.


На протяжении этого времени надо полировать рукоять тряпочкой, тогда получиться ровная блестящая поверхность.

Заметно насколько сильно потемнела рукоять после промасливания. Венге приобретает абсолютно черный цвет — намного чернее чем эбони. Чернота рукояти как у хорошего каменного угля — антрацита. При этом видна структура полос. Мне этот цвет чрезвычайно нравится, это один из случаев когда пропитка заметно украшает древесину.

Древесина до отшкуривания:

После наждачного круга 220:

После 2000 шкурки:

После пропитки олифой:

источник

Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем!

Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.

Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).

Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).

Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.

Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.

Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.

В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.

Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.

Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.

Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.

Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.

В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.

Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.

Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.

Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.

Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм. Это не много.

Сверло 3,5мм, полная длина 70 мм, рабочая длина 55-60 мм. Это совсем мало. Сверло 5,5 мм, полная длина 93 мм, рабочая длина 78-83 мм. Уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на 40 мм), но тут другое. Чем тоньше сверло, тем легче его уводит и тем проще его сломать.

После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.

Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.

Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.

В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.

Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.

Следующий этап — удаление оставшихся перегородок. Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1 мм материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем. Отверстие под всадной монтаж клинка готово.

Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.

Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.

1. Основание.
2. Держатель с пазом.
3. Прижим со вспомогательными отверстиями.
4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.

Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).

Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.

Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.

Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.

Итак, все проверили, все отлично — можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи. Они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси». Он водо-масло-бензо-термостойкий и высокопрочный, ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003.

После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.

Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.

Читайте также:  Как прикрепить рейлинги на ниву шевроле

Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.

Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.

Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.

источник

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

  • снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
  • их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
  • детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
  • вставляются штифты;
  • получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

источник

Здравствуйте, Мастера и все причастные!
Вопрос собственно возник из-за одного ножика.
Начало истории здесь: http://guns.allzip.org/topic/97/1814781.html
Прошло больше года. Акрил на рукояти показал себя не самым лучшим материалом. Колкий зараза.
Опять пришло время менять плашки на рукояти. Удалил старые, а там ржа. Как так?! Клеил на дзержинскую эпоксу, мазал хорошо и плашки и клинок. По идее слой клея должен быть там. Откуда там ржа берется?

Сейчас сделал плашки из сломанной бамбуковой разделочной доски. На клинке сделал насечки болгаркой, в плашках насверлил кратеров для лучшего сцепления. И клей взял модный, американский. Работал с ним раньше, понравился. После высыхания не становится стеклянным, наоборот как резина.
Как думаете, поможет?

quote: Изначально написано sansem80:
Здравствуйте, Мастера и все причастные!
Вопрос собственно возник из-за одного ножика.
Начало истории здесь: http://guns.allzip.org/topic/97/1814781.html
Клеил на дзержинскую эпоксу

После двух претензий, от пользователей ножей, зарёкся я ей пользоваться! Работаю исключительно с эпокситкой «Титан»!

Сейчас в соседней теме смотрю кухонные ножи. Вроде тоже на ЭДП склеено. Но там монтаж всадной. Может для кухни накладной монтаж не айс? Больше шансов, что вода попадет под плашки.

Акрил и кориан на мой взгляд немного разные пластики . У вас ( КМК ) кориан . Может под него надо какой-то особенный клей ? Может космофен ?

quote: Originally posted by sansem80:

сделал плашки из сломанной бамбуковой разделочной доски

Много разных ножей было у меня на кухне. Для себя сделал вывод: На кухне только нержа.

А может проблема не в клее? А может проблема в самой конструкции? А может рассмотреть проблему с точки зрения теоретической механики?
Думаю решение на поверхности лежит.

quote: А может рассмотреть проблему с точки зрения теоретической механики?

quote: Нах, механику, тем паче теоретическую

quote: Originally posted by an1310:
На кухне только нержа.

Я пользуюсь Дон-Дилом, Поксиполом и Эпоксиэксклюзивом.

Очень охрененен клей который используют родбилдеры для покрытия и вклейки колец, флекс коат что ли, он пластичен всегда, не отклеивается никогда и оттирать замучаешся, но цена просто пипец.

quote: Очень охрененен клей который используют родбилдеры

quote: Originally posted by vityuxa:

Я не рекламирую, я пробовал.

Последнее время пользуюсь клеем Rezolen, из недостатков густоват и хотелось бы более быстрого застывания, цена-качество лучшее что я пробовал.
А нож из за нового выбора накладок (как выше уже писали)вновь придётся переделывать.

Попросили сохранить как то родную рукоять на топоре Хулт Брукс сороковых годов, а там место под всад ушатано уже было и мяса нет, чтобы вниз сдвинуть(кто этих шведов видел-поймёт ), дак, чтобы зазор выбрать, обмазал деревяху и клин автомобильным герметиком для вклейки стёкол (чёрный такой), и торец топорища вровень с железкой тоже им замазал. Уже года четыре или больше прошло. Держит мёртво, не рассыхается. И тоже эластичный на ощупь.(герметик в смысле))))))
ЗЫ это я плюсую за жидкие гвозди, и пр. нестандартные адгезивы. Вполне пригодные есть для нашего дела, и недорого относительно.

quote: Последнее время пользуюсь клеем Rezolen, из недостатков густоват и хотелось бы более быстрого застывания, цена-качество лучшее что я пробовал.

И я за Rezolen. Использую исключительно его больше года уже, сейчас его делают уже совсем не таким вязким как раньше, намного жидче) Плюс к тому мои земляки пермяки его полностью разработали и производят! И по цене очень выгодно отличается от того же билдита амерского, а по факту ему как минимум не уступает ни в чем!

Эпокси Эксклюзив, отвердителя чуть меньше нормы чтобы был эластичные.

витюха верно сказал про прикладную механику. На кухне никакой накладной монтаж не поможет и вся нержа (она условно нержавеющая) сгниет. Эт я как коллекционер кухонников знаю.

quote: Изначально написано Alexey_K88:

Во-Во Резолин!
Липнет — просто шо пипец! Да ещё и термостойкий очень.
Густоват только. А если подогреть. надо точно знать насколько. С нагревом становится по-жиже, но время полимеризации сильно уменьшается. Иногда можно тупо не успеть.

Я и клею с подогревом, брусок в тисках в одной руке фольга с размешанным клеем в другой фен и то клей в отверстие рассверленное 4мм сверлом с трудом и медленно лезет, и всё равно на батарее пару часов сохнет перед тем как начать работать, но огромный плюс термостойкость, контакт, эпокси, паксипол(меньше всех), обычная эпоксидка оплавлялись при обработке а этому всё пофигу.

Читайте также:  Как соединить эксел файлы в один

Посоветовал комрад клей 3М DP490.
Эпоксидный. Дорогой.
Черный. Густота нормальная.
Вчера вечером намазал в 18 часов рукоять кухоника.
В инструкции написано, что монтажная прочность через 4-5 часов.
В 23 вечера, потрогал, потыкал и решил, что рано струбцины снимать.
Утром в 5 утра встал и начал пилить рукоять. Все норм.
Ленту не забивает.

quote: Посоветовал комрад клей 3М DP490.Эпоксидный. Дорогой.Черный. Густота нормальная.

Много работал с ним, клеил и ножи и фотоштативы (ответственные соединения из дюрали, стали и карбона), клей отличный (но дорогущий). Нормально обрабатывается.

пробовал на Poxypol, на Bison Epoxy и Суперхват. Первые 2 прозрачные, суперхват — розовый. Но если тонкая пленка- практически не видно.
По соотношению цена-качество Суперхват сильно впереди.

они все хороши. Но все ненадолго. год-два. В общем, на продажу или на потерять нормально. Если делать всерьез — нет хороших клеев. Нету. Не бывает.

В общем понятно. При следующей переделке этого ножа, сделаю всадной монтаж. И никакой эдп.

источник

Как сделать рукоять для ножа

Хочу рассказать и немного показать как сделать рукоять на нож.

Итак, материалом для рукоять послужат:

— сувель клена яселенистого;

Будем считать что клинок у нас готовый, с насаженным больстером.

С начала ножовкой обыкновенной распиливаем деревянные бруски (кап и орех) под нужным нам углом.

И выравниваем распиленные поверхности на наждачной бумаге, но мне больше понравилась сеточка ( как на фото). Она не забивается.

После 45мин. медитации на сетке, получаем плотное прилегание плоскостей деревяшек:

С другой стороны есть неплотность, но это не страшно. Так как это след от ножовки и он с краю который все равно будет сточен во время придания рукояти формы

Так сказать сэкономили время и силы!

Далее прикладывая хвостовик клинка размечаем карандашом место где он будет проходить

И высверливаем отверстие при помощи сверла, диаметром как и сам хвостовик. Или чуть больше.

У меня вышло два отверстия, перегородки между ними убирались с помощью надфиля ( который сломалсь видимо от старости) и напильником.

И важно! при формировании отверстия, почаще вставлять хвостовик и проверять параллельность клинка и деревяхи. По ходу дела и будет видно с каких сторон подтачивать.

Потому что сверлил я дрелью, а тут сверло может немного увести в сторону.

Дальше подготавливаем необходимый набор для рукояти. Последовательность такова : клинок-больстер-пластик-сувель-пластик-латунь-пластик-орех.

И все это собираем, и смотрим глазом орла как точно мы выполнили работу.

Ну вот все готово к склеиванию! Идем на кухню где странным образом уже накрыт стол!

Среди всего хочу отметить черный тонер для принтеров, пару капель которого я добавляю в клей для придания ему черного цвета.

И не забыть замотать клинок молярным скотчем, что бы его не испачкать. Далее все детали рукояти протираем спиртом. Первым делом заливаем подготовленный клей в отверстие главной деревяхи и убираем в сторону — пусть постоит, что бы эпоксидка проникла во все потаенные места ответстия. Которых надеюсь нет. И начинаем промазывать клеем все составляющие. Намазали одно — надели на хвостовик и т.д.

По завершению всей процедуры, зажимаем заготовку в самодельном устройстве, при этом тщательно проверяя все ровности и параллельности.

Зажимать следует без «фанатизма», что бы небыло напряжений в рукояти

И оставляем све это сушится на сутки или немного больше.

Ну вот и высохла наша заготовка. Эпоксидка, оставшаяся на деревяшке, стала твердой и не продавливается ногтем.

Сначала напильником выравниваю плоскости, чтобы легче было наносить контур рукояти.

При помощи шаблона, обводим контур обычным карандашом

И начинается длительный процесс обточки. Что бы не стачивать много см. дерева напильником, на помощь пришла нажовка. Вот так вот получилось после нее:

Дальше особо комментировать нечего — напильник, наждачка.Последовательность процесса:.

И в завершении процесса для консервации дерева и придания ей красоты, рукоять пропитывалась маслом Danish Oil 3 раза. И покрылась воском карнубы.

источник

Авторские ножи и клинки от кузницы Андрея Бирюкова — высочайшее качество от одного из ведущих российских производителей. Мы составили наиболее подходящий список товаров по запросу — клей для рукоятки ножа:

Брусок для правки ножа. Длина 230 мм, ширина 40 мм, толщина 20 мм. Материал — кожа. Вес — 100 грамм. Комплектующие без клинков наложенным платежом не высылаем. Более подробная информация во вкладке Ха..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Клинок выполнен из стали Lohmann LO-R4528, технологические характеристики которой предполагают нержавеющие свойства, высокую износостойкость. На клинке выполнены спуски — вогнутая линза, предназ..

Нож VANADIS-8 №1 из порошковой стали VANADIS-8 с твердостью 62-63 HRC. Поверхность клинка — антикоррозионное покрытие хром.Материал рукоятки — стабилизированная карельская береза. Длина клинка 140 мм.

Нож VANADIS-8 №3 из порошковой стали VANADIS-8 с твердостью 62-63 HRC. Поверхность клинка — антикоррозионное покрытие хром.Материал рукоятки — стабилизированная карельская береза. Длина клинка 138 мм.

Нож VANADIS-8 №4 из порошковой стали VANADIS-8 с твердостью 62-63 HRC. Поверхность клинка — антикоррозионное покрытие хром.Материал рукоятки — стабилизированная карельская береза. Длина клинка 130 мм.

Нож VANADIS-8 №5 из порошковой стали VANADIS-8 с твердостью 62-63 HRC. Поверхность клинка — антикоррозионное покрытие хром.Материал рукоятки — стабилизированная карельская береза. Длина клинка 113 мм.

Охотничий нож S90V №1 обладает превосходной функциональностью и легковесностью. Прямые спуски заточки и небольшое понижение обуха обеспечивают отменное качество реза и колки. Нержавеющая порошковая ст..

Складной нож Elmax №3 из стали Elmax с твердостью 60 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 97±1 мм, ширина 29±1 мм. Вес — 135 грамм. Более ..

Складной нож M390 №3 из стали BOHLER М390 с твердостью 61 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 97±1 мм, ширина 27±1 мм. Вес — 135 грамм. Б..

Складной нож M390 №4 из стали BOHLER М390 с твердостью 61 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 110±1 мм, ширина 26±1 мм. Вес — 145 грамм. ..

Складной нож S125V №4 из порошковой нержавеющей стали S125V с твердостью 62 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 110±1 мм, ширина 26±1 мм.

Складной нож S90V из стали S90V с твердостью 61-62 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Осевой узел: подшипник+стальная шайба. Длина клинка 97±1 ..

Складной нож Дельта S125V из порошковой нержавеющей стали S125V с твердостью 62 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан+анодирование. Длина клинка 11..

Складной нож Дельта S125V №5 из порошковой нержавеющей стали S125V с твердостью 62 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 110±1 мм, ширина 30±1 мм..

Складной нож Сигма S125V из порошковой нержавеющей стали S125V с твердостью 62 HRC. Поверхность клинка — заполированный пескоструй. Материал рукоятки — титан. Длина клинка 104±1 мм, ширина 26±1 мм. Ве..

Складной нож Дельта №5 карбон из нержавеющего дамаска с твердостью 61 HRC. Материал клинка — нержавеющий дамаск. Материал рукоятки — карбон+титан. Длина клинка 110±1 мм, ширина 30±1 мм. Вес — 13..

Заказ 6129 Отличный резак. Ручку пока не сделал, просто промотал времянки. Думал что типа будет игрушка, а он прописался на кухню напостоянку. Очень доволен. Скорее всего куплю ещё клинок.

Давно, очень давно я хотел себе купить качественный складень российского производства. Но у многих изделий наших изготовителей сильно отталкивала цена. И вот приобрел у вас девятый номер. Лично мне очень понравилась фрезеровка на рукоятке. Сделан нож на твердую пятерку. Спасибо вам.

Осталось попробовать в деле..

Берешь его в руки, и понимаешь что за него стоит заплатить такие деньги.. прямо внушает доверие ..

Долго выбирал ,сравнивал с другими производителями но остановился на этом.Нож получил все класно предраться не к чему.Заточка хорошая .Сейчас на руке проплешина ,увлекся с бритьем.Коллективу СПАСИБО.

Купил очередной нож Андрея Бирюкова. Как обычно все на высоте.От механики до слесарки.Качество стали клинка без сомнений.Своим друзьям и знакомым,при выборе ножа всегда рекомендую выбирать из ножей мастерской Андрея Бирюкова. СПАСИБО вам и вашему коллективу за труд.

Уважаемые Мастера! Спасибо за вашу работу! Это мой третий заказ (первые два -клинки К340-работают на славу!).Качество материалов и эстетическое восприятие приобретённых мною изделий на высоком уровне! P.S. прсьба подкорректировать в описании вес (не 150,а 100гр.) С уважением Евгений ..

Не собирался писать, но смотрю мало отзывов об очень достойном ноже. Качество у Андрея Ивановича на высоте, замечаний по геометрии и термичке нет. Сравнивая со многими производителями этот нож оказался на голову, а то и две выше многих именитых мастеров по цене, а главное качеству изготовления. У меня со всеми сталями имеется этот нож. Очень радует..

Качество исполнения безупречное. Клинок огонь, превзошел все мои ожидания. Сразу же заказал ещё один. Перед заточкой попробовал поцарапать стекло. Стекло царапает так же легко как и S390. Заточил без проблем. Рез прекрасный. Огромное спасибо Андрею и его команде.

Нож очень понравился! Сравнивая с ранними моделями можно отметить более высокий уровень обработки титана и клинка. Так же убраны недостатки в техническом плане. Рад, что в комплекте есть бита для разборки и обслуживания. В целом мастерская движется в правильном направлении. Спасибо Андрею Ивановичу и всему коллективу за отличную работу.

источник