Меню Рубрики

Как и чем склеить кожу на ручку для ножа

Недавно мы писали статью о том, какой должна быть лучшая рукоять для ножа . Там мы мельком упоминали о рукоятях из кожи. В связи с тем, что к нам поступали многочисленные просьбы рассмотреть их более подробно, сегодня мы вам про них расскажем.

В настоящее время под термином «кожаная рукоять» понимается наборная рукоять из толстых кожаных шайб, стянутых воедино в пакете и обработанных. Но если заглянуть в историю, то можно заметить, что хотя кожаные рукояти встречались в мире повсеместно, такого способа, как наборная кожа там не встречалось. Возможно, что я в чём-то немного ошибаюсь, если вы знаете реально существовавшие древние ножи с рукоятями из кожаных шайб, то пишите в комментариях. Лично я о таких моделях пока даже не слышал.

Если разобраться, то можно сделать вывод, что существовало всего несколько способов изготовления кожаных рукоятей:

  • Современный тип сборки рукояти из кожаных шайб;
  • Обтягивание деревянных или ещё каких накладок прочной и качественной кожей;
  • Монтаж накладок из прессованной кожи;
  • Разнообразные обмотки или оплётки рукояти кожаными полосками или кожаными плетёными шнурами.

Обтягивать рукояти ножей кожей начали ещё в Древнем Риме, а может и значительно раньше. Способ очень простой, достаточно было просто натянуть на готовую рукоять кожаный чехол. Чехол этот можно было изготовить заранее, но проще всего зашить его сразу на ноже. Желательно перед началом процедуры хорошо пропитать поверхность рукояти клеем, чтобы кожа не сползала. Для самых простых ножей такого типа крепления было достаточно, но для боевых или охотничьих ножей нужно было в обязательном порядке установить сверху металлическое навершие, а саму рукоять укрепить кольцами.

Если разобраться, то такой способ простой и эффективный, но главное при этом хорошо проклеить и стянуть рукоять, иначе кожа будет сползать, а для оружия этот факт может иметь самые печальные последствия. Недостатков у этого способа достаточно – кожа достаточно быстро протирается и приходит в негодность. Так что делать рукоять для боевого ножа таким способом я бы не стал. С другой стороны, в древности рукояти мечей таким способом иногда тоже обтягивали, так что всё зависит от того, готовы ли вы менять кожу на новую в процессе эксплуатации.

Самым лучшим и надёжным вариантом кожаной рукояти является наборная конструкция из кожаных шайб. В этом случае из кожи делают шайбы, которые затем стягиваются затыльником и обрабатываются на станке. Если вы желаете самостоятельно собрать такой нож, то следует знать, что коду нужно брать самую толстую и прочную, например чепрак. После того, как рукоять будет обработана на станке, кожу необходимо пропитать специальными составами.

Готовая рукоять из кожи очень приятно лежит в руке, она не скользит и не холодит руку в самые лютые морозы. Именно по этой причине современные боевые ножи, которые иногда делают из натуральных материалов, имеют рукояти из наборной кожи. Особенно часто так делают в России.

Несмотря на все плюсы такой кожаной рукояти, она нуждается в уходе. Иначе кожа очень быстро засалится и потеряет свой внешний вид.

Что касается боковых накладок из прессованной кожи, то я за всё свою жизнь видел буквально два-три ножа такой конструкции. Визуально кожаные накладки не сильно отличаются от того же дерева, поэтому подробно при них мы рассказывать не будем. Вряд ли вам вообще встретятся такие ножи.

А вот всевозможные кожаные оплётки рукоятей в настоящее время встречаются достаточно часто. Более того, этот способ очень древний, обычно рукояти боевых мечей обматывали кожей. Это давало отличное сцепление с ладонью, даже если она была мокрой или в крови.

На современных ножах кожей оплетают обычно разные скелетники. Выглядит это красиво, но такая рукоять достаточно неудобная, особенно для метательного ножа. Лучше их цельнометаллические рукояти вообще ничем не обматывать.

Главный недостаток всех кожаных рукоятей – это гигроскопичность данного материала. Намокнув, кожа начинает растягиваться. Поэтому в древности её старались чем-нибудь пропитать, но с пропиткой тоже нужно было быть осторожными, т.к. если пропитать кожу маслом, она станет слишком скользкой.

Ещё один огромный минус кожаных рукоятей, обусловленный их гигроскопичностью – это ржавление хвостовика клинка. Кожа очень долго сохнет, а сушить рукоять возле открытых источников огня не рекомендуется, т.к. кожа потом может задубеть и покоробиться. Поэтому пока она будет сохнуть естественным путём, хвостовик клинка будет ржаветь. Если у вас клинок из нержавеюшей стали, то на это можно не обращать внимания, но проблема современных ножей в том, что многие нержавеющие стали не такие уж и нержавеющие. Процесс коррозии у них всё равно идёт, хотя и медленно. А внутри рукояти хвостовик по любому покроется ржавыми пятнами.

Для тех де рыбаков я бы посоветовал обратить внимание на рукоять из бересты , т.к. она не промокает.

Пишите в комментариях, нравятся ли вам кожаные рукояти ножей! Если хотите, чтобы мы рассказали вам про рукояти из акульей кожи – только намекните на это! И не забывайте подписываться на наш канал!

источник

З.Ы. Кожа, говорят, морского зверя, пластины толщиной около сантиметра, запах необычный.

Ann posted 26-2-2005 14:41 Одно время советовали пропитывать спреями для обуви типа Саламандер СМС. Мой дед всегда говорил, что хорошо спрессованная кожа ничего не требует, ну а засалится чуток — не беда. Ессно, такие ножи работали только по шкуре-мясу. Правда, набирал он рукояти всегда из уже дубленой кожи, типа солдатских ремней (старых, настоящих).

Про морского зверя первый раз слышу. Да еще пластины около сантиметра.
Пожалуйста, если не трудно — выясните поподробнее и расскажите здесь. Очень интересно.

Oldseadog posted 26-2-2005 14:58 Я бы пропитал водоотталкивающей пропиткой Саламандер. После высыхания не пачкается.

ADV67 posted 26-2-2005 15:20

quote: Originally posted by Ann:
Одно время советовали пропитывать спреями для обуви типа Саламандер СМС. Мой дед всегда говорил, что хорошо спрессованная кожа ничего не требует, ну а засалится чуток — не беда. Ессно, такие ножи работали только по шкуре-мясу. Правда, набирал он рукояти всегда из уже дубленой кожи, типа солдатских ремней (старых, настоящих).

Про морского зверя первый раз слышу. Да еще пластины около сантиметра.
Пожалуйста, если не трудно — выясните поподробнее и расскажите здесь. Очень интересно.

Ножик — откровенный самопал, сделан, судя по рассказам, мореманом на северном рыбфлоте лет десять назад, клинок якобы из клапана судового движка, ржавеет слегка, требует ухода, рукоять наборная, профилированная, из кожаных пластин коричневого цвета, возможно выделанная кожа, толщиной около сантиметра, может чуть меньше. Выяснить подробно — не получится: сделано давно и далеко (я сейчас — на Северном Кавказе, изготовитель недоступен 😉 ).
Саламандер — это, в принципе, идея. А какие будут мнения насчет силиконовой смазки, применяемой в авто для резинок боковых стекол? Прпитывал ею кожаный патронташ — вроде впитывается в ноль, не скользит и от влаги предохраняет ( спрей в баллончике с надписью «Автомастер» или типа того).

С уважением, Дмитрий.

Ann posted 26-2-2005 15:38

Ножик — откровенный самопал, сделан, судя по рассказам, мореманом на северном рыбфлоте лет десять назад, клинок якобы из клапана судового движка, ржавеет слегка, требует ухода, рукоять наборная, профилированная, из кожаных пластин коричневого цвета, возможно выделанная кожа, толщиной около сантиметра, может чуть меньше. Выяснить подробно — не получится: сделано давно и далеко (я сейчас — на Северном Кавказе, изготовитель недоступен 😉 ).
Саламандер — это, в принципе, идея. А какие будут мнения насчет силиконовой смазки, применяемой в авто для резинок боковых стекол? Прпитывал ею кожаный патронташ — вроде впитывается в ноль, не скользит и от влаги предохраняет ( спрей в баллончике с надписью «Автомастер» или типа того).

С автомобильной силиконовой смазкой поаккуратнее — она не со всей кожей дружит. + у меня на флакончике было написано, что опасно и ни в коем случае не есть, при попадании на кожу немедленно смыть. ИМХО, для рукоятей ножей подходит что-нить пищевое или по крайней мере для верхней одежды — чтоб было неядовито хотя бы.
Саламандер СМС или другие такие же спреи — для замши, нубука, дубленок, сумок, обуви, перчаток — должны подойти. Можно проливать средством от души и несколько раз.
Сейчас посмотрела на свой баллончик спрея — Саламандер Комби + силикон. Синтетические смолы, силикон, растворители, газ. По идее, должно быть нормально.

Из других народных средств — касторовое масло или бальзам «Норка». Можно поэкспериментировать с вазелиновым маслом или с натуральным воском (растворить ацетоном или скипидаром). Светлая рукоять при этом сильно потемнеет. Почти не темнеет от глицерина со спиртом — но потом сушить на батарее, может рассохнуться. Хотя глицерин со спиртом — хорошее средство от воды и грязи.

источник

Вот такая махра на рукояти нового ножа. Как можно ее убрать и может заполировать кожу или еще как-то дайте совет пожалуйста.

наждачка мелкая,примерно 1500 вдоль полосок(поперёк ручки) и обязательно в ОДНУ сторону.

я тупо заливаю цианокрилатом несколько раз — с промежуточными шлифовками наждачкой по увелич.номерам.
Кожа после этого конечно уже не та, но и фиг с ней, зато не лохматится.

мохра така потому что кожа га но . начнёшь шкурить она так и будет лезть. а зашкуришь ,потом снова вылезет. стабильни её . лак пф или на эпоксидной основе ,разводишь пожиже . а потом можно зашкурить .

Как уже сказали, кожа не самого лучшего качества. Но если нож для пользоваться а не для понтовацца, то наждачкой 400-600 снять крупные махры (Можно рукоять довести практически до блеска, но не рекомендую ибо долго и смысла практического нету) и пропитать натуральным пчелиным воском на горячую. Пропитывать долго и упорно. Наносить воск, греть и ждать когда впитается. И так много раз. Рукоять потемнеет до благородного почти черного цвета и станет очень приятна для руки — теплая и не скользкая и очень долговечная. После сильного загрязнения (кровь, слизь и т.д.) рукоять моется в горячей воде с мылом. После мытья рекомендуется обработать поверхностный слой кожи горячим воском (воск вымывается горячей водой). В процессе пользования может немного махриться. Можно на это забить или (если не в кайф)периодически сдирать махры шкуркой. Категорически не рекомендую всякие варианты стабилизации эпоксидкой, цианакрилатом, лаком и прочей подобной химией. Потому как застабилизировать качественно вы ее почти наверняка не сумеете (ваккум нужен, да и с технологией повозиться придется) а значит через некоторое время рукоять рассохнется, начнет сосать воду и гнить и ей быстро настанет конец. Как-то так. Все имхо.

Спасибо за советы. понтоваться не потребуется. просто рабочий нож.А может после наждачки ее тупо засалить на кухонных работах и перестанет наверно махриться ?
А вообще нужно самомму пробовать делать. Нашел тут у себя пакет с запасными подошвами для армейских сапог. новье — 1938 г. Во как .

quote: Originally posted by Берта:

А может после наждачки ее тупо засалить на кухонных работах и перестанет наверно махриться ?

Пчёлкин воск и еще раз воск (можно карнаубы добавить 50х50). Все свои ножны пропитываю пчелиным воском на горячую — воду кожа не берет, запахи тоже. Гладилкой кожа полируется на ура. С уважением.

Вот сделано именно так. Натуральный пчелиный воск. Работает на кухне третий год.

quote: Originally posted by Pblrop:

Пчёлкин воск и еще раз воск

Соглашусь. Тоько на мой взгляд, лучше на водяной бане это все делать.

У меня затаскалась сама, затерлась и заполировалась. Но, как сказали выше, у нее есть существенный недостаток. Она, как старые стельки начинает вонять. Не критично, но напоминает. На третьем, или четвертом сезоне у меня ее на избушке, ночью, погрызли мыши. На столе нож лежал. С той поры кожу не делал.

в нашей глуши делают мазь из рыбьего жира, дёгтя и воска. чумовая штука. я и с кожей пробовал и даже лыжи мазал. во всех случаях остался доволен.

quote: Originally posted by raptor2000:

в нашей глуши делают мазь из рыбьего жира, дёгтя и воска. чумовая штука. я и с кожей пробовал и даже лыжи мазал. во всех случаях остался доволен.

quote: Originally posted by sergVs:

Потому как застабилизировать качественно вы ее почти наверняка не сумеете (ваккум нужен, да и с технологией повозиться придется)

Вместо наждачки рекомендую
либо вот такое
http://www.abraz.ru/mirlon
либо
http://matins.ru/scotch_brite. CFc94cAodqFoAOw
финиш в 2000 даст очень хороший результат.Торцы кожи на ножнах именно такими полирую.
С уважением

В армии шнурки из ремней делали, лохматость кремом после бритья убирали, крутя шнурок между ладоней. Становился гладким.

Тут дело не в коже. Корова не жаловалась, когда ее носила Да и олени с лосями к своим рогам не имели никаких замечаний по поводу пористости и прочего Просто не совсем правильно собрана рукоять.
Каждый слой должен хорошо промазываться клеем и собирается все это под большим давлением. У меня тиски огромные и то, как мне кажется, недостаточно стягивают. Плотная наборка из жесткой кожи длинной 10см садится на 3,5см. То есть в итоге получается пакет 6,5см. В то же время кожа живая и отлично шлифуется. Обрабатывать ее желательно не руками, а на ленте. Понятно, что гриндер доступен далеко не всем. У меня лентошлифовалка на максимальной скорости дает гладкую поверхность и ворс потом не лезет. Руками дорабатываю на 1500-2000 шкурке. Главное, как и сказали, работать в одном направлении.
Воск хорош для пропитки, но это не всегда гарантия. Бывает воск покрывается белым налетом. Стирается он просто, но потом опять такая же история. Вроде мелочь, а не приятно.

На рабочем ноже, а тем более, которым пользуются по 3-6 месяцев в году постоянно и постоянно, кожа подвержена различным воздействиям. Механическим, температурным, влага, снег, кровь, жир и сало, рыбья слизь, и чешуя. Руки могут быть и в саже, зольные, в соли. все, что угодно. кожа раньше была очень популярным материалом на ручках ножа, как и береста. Да и сейчас не редкость. И сохранить ее в красивом, элитном виде не придется. По-любому. А то, что корова носила и не жаловалась-понятно (улыбающийся смайлик), .

намочить кожу перенасыщенным раствором двууглекислого натрия (NaHCO3), высушить, шлифовать до блеска, по желанию натирать воском.

quote: раствором двууглекислого натрия (NaHCO3)

источник

Вот, начал доделывать долгострой! Клинок откован в прошлом году — клапан дизеля с докового крана. ТТХ: клинок 170/30/5мм, РК 0.4-0.5мм, еще не заточен. ТО удачно вышла, твердость порядочная, «покатал» РК на прутке — не крошится и остаточной деформации нет. Гарда — мягкая нержавейка. Рукоять — рог, кожа подошвенный чепрак (твердый как фанера!). Все собрано на эпоксидку. В дизайне старался выдержать стилистику. Вопрос, собственно, вот в чем — чем обработать-пропитать кожу на рукояти? Ну не цианокрилатом-же ее заливать! Может в масле проварить или воском на скипидаре? Сейчас она ничем не обработана, шлифована наждачкой до 800 номера, твердая как рог! По будующей «прописке» клинка возможно все — от кухни до мясницких работ.

Делал пару лет назад рабочий нож с наборной рукояткой из кожи (тоже подошвенная-пилил циркуляркой ). ничем не клеил ,но просверлив вдоль хвостовика, загнал металлическую спицу(на всякий случай). Пропитывал воском на скипидаре. Сожрала много, почернела ,но служит без проблем (иногда и жена для кухонных дел припахивает.) Рукоять только стала со временем более шероховатой чем была.

То же делал, именно рабочий. Вернули через год на реставрацию, ну что сказать — сами посмотрите:

В масле льняном на водяной бане сварите ее. Оно и рогу не помешает.
Правда, кожа сильно потемнеет, будет почти черная:

. а форма, кстати, очень симпатишная. Нравятся такие.

quote: В масле льняном на водяной бане сварите ее

quote: При температуре свыше 43-45 внутренняя структура кожи начинает разрушаться

При этой температуре активно начинают размягчаться твердые растительные жиры. При варке в льняном масле — они замещаются маслом. Масло затем полимеризуется и образует вполне себе твердый стабильний материал. На приведенном (фото) образце — это довольно старая работа, я этим ножом активно пользуюсь, — на коже ногтем оставить след едва удается. Поверхность ровная, не размокает, не лохматится.

quote: При этой температуре активно начинают размягчаться твердые растительные жиры.

На счет разрушения белка вроде все логично, но разве во время дубления не происходит денатурация белковых молекул? В принципе можно попробовать замачивание в теплом масле с последующей сушкой? Но что это даст? Я как-то больше склоняюсь к воскам. Может, еще варианты есть?

Ну, не хотите варить — на холодную под вакуумом можно, почему нет

Еще вариант — эпоксидка впитывается в кожу с безумной жадностью. Правда, не так приятно в руке держать. Да и вредная она, зараза

quote: Еще вариант — эпоксидка впитывается в кожу с безумной жадностью. Правда, не так приятно в руке держать. Да и вредная она, зараза

вакуумная пропитка льняным или подобным полимеризующимся маслом пмсм даст кожаной рукояти долгие годы жизни. варить на водяной бане-больше не буду-кожа разрушается. нож 1990 года, состояние на август 2008.

——————
С уважением, БородатыйРыб

Вот не пойму, зачем ставить природный материал, а потом еб. я, чтоб его превратить в пластик? Я еще понимаю армейские дешевые ножи, которым срок службы — вынуть и выкинуть, там экономили на всем, а зачем здесь-то так? Любые пропитки не оставляют от кожи ничего, это совсем другой материал становится. То же и с берестой. Почему сразу не поставить текстолит, к примеру, если любишь ворсистость? А уж если кожа является делом принципа, то сжать и ничем не обрабатывать. Ну завоняется, так может в этом и цимес?

ХарАктерная зверюга вышла!

с поверхности рукояти масло со временем вымывается, поверхностный слой становится «мягким и шелковистым»,но при этом активно берёт в себя всякую дрянь. пмсм-всё таки пропитывать, только на холодную.

Кусочек оленьего рога обточить в цилиндр и насадить на стержень от Дремеля.
Кожу натереть воском.
И этим рогом — дремелем заполировать края кожи.
Воск и снова насадкой и снова воск и снова насадкой.

блин, топикстартер зацепил, к открытию осеннему себе такой излажу, есть 95ка и куски лося, практически такие как на фото, да кожи други присылали.
Антон Юрьевич!дизайн «попятю». ну не художник, каждый ножик-в муках.

Пропитывал касторкой.

После разделки мяса/рыбки просто моется водой. Разрушений пока не видно.

Недавно была тема о пропитке ножен желатином, мож и на рукоятке сработает?

как вариант можно растворить в спирте(не водке) прополис и пропитать кожу — рецепт взят с Первой Русской

сам лично пропитывал именно с водкой нож работал много по рыбе и вообще пользовался заядлым рыбаком — нареканий не было

Льняное масло — оно ж полимеризуется. Твердым становится. Как оно может вымываться? Даже если коллаген частично денатурируется и даже если при этом отчасти разрушается структура волокна — а) не коллагеном единым это волокно держится и б) в любом случае масло, твердея, образует свою жесткую структуру.
Так доспех кожаный делали — кожу в масле варили.

. впрочем, сказанное выше ни разу не отменяет тот факт, что если есть возможность пропитать под вакуумом — то надо делать именно так.

источник

Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать — а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос — чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу. потом шкуркой на резиновом диске. От напильника, все зависит от «старости» кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная «новая» кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки. однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Нож с клинком Канкаанпаа Саами
с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы — клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см.

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы.

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм : 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас — на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото).

В данной рукояти берестяные проставки «склеивались» исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания.

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой.

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама. ).

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.

источник

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 12:29

Сообщение bucefal v6 » 10 июл 2009, 12:50

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 13:03

Сообщение Tai-Pen » 10 июл 2009, 13:05

Сообщение Алексей_Чернигов » 10 июл 2009, 13:09

Сообщение handhand » 10 июл 2009, 13:10

Сообщение архитектор » 10 июл 2009, 13:11

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 13:12

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 13:19

Сообщение МухАН » 10 июл 2009, 13:29

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 13:37

Сообщение press » 10 июл 2009, 14:24

Сообщение архитектор » 10 июл 2009, 15:52

не затруднило
правда, нож не вылизаный. Это мой рабочий переплетный нож. Делалось весьма быстро, на эпоксу эбонит-латунь-кожа-кожа-многокожи-латунь-эбонит. Расклеп через латунную квадратную шайбу. Клинок — кованая ШХ15, поэтому над расклепом пришлось попотеть.

Сообщение YoNas_Kaki » 10 июл 2009, 15:54

Сообщение архитектор » 10 июл 2009, 15:59

Сообщение архитектор » 10 июл 2009, 16:02

Сообщение YoNas_Kaki » 10 июл 2009, 16:04

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 16:16

Сообщение zmeya » 10 июл 2009, 16:18

источник

Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.

В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.

Ручки по способу крепления делятся на:

Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.

Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.

Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.

Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.

При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.

Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.

Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».

Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.

источник

Как сделать рукоять для ножа

Хочу рассказать и немного показать как сделать рукоять на нож.

Итак, материалом для рукоять послужат:

— сувель клена яселенистого;

Будем считать что клинок у нас готовый, с насаженным больстером.

С начала ножовкой обыкновенной распиливаем деревянные бруски (кап и орех) под нужным нам углом.

И выравниваем распиленные поверхности на наждачной бумаге, но мне больше понравилась сеточка ( как на фото). Она не забивается.

После 45мин. медитации на сетке, получаем плотное прилегание плоскостей деревяшек:

С другой стороны есть неплотность, но это не страшно. Так как это след от ножовки и он с краю который все равно будет сточен во время придания рукояти формы

Так сказать сэкономили время и силы!

Далее прикладывая хвостовик клинка размечаем карандашом место где он будет проходить

И высверливаем отверстие при помощи сверла, диаметром как и сам хвостовик. Или чуть больше.

У меня вышло два отверстия, перегородки между ними убирались с помощью надфиля ( который сломалсь видимо от старости) и напильником.

И важно! при формировании отверстия, почаще вставлять хвостовик и проверять параллельность клинка и деревяхи. По ходу дела и будет видно с каких сторон подтачивать.

Потому что сверлил я дрелью, а тут сверло может немного увести в сторону.

Дальше подготавливаем необходимый набор для рукояти. Последовательность такова : клинок-больстер-пластик-сувель-пластик-латунь-пластик-орех.

И все это собираем, и смотрим глазом орла как точно мы выполнили работу.

Ну вот все готово к склеиванию! Идем на кухню где странным образом уже накрыт стол!

Среди всего хочу отметить черный тонер для принтеров, пару капель которого я добавляю в клей для придания ему черного цвета.

И не забыть замотать клинок молярным скотчем, что бы его не испачкать. Далее все детали рукояти протираем спиртом. Первым делом заливаем подготовленный клей в отверстие главной деревяхи и убираем в сторону — пусть постоит, что бы эпоксидка проникла во все потаенные места ответстия. Которых надеюсь нет. И начинаем промазывать клеем все составляющие. Намазали одно — надели на хвостовик и т.д.

По завершению всей процедуры, зажимаем заготовку в самодельном устройстве, при этом тщательно проверяя все ровности и параллельности.

Зажимать следует без «фанатизма», что бы небыло напряжений в рукояти

И оставляем све это сушится на сутки или немного больше.

Ну вот и высохла наша заготовка. Эпоксидка, оставшаяся на деревяшке, стала твердой и не продавливается ногтем.

Сначала напильником выравниваю плоскости, чтобы легче было наносить контур рукояти.

При помощи шаблона, обводим контур обычным карандашом

И начинается длительный процесс обточки. Что бы не стачивать много см. дерева напильником, на помощь пришла нажовка. Вот так вот получилось после нее:

Дальше особо комментировать нечего — напильник, наждачка.Последовательность процесса:.

И в завершении процесса для консервации дерева и придания ей красоты, рукоять пропитывалась маслом Danish Oil 3 раза. И покрылась воском карнубы.

источник

Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите или подкиньте ссылку на способы обтягивания рукоятей ножей кожей. По поиску выдает только обтягивание кожей ножен.
Заранее благодарен,
С уважением,
Ярослав.

Какой кожей, какая рукоять?Какой нож, рукоять разборная или нет?

——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна

я вот обчно не обтягиваю, а обматываю длинным и узким ремешком на эпоксидке.

и выглядит хорошо, и рельеф создает, держать удобно.

Рукоятка разборная (в сечении круглая), крепится к хвостовику латунной гайкой. Материал рукоятки — текстолит. Кожа — мебельная, не толстая, тянется плохо, на разрыв прочная.
С уважением,
Ярослав.

quote: Originally posted by Malysh[BC]:
я вот обчно не обтягиваю, а обматываю длинным и узким ремешком на эпоксидке.

и выглядит хорошо, и рельеф создает, держать удобно.

Большое спасибо!
Буду иметь в виду, но хотелось бы все таки обтянутую рукоятку, или хотя бы понять как это делают.
С благодарностью,
Ярослав.

где то точно обсуждали уже — попробуйте поиском

Рукоятка разборная (в сечении круглая), крепится к хвостовику латунной гайкой. Материал рукоятки — текстолит. Кожа — мебельная, не толстая, тянется плохо, на разрыв прочная.

——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна

quote: Originally posted by дед Димон:

Я бы сшил цилинр, чуть меньше чем рукоять по диаметру и длиннее, на рукояте паз под шов. Кожу намочить в растворителе(646 или ацетон) и с обувным клеем натянуть на ручку(при этом складывать маты на советчика не обязательно)потом после высыхания обработать края. Можно без растворителя но при ошибке кожу уже не поправить.

Уважаемый Дед Димон!
Большое спасибо за ответ. Примерно так и представлял. Про растворитель даже не подозревал. Хотел услышать советы людей, кто уже это проделывал, а не просто посылы в Поиск, в котором, кстати повторюсь, ни чего не нашел.
Огромное спасибо форумчанам, принявшим участие в моем вопросе.
С уважением,
Ярослав.

«Рукоять, обтянутая кожей».
Вот как полезно читать. Интереснейшая идея!
Надо попробовать, должно неплохо смотреться.
Уважаемый Ярослав, по окончании продемонстрируйте пожалуйста результат.
И всем спасибо за то, что делитесь опытом.

Давненько, делал рукоять обтянутую замшей, на ножик для своего товарища. Деревянная рукоять имела поперечное сечение — круглое, продольное сечение — бочкообразное. На рукояти разметил винтовые линии отстоящие друг от друга на 5 мм идущие от переднего торца до заднего. Бормашиной углубил эти линии примерно на 2 мм, поля рукояти, между линиями, были подрезаны так, что приобрели полукруглое сечение, в итоге на данной рукояти образовалась аккуратная рельефная винтовая поверхность. Далее отрезал кусок замши шириной закрывающий, (по моему в моем случае было 3 сегмента), и аккуратно приклеил замшу к рукояти водостойким клеем «Момент», (для кожи и дерева очень приличный клей). По углублениям винтовой насечки кожа была промята. Суть идеи заключалась в том, чтобы спрятать боковые края кожанной полосы в одном из углублений винтовой насечки. У меня на данном профиле рукояти получилось очень удачно, боковые края кожи не просматривались, все получилось очень аккуратно. Рукоять очень хорошо сидела в руке, не проскальзывала. Товарищ ныне к сожалению покойный много лет пользовал нож с этой рукоятью, надо заметить без какого либо ущерба для нее.

quote: Originally posted by Jroslav:
Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите или подкиньте ссылку на способы обтягивания рукоятей ножей кожей. По поиску выдает только обтягивание кожей ножен.
Заранее благодарен,
С уважением,
Ярослав.

quote: Originally posted by дед Димон:

Я бы сшил цилинр, чуть меньше чем рукоять по диаметру и длиннее, на рукояте паз под шов. Кожу намочить в растворителе(646 или ацетон) и с обувным клеем натянуть на ручку(при этом складывать маты на советчика не обязательно)потом после высыхания обработать края. Можно без растворителя но при ошибке кожу уже не поправить.

Рукоятки мечей обтягиваю кожей следующим способом. Рукоять зачистить, обезжирить, нанести слой клея (88, обувной момент или подобные), дать высохнуть. Кусок кожи должен оборачиваться вокруг рукояти с нахлестом 10-15мм. Клей наносится на кожу ровным слоем, дать впитаться и высохнуть. Нанести второй слой клея на кожу, подсушить, затем разогреть под мощной лампой, над плиткой или над газом и быстро внатяг обернуть рукоять, расположив нахлест кожи чуть сбоку от оси (примерно на 1 или 11 часов). Острым ножом или бритвой сделать разрез кожи через нахлест, удалить обрезки отогнув края. Снова нанести клей тонким слоем, дать подсохнуть, нагреть и совместить края кожи. Если все проделано аккуратно, то стык практически неразличим. При соблюдении технологии пользования клеем (см. инструкцию) кожа держится очень прочно, рукоять выдерживает очень интенсивную эксплуатацию.

Ножедел,
чем приклеить в данном случае кожу к ТЕКСТОЛИТУ?

quote: Рукоятка разборная (в сечении круглая), крепится к хвостовику латунной гайкой.

quote: имхо текстолит крупно шкурить и клеить тряпично-кожаным клеем(бф-88-имхо нормально, у обувщиков спросить-есть какие-то специфичные. )

Мне это профессионально интересно.
Я знаю, что лучший клей для кожи -МАХ и Клейберит. Но он не цепляется к гладким пластикам.
То, что в магазинах -ф топку, они бытовой клей продают.
Про обувщиков спасибо, посмеялся.

quote: То, что в магазинах -ф топку, они бытовой клей продают.

Сходил по магазинам, зашел в лавку, «Подкова» называется. Проконсультировался по клеям. 88-й, он же Наирит, он же хлоропреновый — каучуковый клей, прекрасно соединяет кожу, дерево, картон, ткани, резину, некоторые пластики. Ропид 5 — почти то же, только каучук иной. Для пластиков рекомендуют SAR и УР-моно, полиуретановые клея. Клея продаются на разлив из 15л канистр.

Спасибо.
Но все мимо.
В списке нет ни одного клея, который бы клеил КОЖУ к ГЛАДКОМУ пластику.
А лавка «Подкова» -это где?

quote: который бы клеил КОЖУ к ГЛАДКОМУ пластику.

источник

Расскажу как делать скругленные вставки на рукоять ножа и подгонять их. А также еще несколько хитростей по изготовлению рукояти ножа. Материалы рукояти: сувель березы, орех, береста и кожа.

У меня есть сверлильный станок. С его помощью и с помощью набора для врезки замков я сделал первую скругленную деталь (отверстие под хвостовик в ней уже выпилены).

Можно еще подровнять при помощи цилиндра с наждачкой, наклеенной через двусторонний скотч, сделанного при помощи этого же набора для врезки.

Растачиваем и расширяем на всех деталях отверстия под хвостовик. Я это сделал грубо при помощи пилки по кафелю.

Вроде подогнали поверхности. Можно тереть их друг о друга через наждачку.

Дабы скрыть неровности делаем проставки — кожа (лучше фибра) и береста. Береста по задумке будет создавать
линию светлого цвета. Черная фибра или кожа будет выделять эту линию.

Прижимаем самодельной струбциной — смотрим щели. Если все в порядке — склеиваем эпоксидкой.

Ждем сутки — эпоксидка схватится окончательно. Обрабатываем грубо пилкой, рашпилем, напильником. Главное не снять лишнего.

Далее создаем ровные поверхности — шлифуем. Придаем форму. Отмечаем кривые места
карандашом и стачиваем их. Ну и окончательно начинаем работать вручную полосками наждачки от 60 до 2500 грит.

Нож готов, покрываем защитными материалами. Я обрабатываю маслом для полока и потом данишем несколько раз.

Да кстати отверстие под хвостовик сквозное — сзади можно вставить декоративный пин или круглый подогнанный кусочек дерева.

Буду рад если кому-то пригодится эта информация.

источник

одобную тему когда-то замутил на ганзе, а вот на родном форуме нету. Тут, правда я еще немножко пофилософствую, выскажу некоторые свои мысли и идеи Это — не инструкция по сборке сборной модели ножа, это — просто советы, может, далеко не идеальные. Буду делать потихонечку, так как с временем напряг, выкладывать, ну и мыслями вслух разбавлять.
Итак.
Почему у людей возникает желание построить ножик? Мучо их в магазинах, покупай — руби, реж. Ан нет. Я пришел к этому случайно — посеял ножик — трамонтину чуть переделанную,но очень удобную. Озаботился заменой, пошел по магазам. Ну, или не нравится, или дорого, или дорого и не нравится.Тогда я полез в сеть, и начал задавать глупые вопросы на форумах. А потом нашел страничку Прокопенко — http://prokopenkoff.narod.ru/prosmotr.htm, и решил — а что я, не смогу, типа. И сделал. Но. Опять что то не то. Да и интересно, блин. Ну и понеслось! Каждый ножедел, имхо, если это не его профессия, и делает ножи для себя, для удовольствия, подсознательно ищет «идеальный нож», а, так как его в природе не существует, не может остановиться на сделанном.
Какие сейчас перспективы у человека, желающего стать обладателем собственноизготовленного ножа? Да мучо перспектив! Теория — «мастерская» ганзы — кладезь информации по технологиям и вариантам ножей — http://talks.guns.ru/forumtopics/97.html

Есть у меня клиночек из Уральской Узорчатой — работа Антона Елистратова. Клинок неоднозначный, или наоборот — слишком конкретная форма, сильно не повыпендриваешся А перетачивать/переделывать я решил, не буду — хоть один клинок оставить таким, как его Мастер задумал.

Для начала я запихиваю клинок в сканнер (ну, в каком веке живем) перетаскиваю в КорелДро, обрисовываю, и начинаю приделывать рукояти. Очень полезно иметь в компе папочку, в коей собраны фотографии ножей с удачным, на Ваш взгляд, дизайном — мастеров с мировым именем, с именем, и без имени. Созерцание сиих работ помогает порой найти интересные решения. Я не призываю к плагиату — Боже упаси, хотя, для первого раза, может, есть смысл скопировать — мне интересно замутить что то свое. Аж сам потом удивляюсь, куда может мысль зарулить

Клинок пока не трогаем -это потом. Пока в муках рождается форма рукояти , можно заняться тем, от чего точно не убежать — задуман металлический больстер.
тут стоит поподробнее — на тяжелых ножах, типа леуку и прочих лагерных он, имхо, необходим — защищает рукоять от нагрузок. На мелких — можно обойтись. Но тут — сделаем, ибо общая идея уже шевелится, а больстер в ней присутствует. Обычно, на основании опыта, я подгоняю больстер так — делаю ступеньки на «плечиках» на переходе клина в хвостовик, и на них сажаю больстер. Преимущества — легче подогнать, и имеется запас металла больстера на случай, если необходимо рукоять сделать на одной линии с РК/обухом

В данном случае будет посложнее — сам первый раз делаю Но — начало все равно одно — отрезаем от листа бронзы кусочек, с запасом — не серебро, чай. Отмечаем примерную центральную линию, и на ней, приложив клинок, высоту хвостовика.

Имеем пластинку с разметкой. Сверлим. Предварительно штангелем замерили толщину клинка — 4 с копеечкой мм. Сверлышко — 2,5 для начала. Просверлили им дырдочки рядышком, потом — 3,2 — перемычки становятся совсем тоненькими.

Сделаем маленькое отступление. Мысли по поводу дизайна ножей. Клинки бывают разные, рукояти тоже.
Люди, которые не водят дружбы с ножами, или только начали эту дружбу, порой полагают, что «хорошего» ножа должно быть «много».Т.Е. клинки длиной менее 20 сантиметров ими считаются недоразумением.
Я готов с этим согласиться. Но, только по поводу кухонных ножей, «лагерных» и прочих «кукремачетей» — нарубить на салат штук «цать» огурцов можно, но очень медленно, имея только короткий клиночек. И кустарник расчистить/щепы нарубить финочкой можно, но как муторно. С остальными задачами короткий клинок справляется успешно.

Гарда. Эстонские законы не запрещают гарды. Но. Как нижний выступ перекладины мешает резать на доске. Вспоминается один диалог — друг заскочил ко мне в гости с подвыпившим товарищем. Тот повертел в руках мои ножи, и выдал
— неправильные! Этой нет, ну, как ее.
-.
-Ну, когда бьешь, чтобы рука не соскользнула на лезвие.
— Куда бьешь?
-Нууу, если это, то вот. нельзя без этой.

«Анатомическая» рукоять — идеально ложится в руку, каждый палец имеет свою выемку, свое место на рукояти, и. вся эта анатомия сильно мешает при других хватах. У Василия Калифорнийского — http://playground.sun.com/

vasya/my_handle.html (кстати, не смотря на некоторые спорные моменты, и расхождения во взглядах с Василием — очень неплохая страничка) есть такие ножики. Как ими работать по мясу или рыбе, я плохо представляю. Ибо расчитаны такие рукояти исключительно на «силовой» хват с жесткой фиксацией рукояти. Об этом тоже стоит подумать, проектируя свой нож.

И еще одно наблюдение — есть у меня такая думка, что, чем страшнее и «боевее» выглядит нож, тем меньше функций им можно выполнять с удобством.

Обычной финочкой, например, можно сделать практически все, а вот порезать мяско или колбаску таким ножом? — http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001773/1773198.jpg

Ну и в заключение — самая частая ошибка, имхо — несоответствие линий рукояти и клинка. Не будем брать японцев и прочие исключения — тут другая тема, но, по моему, беспроигрышный вариант — просто продолжить линию последней трети обуха хотя-бы на первой четверти спинки рукояти.

Ладно, вернемся к нашим баранам
Перемычки, оставшиеся между отверстиями от сверла, удаляем отрезным кружком, если нет, можно использовать лобзик, с пилкой по металлу. Затем — твердосплавным бором, ну и остальное — надфилечками.

И, подготовим сам клинок, правильнее — полосу, т.е. — совокупность клинка и хвостовика. Сначала болгаркой выбрал излишки «мяса» у основания хвостовика — чтобы он влез в эскиз. Потом — я всегда снимаю по чуть-чуть с боков хвоста — чтобы заготовку больстера при подгонке не сложно было протаскивать до клинка.

Ну вот, полоса готова, начинаем шкрябать отверстие в больстере, пока он не будет ложиться на «плечики» клинка.
Да, для удобства, чтобы не путаться, сразу размечаю на больстере переднюю сторону, и низ.

Я построил довольно много ножей. Каждый нож — что-то новое. Я задумывался порой, а может определить конкретную модель/стиль, и совершенствовать ее? Но. Скучно,блин. Ну дерево поменять, с проставками поиграть. А когда экспериментируешь — интересно! Есть риск ошибки — ошибиться с дизайном, с какой-то хитрой технологией, и были спорные модели, но, как интересно! А смогу ли я? И — а КАК это делается?

Ну, к нашему ножику — больстер доходит до плечиков, и, благодаря сточенному хвостовику легко скользит по нему. Размечаем по линеечке линии, продолжающие границы отверстия под хвост, и, сначала отрезным кружком, а потом любимыми напильничками/надфилями выбираем выемку.

Выпилили. Вот что получилось —

Пока я все это пилю, пытаюсь сформулировать в голове, что я ,собственно, хочу получить на выходе? С формой рукояти примерно ясно, а вот с материалом пока непонятки — дело в том, что попилил я кап березовый, добытый осенью. Чудо, а не деревяха! Но, размеры подкачали — на цельную рукоять ну никак не вытянуть. А значит — придется либо дерево другое подбирать, либо. либо лепить мозаику. Но, это позже.
Однажды я делал ножик, и, так как надо было уложиться в ширину титановых вставок, вынужден был сделать рукоять плоской. И. Был удивлен ее удобством. На достаточно большом, тяжелом ноже, эта рукоять была очень к месту! Вот и тут — рукоять не будет очень объемной, я думаю. Клинок небольшой, и. Короче, будем делать «нож украшенный» , как в каталогах именуют.И длина и форма клинка позволяет рукояти быть не супержесткой — вряд-ли родится мысль рубить им дрова, или подковыривать люки

Ладно, по теме —
Мы имеем плоскую пластинку бронзы, с пропилом под хвостовик и пазом. Надо подогнать ее к клинку. Отпускаем пластинку, расскалив, и потихонечку, не торопясь, начинаем выгибать, стараясь выбрать все щели и зазоры между бронзой, и металлом клинка.

В результате получаем вот такой «ансамбель»

А вот деревяшки, которые вызывают у меня столько желания их применить — особенно распил маленького, круглого капа. Надеюсь, я смогу его пристроить

Наборные больстеры не всегда в тему, но, тут , имхо, будет кстати. В ситуации с рукоятями, набранными из большого числа компонентов, нужно быть осторожными — знать меру. Ибо иногда получается чересчур. Но, мне везет — откровенно аляпистых вещей, вроде, не получается.
Стоит учитывать и такие факторы, как — величина ножа — если это крупный нож, и он будет подвергаться большим нагрузкам — лучше делать рукоять цельной, или на сквозном монтаже — затягивая «гайкой».
Некоторые виды дерева склонны к «усыханию» — грешит этим, в частности, эбен. Правда, я не сталкивался, все по отзывам. Мамонт тоже, по слухам, подвержен расстрескиванию.

Ну а пока я нашел кусочек времени, и чуток попилил — постучал.
Больстер подогнан по изгибу плечиков клинка, теперь надо еще разок отпустить бронзу, и обстучать больстер по месту. Если не получается сразу — отпускать еще и еще. Потом обрезаем/обтачиваем больстер по необходимой форма, и еще раз обстукиваем. После чего можно зачистить боковые поверхности, и даже заполировать переднюю сторону больстера.

Вот такой он красивый становится
Это уже после подгонки по верхней и нижней кромкам.Тут следует учитывать и дальнейшее направление линий рукояти.

Было время немного повозиться с ножиком, и вот что сделал — взял пластинку серебряного припоя — ну, перепало — подозреваю, сплав меди, олова и серебра, и подогнал его к больстеру. Очень важный ньюанс — в случае, если делается составной больстер из нескольких частей, который будет иметь на одной из частей рельеф — надо подгонять каждую часть индивидуально, учитывая сечение хвостовика. Дабы не было люфтов, и все части «мертво» сидели на «хвосте».
Потом взял пластинку бронзы потоньше, чем передний, и тоже подогнал — уже к двум частям — основному больстеру, и проставке.

Снял со второй пластинки все лишнее — вровень с основным больстером, и вырезал и подогнал еще одну пластинку серебряного сплава.

Тонкие проставочки разметил, и надрезал с боковых сторон алмазным диском с помощью бормашины.

На той бронзовой пластинке, что потоньше, размечаем маркером будущий рисунок.
В общем, тема Filework, как элемента декора ножей и прочего, весьма обширна — можно придумать мучо вариантов — тут все зависит от инструмента и фантазии. Делается это примерно так — http://beknivessite2.homestead.com/vinefilework.html
http://beknivessite2.homestead.com/arrowfilework.html ну а по запросу Filework в сети можно найти гору готовых вариантов.
А я по нанесенной разметке надрезал пластинку алмазным кружком, выделив, для начала самые глубокие элементы. Потом, тем же кружком наметил плавные выемки рисунка. Дальше работали надфили и ручки.

Так пластинка выглядела перед окончательной полировкой, откладываем ее в сторону, и беремся за клинок.

Пока он у нас тупой и незачищенный — позаботимся о будущих ножнах. Форма клинка для кожаных ножен явно небезопасная. Нужна вставка. Вот ее и сделаем.
Из плотной бумаги (тут отступление — надыбал я плотной бумаги, которая не мокнет, не горит, не рвется. При отсутствии таковой лучше использовать пластик, или еще что подобное) Вырезаем из нее боковинки по форме клинка, с легким запасом, и закрепляем на клинке скотчем/пластырем/малярной лентой, полностью изолируя полость вставки. На клинок я налепил чуть пластилина — чтобы придать устью вставки более широкую форму, для удобства вложения клинка, а на бумагу, с наружней стороны, положил по три маленьких, но мощных магнитика, кои лихо прилипли через бумагу к клинку, заодно уплотнив стенки вставки.
Приготовил и материал для обмотки — использовал салфетки автомобильные — они крепкие на разрыв, и хорошо все впитывают — что нам и надо. Порезал на тонкие полоски, и намешал эпоксидки.

Обматываем вставку ленточками, пропитывая эпоксидкой. Иначе — работаем как со стеклотканью. Можно использовать и бинты, ткань, как фантазия подскажет. Первый раз вообще мотал бинт прямо на клинок — предварительно густо намазав парафином.Потом нагрел в водичке — и вынул.

Получился эдакий плотный кулечек, который я просушил, и потом зачистил наждачками. Торец- устье срезал по форме больстера.

Займемся клинком.
Но, в процессе — кусочек философии Большая часть того, что я делаю с ножами, и многое из того, что покажу позже — это, по большому счету, извращение. Вот так. Потому что это — нафиг не нужно, это не есть необходимое условие работоспособности инструмента, коим является нож, и, в некоторых случаях, даже ухудшает его функциональность. Вот такой парадокс — придумываешь различные ухищрения и прочие украшательства, а они . хорошо, если не вредят. Так что это — «деланье, ради деланья», то есть мне интересен процесс, мне интересно искать новые решения. Иногда из этого вырастают решения типа «кракозябра» (если надо, подвешу фотку) — нож, идеально лежащий в руке,удобный для реза, но . несколько нестандартного вида.
Впрочем, это, как я думаю, преимущество занимающихся ножеделанием,как хобби, — строй что хочешь, ты с этого не ешь, не надо «соответствовать» , а вот у мастеров, для которых это — хлеб. Рамки. Посему на московском «клинке» гора ножей близнецов.Все под стандарт, шаг влево — шаг вправо — риск. Дабы его избежать, надо подняться на уровень Архангельских — но и тут — надо «соответствовать».
Т.Е. Надо конкретно определиться — «чо те надо» — Если хочешь на этом заработать, правильнее, имхо, выбрать для себя стиль, который идет лучше, отработать его до мелочей, не залезая в лайнворки и прочие навороты, и продавать идеальные в стиле ножи.Когда станет скучно — добавлять по мелочи сложности, совершенствуя мастерство.
ладно. К текущему проекту — клинок зачищаем — или на соответствующих полировальных дисках, или вручную, наждачкой. Впрочем, после дисков, один черт — наждачкой
Выводим на заготовке РК — я на гриндере, потом формирую на уголке из твердой херни под 30 градусей. параллельно строем чехольчик для клина, что бы не резал ласты -. или я уже писал об этом?

Сей клин — зачищенный, частично заточенный, под струей водички обрабатываем аяксом, потом фейри, пихаем в раствор азотной кислоты, или хлорного железа. Травим. Получилось своеобразно. Ну ладно, в этом есть своя фишка

А пока приклеим больстер — тщательно промазав все доступные места эпоксой. Все выступающие излишки удаляем нитрорасстворителем, или ацетоном.

Потом опять берем в руки обезжиривающие средства, протираем все детали, эпоксу разводим с загадочным и таинственным для Конста , средством «графитная пыль» и сводим в кучу первую основной больстер, первую проставку, и проставку с «файллайном» Получился «бутерброд» — после просушки выравниваем грани, зачищаем и полируем их.

По поводу высказанной выше мысли о том, что можно «упереться» в один ножевой стиль, и работать только в этом стиле, с маленькими отступлениями. Это не к тому, что так плохо, отнюдь. Если взять, к примеру, черные силуэты ножиков Валеры Вегеры — http://vegera.ucoz.ru/photo/
или Юхи Вартиайнена — http://www.algonet.se/

diver/newknives.html — получим практически одинаковые по форме ножи. А в цвете — какие они все разные! Можно рассматривать подетально, и удивляться фантазии авторов.

По теме топика — пора заняться рукояткой. Как уже писалось выше, очень хочется использовать кусочки капа березового, но, они маловаты для цельной рукояти.А вот на вставки — вполне. При «проявлении» рисунка на дереве видно, что, у основания капа деревяха «пустая», а вот от центра к внешней поверхности расходятся красивые лучи. Значит, эту часть и будем использовать.

Из прозрачной плотной пленки я вырезал силуэт будущей рукояти, а срезы капа выровнял, и слегка полирнул. Потом кусочки склеил, промазав клеем у основания — в той части, которая пойдет в помойку.

После того, как клей просох — сутки лежали деревяшки, приложил прозрачный шаблон, и разметил кап, выбрав положение, при котором под шаблон попадал самый насыщенный рисунок. Ну и обрезал/сточил все лишнее.

А вообще, изготовление ножей — очень благодатное и благодарное хобби. Делая нож, получаешь удовольствие от процесса, от поиска каких-то новых форм, решений.Сделав — всегда имеешь готовый подарочный материал
Долго подбирал деревяшку, которая будет формировать рукоять вместе с капом. В результате, остановился на кокоболо — красивое дерево, и, если мне не изменяет память и опыт, после пропитки будет чуть темнее капа. Отрезал от большого бруска две пластины — тонкую, пять миллиметров примерно, и потолще. Тонкую обрезал по длине будущей ручки, и, наложив шаблон, обрисовал его, после чего грубо придал форму. Обрисовал и «хвост».

По контуру, снятому с хвостовика, вырезал паз под него — с легким запасом по длине — мало ли, не смогу сразу точно попасть в кривизну больстера. Кокоболовую детальку обточил с обеих сторон, выровняв плоскости, и, придав некую конусность — с узкой частью к брюшку рукояти. В результате, в нижней части паза, толщина дерева равна толщине хвостовика. Просверлил в кокоболо три сквозных отверстия — чтобы плотно входили бамбуковые штырьки. Используя сквозные отверстия как направляющие, просверлил углубления того-же размера, на глубину 2 мм примерно, в каповых деталях. В данном случае, бамбуковые штырьки служат только для корректировки положения деталей, нагрузок не предвидится, и усиливать набор рукояти нет смысла. А вообще, можно использовать стальные.

у нас есть центральная рамка из кокоболо, и две плашки из капа. В плашках — выемки, в рамке — дырки сквозные. Делаем три коротких бамбуковых штырька — чтобы соеденить плашки и, прикинув форму изгибов, обтачиваем на гридере — как результат — две одинаковые плашки, отцентрованые относительно друг- друга, и центральной рамки.
Сажаем одну из них на место, пока без клея. Вспоминаем, куда засунули упоминавшуюся выше более толстую кокоболовую дощечку Нашлась! Отрезаем от нее четыре кусочка — тут опять поможет наш прозрачный шаблон — чтобы подобрать рисунок дерева. Этот шаг я, правда, что-то про.. пропустил, короче, не зафиксировал. Зачищаем и выравниваем кусочки со стороны, которая прилегает к рамке. И начинаем подгонку к каповым плашкам.

Расскажу про маленькие ньюансы, упрощающие подгонку.
Ну, во первых, не помешает брать кусочек дерева/материала с небольшим запасом — ошибки вполне возможны, и надо иметь «путь к отступлению» , т.е. запас «мяса».
Во вторых — при работе с деталью, которая не фиксируется на основе, полезно сделать ориентировочную линию, совмещающую деталь с деталью, к которой подгоняем. Или наоборот.
Когда выемка уже выбрана, и остается точная подгонка — при примерке карандашиком или маркером отмечаем места, которые надо углубить, и глубину углубления.

Ну вот, одна сторона подогнана, можно готовить всю эту радость к склейке.
А пока мелкая собирает мозаику из клинка и деревяшек

Часто в сети встречаются вопросы — что нужно иметь, чтобы сделать первый нож? Да нет ничего проще! Был бы клинок! И, желательно — дрель- дырку под хвостовик сделать, но сей инструмент распространен повсеместно, и проблем возникнуть не должно. Ну и пару надфильков не помешает.
А вот дальше. По мере прогрессирования болезни и роста опыта, и, соответственно, желания соорудить что — нибудь «покруче», начинаешь обрастать инструментом. И, что самое интересное, чем больше инструмента имеешь, тем больше его надо! Дрель, гриндер, бормашина, гора насадок под нее, и все — НУЖНО! И — этого МАЛО, ибо надо еще печку , сверлильный, токарный и фрезерный станки, более крутой гриндер, и . кузню с содержимым.
Вот такая, блин, музыка.

По теме — из указанной выше полоски припоя серебряного отрезаем полоски, предварительно замерив их длину прямо по заготовке. Зачищаем их тщательно, изгибаем по форме деталей.

Затем замешиваем эпоксидку на пыли, образовавшейся при обточке деталей рукояти,берем более темную, т.е. — от кокоболо. Все металлические части конструкции обезжириваем, все поверхности промазываем полученной массой, соединяем, используя направляющие штыри и метки на частях «мозаики». И, где только возможно, зажимаем прищепками, струбцинами (что лучше, я что — то этот момент упустил, ну и ладно, вторая сторона впереди ) И, тщательно просушиваем.

Насколько все-же полезны опусы, подобные моему описанию постройки ножа. Конкретно про эту тему распространяться не буду — из скромности
Но — когда есть время, набираю в поиске tutorial , подставляю вууд, пен, найф, ну и прочее, и изучаю — порой, абсолютно бестолковые работы, а вот какое-то решение просто убивает своей простотой и удобством исполнения. Намедни нашел у ручечников потрясающую идею по украшению рукояти вставками. Пока придержу — сам попробую сначала. Было и так — что то делаешь регулярно, по стандартной формуле, а вот читаешь — смотришь какой нибудь «туториал» — Б. да это можно сделать НАМНОГО проще.

По теме — вторую сторону рукояти подгоняем и клеем по тому же принципу, что и первую — не стоит повторяться. После склейки — убираем все лишнее/выступающее и придаем форму, близкую в эскизу.

Получилась вот такая штука — паз под хвостовик — почти идеален, без люфтов клинок в нем фиксируется, форму придали, оставив немного «мяса» на ошибки.

Теперь надо подогнать рукоять к больстеру. Все те-же технологии — карандашик, шарожки на микродрели, наждачка. Один маленький ньюанс — чем ближе к «идеальной» подгонке, тем «тоньше» инструмент/абразив, тем чаще примерки — вжиик, приставил — посмотрел — отметил — вжжик. Это быстрее и точнее в итоге, чем пытаться «выбрать» линию сразу.

Я тут перечитал гору тем о дамасках. И вот пришел к такой мысли — слоеная сталь — это ооочень сложная механически и химически конструкция. В смысле — та сталь, которая обладает выдающимися перед другими ножевыми сталями свойствами. Т.Е. — надо сварить две различных стали так, чтобы получился монолит, и при этом сохранились лучшие качества обеих сталей.
Если обратиться к истории — складывается впечатление, что дамаски использовались в основном для длинномеров — сабли, мечи, катана, наконец. Требования к сим предметам были вполне конкретные — клинок должен быть упругим, не хрупким, РК должна хорошо держать заточку и быть твердой, и, все это довешивается способностью гасить колебания при ударах. Как сего добиться? — Пакет! Вот что придумали оружейники — твердая сердцевина клинка, и мягкие обкладки. Иногда мечи делали и из более сложных композиций — 5, 7 частей, сваренных в единый клинок, и при этом использовали пакеты слоеной стали.
К чему это я . А, думал я думал, и решил — дамаск с отличными свойствами — это очень сложно.И сварить его могут еденицы, после многих, многих опытов — собственно, Леонид Борисович Архангельский этого и не отрицает. Все остальное — разной степени ножевой пригодности красивая сталь. Есть получше, есть совсем никакая. Но — красиво
Вот я и решил для себя — если дамаск — то, лучше как обкладки на проверенной стали. И красиво, и почти гарантия резучести ножа. Вот.
Все, что я тут понаписал — по моему скромному мнению

А ножик, урвав кусочек времени, я склеил. Так-же, для экономии намешав эпоксидки с опилками.

Маленький ньюансик ножестроения. В данном-конкретном случае осевая линия обуха совпадает с вставкой на рукояти, что делает семметричную обработку рукояти удобнее. В случае, если рукоять — брусок деревяхи, я рекомендую использовать простенькое устройство — «кулечек», изготовленный по тому-же методу, что и вставка в ножны для этого ножа, и веревочка, надежно приклеенная к спинке этого кулечка. Впрочем, возможно варианты. Кулечек — на кончик клинка, и натягиваем по линии обуха. И по веревочке размечаем рукоять маркером.

Ну а мою рукоять я начинаю вгонять в окончательные размеры — аккуратно сравниваю вровень с больстером, на спинке снимаю фаски — они потом закруглятся, зашлифуются. Формирую тыльник рукояти — тут у нас будет еще один «бутерброд», и все это наждачками по уменьшению зерна , до 250, примерно — пока хватит.

В любом рукоблудии находится место самым непредсказуемым предметам. У меня на полочке в «мастерской» есть место и палочкам с ватой (потек краски, эпоксидки убрать), зубочисткам (вообще необходимый расходный материал — маленькие порции эпоксидки размешать, запихнуто ее, или суперклей в самые маленькие шелочки). Отличная вещь — мягкие «пилки» для полировки ногтей — три разных зерна, кость/рог полируют до зеркала. Ну и конечно, всяческие прищепки, «крокодилы» кисточки-скляночки. Цепочки порванные, колечки серебряные, сережка одинокая — все идет в дело Антенна телескопическая — отличный исходник разного диаметра трубочек, для мозаик-пинов, например. Корцанги — хирургические зажимы — поджать детальки, зафиксировать их на время пайки.

И нет конца этому перечислению

А я, тем временем, добрался до тыльника. Почти то-же самое, сто и больстер, но — с ньюансами. Так-же берем пластинку толстой бронзы, изгибаем ее по форме «кормовой» части рукояти — эту часть, в свою очередь, подравниваем, зашлифовываем, и выводим контуры к окончательной форме — именно эта форма будет служить шаблоном для будущего «бутерброда» Изогнутую пластинку тоже ровняем и шлифуем.

Пластинка готова, очерчиваем на ней контуры тыльника, и отмечаем примерное направление крепежных штырей.

Вот тут — чуть подробнее. Чаще всего металлический тыльник крепится, поджимаемый «гайкой» накручиваемой на хвостовик, или расклепом того — же хвостовика. В данной ситуации это не проканает — хвостовик я вывести не мог, и он остался в «глубинах» рукояти Значит, надо как то крепить эту плоскую пластинку, и , желательно понадежнее. И еще одна проблема — тыльник, как и больстер — «бутербродом» планируется, части больстера одевались на хвостовик, тут его нет,а значит, надо его — «бутерброд» этот на чем-то собирать, и по чему-то ориентировать. Вот и сделаем крепеж, он же — направляющие для частей. Одинокий штырь не подходит. Он должен. ну не обязательно конечно, но — как то привычнее, идти по центру детали. Но тогда он неизбежно «столкнется» с хвостовиком. А вот две направляющие успешно обойдут его с двух сторон.

Пазмечаем пластинку, делаем на ней надрезы — углубления, для более надежной фиксации, вырезаем из более тонкой бронзы пластинки узкие, подрезаем на угол, соответствующий углу входа в тыльник, и припаиваем.

Паял серебряным припоем — для твердости Получилась вот так — уже после удаления лишнего —

Я тут в самом начале рассуждал, с чего начинать. Конечно, с клинка. А тут я чуть подробнее варианта распишу — по возрастанию сложности

1. Самый простой — заказать готовый клинок через интернет, например. Плюсы — клинок готов, и даже заточен. Минусы — вы привязаны к форме и стилю клинка, шаг влево — шаг вправо — уход от стиля, заданного клинком, т.е. — довольно ограниченный круг для фантазии — тут можно эксперементировать с вставками, материалами, но форму лучше сохранить.

2. Заказать клинок у мастера по своему эскизу.Но — надо знать этого мастера, да и такие клинки, как правило, дороже серийки.

3. Заказать готовый клинок через интернет, и. Переточить его, изменив форму по своей задумке. Потребуется не так много инструмента, а вот круг для экспериментов с общей формой ножа расширяется.

4. Заказать у мастера не готовый клинок — а поковку — т.е. откованную полоску без слесарной обработки. И уже самому выводить форму, спуски. Но -надо п.2

5. Взять кусок пилы быстрорезной, и выпилить/выточить клинок целиком свой! Быстрорез хорош тем, что делает большие уступки по перегреву на наждаке, например.Но, довольно тяжело обрабатывается. Зато фантазировать можно до упаду, да и б/у пилы можно достать бесплатно, т.е. — на халяву

6. Заказать/достать полосу хорошей ножевой сталюки, и повторить все по пункту 4 Плюсы — некаленая сталь обрабатывается легче, но — далее понадобится либо термист, либо — печка, горн, с риском несоблюсти температурный режим.

7. Отковать клинок самому. Ну — тут без вопросов. Высший пилотаж, мне пока недоступный, из-за отсутствия соответствующего оборудования

А ножик тем временем потихонечку двигается.
Примерив выступающие «ножки» тыльника к рукояти, разметил ее тыльник, и выбрал сверлами и борами два отверстия.

Следующий этап — подгонка железяки к тыльнику рукояти, ее обрезка, обточка.

Далее — более тонкая пластинка металла, по образцу больстера. Ее разметил, надрезал армированным кружком бормашиной, так, чтобы без люфтов садилась на ножки тыльника

Пластинку изгибаем, зачищаем, обрезаем и подгоняем под размеры тыльника, желательно поточнее, а всю конструкцию подгоняем к тыльнику.

Пластинки из серебряного припоя готовим так-же, как и на больстер, с отличием направляющих отверстий — там одно было. И склеиваем — тыльник/серебро/тонкая проставка.

Иногда у меня складывается впечатление, что ножеделанье — одно из самых благодатных хобби, в том смысле, что для оформления ножа и ножен, можно использовать ну, просто необъятное количество техник, приемов, материалов. Тут и всечка, гравировка, травление, таушировка и мозаик-пины. Скримшоу, резьба, мокуме — иначе, всего и не перечислишь! И, как хочется все попробовать! Но — не реально, наверно. Так как разным гравировкам и прочим скримшоу надо учиться, учиться и учиться.

Склеился у нас бутерброд. Теперь смазываем его внутреннюю часть эпоксидкой, накладываем проставку серебряную, запихиваем побольше эпоксидки в пазы, и склеиваем все вместе.Все металлические детали лучше сразу подгонять поближе к конечному размеру — это удобнее, ибо есть возможность пользоваться гриндером, наждаком и шарожками бормашины. После склейки же, обрабатывать надо с осторожностью — не перегревая, так как эпоксидная смола очень не любит нагрева.

Когда тыльник стал с рукоятью монолитом , обтачиваем все лишнее, и готовим металл к полировке.

Опять возвращаемся к наждачкам. По уменьшению зерна зачищаем/вылизываем рукоять, переодически мягко ощупывая подушечками пальцев — они иногда чувствуют неровности, которые не видит глаз. Завершаю обработку стальной «ватой» — отличная вещь! Поднимает пыль из мелких щелей, и делает видимыми недошлифовки. Потом полирую резиновыми абразивными кружками металл — вот, что я постоянно покупаю в Москве — у нас таких нет , и — нож готов. К дальнейшим издевательствам.

Пропитка. Собственно, это этап может быть темой отдельной темы (поручик, каламбурчик)

Пропитка нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пусть говорят, что маслосодержащие породы пропитывать не обязательно — лучше перебдеть, чем недобдеть На личном примере — тик. «Морское» дерево. Обработал «Даниш ойлом» — после воды поднялись «чешуйки». Посему — пропитываю все.
Исходя из местных реалий — в строительных магазинах Эстонщины отличный выбор защитных средств для дерева.
Начну с того, чего у нас нет, но, можно легко заказать с Brisa.fi , например — Danish Oil. По моим ощущениям — создает неглубокое защитное покрытие на дереве. Применим после основной пропитки.
Воск карнаубы — самый твердые растительный воск. Можно купить на Бризе, или, что дешевле — на Dick.biz. — то-же — финальная обработка.

Теперь — к нашим выбору —
Льняное масло — самый проверенный и необходимый ингридиент пропитки. Очень хороша готовая смесь с терпентином/скипидаром — проникает глубоко, пропитывает отлично! Минус — запах. Поэтому в настоящий момент не использую, хотя и имею. Пилят. Блин.
Если нужно дерево затемнить — нет проблем! Продается смесь льняного масла с дегтем березовым.
Ну и продукция фирмы «Liberon» — ваксы для дерева «Black Bison» — недешево, но — хватает надолго, в составе — карнауба, большой выбор оттенков (я использую бесцветный) и, очень неплохо подходит для пропитки кожи

К теме — всем известно — после баньки, да на морозец, в снежок! С рукоятями ножей — наоборот. Кидаем ножик в морозилку, а сами достаем сосуд с «адской смесью» — я использую смесь льняного масло с воском пчелиным, примерно 4 к 1.
В сети часто встречается выражение «варить в льнянке» Как оно коварно. Я, между первым и вторым своими ножами, испытал сие действо — хорошо, на кусочках краснухи — ужарилась! Температура маслица, поставленного на плиту в кастрюльке, и готового к жарке картофеля во фритюре — не для нас!
К тому же — эпоксидная смола. Ну не любит она высоких температур.
Посему — кастрюлька, на дно — тряпочка, на тряпочку — сосуд с маслом/смесью, в кастрюльку — водичку и на плиту. Готовность смеси я проверяю пальцем — еще можно терпеть — нормально, плиту вырубаем, достаем из морозилки ножик, и булькаем в смесь — через минутку наблюдаем бурное выделение пузырьков — это охлажденный воздух из пор дерева замещается смесью льняного масла и воска! Значит — все идет по плану!

Еще раз разогрел кастрюльку, выключил. и ушел спать. Приехал с работы — разогрел, вытащил, вытер тряпочкой ( ахтунг, типа — говорят, что пропитанные льняным маслом тряпочки склонны к самовозгоранию, посему — сразу в помойку) А ножик — в мастерскую. Карнаубу плавим горелочкой, и «накапываем» на рукоять. А потом — войлочный кружок на бормашину, самые высокие обороты — при них воск плавится, и втирается в рукоять. Протираем тряпочкой, и готовимся к следующему этапу.

Ну, ножик готов. Осталось заточить, и, можно использовать.
Теперь нужно пошить ему одежку. На вставочку, которую я сделал заранее, наклеил две проволочки — по форме вставки на рукояти. Прикинул в уме, какие будут ножны, набросал на бумажке выкройку, вырезал, подогнал к ножику — все, вроде получается.

Наложил выкройку на кожу, и вырезал кусок такой-же формы — с запасом небольшим по всему периметру. С «финскими» ножнами проще — я шью сразу, форма там простая. А тут что-то тяжело все расчитать. Поэтому и оставил запас. Ножик завернул в пленку пищевую — тоненькая, в рулонах продается. Клинок активно смазал «баллистолом» — это условие обязательное, была неприятность — попала влага, пришлось перешлифовывать клин. Кожу замочил в тепленькой водичке на часик, завернул в нее ножик, и, натянув кожу, зафиксировал ее прищепками.

После того, как кожа подсохла, срезал все лишнее, и слегка «подстрогал» нужные места рубаночком — не нужна везде толстая кожа. Еще раз намочил — подсушил на ноже.

Делаем разметку будущего шва — колесико мне все никак не сделать, а покупать — жаба давит. Поэтому соорудил «секретный» инструмент Прокалывает хорошо, и разметка аккуратная — каждый шаг одно острие в проколотое отверстие, а второе — колет новое. После разметки прошелся по намеченным отверстиям сверлом — диаметром чуть меньше диаметра иглы, которой буду шить.

Потом выбираю по будущему шву бороздку — нитка в ней «утонет», и пришиваю часть «хлястика», которая будут внутри ножен — потом не достать

Ножик опять заворачиваем в пленку — но теперь, только слегка заходим на вставку — чтобы можно было без проблем вытащить ее. И шьем — как все, двумя нитками. Я использую плетеный шнур рыболовный — это супернитка В хороших магазинах продается на отрез — метрами.
Иглы. Точил сам — трехгранные, но, грани не острые, да и острие чуть затуплено — чтобы не протыкать «встречный» шнур.
Следует обратить внимание и на порядок прохода отверстия иглами — если изначально первой пошла правая игла — так и надо шить до конца — шов будет аккуратнее.

Пройденный шов можно зафиксировать прищепкой/зажимом, чтобы не ослаб.
Доходим до конца, и возвращаемся на 3- 4 стежка назад, чтобы зафиксировать нитку. Спичкой наносим на нить чуть-чуть суперклея.

Кожу можно оформлять кучей разных способов. Для тиснения я сделал себе вот такие «давилки» из оргстекла. Ими и выделил спрятанные на вставки кусочки проволоки. Кожа еще мокрая, поддатливая. Шов продавил плоскогубцами и выровнял.

Хлястик приматываем ленточкой/бинтом, и кидаем ножик в теплое место — пусть кожа сохнет.

Подсохла шкурка Первым делом выровнял торец шва, обточил на гриндере, и подрявнял шарожками бормашинкой. Потом обработал торец средством для. обработки торцов кожи Подрезал/удалил все лишнее, это я делаю половинкой лезвия.

Валера Вегера как-то подсказал мне один из способов оформления кожи — «иглоукалывание» Смысл в том, сто на поверхности накалывается иглой туча углублений. Я попробовал, понравилось. Вот только процесс больно муторный — колоть надо часто. Вот и сделал на базе китайской аккумуляторной зубной щетки татуировальный аппарат Им и нанес рисунок, стараясь повторить рисунок рукояти ножа. Прокрасил — на месте вставки — коричневой краской, остальное — черной.

После выделения рисунка покрасил все ножны, за исключением части, имитирующей вставку, коричневой краской. Использую сейчас питерскую краску «Карат» Крашу я обычно аэрографом, чуть разведя краску нитрой. Но, на настоящий момент ни компрессора, ни аэрографа дома не оказалось — пришлось возиться с кисточками.

источник

Читайте также:  Как правильно соединить отопление радиатора схема