Меню Рубрики

Как и чем склеить наждачную бумагу

Готовую к работе ленту из наждачной бумаги для шлифовальной машинки можно без проблем купить в любом специализированном магазине. Только вот цена не всегда устраивает, особенно, если объем работы большой. На ленте можно сэкономить, склеив ее своими руками. Как это проще всего сделать – читаем ниже.

Иногда мастера клеят полосы наждачки в стык. При этом снизу подкладывается кусок такой же наждачной бумаги. Однако надежнее будет крепление внахлест.В первую очередь нужно нарезать бумагу полосами необходимой длины и шины. При этом длину нужно делать с запасом для нахлеста, примерно 2-3 см. при этом нужно учитывать еще один важный момент – угол склеивания наждачной бумаги должен «играть» с диаметром роликов шлифовальной машинки.

Перед тем как наносить клей, на одной части ленты по месту склеивания нужно удалить абразивные зерна. Сделать это очень просто – наносим на нужное место ацетон (можно одолжить у жены жидкость для снятия лака с ногтей), ждем несколько минут, после чего зерна легко соскребаются с поверхности. На втором конце полосы снимают фаску, которая улучшит сцепление, а также зачищают лист с внутренней стороны. После того как подготовительные работы окончены, можно приступать непосредственно к склейке.

Для этого оба края ленты из наждачной бумаги необходимо зафиксировать. При фиксации очень удобно использовать специальные зажимы-прищепки, которые можно купить в магазине стройматериалов. Шов обрабатывают столярным клеем ПВА класса D3. После нанесения клея сверху и снизу нужно подложить кусочки сложенной в несколько раз газеты, придавить дощечками и зажать в тисках или струбцине. Готовой лентой можно пользоваться примерно через сутки.

Кроме ПВА для склейки ленты успешно применяется водостойкий клей Момент 88. Подготовительные работы проводятся так же, как и описано выше. Клей наносят на оба края ленты. Если свежесклеенные края начинают расходиться, то клей нужно нанести повторно, немного подождать пока он подсохнет, затем, плотно придавить край. При необходимости операцию нужно повторить несколько раз, пока края ленты при натяжении не будут расходиться.

Затем склеенную ленту крепко прижимают струбциной. Как и в предыдущем случае, абразивная лента будет готова к работе не меньше, чем через сутки. Нанесение клея Момент на шов слоями делает соединение более крепким и жестким. Этот способ склеивания не такой легкий, чем предыдущий, хотя и требует больше усилий, аккуратности и терпения.

Как видим, при желании можно существенно сэкономить на лентах для шлифовальной машинки или станка, и сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

источник

К поиску информации и дальнейшим экспериментам меня побудило следующее.

1. Ассортимент.
В своей работе я привык использовать 4 вида зернистости «шкурки»: 40, 80, 100 и 150.
За 3 года эксплуатации своей шлифмашинки, я ни разу не встречал готовых для него лент зернистостью 40 и 150. Возможно, в природе они существуют.

2. Цена.
Одна готовая лента для гаражного шлифовального станка марки Jet или Зубр стоит чуть больше 100 руб. Квадратный метр наждачной бумаги в среднем 250 руб., из которого можно изготовить 10 лент. Более чем четырехкратное снижение стоимости расходных материалов для меня — серьезный мотив.

3. Накладные расходы.
Привез 40 метров наждачки в рулонах из ближайшего хозяйственного магазина — сделал по 100 лент 4-х видов – забыл про шлифленту на полгода. В моих условиях тот, самый ближайший, находится в 20 км. — каждый день (даже неделю) не наездишься!

Добавочным стимулом для меня было еще и то, что все нужно было сделать из подручных средств и материалов, не прибегая к высоким технологиям. Проще говоря, на коленке.

Итак, отрываем от полотна полосу нужной ширины и сантиметров на 20 длиннее. Отмечаем на внутренней стороне точную длину нашей ленты +10 мм. для нахлеста. Длина лент всегда указана в инструкциях к оборудованию. У меня она 914 мм. Итого 924 мм. Делаем скос. Я делал, глядя на штатную ленту. Это и понятно. Угол должен соответствовать диаметру роликов.

Важный момент — направление вращения и, собственно, нахлест.

На всей рулонной наждачке на обратной стороне, есть стрелки – направление шлифования. В моем случае, она не попала в объектив, поэтому мне пришлось нарисовать ее самому. Запомнить что сверху, а что снизу просто: первый «вагон» по ходу движения должен быть сверху, второй – снизу.

— Потому, что шлифуемая деталь должна спрыгивать со ступеньки, а не упираться в нее.

Далее заготовим две планки толщиной примерно по 20 мм вдвое шире ленты. Перевернем ленту на лицевую сторону, и отметим (мылом, мелом) на каждом конце по 10 мм. Промажем одну планку и оба отмеченных конца обычным клеем «Момент» (можно 88-м, эпоксидным, полиуритановым или цианкрилатным «супер моментом»). Делается это для того, чтобы освободить нашу ленту от абразива.

Причина проста: чем меньше ступенька на стыке шлифленты, тем лучше. Вибрация, долговечность ленты и гриндера, чистота шлифования, шумы и много еще чего зависит от этой ступени. Первое время я снимал абразив круглым напильником (положив ленту на скалку). Но со временем осознал, что:

а) теряю по 1 напильнику в месяц;
б) мне жалко напильники!

Дальше я жду 15 минут, когда клей схватится. Взбадриваю его строительным феном. Намазанную клеем деревяшку кладу сверху на промазанный же абразив, чистую подкладываю снизу и затягиваю струбцинами намертво!

После этого жду еще сутки (или столько, сколько потребуется клею). Резко отрываю клеевое соединение и вижу примерно следующее:

С первого раза очистить весь абразив ни у кого не получается. Это нормально. Для удаления оставшегося напыления можно использовать тот же круглый напильник, тонкий нож или скальпель. Не плохо предварительно помять отмеченные места или слегка отбить на бруске.

Далее опять наносим клей, ждем 15 минут и уже без фена отбиваем соединение молотком. С лицевой части — острием.

С изнанки — плоскостью. Для отбивания плоских заготовок у меня есть плита (типа наковальня) из 10 мм стали.

Конечно, у каждого мастера есть свой опыт обращения с 88-м клеем. Меня научила Татьяна Михаленко (Орлова) — самородок, гениальная портниха и мастерица, которая обучала меня работе с натуральной кожей. И, кстати, в инструкциях к большинству подобных клеев, написано, что сила прижима важнее ее длительности.

Максимум через сутки вы получите рабочую ленту для своего гриндера.

Эта лента склеена по аналогичной технологии. В шлифмаше она ходила неделю, и, как видно на отмеченной области, ступени почти нет.

«Хитрость» не моя. Тем не менее, поместил ее здесь по 2 причинам: важности ее для всех мастеровых и многократной личной благодарности ее первооткрывателю 🙂

— Применим ли данный способ для склейки лент для ручных ЛШМ?
— Не факт.

Все дело в быстром нагреве и медленном охлаждении «пятки» ручной плоско-шлифовальной машины. На гриндере пятка и лента длиннее. Первая успевает остыть, а вторая НЕ успевает нагреться. Вследствие чего, шов испытывает меньшие температурные нагрузки. Я пробовал этим способом клеить ленты для своей ЛШМ Калибр 750Е. Результат отрицательный. «Кабаны» говорят, нужно использовать клей Neoplast.

источник

Посоветуйте, как склеить наждачную ленту не стандарного размера кольцом?
Интересует как разделывать стыки и чем клеить.
С уважением

Есть конторы, которые это делают на эластичной пленке- они же и шкурку продают. В Питере это С- питербургский центр абазивов, мы пользуемся, недорого. Самому придется с одной стороны снять основу, с другой абразив, бормашинкой, например, миллиметров по 5 и на любой эластичный клей ( мы моментом клеили, например). Срез должен быть косой.

«Самому придется с одной стороны снять основу»
Объясните, пожалуйста, что вы понимаете под основой?

Наждачная лента состоит собственно из абразивного слоя- как правило, коричневого, и основы- белой или серо-зеленой, на которую абразив наклеен или иным способом закреплен.

Я тоже «Моментом» клеил. Очень хорошо держит. Матерчатую шкурку на деревянную бобину. Клеил встык, без снятия основы и абразивного слоя. Стык косой. Шлифовал 35мм толщиной сосну — никаких нареканий по качеству приклейки.
Михаил.

TO Samara
Мне надо, чтобы лента была натянута между двух роликов. Как на шлифовальной машинке.

Еше требуется изготовить подошву для этой ленты из материала повышенного скольжения 500х150мм. Есть мысль изготовить ее из латунной сетки и графитной крошки на основе эпоксидной смолы. А может у кого есть такой опыт. Все это требуется для самодельного шлифовального станка.

Склеиваю встык через авизент с обратной стороны, шкурка на тканой основе, клей 88-метал, шов косой, заделываю 88, кромки тоже желательно промазать, ширина нахлеста из авизента 8-10см

Филька написал :
Посоветуйте, как склеить наждачную ленту не стандарного размера кольцом?
Интересует как разделывать стыки и чем клеить.
С уважением

Сер вы страдаете мазохизмом.
посмотрите расходку на Калибре
» >
купите какую нибудь нужную железяку и расходку до кучи
чтобы набрать минимальную сумму 1000 руб
и наслаждайтесь.

Еше требуется изготовить подошву для этой ленты из материала повышенного скольжения 500х150мм.

Можно склеить сначала внахлест кольцо нужного диаметра из прочной ткани, а на него уже наклеить шкурку. Косой край шкурки клеить встык а не внахлест, тогда и ее основу снимать не надо будет. По такому принципу сделаны шлиф. циллиндры для Дремеля, но думаю с натягом тоже проблем не будет, если ткань для основы брать типа брезента, должна выдержать.

поддержу т. Парадокса. насчет «Санкт-Петербургский Центр Абразивов» — там и склеят и подберут абразив для конкретной работы. хотя они тоже с этого начинали.

to alex_k
похоже не только я страдаю мазахизмом. Некоторые сами тоже пытаются склеить (например: nord1976) или что-то своими руками сделать. Ну идея у них такая, а может хобби или еще что. ? Трудно сказать. Ну хочется самому. Форум называется — Город Мастеров. Мастеров Sir! А Мастера здесь и общаются, либо учатся у мастеров. Много реплик и на других постах о мазахистах и проч.. Но вот вопрос, ребята, которые все в инете по клавишам стучат, Вы сами то Что сделали своими руками? Инструмент я имею ввиду? Ну да, купили тот самый инструмент, халтуры на нем сделали..- эт я понимаю. Простите. Форум Мастеров. Только все равно я много чего сделал своими руками для себя и для других, — и буду делать. (Конечно что-то покупаю)
С уважением, Филька

Есть такие станки в столярных цехах ШЛПС. Между двумя разнесенными валами натянута шкурка склееная кольцом. Под лентой перпендикулярно ей ходит стол. Лента клеется на косой стык на плотную ткань. Шкурят деревянным бруском со слоем войлока.
С уважением.

источник

Все владельцы ЛШМ(Гриндера) рано или поздно сталкиваются с проблемой отсутствия шлифовальных лент, поэтому хочу предложить Вам простой и доступный метод самостоятельной склейки оных. Из плюсов этого метода: возможность склеить ленту нестандартной длинны/ширины, доступность расходных материалов, малая стоимость. Итак поехали.

  • Сама наждачка;
  • Клей момент или аналог;
  • Шёлковая лента (ими авто украшают на свадьбах, продаётся в магазинах тканей и им подобных).
Читайте также:  Как приклеить стекло на фару таврия

Размечаем и вырезаем нужный по размерам кусок наждачки.

Отрезаем нужного размера ленту.

Для предварительного соединения наждачки на абразивную сторону клеим несколько полос малярного скотча.

Соединяем наждачку (смотрим чтоб всё было ровно и без зазоров) и для большей надёжности наносим несколько точек суперклея(цианокрилат который).

Как только точки схватились приступаем к простейшему обезжириванию. Обезжириваем и наждачку и ленту.

Далее щедро мажем клеем наждачку и ленту (особое внимание к стыку и краям) и соединяем.

Только ровно соединяем а не как на фото 🙂 неудобно было фотографировать и клеить одновременно.

Далее прокладываем газеты (или нечто подобное) со стороны стыка, и с абразивной стороны ленты.

Этот бутерброд зажимаем в простейший пресс.

Стягиваем что есть силы (ключи ломать и резьбу срывать не обязательно 🙂 )

В таком виде оставляем до высыхания клея, лучше подольше, на ночь например.

Когда высохнет отрываем газеты, то что легко отрывается, аккуратно срезаем излишки ленты по краям и идём пользоваться.

  • 1 м 2 наждачка — 230р (одна лента 10см — 23р);
  • Клей 18р тюбик (тюбика хватает на

10 лент — 1.8р);

  • Шёлковая лента 1м — 15р (одна проставка 10см — 1.5р);
  • Бензин для обезжиривания — не засекал но думаю на 100+ лент хватит, так что не считаем молярный скотч — так-же не засекал газеты — тем-более 🙂
  • Ленты клееные подобным образом у меня прекрасно работают на Кратоне WMS-5-02.

    источник

    Вопрос к тем, кто сам клеил ленты на матерчатой основе.
    Чем клеили? Ширина зоны проклейки? Долговечность шва?
    Про угол скоса зоны склейки и зачистке ее от абразива можно не упоминать
    Заранее благодарен за инфу из первых рук.

    В поиск.
    несколько раз обсуждали.

    Сергей, Sorry.
    Поиском я пользоваться, как не странно умею.
    Меня интересует конкретная инфа и результаты юзанья именно от тех, кто это делал САМ ЛИЧНО, а не перепевы с других источников и обсуждения .

    народ рассказывал на что и как клеил.
    Я почему и послал в поиск.

    quote: народ рассказывал на что и как клеил.

    Вот мне также интересно, есть ли у кого опыт склейки? Я пробовал клеить и моментом и цианакрилатом и ПВА и даже специальными двукомпонентными клеями (именно для склейки лент) и все они разрывались, ежели не сразу, то после очень незначительного времени работы. Не зря фирмы типа «Лайнер-Белт» или «Кларей» держат в секрете технологию склейки.
    Так что ежели у кого есть стабильный положительный результат, то пожалуйста поделитесь.

    У меня опыт более 4х лет юзанья склееных лент. Опыт положительный. Минусы: на мелких номерах зернистости ощутимо бьет (с 250 грит)
    Рвется крайне редко и, как ни странно, не по шву, а за ним, если шкурка тонкая. На шкурке с жесткой основой либо не рвется вообще (99%), либо по шву. Происходит сие при очень большой нагрузке и/или об острый край заготовки.
    Для склейки лучше всего подходит тонкая синтетика с хлопком (с тонких рубашек ) и «момент».

    Дмитрий, на сколько я понял у вас «контактный Момент» проявил себя лучше, чем ПВА с термополимеризацией ?

    То, что рвется после шва вполне объяснимо. На краю шва есть ступенька и на ней (со стороны абразива) основа при работе быстрее изнашивается.

    SiDiS
    Дык я не понял. Ты склеиваешь в стык с накладкой, или внахлест и тоже с накладкой.

    Юзаю обычный стандартный «момент». ПВА, да еще и с терпополимеризацией, не пробовал, момента хватает с лихвой . Склеиваю встык на косую (около 45 гр.). Толщина в месте склейки увеличивается где-то на 0.1 мм

    Буквально сегодня тоже пробовал клеить встык на матерчатую основу, бо внахлёст не получалось — не смог счистить абразив. Результат очень понравился — боя почти нет. Клеил на 88. Посмотрим, сколько проживёт.

    Несколько лет уже клею нахлестом, предварительно счищая абразив. У нижнего конца полностью, у верхнего частично, биение отсутствует, лента не рвется. Клей ПВА, но это не обязательно, т.к. пльзовался и другими, просто ПВА мне доступнее. Абразив снимаю куском старого точильного камня с зерном зверских размеров и при помощи 646 растворителя (в респираторе с фильтрами ессно). Угол примерно 60 град. ,ширина нахлеста 30 мм.
    Есть небольшая хитрость при очистке : на месте склейки делаются складки(абразивом наружу) через 3-4 мм и в ссложенном виде с них абразив слетает на ура, стоит только пошуршать по ним крупным камешком. Потом, имея такие очищенные полосы остальное отлетает легче. Главное не повредить ткань, поэтому и отказался от использования болгарки — трудно поймать момент, когда вместо образива круг начинает снимать слои ткани с ленты.

    Пробовал клеить в нахлёст(порядка 20мм),клей Момент, абразив снимал с нижнего конца с помощью бормашины с алмазной насадкой. Лента живая до сихпор единственная проблема-отсутствие нормальной нождачки, делал из отечественной. Сейчас есть идея склеить мастикой на каучуковой основе(в тубах под пистолет) предназначеной для монтажа тяжёлых панелей из искуственного и естественного камня, после высыхания остаётся эластичным. Кстати, на новых приобретённых лентах появилось такое новшество-склейка встык снизу проклеено каким то скользким синтетическим волокнистым материалом, волокна на нём ориентированы вдоль ленты.

    Может быть дело еще и в том, что у всяких Корветов лента шириной 100-150мм.
    Поэтому площадь склейки довольно значительна, в результате удельная нагрузка от натяжения у ленты небольшая. У меня лента 50мм а то и 30мм. А нагрузка на нее от натяжного ролика приличная. Может поэтому, склеенные самостоятельно, ленты и разрываются по склейке.

    у меня ширина ленты 40-50 мм

    quote: У меня лента 50мм а то и 30мм. А нагрузка на нее от натяжного ролика приличная.

    Как сам клеешь? В стык или в нахлест ?

    quote: Originally posted by Vlasenko:

    А за счет чего нагрузка приличная?

    за счет меньшей площади сечения/длины шва чем у лент шириной 100 мм

    quote: за счет меньшей площади сечения/длины шва чем у лент шириной 100 мм

    Ошибка в рассуждениях. Возмите любой материал к примеру Ф=20мм и Ф=50мм и тяните его с постоянным усилием. Где удельная нагрузка на материал будет больше? Точно также с узкой и широкой лентой. Удельная нагрузка у узкой ленты будет во столько раз больше, во сколько будет меньше ширина ленты. При одинаковой нагрузке натяжения ленты. Такие вот пироги.

    Ну и я скажу. Ранее клеил (теперь уже знаю что это был цианокрилат ) «секундой». Но с предварительной пропиткой им же склеиваемых поверхностей. Лента работает, но все равно со временем рвется. Посетив столярную мастерскую родственника узрел гриндер длинной метров 5 и шириной ленты 25 см. Ленты клеют сами. Допросил с пристрастием персонал. Теперь делаю так:
    склейка в нахлест глубиной 1,5 см, ленту в месте склейки с двух сторон обрезаю под углом 45 градусов, абразив смываю 646 растворителем, клей титибонд 2, намазываю добиваюсь единой оси ленты в месте склейки, место склейки с двух сторон обкладываю газетой и на пять минут (примерно)припекаю утюгом. Тут нужно главное не перепечь, чтобы клей не стал хрупким. Есссно нужно учитывать толщину ленты, температуру утюга, окружающей среды и т.д. Короче опыт друг ошибок трудных .
    До внедрения передового опыта пользовал титибонд типа жидких гвоздей, тоже держит на ура, но склейка более толстая и лента маленько бьет на стыке.

    А нет ли фотки упаковочки титобонда 2?

    Хотите картинку, их есть у нас. Называется сий клей Titebond II Premium Wood Glue.
    Как он клеит не знаю. Но можно попробовать.

    Зато я знаю..
    Я на нём кровать склеивал. это пипец какойто а не смола. отодрать невозможно.

    Ну, ежели даже «Сержант» этот клей для сексодрома приспособил (а нагрузки там приличные), то пожалуй завтра прогуляюсь до «Каширского двора», да прикуплю пизирек ентива клею.
    А затем можно три остановки на трамвайчике и до Москворецкого доехать.

    я в магазине 75 рублей отвалил за 8 унций. (237 грамм)
    короче, подробности тут http://guns.allzip.org/topic/97/198474.html

    quote: пожалуй завтра прогуляюсь до «Каширского двора», да прикуплю пизирек ентива клею.

    Дык, прогулялся сегодня до «Экспостроя» на Нахимовском пр-те. Благо недалеко от дома. Titebond II. там почему-то не оказалось (в маленьких упаковках) в больших по 3л. навалом, но там мне предложили более новый клей этой серии «Titebond 111», говорят, что по сравнению с Titebond II склеивает в полтора раза прочнее. От Экспостроя доехал до Москворецкого рынка (несколько остановок на 52-м тр-се). А там этого Titebond II вагон и маленькая тележка, во всяких упаковках. Так что прикупил и его. Теперь бум экспериментировать.
    На Москворецком, один продавец, увлеченный всякими клеями, наполнителями и протекторами предложил мне клей (полиуретановый) из серии «жидкие гвозди», который, как он уверяет, ежели склеить два стальных листа, а потом попытаться разорвать, то разрыв будет не по клею, а по стали. Преувеличивает конечно, но штука интересная. Записал данные клея, поковыряюсь в И-нете, посмотрю характеристики.
    Вот эти Титебонды:

    Был сегодня на «Каширском дворе» кое-какой металл закупал. Предварительно прошел по рядам, купил наждачку 36; 80 и 120. рулоны шириной 200мм. как раз получится 4 ленты по 50мм. Буду тренироваться клеить. Во всяком случае, ежели получится, будет в три раза дешевле, чем в «Кларее». И еще, там продавался войлок, лентой. Ширина 50мм. длина 2м. и толщиной 7мм. Купил на пробу одну ленту. Попробую склеить и на гриндер. Интересно, кто-либо здесь пользовался такими лентами.

    Голый войлок без основы? Не растянется?

    Ждём результатов по склеиванию шлифовальной шкурки. (тройная экономия — это звучит вкусно)

    quote: Голый войлок без основы? Не растянется?

    Вот насчет «растянется» я не подумал. А вот предложение со стороны подложки киперную ленту пристрочить, — самое то. Или может скотч приклеить.

    Всем проивет, в выходные клеил леенты моментом (кристал) и титибондом.
    все работают отлично, только с титибондом немного жесткий шов бьет.
    клеил в накладку 15 мм абразив снимал растворителем.
    Вопрос: есть растворитель который легко снимает абразив, после того что у меня нужно сильно шкрябать.

    quote: Originally posted by Vlasenko:

    Голый войлок без основы

    источник

    На рынке шлифовального оборудования можно увидеть большое количество электрического и пневматического инструмента, который различается как по принципу работы, так и по назначению. Но какого бы типа не был инструмент, без расходных материалов (оснастки) он работать не сможет. От правильного выбора этой важной детали зависит успешность проведения работ.

    Шлифовальные машины (ШМ) используются для обработки практически любых материалов: дерева, пластика, металла, камня, бетона, лакокрасочных покрытий, стекла и т.д. Соответственно, насадки для шлифмашинки тоже могут иметь различную форму, изготавливаться из специальных материалов и предназначаться для выполнения конкретных работ. Для шлифмашин различных типов существуют следующие виды насадок.

    Для прямых шлифовальных машин, которые используются в основном для зачистки и шлифовки деталей в труднодоступных местах, используются наждачные круги.

    Если требуется выполнить более точные работы, для шлифмашинки прямого типа предусмотрен набор различных шарошек.

    Данный тип ШМ имеет плоскую прямоугольную подошву, на которой закрепляются шлифовальные листы с помощью специальных зажимов. Наждачная бумага для шлифовальных машин вибрационного типа имеет отверстия, предназначенные для удаления мелкой пыли. Они совпадают с углублениями, расположенными на подошве агрегата.

    У дельтовидной шлифмашины подошва может быть похожей на рабочее полотно утюга либо иметь треугольную форму. Соответственно, и форма оснастки будет иметь аналогичный вид.

    Не сложно догадаться, что основной инструмент на данном типе ШМ – щетка из нейлона, которая применяется для браширования древесины.

    Также на щеточные агрегаты возможна установка ламельных шлифовальных насадок валикового типа.

    “Орбиталка” является агрегатом, выполняющим самую качественную обработку поверхностей. На эксцентриковые ШМ устанавливается шкурка круглой формы, соответствующая форме подошвы агрегата.

    Данный агрегат используют для полировки лакокрасочных покрытий, например, кузова автомобиля после покраски.

    Для чистовой обработки покрытий используют войлочные насадки на шлифмашинки, а также поролоновые.

    На ленточных ШМ устанавливают наждачную бумагу, склеенную в виде кольца. С обеих сторон подошвы агрегата расположены 2 вала, один из которых — это натяжной ролик. На данные ролики и одевается оснастка, представляющая собой бесконечную абразивную ленту.

    Несмотря на все многообразие аппаратов для шлифовки и полировки, самым востребованным инструментом является ленточная шлифовальная машина, на которой используется бесконечная абразивная лента. Но для качественной обработки материалов недостаточно иметь данный агрегат и пару шлифовальных лент. Для каждого вида работ необходимо правильно подбирать оснастку не только по зернистости, но и по размерам, типу основы.

    В качестве основы для шлифовальных лент могут использоваться различные материалы.

    1. Ленты с нанесенным на бумажную основу абразивом являются самыми распространенными, к тому же цена на них является самой низкой. Их основа, то есть бумажное полотно, пропитывается смолами и полимерами, которые значительно повышают его прочность и устойчивость к истиранию, разрыву, изгибу. Пропитка прилает шлифленте влагостойкость. Но, стоит знать, что для интенсивной работы такие ленты не используют, поскольку бумага все же является хрупким материалом. Обычно ленты на бумажной основе имеют мелкое зерно.
    2. Абразивные ленты, изготовленные на тканевой основе, имеют хорошую устойчивость к износу и работают дольше, чем оснастка, выполненная на бумаге. Тканевое полотно не только хорошо удерживает абразивную крошку, но и имеет хорошую эластичность и влагоустойчивость. Полотна с тканевой основой можно использовать для интенсивных шлифовальных работ, как по мягким материалам, так и по более плотным, например, для обработки твердых пород древесины. Также из данного материала делают оснастку на липучке для других типов ШМ.
    3. Тканево-бумажные полотна объединяют в себе лучшие качества обоих материалов: эластичность, стойкость к изгибу и истиранию, влагостойкость. Обычно крупнозернистые наждачные полотна изготавливают на комбинированной основе.

    Любые виды наждачных полотен можно приобрести оптом, то есть в рулонах. Это позволяет значительно экономить средства, особенно на производстве, поскольку изготовить оснастку нужной формы и размера своими руками для большинства шлифмашин не составляет труда.

    На любой наждачной бумаге нанесена маркировка, указывающая концентрацию абразива и его фракцию. Если опираться на отечественный ГОСТ 3647-80, то он указывает, какое число абразивных зерен находится на квадратной единице площади. Эти определения на сегодня являются устаревшими, поскольку вступили в силу новые международные стандарты (ISO). Соответственно им и наносится маркировка на обратной стороне изделий. Ниже приведена таблица, где перечислены все виды зернистости, как для ГОСТ 3647-80, так и для ISO.

    Основное различие между старыми и новыми стандартами в том, что по ГОСТу значения плотности и размера зерен абразива уменьшаются соответственно названию, а в стандарте ISO номер в названии изделия увеличивается пропорционально уменьшению количества зерен на квадрат площади.

    Проще говоря, чем большая цифра стоит за буквой “P”, которая обозначает зернистость, тем меньше будет фракция абразива у наждачного полотна. Например, всем известная наждачная бумага под названием “нулевка” будет иметь маркировку P400. А изделия с обозначениями P600…P2500 имеют настолько мелкую фракцию, что она почти неощутима на ощупь.

    И наоборот, маркировка по старому ГОСТу расшифровывается следующим образом: цифра, стоящая пред буквой, указывает, что на поверхность шлифовального полотна нанесена крошка абразива, соответствующая размеру сита. Например, маркировка 10-Н означает, что размер ячейки сита, через которое был просеян абразив, равняется 100 мкм. Поэтому, чем меньшая цифра стоит в маркировке по ГОСТу, тем меньшая фракция крошки нанесена на полотно.

    При выборе ленты для шлифовальной машины следует учитывать такой параметр, как материал абразива, который является не менее важным, чем основа изделия. Абразивную крошку для наждачных полотен изготавливают из нескольких материалов.

    1. Керамика. Из данного материала производят крупнозернистую наждачную бумагу, используемую для черновой обработки древесины, а также для быстрого стачивания слоев материала, например, при выравнивании плоскостей по высоте.
    2. Карборунд (карбид кремния). Применяют чаще всего для чистовой обработки пластика, чугуна, стали, алюминия, бронзы, гранита, мрамора, стекла, твердых пород дерева, то есть материалов с жесткими поверхностями.
    3. Электрокорунд (оксид алюминия). Является самым широко применяемым абразивным материалом. Обладает повышенным сроком службы благодаря тому, что его “мягкие” кристаллы в процессе шлифовки, обламываясь, образуют более мелкие, но не менее острые кристаллики. Шлифовальные полотна из электрокорунда используются для обработки дерева, закаленных и незакаленных сталей, ковкого чугуна.
    4. Гранат. Крошка из данного минерала является одновременно и мягкой, и жесткой. После обработки какого-либо материала полотном с гранатовым покрытием образуется ровная и гладкая поверхность. Поэтому шлифовальные ленты с гранатовой крошкой используют для чистовой обработки изделий из мягких пород дерева.
    5. Синтетический алмаз. Наждачная бумага с алмазным напылением является самой прочной и в то же время самой дорогой. Она имеет очень высокую износоустойчивость и используется в промышленности для шлифовки и полировки металлических изделий.

    Многие владельцы ленточных шлифмашин, особенно при больших объемах работ, сталкиваются с проблемой отсутствия абразивных лент в нужный момент. В магазинах, торгующих оснасткой для ШМ, можно увидеть, что шлифовальная лента различной зернистости продается в рулонах. Но не все догадываются, для каких целей она продается в таком количестве. На самом деле, шлифленту можно покупать на метраж и использовать ее для вибрационных ШМ, вырезая из полотна небольшие шлифовальные листы и пробивая в них отверстия для отвода пыли. Также никто не запрещает и склеить наждачную бумагу для ленточной шлифмашинки своими руками и в домашних условиях. Алгоритм склеивания абразивной ленты выглядит следующим образом.

    Отрежьте кусок наждачной бумаги нужной длины. Для примера, можно взять уже отработанную шлифовальную ленту, разрезав ее. Измерьте длину ленты, добавьте к ней 10 мм для нахлеста и нанесите получившийся размер на обратную сторону наждачки.

    Ленту нужно срезать под углом 45-50 градусов, с учетом направления шлифования. Обычно на всех шлифовальных полотнах стоит стрелочка, указывающая, в каком направлении должна работать оснастка. При склеивании нужно расположить концы ленты так, как показано на рисунке выше.

    Далее, следует приготовить клей и небольшой деревянный брусок. В данном случае, чтобы качественно склеить ленту, используется клей ПВА Kleiberit 300, который поставляется как в большой расфасовке, так и в малой.

    Особенность данного клея в том, что его можно использовать для горячего склеивания деталей.

    С одной стороны ленты, на расстоянии 10 мм от края, проведите линию, используя линейку и какой-либо острый предмет. Отметка делается прямо по абразиву.

    Согните наждачку в месте насечки и зачистите его ножом.

    Нанесите на подготовленную полоску клей и с помощью разогретого утюга приклейте этот участок ленты к деревянному бруску (будет достаточно 30 сек.).

    После окончания прогрева аккуратно оторвите приклеенный участок наждака от деревянного бруска. В результате вы получите конец ленты, очищенный от абразивной крошки.

    Остатки абразива можно удалить ножом, выровняв полоску по ранее нанесенной отметке.

    Далее, на зачищенный участок ленты нанесите клей.

    Ровно соедините концы наждачного полотна и прогрейте место склейки утюгом с обеих сторон.

    После окончания процесса склеивания дайте ленте немного остыть, после чего она будет готова к использованию. В результате вы получите недорогую шлифовальную ленту, которая не отличается по качеству от заводских аналогов.

    Себестоимость самостоятельно изготовленной ленты для ШМ, можно легко рассчитать. 1 кв. м наждака, стоит, в среднем, 250 рублей, и хватает его на изготовление около 10 шлифовальных лент (в зависимости от модели агрегата). Значит, на одну ленту затрачивается 25 руб. Клей можно купить по цене 360 рублей за 1 кг. Его хватит на склейку около 300 лент, то есть на одну ленту тратится 1,2 рубля. Получается, что самодельная лента стоит 26 рублей 20 копеек, что значительно дешевле готовой оснастки, цена на которую начинается от 100 рублей за штуку.

    источник

    Если вы часто занимаетесь строительными и отделочными работами, то вам наверняка приходится очень часто зачищать какие- либо поверхности. Не секрет, что делается это обычной наждачной бумагой, которая приходит в негодность за очень короткое время. Если сравнить цену одного листика наждачной бумаги и круга на липучке, то цена будет полностью одинаковая, только круг имеет диаметр 12 сантиметров, а листик размеры в три раза больше этого круга.

    Посмотрите видео, как можно сделать из листа наждачки три диска на липучке

    Для работы нам потребуется:
    — 1 круглый купленный диск;
    — лист наждачки стандартного размера;
    — двусторонний скотч;
    — ножницы.

    Нам нужна основа, к которой мы будем крепить наждачную бумагу и скотч.

    Потом берем двухсторонний скотч и отрезаем большой кусок, который приклеиваем в самый центр нашего круга. Скотч нужно брать очень, очень липким, иначе он не будет держать

    Теперь отрезаем около 8 маленьких кусочков от скотча и клеим их по периметру.

    Теперь снимаем со скотча защитную пленку.

    Берем наш лист наждачки и переворачиваем ее шершавой стороной к поверхности стола.

    В самый уголок наждачной бумаги клеем нашу заготовку. Обязательно клеить в самый уголок, иначе у нас будет уходить очень много наждачной бумаги зря.
    Теперь все это дело вырезаем.

    Диск почти готов, осталось самое последние — это проделать отверстия в диске. Чтобы сделать дырки берем сверлило и любое сверло по дереву.

    Теперь на стол кладем любую деревяшку, на дрели ставим реверсный ход и начинаем делать отверстия.

    Все наш шлифовальный диск готов, теперь его можно цеплять на машинку и пользоваться.

    У этого подхода есть несколько плюсов. Во — первых это дешево, во- вторых не нужно бегать в магазин, если у вас закончились круглые диски на липучке. В – третьих из листа можно вырезать диск, если нужной грибности нет на прилавке.

    Из минусов, хоть он и один, но он есть. Диски нужно делать своими руками и тратить на это свое время и свои силы.

    источник

    Всем привет! Есть у меня в планах изготовить пару инструментов для шлифовки. Так как абразивным материалом в этих агрегатах будет наждачная лента, то стоит вопрос о ее приобретении. У меня в селе ее нет в магазинах, но есть б/у наждачка про которую я писал уже на моем канале, ссылку я оставлю внизу.

    Вот из этой самой наждачки я и буду клеить ленту. Точнее ленту в кольцо, как читайте дальше.

    Первый способ — склейка внахлест. Фиксируем оба конца ленты внахлест на куске фанеры или на доске, при этом выровняв ленту по краю этой доски . При этом наждачка должна лежать абразивом вверх. Затем прорезаем ножом оба слоя под углом примерно 35 градусов.

    Затем засовываем один конец под другой на 1 см и делаем черту.

    По этой черте мы сгибаем край ленты и мажем его клеем ПВА.

    Теперь дело за советским утюгом. Кладем наждачку на ровную деревяшку, приклеиваем вниз и хорошенько прогреваем ее утюгом. При высокой температуре ПВА сохнет очень быстро.

    Даю остыть ленте пару минут и отрываю ее от доски резким движением. Почти весь абразив остается на деревяшке. Все что не оторвалось от ткани можно дочистить ножом.

    После этого мажем один край ленты тем же ПВА и склеиваем его со вторым при помощи утюга для ускорения процесса.

    Способ второй — встык. Если первый способ вас не устраивает и обрабатываемые вами детали требуют практически полного отсутствия соединительной ступеньки, то можно поступить следующим образом.

    Укладываем наждачку на твердую подкладку абразивом вниз и фиксируем ее. Прорезаем ее под углом. Оба конца хорошо прилегают друг к другу.

    Теперь берем атласную ленту, или подобный крепкий и тонкий материал и приклеиваем его к ленте. Клеить можно любым клеем, лишь бы он не разрушал материал накладки. Так к примеру атласная лента после склейки суперклеем (цианакрилатом) стала хрупкой и легко порвалась.

    Так выглядит лицевая сторона ленты после склейки встык.

    Спасибо за внимание. Надеюсь эти способы склейки наждачки вам будут полезны.

    Отделочный материал, которого нет в магазине

    Что делать если сгорела лампочка. Ремонтируем сами.

    Пять применений пустой канистры

    источник

    Georgi
    (Россия)
    7 сен. 2004
    14:09:14
    Купил ленточную машину. Работы предстоит много — циклевать пол, ровнять стены и потолки после шпаклевки,
    крашеную стену обдирать.. ну и деревянные работы еще есть.
    Вот вопрос : можно ли самому шкурку склеивать для нее?, — будет значительно дешевле расходный материал. Кто нить знает технологию, хочу попробовать клеить , подобрать более менее эластичный и прочный клей и счистив наждачное покрытие в месте склеивания сильно зажав двумя тисками через два бруска или две металлических пластины.
    Может кто пробовал — и получилось?
    Буду благодарен.
    OSG
    (moskva)
    7 сен. 2004
    14:12:45
    Клей Титебонд для дерева влагостойкий.
    Bobr
    (Москва)
    7 сен. 2004
    14:18:15
    2 Georgi
    Кто то здесь подробно описывал результаты своего эксперемента по склейке этих лент. Что то, вроде, получилось.
    Название темы — похожее на Вашу. Было это около года назад. Поищите, если интересно.
    IS
    (Челябинск)
    7 сен. 2004
    14:24:15
    > > будет значительно дешевле расходный материал.

    А значительно ли? Шкурка на тканевой основе + клей + много времени на работу. И результат наверняка будет хуже чем при использовании готовых лент. Alex21
    (г. Волжский Волгоградской области)
    7 сен. 2004
    15:49:43
    У меня появились в продаже какие-то «смоленские» ленты отечественного производства всего по 8 руб./шт. Хреновато только то, что они быстро обтрёпываются по краям, начинается сыпаться нить основы. А так вырабатывают ресурс полностью. tsn
    (почти Москва)
    7 сен. 2004
    16:39:37
    На счёт Титебонда очень сомневаюсь, вообще все вододисперсионные составы надо бы отмести. Использовать надо что-то типа 88-го или момента, наверное хорошо что-нибудь из ряда БФ, но что-то их в последние годы не видать. арт
    (Москва)
    8 сен. 2004
    00:48:47
    2Georgi:
    А какую модель лшм вы купили??

    Клей, хорошо клеющий подобный материал -Обувные клеи. Подобный видел -момент марафон обувной. Пробовал на клейкость, хороший. Хорош обувной «Наирит» но наверно можно достать только у сапожников, он ещё раньше использовался в автопромышленности. Наждак клеить -мучительно-геморно, наверно необходимость оправдана -если заводские готовые закончились и срочно нужно. Снизу, где ткань нужно клеить ещё

    50 мм полоску тонкого прочного материала подобную или тонкую искуственную ткань типа полиэстера. Шов должен быть в стык без нахлёста и косой примерно можно 40-60 градусов. Если решите в нахлёст, то по направлению врашения передне-стыкуемый край должен быть сверху второго края.
    Если будете клеить обувным -скажу технику:
    Сухая поверхность (+шершавая) с одного раза быстро размазать пока клей очень жидкий за 10-20 сукунд, слой умеренный не толстый (удобно кисточкой, не мягкой) долго кисточкой не водить по мазанной поверхости. Обмазать все поверхности которые клеются. Остовляем сохнуть, через 15-20 минут пальцем трогаем — высохло ли полностью, и поверхность больше пальцами не трогаем. Далее намазанные поверхности надо нагреть примерно 50-60-80 градусов (так чтоб не дымело) на плите, можно феном, после 1-4 минут нагрева поверхности свеже-высохший клей становится очень липким, и пока горячий с одного раза (точно, чтоб не срывать и повторно накладывать, -ухудшается) налажить друг на друга и прижать, При нажатии важна сила давления чем длительность. если нет чем зажать, то можно с умеренной силой постучать округлённым гладким молотком с стороны ткани или прижать молотком и скользяще надавливая водить по поверхности, а со стороны абразива подложить деревянную доску. Использовать можно после 12-24 часов. Если полоска подложки будет толстая, то вы её почувствуете при вращении. Если будет не точность в диаметрах обеих краёв, то один из краёв будет плотно прижиматься валами, а другой край свободней, лента будет волниться- быстро трепаться или с первого же раза съезжать с валов.
    Эксперимент не помешает, но предпологаю, что процес изготовления рано надоест и перейдёте на готовые.

    источник

    quote: пожалуй завтра прогуляюсь до «Каширского двора», да прикуплю пизирек ентива клею.

    Влад, после экспериментов отпиши результаты — интересно ведь.

    Vlad Klem posted 16-11-2007 19:17 Дык, прогулялся сегодня до «Экспостроя» на Нахимовском пр-те. Благо недалеко от дома. Titebond II. там почему-то не оказалось (в маленьких упаковках) в больших по 3л. навалом, но там мне предложили более новый клей этой серии «Titebond 111», говорят, что по сравнению с Titebond II склеивает в полтора раза прочнее. От Экспостроя доехал до Москворецкого рынка (несколько остановок на 52-м тр-се). А там этого Titebond II вагон и маленькая тележка, во всяких упаковках. Так что прикупил и его. Теперь бум экспериментировать.
    На Москворецком, один продавец, увлеченный всякими клеями, наполнителями и протекторами предложил мне клей (полиуретановый) из серии «жидкие гвозди», который, как он уверяет, ежели склеить два стальных листа, а потом попытаться разорвать, то разрыв будет не по клею, а по стали. Преувеличивает конечно, но штука интересная. Записал данные клея, поковыряюсь в И-нете, посмотрю характеристики.
    Вот эти Титебонды:

    Vlad Klem posted 18-11-2007 22:50 Был сегодня на «Каширском дворе» кое-какой металл закупал. Предварительно прошел по рядам, купил наждачку 36; 80 и 120. рулоны шириной 200мм. как раз получится 4 ленты по 50мм. Буду тренироваться клеить. Во всяком случае, ежели получится, будет в три раза дешевле, чем в «Кларее». И еще, там продавался войлок, лентой. Ширина 50мм. длина 2м. и толщиной 7мм. Купил на пробу одну ленту. Попробую склеить и на гриндер. Интересно, кто-либо здесь пользовался такими лентами.

    Andy posted 18-11-2007 23:34 Голый войлок без основы? Не растянется?

    Ждём результатов по склеиванию шлифовальной шкурки. (тройная экономия — это звучит вкусно)

    Vlasenko posted 19-11-2007 00:20

    quote: Голый войлок без основы? Не растянется?

    Думаю, что в случае необходимости по краям изнутри войлока можно простую киперную ленту пришить, хотя 7 мм немного толстовато.
    Такую ленту идеально было бы сделать из войлочного сукна от офицерской шинели.

    Vlad Klem posted 19-11-2007 01:02 Вот насчет «растянется» я не подумал. А вот предложение со стороны подложки киперную ленту пристрочить, — самое то. Или может скотч приклеить.

    Ramzay 1 posted 19-11-2007 11:30 Всем проивет, в выходные клеил леенты моментом (кристал) и титибондом.
    все работают отлично, только с титибондом немного жесткий шов бьет.
    клеил в накладку 15 мм абразив снимал растворителем.
    Вопрос: есть растворитель который легко снимает абразив, после того что у меня нужно сильно шкрябать.

    Ramzay 1 posted 19-11-2007 11:32

    quote: Originally posted by Vlasenko:

    Голый войлок без основы

    источник

    Как склеить ленту из наждачки. Подписаться на рассылку сайта: vsumebelsam.ru/subscribe

    У меня наждачка двойка, ничего не получилось, я использовал клей пва

    @Александр Климов Я стамеской снимал, теперь придеться стамеску точить

    ПВА не всякий подойдет. Я проверял на клее класса водостойкости D3 марки Клейберит и Титан. Опять же наждачка . очень мелкое зерно снимать клеем также будет трудно.

    Хорошая идея,молодец,надо попробовать!!

    Клеил 505м супер клеем, держит хорошо

    Здравствуйте! Какая модель вашей шлифмашины?

    Клею столярным марки Клейберит

    А с мелкой наждпчки не снимается. как быть?

    Попробуйте снять наждаком

    Что то мне подсказывает, что будет небольшое биение, но лайк с меня))

    Ребята новый способ за пару секунд склеить ленту хотите узнать?

    Muchas gracias por enseñar, felicidades

    Ааа ножовка как в моем детстве. У отца была такая. За инструкцию большое спасибо.

    Подскажите а размер ленты как правильно вымерять,к примеру у меня 914 мм. Спасибо от меня лайк.

    @Александр Климов спасибо Александр.

    Лучше всего использовать как шаблон старую ленту для вашего размера. А если рассчитывать, то получается ваш размер + 10 мм на склейку + размер скоса. Чтобы быть точно уверенным, можно попрактиковаться на обычной бумаге, например на обрезках обоев.

    что-нибудь своё можешь придумать? а не собирать просмотры

    Прежде чем давать оценку — посмотрите другие видео га канале.

    Скромность ваш конёк , без шуток , Лайк .

    Дизы поставили барыги продающие ленты в 5 раз дороже самой наждачки.

    Спасибо .
    А не подскажите D2 клей подайдёт ?

    @Александр Климов , уже делаю , тока при помощи строительного фена , клею моментом .
    У меня ленты тонкие и длинные .
    Феном кстати лучше счищается наждачка и без ПВА ?
    Вам спасибо , сам смысл я понял , позже тоже сделаю видос , по склейки своим способом

    При всем уважении к Вашему каналу у меня этот фокус не прошел, правда клей был момент столяр, а вот растворитель несколько минут зерно снимается легко, спасибо за обзор.

    До нагрева, потом расходится. Клей должен быть термостойким, неужели не знал

    источник