Меню Рубрики

Как и чем проклеить уаз хантер

Вот и пришла пора описать сей процесс.
Выбрал в итоге следующие материалы:
1. Первый слой — виброизоляция STP Aero Plus 3 мм толщиной
2. Второй слой — шумо\теплоизоляция Flex 6 мм (не STP) — т.к. у него водостойкий клеевой слой и сам материал состоит из закрытых пор, т.е. воду он не впитывает.
3. Третий слой — STP Noise Block

Все материалы воду не впитывают и к воде устойчивы. Они тяжелые, я их не взвешивал, но кило 40 весят точно.

По трудозатратам ушло тьма времени — делал целый месяц — по выходным и по паре часов в рабочий день.
Здесь самое главное — купить материал, дальше хочешь\не хочешь, а надо делать. Потом втягиваешься, покупаешь еще материала и продолжаешь клеить.
Материалы все хорошие, ложатся без фена. Клей очень прочный — оторвать нереально, или только «с мясом». Только третий слой Noise Block крепится так, что его можно легко снять. Поэтому он крепится только на горизонтальные поверхности.

Когда снял кресла и лист резины, что закрывает пол — удивился, как много сварных швов и заплаток. Это явно технологии 20го века, в 21-ом надо делать по другому.

По хочу дела я замазал герметиком (он оказался герметиком для стекол, хотя покупал его как для сварных швов) стыки сварных швов. Дело это необязательное, даже наверное совсем лишнее, т.к. виброизоляция сама по себе всё герметизирует, она типа гудрона.

Потолок снимается достаточно просто — хотя он и заправлен под резинку задних стекол и прикреплен там зажимом, этот зажим и обшивку потолка можно вытащить не вытаскивая стекол. Из-под лобового стекла снимать не стал — просто собрал весь потолок к лобовому стеклу. Под обшивкой потолка была штатная теплоизоляция. Это очень хорошо, что они её так плохо клеют — легче отдирать и чище поверхность остается.

В итоге обклеил всё — пол, потолок, двери, закрыл рундуки автоковролином (клеится намертво). Самое муторное оказалось обклеить моторный щит со стороны салона и печку. Так в итоге и недоделал, надо еще один лист Флекса.

Материала ушло просто уйма.

Теперь по ощущениям: тепло от коробки теперь не чувствуется, шумы работы частично ушли.
Появилась одна ПРОБЛЕМА — на хлостом ходу двигатеоя, когда машина стоит, в салоне появился низкочастотный гул, он тихий, но от него даже закладывает уши. Это сильно разочеровало меня. Видимо, когда шумки не было все шумы складывались и было просто шумно, а сейчас бОльшая часть шумов ушла, а вот этот шум на низких частотах — остался и он давит. Этот эффект пропадает, если дать оборотов больше 2000.

Съездил тут на весь день на покатухи — видимо отвлекаешься и перестаёшь слышать этот гул, и в целом акустический комфорт появился. Так что, проблема рассасывается сама-собой, благодаря приспосабливаемости человека. Жена — на этот гул внимания не обратила.
Еще момент — если вы забыли сделать дырки под болты крепления сидений или ремней безопастности, то у болтов быстро забивается резьба этим гудроном.

А, ну еще — брал в stp-shop, там дают 7% скидку клубням Шкоды и Фольксвагена, ну и прочим тоже.

источник

Продолжаем опусы) Буковок наверно будет много, (придется еще увеличить количество частей). НО как музыкант по образованию не могу не сделать лирическое отступление по аккустике которая присутствует в среде шумоизоляции авто. Есть множество мифов на которых многие производители зарабатывают. Есть конечно и правда.


Т.е. некая воздушная (мягкая) прослойка и жесткий материал завершающим слоем. Вот родная шумка Уаза как бы правильная, но ее маловато и слой должен быть сплошной. И когда она трескается — смысла нет. К тому же этот изолон (несшитый) к аккустике (к звукопоглощению) мало имеет отношения, хотя имеет неплохой индекс снижения ударного шума (примерно как и вибропласт). Поэтому те, кто обклеивает фольгированным изолоном на самоклейке салон — не получают практического эффекта.
Но это тоже не совсем реально потому что:
-нереально проложить салон 50-100мм ватой из-за сокращения пространства, если меньше — не будет толку, т.к. очень мягий материал осядет без жесткого завершающего слоя и не будет работать.
-сложного рельефа авто, т.е. невозможнности сделать жесткий верхний слой.
-атмосферного влияния на авто, т.е. затекание воды, конденсат и т.д.
Хотя при большом желании и это можно осуществить)
Поэтому в автомобиле боряться больше с сопутствующими аккустическими явлениями ударного шума (словом которое я не люблю) резонансом. Его я не буду касаться подробно, проще скажу.
Хотя… нет, распишу немного. Не люблю это слово, т.к. многие музыканты пихают его везде по случаю и без.
Приведу просто два примера. Вот имеется малый барабан, он конечно имеет свою ноту. Вот играет басит, берет какую-то определенную ноту и барабан сам начинает звучать.
Вариант второй у кого есть настроенная гитара может попробовать зажать шестую струну на пятом ладу и шипнуть ее и можно увидеть, что с шестой струной завибрировала и пятая:

Ну и чтоб совсем было понятно)))

источник

Поездил зиму и сделала вывод- в -30 мягко говоря в салоне свежо, да так что пальцы немеют).
Пришла весна и решил утеплить и бесшумить салон, начать решено с потолка (крыши), т.к. от крыши зимой веяло прохладой, приятно был удивлён обнаружив заводской утеплитель под оббивкой, хоть и он был оторван, оговорюсь сразу обивку я не стал снимать целиком ибо работы больше

.
1. Снял фонарь подсветки салона.
2. Снял пластиковые накладки в сабочатнике ( багажнике)
3. Снял боковые стёкла багажника ( под резинками стёкол крепится обивка потолка )
4. Снял уплотнители дверей ( под резинками крепится обивка потолка )
5. Снял поручни и подобную мелочь которая держит обивку
6. После проделанных операций приступил к снятию зажимов обивки потолка, тут столкнулся с проблемой — на корме обивка крепится под рамой задней двери, пришлось откручивать верхние болты крепления рамки и средние после чего рамка двери отошла.
7. Отклеил аккуратно оббивку потолка.
8. После чего настал черёд дуг которые держат оббивку, их просто проворачивал против часовой стрелки и выдёргивал из отверстий, оббивку аккуратно скрутил рулоном и положил на торпеду.
9. Преступил к обезжириванию метала крыши (растворителем).
10. Приступил к проклейке шумкой, покупал 2 рулона ушло на крышу 1.5 (рулон 570 руб. )
11. Приступил к проклейке крыши утеплителем ушло 6 метров строительного само клеящегося ( метр- 250 руб.)
Делали вдвоём, примерно ушло времени 5 ч.
Устанавливать оббивку и натягивать её и всякие мелочи буду потом.

источник

И так. Сегодня случился дождь, поэтому отчитаюсь о результатах прошлых битв с протечками и планами на будущее.

Как проверяют машину на герметиность в Японии: Садят в машину кошку на сутки, если задохнулась — машина герметична
Как проверяют машину в России: Садят кошку, на сутки. Если кошка не сбежала, значит машина герметична.

Сделано:
-На задних боковых дверях и двери задка уплотнитель 2108, на передних 2101(стоит у нас с завода) и 2108 вперемежку, что где налезло.
-Дворники и боковые повторители поворотников посажены на герметик.
-На лючке печки натянут дверной уплотнитель 2101 взамен штатного, плюс подтяжка гаечки на рычаге, чтоб лючок закрывался плотно и с усилием.

-Задняя дверь — сухо.
-Боковые задние — небольшой подтек на правой задней, судя по всему в щель между крышей и задним крылом(там здоровенная щель)
-Передние, небольшие подтеки
-В ногах отдельные капли, луж как раньше нету(текут заглушки, дальше поясню)
-Текут задние боковые и лобовое стекла по уплотнителю
-Здорово капает с крыши в задней части, в основном по углам кузова(которые с завода закрыты пластмассовыми накладками)
-Откуда-то с заднего крыла(возможно из под стыка с крышей)

На будущее:
-Герметизация заглушек, которые кругленькие такие рядом с дворниками.
-Подгонка передних дверей и уплотнителей
-Снятие и установка на герметик крыши
-Снятие и установка на герметик переднего(совмещу с заменой, осенью) и боковых(совмещу с тонировкой) стекол
-Снятие обшивки потолка, посмотреть и утеплить.

И подробности:
При герметизации дворников-поворотников, герметик наносим на резиновые прокладочки. Наносим тонким слоем, пальцем. Излишки, какие выдавятся стираем тряпочкой. Мне симпатичней строительный герметик, рекламировать не буду. Он более упругий и лучше держиться в в неплотных стыках и больших зазорах. Снимается всё просто, по ходу разберетесь. Притягивать чуть туже, но перетягивать не стоит(может прокладки повыдавливать).

Уплотнитель восьмерочный, сколько стоит не помню(вроде 150 за штуку). Одного уплотнителя хватает в аккурат на дверь задка(пару сантиметров подрезать) или с запасом на одну боковую взамен штатного, плюс на надставку(хотя длинна может меняться в зависимости от жадности продавца-изготовителя). С задними дверями сложностей никаких. С правой передней придется повозиться(возможно не встанет, немного толще штатного). С водительской, возможно придется регулировать замок.

Да, штатный у нас стоит от ВАЗа Классики, частенько ему не хватает толщины полностью закрыть зазор между дверью и проемом

источник

Пожалуй, напишу я небольшой общий пост про своих любимых УАЗов. В конце концов, 2 УАЗа, 6 с лишним лет УАЗоводства, почему бы не поделиться мыслями и наблюдениями с теми, кто, например, хочет УАЗ, но боится 🙂

Напоминаю, что оба моих УАЗа были Хантерами 🙂 А посему речь пойдет именно о них. Опыта владения Патриотом у меня нету. Но УАЗ есть УАЗ, так что сомневаюсь, что там такие уж огромные различия.

Я разделю текст на две части: про любовь и ненависть.

Почему я люблю УАЗ. Радости эксплуатации.
1. Проходимость.
УАЗ — это свобода. Пожалуй, я люблю УАЗ не столько за проходимость, сколько за чувство свободы, которое он дает. Проходимость — понятие довольно относительное, кому-то переднеприводный кроссовер покажется монстром бездорожья, а кому-то монстр бездорожья на 35х колесах окажется недостаточен. В любом случае, какие бы споры не шли по теме «УАЗ в стоке не едет», все-таки УАЗ — это ВНЕдорожник. Это настоящий рамный джип с честным полным приводом и двумя мостами. Я привыкла к этому чувству свободы, которое дает внедорожник: хочу — еду в лес, хочу — в заснеженное поле, хочу — на разбитые грунтовки, в грязь, в лужи, по азимуту или направлению, которое когда-то, вероятно, было дорогой. Это чувство можно испытать только владея внедорожником. И да, цепляет оно так, что потом практически невозможно от него избавиться!
Полный привод становится и хорошим подспорьем в городе или других местах, где вроде как и не бездорожье. Зимой можно легко парковаться во дворе в любой понравившийся сугроб, на трассе не составит труда помочь улетевшим достать их из кюветов за счет крепких проушин и пониженной передачи (если упаковался в снег совсем сильно), можно не бояться бордюров (при парковке в узких дворах я периодически влетала в бордюр, т.к. следила за тем, как бы не задеть три стоящие рядом машины, и про бордюр тупо забывала), не бояться глубоких луж и потопов после очередных дождей и забившихся водосливов на улицах — на УАЗе можно и вброд! 🙂
2. Крепость подвески.
Не знаю, у кого как, а у меня к крепко сложенному УАЗу претензий нет. Я регулярно попадаю колесами в асфальтовые ямы и провалы земной коры в этом же асфальте. Я намотала на колеса сотни километров грунтовок, грейдеров, камней. УАЗ прыгал по кочкам, проваливался в ямы, громко грохотал и почти подпрыгивал на очередных разбитых дорогах России. Подвеска до сих пор жива-здорова и, кажется, ничего ей особо и не будет. Это мосты, этим все сказано 🙂 Слабый узел подвески — это шкворни с пластиковыми вкладышами, они постоянно разбиваются и люфтят. У меня стоят подшипниковые шкворни, так что про этот узел я забыла.
Учитывая, что асфальт в России далеко не везде, становится большим плюсом машина, которой по фигу, если ты вдруг не заметишь большую яму и влетишь в нее на полной скорости. У меня часто такое бывало — УАЗу хоть бы хны. На данный момент я вообще перестала обращать внимание на асфальтовые проблемы — УАЗу от них ничего не будет 🙂
3. Простота.
Конечно, Хантер — это уже не старый 469й с карбюраторным мотором, который чинят в поле на коленке. Но я все равно считаю УАЗ довольно простым автомобилем. По крайней мере, старые Хантеры с 409м двигателем либо старым 514м дизелем (до эпохи коммон-рейла на УАЗах). Электроника в нем есть, но ее не так, чтобы невероятно много. Старый дизель так вообще тупой до бесчувствия (в позитивном смысле). Разобраться в конструкции этого чудомобиля при наличии камасутры по ремонту — вообще раз плюнуть))
Простота выражается в простой механической раздатке, отсутствии всяческих прибамбасов, каких-нибудь датчиков света/дождя. Конечно, к сожалению, новые УАЗы, особенно новые Патриоты, все больше и больше усложняют, делая их якобы более комфортными, но, по сути, разрушая этот замечательный нюанс, за который люди так любят УАЗки — простоту. Увы, так будет, видимо, и дальше, и скоро этот пункт совсем исчезнет из списка «за что я люблю УАЗ»…
4. Харизма.
Как ни крути, а УАЗ — очень харизматичный автомобиль. Что-то в нем есть. Что-то есть в этих квадратных формах, круглых фарах, легко узнаваемом силуэте.
5. Обзорность.
Высоко сижу — далеко гляжу! Обзорность высокого УАЗика потрясающая. Едешь и смотришь над крышами других автомобилей на много километров вперед. Далеко внизу под колесами снуют туда-сюда какие-то малявки. Можно открыть окно и погладить кого-нибудь по крыше. И да, «не дудите мне в ступицу и не моргайте в мост — все равно не увижу!» 🙂
6. Узкие двери.
Кому-то покажутся неудобными узкие двери Хантера, но я их люблю) Если на парковке соседняя машина встала ко мне слишком близко, то это ее проблемы, а не мои, т.к. за счет узости дверь Хантера легко может открыться на всю ширину. В крайнем случае — ее можно открыть НАД капотом соседней машины благодаря нижнему срезу 🙂

Почему я ненавижу УАЗ. Ужасы владения.
1. Управляемость.
Управляемость УАЗа характеризуется примерно таким диалогом, как-то раз случившемся в моей жизни:
— Да уж, управляемости УАЗа далеко до управляемости Субару.
— Что? Управляемости УАЗа далеко до управляемости!
УАЗ — рамный мостовой джип. Просто и кратко: управляемость УАЗа ужасна. Он очень плохо держится в колее, петляет по полосе. Как только не лечат эту врожденную болячку УАЗа! И кастор валят, и шкворни меняют, и с бубном вокруг машины бегают, и комплименты ему говорят в надежде, что машина сама самопочинится… увы, никогда УАЗ не станет по управляемости сравним с борзой легковушкой. Говорят, что другие рамные мастодонты якобы рулятся намного лучше УАЗа. Сама я не проверяла, но охотно в это верю!
Мои УАЗы, в принципе, могут похвастаться довольно неплохой управляемостью, насколько возможно привести ее в чувство в случае УАЗки. Мой первый УАЗ достался мне с гуром ZF, демпфером, амортами Ранчо, он управлялся действительно довольно неплохо, так что я тогда решила, что зря все кричат про плохую управляемость УАЗки. Второй УАЗ мне достался в стоке, с борисовским гуром. Первые сотни километров я проехала на нем в ужасе и смятении, гур выл, машину болтало по полосе, как какашку в Гольфстриме, я ехала кривой траекторией, напоминающей синусоиду. Такое жуткое поведение машины вылечилось заменой рулевой машинки с борисовской на ZF. Шкворни уже стояли подшипниковые, я лишь дополнила их рулевым демпфером. Стало намного лучше.
2. Тормоза.
Они плохие. Я так и не поняла, что с ними надо сделать, чтобы они стали хорошими. Я меняла вакумник, пробовала передние колодки разных фирм, меняла задние колодки. Бывший владелец, кажется, менял ГТЦ. А тормоза так и остались плохими. Не то чтобы ими нельзя было затормозить, нет. Но по сравнению с обычными автомобилями — на УАЗе тормозов нет. На моем первом Хантере с тормозами вообще было все плохо, на нынешнем — намного лучше, после замены штатного ВУТ на АДСовский они еще улучшились. Но до абсолютного комфорта все равно не дотягивают. Я уже привыкла к их специфике, однако незамутненный человек поначалу может прийти в ужас. Дистанцию на УАЗе надо держать в разы больше, тормозить сильно заранее и быть готовым к тому, что при очень экстренном торможении машину может слегка кинуть в сторону.
3. Шумность.
Шумоизоляции в Хантере нет. Мой первый Хантер достался мне с великолепной шумкой: салон был проклеен абсолютно весь; пол представлял собой «бутерброд», там лежал слой алюминия, слой шумки, слой дермантина сверху; даже провода в панели приборов были аккуратно завернуты в поролон! И, действительно, уровень шумов в салоне вполне мог сравниться с какой-нибудь средней иномарочкой. На нынешнем Хантере есть только небольшой слой СТПшки. На скорости 100км/ч и выше бесполезно слушать музыку, бесполезно пытаться говорить с пассажирами (особенно задними), проще молчать. А чтобы нормально поговорить, надо скидывать скорость. Чем лечится? Приложением рук к доработке шумки в салоне, чем еще.
4. Динамика.
Ну, в целом, ее тоже нет))) Вернее, у меня она вроде была на первом бензиновом Хантере. Он умел довольно быстро разгоняться и быстро ехать. Правда, при скоростях 100км/ч и выше начинал жрать бензин десятилитровыми ведрами. Нынешний дизель так не кушает, но и не едет. Но об этом я писала в своем тексте о дизеле, можно почитать там.
Ужасов добавляет аэродинамика кирпича. УАЗ — это такой двухтонный кирпич, несущийся сквозь пространство с возможностью неожиданно выпустить крылья и уйти на взлет. А с учетом п.2 еще и непонятно, как этот кирпич останавливать.
5. Дурная система открытия окон.
Надставки Хантера — это жесть. Я понимаю, военный автомобиль, потомок 469го… Но вот эти узкие половинки надставок, открывающиеся в небольшие щелочки, — это ужасно.
6. Жара в салоне летом.
В жару в Хантере реально случается баня. Мне повезло быть гипотоником, на высокую температуру окружающего воздуха я жалуюсь крайне редко, но в пробке в +30 даже мне становится не очень комфортно. Например, мой кот ни фига салон Хантера в жару не оценил и, высунув язык и часто дыша, укоризненно на меня смотрел с вопросом «я не понял, где кондишн, где климат-контроль?». Да, можно выключить печку, открыть воздухозаборник и включить вентилятор — немного подует холодным. На скорости можно хитро открыть все 4 надставки и салон будет неплохо продувать. Думаю, Хантер так же спасет от жары в салоне люк в крыше, но у меня его нет. Поэтому, увы, в жару в Хантере реально жарко. Правда, можно взять ключ и, открутив всего лишь три болта, полностью снять надставку с двери, получив огромное окно во внешний мир. Но мне, например, не очень охота эту надставку каждый раз снимать-ставить-снимать-ставить-снимать-ставить. Если только на перегон в 1000 километров при условии, что на заправках и т.д. в машине всегда кто-то будет оставаться.
7. Кривые руки ульяновского завода.
На самом деле, Хантер — очень хороший автомобиль. Его проблема в том, что собран он руками не всегда из плеч.
Кузов очень сильно ржавеет. Краску иногда кладут прямо на голый металл. Карданы не всегда закручивают. Через зазоры между дверьми и кузовом может убежать запертая кошка. В дождь потеют окна изнутри и течет в салон вода из отопителя. Качество запчастей так себе — никогда не угадаешь, купил хорошую новую запчасть или она развалится быстрее старой и лучше оставить старую.

Читайте также:  Как скрепить между собой два листа осп

В качестве вывода.
УАЗ-Хантер — слишком специфичный автомобиль. Это — настоящий ВНЕдорожник. Не «все-«, а именно «вне-«, но собранный на заводе не очень хорошо.
Относиться к нему надо соответствующим образом. Любить его за свободу, которую он дает, понимать за рождение в Ульяновске и прощать за все вытекающие отсюда последствия.

источник

р уб. 18,200.00 – р уб. 23,800.00

ТД Шумоизоляция производит готовые комплекты изоляции, в которых уже рассчитано все необходимое для комплексной обработки основных элементов авто. Специально подобранный для вашего автомобиля набор материалов снизит акустические шумы, сделает езду комфортной. Двери будут закрываться с плотным звуком, пропадут стуки в обшивке и панелях, штатная акустика заиграет чище, салон станет более комфортным.

Набор для установки автомобиля включает все необходимое для проведения полной обработки авто своими руками в трех вариантах исполнения. Для покупки комплекта выберите необходимый уровень комфорта и добавьте его в корзину.

Самый экономичный вариант, содержит минимальный набор материалов, необходимых для проведения работ. Выбирайте этот комплект, если уровень комфорта в салоне достаточный, не стоит задача установить акустику, бюджет на шумование ограничен.

Золотая середина. Набор обеспечит средний эффект и полную шумоизоляцию авто. 25% наших покупателей выбирают этот вариант. Результат проклейки вас порадует, но можно зашумовать и лучше.

Максимально эффективный и самый популярный набор проклейки. В него включены наиболее технологичные виды материалов. Если проклеиваете авто впервые или ставите акустику, рекомендуем взять его.

Наименование материала Тихо Ещё тише Совсем тихо
Виброизоляция 1,5мм в листах 50х70 см 10
Виброизоляция 2мм в листах 50х70 см 10 20 20
Виброизоляция 3мм в листах 50х70 см 5 10 10
Виброизоляция 4мм в листах 50х70 см 30 30 30
Сплен 4мм в листах 75х100 см 15
Сплен 8мм в листах 75х100 см 3
CarLok 8мм в листах 75х100 см 3
Mat 3мм в листах 75х100 см 2 15
Mat 6мм в листах 75х100 см 2 15
Mat 10мм в листах 75х100 см 5
Антискрип 25х1400 мм 8 8 8
Битопласт 10мм в листах 100х100 см 4 4 2
Битопласт Волна 20мм в листах 75х100 см 4
Итого 18200 20600 23800

Качественная проклейка невозможна без обезшумливания дверей. Советуем совместить этот этап с установкой аудиосистемы вместо заводской. Обычно проклейка дверей производится сначала. Обработка дверей на порядок уменьшит шум в салоне.

Исключить данный участок кузова не получится. Основные источники вибраций и звука соседствуют с днищем: арки, подвеска, дорожное полотно. На днище клеят максимальную толщину слоя.

Установка шумки крыши служит для устранения гула, звуков дождя и «сверчков». Входящие к комплект материалы остановят звуки, не добавив значительного веса, останется только аккуратно вернуть на место обшивку.

Большой размер этого элемента автомобиля становится источником значительных вибраций. Проклейка шумоизоляцией крышки капота дополнительно станет теплоизоляцией двигателя.

Проклейка багажного отсека поможет существенно снизить звук, идущий от задних арок.

Проклейка подкрылок останавливает передачу вибраций и шума от дороги и подвески. Непосредственно арки не служат источником шума. Колесные ниши изолируются быстро, если тщательно очистить загрязнения.

Заказав этот набор, получаешь все нужные для шумования материалы. Рекомендуем сразу докупить инструменты для правильного демонтажа обшивки салона, прикаточный ролик, обезжириватель поверхности и армирующий скотч.

Разборка обшивки выполняем бережно убрав клипсы Добравшись до голого металла кузова осуществляем подготовку поверхности. Протираем|чистим от загрязнений и обезжириваем металлическую поверхность, даем высохнуть.

После окончания подготовительных работ, приступаем- проклейку слой за слоем. В первую очередь клеим виброизоляцию. Сверху устанавливаем шумоизолирующие и звукопоглощающие материалы. Каждый слой плотно прижимаем и прокатываем валиком.

Проклейка антискрипом производится на последнем этапе работ. Проклеиваем маделин лентой все стыки для устранения скрипов. Аккуратно возвращаем исходный вид. Остается протестировать изменения.

Если аккуратно выполнить все этапы установки шумки результат однозначно впечатлит. Советуем приступать к установке с простого: шумовать колесные ниши, затем днище, багажник и так далее по мере накопления своего опыта.

Или обратится в наш собственный установочный центр — сделаем быстро и недорого.

источник

Шумоизоляция Уаз по праву относится к так называемым элементам тюнинга автомобиля. Проводится она не только с целью улучшения общего комфорта, но и для повышения акустических свойств салона (чтобы вместо баса и мидбаса уши пассажиров не мучило одно лишь урчание глушителя и двигателя). На Уаз буханка шумоизоляция поможет эффективно справиться с проблемой.

Чтобы лучше понять процесс проведения шумоизоляции (см. Проклейка автомобиля шумоизоляцией доступна каждому), надо знать достаточно об источнике. В данном случае речь идет о шумах конкретной машины.

Как известно, каждый из автомобилей отличается своим, присущим только ему, индивидуальным проявлением неприятного и лишнего шума.

Примечание. Создание и внедрение полномасштабной шумоизоляции салона авто сродни научному исследованию. Надо не только все тщательно и досконально изучить, но и придумать новые конструкции, провести достойный тюнинг.

Говоря иначе, надо выделить те особенные зоны автомобиля, которые более всего шумят и скрипят. Они могут начать противно дребезжать от набегающего на них потока воздуха или легкой тряски на неровной дороге.

Не исключение, конечно же, и функционирующие механизмы. Так, на Уаз выделяется урчание выхлопной трубы и работа двигателя. Не менее шумен и багажник (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), выполняющий в оркестре шумфонической группы роль барабана на колесах.

Примечание. Интересно, что уровень шума и гамма звуков настолько ярко выражена, что даже самая мощная и дорогая акустическая система не способна ее покрыть. Диапазон от 20 до 20 тыс. Гц для шумов в Уаз легко проходимый уровень.

Ясно как день, что с этим надо обязательно бороться. Уаз, это не немецкий автомобиль, где уровень шумоизоляции выполнен качественно (хотя любителями работы по усовершенствованию на иномарках все равно проводятся).

Отметим также, что на характеристики автомобиля в плане шума влияет не столько кузов, сколько различные испытания, приходящие на долю машины. В процессе езды автомобиль сталкивается с неровностями дорожного полотна и вибрациями своего же мотора, который со временем теряет былую прочность фиксации.

Шумоизоляция в уаз буханка

Итак, бороться с такими последствиями нужно, и делать это можно разными способами. Можно приобрести готовые комплекты (можно и отечественного производства) и своими руками шумоизолировать автомобиль, или же попытаться устранить шумы подручными средствами.

Отрицательное воздействие шума на водителя

Вред плохой шумоизоляции понятен. Водитель быстро утомляется, ухудшается его состояние. Все это сказывается в итоге на безопасном вождении.

Примечание. Не секрет, что большинство отечественных машин, в том числе и Уаз, существенно уступают в плане шумоизоляции зарубежным аналогам. Эксперты утверждают, что именно это и вынудило появиться на рынке целой линейки материалов отличного качества. Они дают возможность повысить акустические и шумоизоляционные свойства при минимальных усилиях.

Как и было сказано выше, в ассортименте продукции для шумки широко представлены разные модели. Комплекты, к примеру, содержат все требуемые фигурные элементы, предназначенные для проведения полномасштабного покрытия на внутренних частях кузова.

Что способна дать шумоизоляция

Ниже представлены известные материалы производства нашей страны.

Отличается следующими особенностями:

  • Известный виброизолятор со специальным составом. Представляет собой полимерную самоклеящуюся композицию. Толщина материала, как правило, не превышает полутора миллиметров. Материал отделан пленкой из алюминия;
  • Виброизолятор отличается повышенной прочностью;
  • Вибропласт представляет собой отличное средство для быстрого проведения шумоизоляции внутренней зоны автомобиля Уаз. Сделать это способствуют уникальные свойства материала: он не требует разогрева, легко кладется на поверхности со нестандартной конструкцией, обладает сцепляющими свойствами герметика;
  • Большая часть внутренних поверхностей автомобиля обрабатывается именно этим материалом. Некоторые советуют укладывать Вибропласт и на щиток передка Уаз, как со стороны салона, так и со стороны моторного отсека.

Материал со следующими свойствами:

  • Компонент аналогичного с Вибропластом назначения. Представляет собой специальный лист, отлично поглощающий вибрации;
  • Визомат – это композиция из полимера толщиною 2 или более миллиметра;
  • Листы Визомата бывают покрыты липким слоем, который защищается пленкой с антиадгезионными свойствами;
  • Визомат превосходно устраняет мелкие вибрации, которые присущи кузову Уаз. Он также обеспечивает отменную шумку внутренних зон кузова;
  • Визмомат не способен впитывать воду и обладает длительным сроком воздействия.

Это уже не вибропоглотитель, а шумоизолятор.

Обладает следующими особенностями:

  • Изотон является особенным шумопоглотителем, который состоит из комбинированного слоя лавсана, пенополиуретана, клея и металлизированной пленки. Толщина материала равна, как правило, 10-20 мм;
  • Применяется больше для звукоизоляции различных зон автомобиля, в том числе, и моторного отсека (лицевое покрытие материала обладает идеальными свойствами масло- и бензостойкости).

Данный шумопоглотитель отличается следующими свойствами:

  • Обладает свойствами идеального теплозвукоизолятора;
  • Толщина материала, как правило, составляет 8 мм;
  • В роли аналога Изолон ППЭ часто выступает другой материал под названием Сплен. Он отличается от «собрата» наличием клейкого слоя, значительно облегчающего процесс обработки поверхностей;
  • Как Изолон, так и Сплен применяются, в основном, для обработки пола, щитка и колесных арок. Их рекомендуется наносить поверх Вибропласта, что заметно усилит шумоизоляцию и повысит качество тюнинга салона.

Существует и масса других материалов. Подробно останавливаться на них не будем.

Отметим только, что такие модели, как Пролин и Битопласт-5 применяются для обработки пластмассовых элементов автомобиля. Они идеально устраняют характерный скрип пластмассовых деталей.

Касательно полной ликвидации шума на этом автомобиле, хотелось бы отметить следующее. На старых, видавших виды Уазиках, проводить шумоизоляцию сложно, проблематично, малоэффективно, и попросту говоря, бесполезно.

Если машина сравнительно новая, то не надо будет сражаться с гремящими железяками и свистом через щели. Достаточно будет устранить шум, издаваемый выхлопной трубой и двигателем.

Выделим основные источники шума на Уаз:

  • Выхлопная система (глушитель и другие элементы выхлопного тракта). Источник шума, скорее, самый главный. Именно с ним надо бороться в первую очередь.

Примечание. Некоторые эксперты считают, что повышенный шум от выхлопа на Уазиках возникает из-за неправильно подобранного глушителя. Как правило, он стоит либо без резонатора, либо резонатор находится после глушителя, а не до него.

  • Второй источник шума, это двигатель, который тоже неправильно, плохо отрегулирован. Рекомендуется сначала заняться настройкой и регулировкой, а уже затем приступать к шумоизоляции моторного отсека;
  • Жесткая подвеска системы мотор/КПП Уазика тоже рассматривается, как причина возникновения шума. Скорее всего, если поставить мягкую, но довольно толстую резину, проблему можно решить;
  • Вентилятор отопителя в салоне тоже рассматривается, как источник шума.

Примечание. На Уаз 469 моторчик печки стоял под капотом. Следственно, шум от него до пассажиров и водителя, сидящих в салоне, не доходил. В Уаз 3151 воздухозаборник отопителя всего один. Вот и пришлось конструкторам поставить моторчик под самой печкой.

Итак, снизить уровень шума Уаз можно несколькими способами или комбинированием всех описанных ниже систем:

  • Провести тщательную звуко- и виброизоляцию капота (см.Шумоизоляция капота без проблем) и других зон авто, что снижает уровень шума аж на 20 процентов;
  • Модернизировать моторчик отопителя, поставив вентилятор от Газели;
  • Глушитель обмотать листом огнеупорного материала (асбестом), а сверху положить лист оцинкованного железа.

Совет. Асбест рекомендуется класть не в сухую. Лучше клеить его. Для этого прекрасно подойдет силикатный клей. Дело в том, что «сухой» асбест быстро набирает воду и соответственно, быстрее ржавеет и портится.

  • Можно перенести основной глушитель под «брюхо» автомобиля. Таким образом, можно достичь снижения температуры глушителя, что положительно скажется на оцинковке и сроке ее службы;
Читайте также:  Как прикрепить картинку на стену в контакте в картинках

Уаз Патриот и звукоизоляция

  • Обработка салона изнутри качественным виброизолятором. Поможет справиться с низкочастотными шумами, возникающими на автомобилях Уаз на скорости 80-90 км/ч;
  • На двери поставить двойной уплотнитель;
  • Замазать пол поролоновой крошкой, смешанной с битумной мастикой. Такая пористая масса создаст и звукоизоляцию и превосходный антикор;
  • Воспользоваться ковриком-пенкой. Продается в спортивном магазине. Цена смешная – 150 рублей, зато эффект отличный. Надо будет снять крышки в полу Уаз, закрывающие коробочно-раздаточный механизм, промыть в ванной порошком, просушить и обернуть кусками пенки (вырезать из коврика), обработанной клеем. Затем посадить на места;
  • Между отопителем и панелью моторного отсека рекомендуется поставить большой кусок того же коврика, но уже без клея. Надо просунуть материал в щель (6-10 мм);
  • Воспользоваться шумопоглощающим кожухом-накидкой. Положить его на область рычага, покрытого кожзаменителем с поролоновой прослойкой. Данное мероприятие поможет устранить шум раздатки и двигателя.

Тюнинг и модернизация дверей на Уаз

Теперь, собственно, о самом процессе шумоизоляции конкретно:

  • Пол желательно оклеить ковриками из пенополиуретана (приобрести в магазине для рыбаков, охотников и туристов). Размеры ковриков, как правило, 80х200 см.
    Они превосходно будут держать тепло, а самое главное – будут практически не пропускать шум. Сажать коврики желательно на полиуретановую монтажную пену (только «Пенофлекс», но никак не «Макрофлекс»). Пену тщательно укладываем в зоны щелей на стыках ковриков.

Примечание. Перед проведением обработки пола желательно все тщательно разобрать. Снять надо будет сидения и кожух, который закрывает коробку с раздаткой. Коврики порезать по выкройкам, а уже потом начать клеить.

  • Таким же материалом можно обработать капот, тоннель КПП, перегородку двигательного отсека;
  • Капоту надо уделить отдельное внимание. Здесь материал желательно ставить в виде фольгированной пенки (выше подробно о материалах). В местах расположения жабр, надо обязательно сделать прорези на материале или подвернуть, чтобы летом была вентиляция, а зимой можно закрывать.

Примечание. Фиксировать материал на капот надо, сняв прежде крышку и свинтив все заводские элементы, мешающие заложению листа пенки. Надо не забыть провести регулировку замков, чтобы капот запирался без проблем. Рекомендуется также по всему периметру капота надеть жигулевские дверные уплотнители. Таким образом, удастся справиться с дребезжанием.

Уазик можно шумоизолировать и другим способом:

  • Снять и содрать все заводские штучки;
  • Приобрести нужные материалы для тепло- и звукоизоляции (теплопроводность материала должна быть как у 20-сантиметровой кирпичной кладки);
  • Постелить материал (8-миллиметровый) на металлическую поверхность пола.

Примечание. До укладки материала, рекомендуется заделать все технологические отверстия на полу строительной пеной.

  • По заводским размерам можно заказать пошив утеплителя из войлока и кожзама черного цвета. Эти материалы положить на пол, а на боковых вертикальных поверхностях дверей закрепить саморезами;
  • Зону под капотом тоже надо хорошо утеплить. Между капотом и крылом рекомендуется приклеить полосу резины, а на радиатор войлочный «намордник».

Одним словом, провести модернизацию и устранить шум своими руками на Уаз можно различными способами. Главное – это не торопиться и делать все правильно.
Видео и фото отлично помогут в работе, а пошаговая инструкция по конкретной шумоизоляции отдельных частей автомобиля (можно найти в других статьях нашего портала) будет только на пользу.

источник

При проектировании Уаз-469 требования по комфорту стояли если не на последнем, то на предпоследнем месте точно. Это в том случае, если они были вообще. Тогда во главу угла ставилась надежность, практичность и максимальное соответствие техническому заданию основного заказчика — Министерства обороны.

Согласно требований военных верхние рамки дверей со стеклами сделали съемными, а рамку лобового стекла откидывающуюся вперед на петлях. Все это, вместе с легкосъемным тентом и его каркасом, способствовало лучшей маскировке на местности, делало машину авиатранспортабельной, она помещалась в грузовой отсек распространенного многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, обеспечивало применение некоторых видов вооружений прямо из кузова Уаз, и т.д.

Обратной стороной таких специфических требований стало то, что кузов Уаз-469 не обладал хорошими уплотнениями тента, дверей и рамки лобового стекла, поэтому сквозняки и холод в нем были нормой, так же, как и низкая устойчивость стыков кузова и его элементов к протеканиям воды во время дождя. И вот такой кузов, но уже с железной крышей, тоже съемной, Уаз Хантер практически без изменений и унаследовал у своего предшественника, военного Уаз-469.

Если для утепления кузова Уаз Хантер и его шумо и виброизоляции можно приобрести готовые материалы, то для устранения протечек воды придется задействовать всю свою фантазию, используя кузовной герметик, резиновые уплотнители и т.п., и делать это надо на машине по месту и по факту, так как каждый Уаз Хантер по своему индивидуален, то что течет в одном, может быть абсолютно водонепроницаемо в другом.

Устранение протечек воды через элементы кузова Уаз Хантер желательно проводить вдумчиво и методично, спереди назад и сверху вниз. И начать надо со стыка задней части капота с кузовом, там находится ничем не защищенный желоб, по которому вода попадает в двигательный отсек.

А там от воздействия воды больше всех достается реле главному и реле бензонасоса с их предохранителями. Дальше, герметизации и уплотнения могут потребовать следующие места и соединения кузова:

1. Лобовое стекло. Вода может проникать внутрь кузова через его уплотнитель, лучший выход — снять стекло, и посадить уплотнитель на кузовной герметик.

2. Стык между рамкой лобового стекла и кузовом. Через него вода попадает в салон во время движения машины под дождем, реже во время стоянки. Заделать кузовным герметиком.

3. Воздухозаборный лючок. Наиболее эффективный метод, поставить сверху пластиковую накладку и установить внутрь пластиковый короб для сбора и отвода воды, каталожный номер 3151-8101231. Бюджетный вариант — заменить штатный уплотнитель крышки лючка на дверной уплотнитель от ВАЗ 2101-2107, каталожный номер 2101-6107018. Такой уплотнитель стоит в дверных проемах Уаз Хантер с завода.

4. Щель под нижним уплотнителем по кругу лючка воздухозаборника. Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком над радиатором отопителя пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, все равно попадает в салон Уаз Хантер через корпус отопителя.

Происходит это через круговую щель, которая образуется между выступающим наружу кузова бортиком от верхней, не съемной части корпуса отопителя и круговой выштамповкой кузова в месте нахождения лючка. На этот бортик устанавливается нижний уплотнитель лючка, поэтому щель сразу и не видна..

Дождевая вода затекает под нижний уплотнитель, затем идет в щель между бортиком короба и кузовом. И уже оттуда попадает внутрь корпуса отопителя, а затем через его неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. В пластиковый короб эта вода не попадает изначально.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

5. Старые отверстия под жиклеры омывателя, предназначенные для машин с верхним расположением дворников. Заделать кузовным герметиком или уплотнить резиновыми шайбами с двух сторон, зажав их болтом и гайкой М10.

6. Все стыки под водостоками. Промазать герметиком.

7. Места крепления к кузову боковых повторителей поворота. Промазать кузовным герметиком.

8. Уплотнители дверей. Штатные (на фото слева) заменить на уплотнители дверей от ВАЗ 2108 (на фото справа), каталожный номер 2108-6107018. Если надо, то поменять на новый, уплотнитель внутри самой двери.

9. Задние боковые окна. Вот тут есть один нюанс, по чьей то прихоти обивку потолка на заводе почему то заправляют под уплотнители задних боковых стекол изнутри наружу, возможно чтобы создать ей нормальную натяжку. Такое же заводское решение присутствует и в уплотнителях дверей.

Вследствии такого инженерного изыска уплотнитель ничего нормально не уплотняет и во время дождя внутрь салона попадает вода. Желательно выполнить натяжку обивки потолка каким то другим способом, а резиновый уплотнитель вместе со стеклом посадить на герметик.

10. Проем задней двери. При необходимости проклеить самоклеющимся D-образным оконным уплотнителем подходящего размера.

11. Места крепления к кузову задних фонарей. Промазать кузовным герметиком.

12. Ящики в задних колесных нишах. Промазать изнутри все стыки герметиком.

Как уже упоминалось, каждый Уаз Хантер индивидуален, поэтому на отдельном конкретно взятом экземпляре машины возможно понадобится герметизировать еще какие то места и соединения кузова.

источник

Особой тишиной в своем салоне Уаз Хантер похвастаться не может, хотя конечно по сравнению с моделями из линеек Уаз-469 и Уаз-3151 в нем относительно тихо.

Шумоизоляция салона установленная на заводе представляет из себя листы вспененного полиэтилена не самого лучшего качества толщиной от 5 до 7 мм., которые просто уложены прямо на железо пола под его ковровым покрытием или кое как приклеены изнутри крыши. Несколько лучше обстоит дело с шумоизоляцией капота. А вот виброизоляция есть лишь в нескольких местах.

Шумоизоляция и виброизоляция салона Уаз Хантер процедура вообщем то не обязательная, но весьма желательная, особенно если вам часто приходится ездить на нем на дальние расстояния. Сразу же уйдут множество звуков трансмиссии, снизится слышимый звук двигателя, исчезнет большинство вибраций, и наконец то перестанет действовать на нервы звук капель падающих на крышу во время дождя ?

Если хотите достичь максимального эффекта, то лучше брать для шумовиброизоляции не один материал, который сочетает в себе эти качества одновременно по типу два в одном, а отдельные. Если для виброизоляции использовать самоклеящийся материал, состоящий из слоев фольги, битумной композиции и липкого мастичного слоя на каучуковой основе, то бонусом получите дополнительную антикоррозийную обработку, так как такой материал не впитывает влагу и обладает свойством герметика. Шумоизоляция наклеивается уже сверху виброизоляции.

Для осуществления виброизоляции и шумоизоляции салон Уаз Хантер придется разбирать полностью, но оно того стоит, только по той причине, что собирая салон вы заново тщательно протяните все крепления, что само по себе уже устранит часть скрипов и звуков. Не стоит разделять работы на несколько этапов : сегодня шумоизолируем крышу, а вот через полгода все остальное.

Все работы лучше сделать сразу и за один раз, потому что во первых салон придется разбирать всего один раз, а во вторых, раз уж вы решились сделать шумоизоляцию, значит это вам точно надо, так зачем тогда растягивать процесс не понятно насколько по времени?

Еще одним ощутимым дополнительным плюсом станет то, что делая комплексную вибро и шумоизоляцию салона Уаз Хантер вы по сути еще и дополнительно его утепляете. Прогреваться он станет быстрее, а держать тепло дольше.

Кроме шумовиброизоляции крыши, пола и дверей в такой обработке изнутри салона нуждается и перегородка двигательного отсека. Не стоит забывать и про капот. Очень желательно также наклеить шумоизоляцию и внутри корпуса печки, предварительно изнутри обработав его швы и стыки герметиком. Шум вентилятора печки при работе станет более тихим и глухим, что положительно скажется на общем уровне шума.

Во время проведения работ можно, по желанию, сразу же обработать пластиковые поверхности накладок передней панели и боковин багажника материалом типа «антискрип». Это позволит устранить неприятные скрипы пластика, которые свойственны Уаз Хантер.

источник

Как бороться с шумом в машине?
Что касается ликвидации шума, то на старом аппарате это очень проблематично и, по-моему, бесполезно, но если машина относительно новая, т.е. через щели не свистит, железяки не гремят, и шум только от двигателя и выхлопа — можно пробовать лечить. Мои наблюдения — источник шума №1: выхлопной тракт — неправильно подобранный глушитель, который стоит либо без резонатора, либо резонатор стоит после него. Источник шума №2: плохо отрегулированный двигатель (это я вылечил и теперь на холостых вообще не слышно, а на ходу шум двигателя сведен к минимуму). Источник шума №3: очень жесткая подвеска системы двигатель-коробка к раме (сам пока не лечил, но подозреваю, что постановкой подушек из более мягкой резины (но не очень мягкой) и/или более толстых — это лечится). Источник шума №4: вентилятор печки в салоне — на 469-м вентилятор печки стоял под капотом и шум от него не доходил в салон, в 3151* воздухозаборник печки всего один, и поэтому вентилятор стоит под печкой, т.е. в салоне — лечится либо привариванием воздуховода, передней панели и соответствующих приводов от 469-го (при этом аккумулятор надо переносить), либо присобачиванием печки от иномарки (они потише будут), но это сопряжено с большим объемом работ, т.к. кроме печки придется переносить воздуховоды, систему управления и пр. Других источников шума в новом «козле» пока не замечено.

В своем безнадежном желании снизить уровень шума в салоне (31519), я предпринял следующие вещи:
1. Звуко — и виброизолировал капот (шум снизился процентов на 20)
2. Поставил вентилятор от газели (шумит меньше штатного)
3. Обмотал глушитель асбестовым листом и сверху — лист оцинковки. (лучше асбест класть не на «сухую», а мазать, например, силикатным клеем. Потому как на сухую он будет воду набирать, соответственно ржаветь быстрее, а с клеем — нет.
4. Шины Я-471
В перспективе — обработать салон изнутри виброизолом. Надо сказать, кой-никакой результат есть, особенно интересно с глушителем: на скорости 80 — 90 км/ч значительно снизился низкочастотный гул, который давил на уши.

Двойной дверной уплотнитель и электровентилятор двигателя (у меня стоит два). На трассе начинают включаться при температуре воздуха выше 25 градусов. А до этого — молчат. А пол я замазал поролоновой крошкой с битумной мастикой — получилась целиковая пористая масса. И звукоизоляция и антикор.
А еще вот есть мысль перенести основной глушак под зад — и «брюхо» подтянется, и выхлопной тракт после резонатора увеличится. Опять же температура глушака понизится — стало быть оцинковка точно выдержит.

Читайте также:  Как прикрепить плинтус на стену с обоями

В спортивном магазине купил коврик-«пенку» за 150 руб. Снял крышки в полу закрывающие путь к коробочно-раздаточному механизму. Принес их домой (можно в гараже) отмыл в ванной с «Пемолюксом». Просушил. Вырезал на каждую по куску «пенки» (отверстия для рычагов на потом!). И посадил всё на 88-й клей. (ушло два маленьких тюбика по 15 руб. штука.) со стороны коробочно-раздаточного механизма, т.е как бы наружу машины, под полом. Хитро измучившись придавил всё разными грузами и оставил для просушки. Утром обрызгал аэрозольной резино-битумной мастикой (пойдет любой антикор резиновый из «пшикалки»). К вечеру всё просохшее было установлено обратно на машину. Разницу в силе звучания раздатки не почувствует только Герасим из «Му-му».
Далее. Так как коврика осталось довольно много, был вырезан ещё кусман и вставлен безо всякого клея между «печкой» и панелью моторного отсека, там есть щель 6-10 мм. Приличный остаток коврика постелил в ванной (дома). В довершение антиаккустических мероприятий был куплен на авторынке симпатичный шумопоглащающий кожух-накидка на область рычагов из дерьмозаменителя с пороллоновой прослойкой. Шум раздатки, мотора стал каким-то тихим, далеким и даже приятным.

Я сверху ковриков положил оцинковку 0.8 мм — цельным куском, а уж на нее линолеум — подвернулся просто обалденный — strong-6 — он в казарму идет и 10 лет гарантии.
наверх

Шумо- и теплоизоляция
Взяв себе этого «крокодила» (31514), я столкнулся с проблемой: в нем шумно и холодно. Еще бы, в задних дверях щели с палец толщиной. С щелями я справился, обработав напильником отверстия крепления верхних половинок дверей, наружный край этих половинок окантовал уплотнителем от «шестерки» (хорошая вещь, самофиксирующаяся, не надо клеить).
Теперь самое главное. Пол я оклеил пенополиуретановыми ковриками (продаются для рыбаков-охотников, туристов). Коврики продаются размером 80х200 см. Эти коврики очень хорошо держат тепло и не пропускают шум. В качестве клея использовал обычную полиуретановую строительную пену типа «Пенофлекс» (Никогда не используйте «Макрофлекс» для гидроизоляции — он гигроскопичен. [BOR]) . Наносишь пену на пол и на коврик, размазывешь ее кистью, обильно смоченой в ацетоне. Через пару минут размазанная пена снова вспениться, еще минуты через три коврик уже можно приклеивать. В щели на стыках ковриков так же укладываем пену. Ессесно, перед началом работ нужно снять сиденья и кожух, закрывающий коробку с раздаткой, сделать выкройки и т. д. Половинки кожуха оклеиваются отдельно. Желательно заранее запастись более длинными болтами для крепления кожухов, в противном случае придется помаяться с установкой родных. Коробку с раздаткой я укрыл этим же ковриком, не приклеивая, а обмотав проволкой. После высыхания поверхность получилась не очень презентабельная, поэтому поверх этой изоляции я настелил ковролин, но можно и линолеум — это по желанию. На оклейку у меня ушло два флакона пены, 4 кв. м. коврика. Теперь в машине тишь да гладь да божья благодать.

Наклеил на капот, тоннель коробки передач, на перегородку двигателя и салона с той и другой стороны, положил на пол коврики из микропорки. От печки не плавятся, в салоне стало заметно тише. Клеил на Пенофлекс.

Под крышкой капота лежит лист «фольгированной» пенки 8(или 10)мм, купленной на строительном рынке, с прорезями в местах расположения жабр. Там материал подворачивается на лето (вполне хватает для нормальной вентиляции), а на зиму перекрывает жабры.
Закрепил просто, сняв крышку капота, свинтив с него все штатные штучки-дрючки, заложил туда выкроенный лист пенки, после чего проковырял в пенке наощупь отверстия под болты и привинтил все обратно, а сзади по ходу продел в естественные проушинки крышки сталистую проволоку и этими дугами прижал пенку сзади. Замки, ессно, пришлось регулировать, чтоб запирали капот. Еще, чтоб не дребезжал, на все имеющиеся по периметру капота (не крышки, а того что снизу) ребрышки надел жигулевские дверные уплотнители. До сих пор держится и не сползает, шум снизился, температура стабильная в любое время года, да и крышка сильно не потяжелела.

У меня УАЗ-31514. После приобретения утеплил следующим образом.
Содрал все заводское. Купил тепло- звукоизоляционный материал, выпускаемый по лицензии (аналог японского). В инструкции было написано, что данный материал водо-, бензо-, маслостойкий; теплопроводность как у бруса толщиной 6 см, или как у 20 см кирпичной кладки. Данный материал толщиной 8 мм постелил на голый пол. До этого все дырки на полу заполнил строительной пеной. На заказ сшил по заводским размерам утеплители из войлока и черного кожезаменителя. На пол просто постелил, а на боковые стенки, двери боковые и заднюю дверь закрепил на саморезах. У машины черная пластмассовая панель, ниже стекол все черное и красиво смотрится. Подкапотное пространство также хорошо утеплил, между капотом и крылом приклеена полоска резины, на решетке радиатора «намордник» из войлока, прошитого черным кожезаменителем. Когда теплеет, открываю специальную «форточку». Некоторые утепляют двигатель и снизу. Черным широким пластырем заклеил щель между лобовым стеклом и кузовом. В салоне тепло и тишина, слышна только работа вентилятора печки. Даже не самого вентилятора, а выхода воздуха из печки.
Сделал так, чтобы забор воздуха для печки был из салона. Когда на улице -40..-50, это существенно помогает. В первые годы ставил двойное стекло, а сейчас лень и не делаю. Когда езжу по городу, хватает — лобовое стекло не затягивает. Живу в Якутске. В конце прошлого года несколько дней было -51. Отец на своей машине между передними сидениями поставил дополнительную печку, но мне кажется, что у меня теплее. По крайней мере, в прошлом году он ехал 820 км по зимнику и заморозил картошку, а я нет. Правда, он ехал, когда было -50, а я когда -40. Утепление двигателя дает также хороший звукоизоляционный эффект. Так, когда машина работает, стоя спереди (на улице) ничего не услышишь. Правда, когда открыт воздухозаборник, слышен звук засасывания воздуха. Только при перемещении назад, по звукам из выхлопной трубы понимаешь, что машина работает. [Yan]

Я сделал шумоизоляцию в кабине («санитарка» 3962). Покупаешь листовую шумотеплоизоляцию (примерно сантиметровый пеноматериал и с одной стороны фольга). На кабину нужно метра 4. Я клеил Моментом, но можно и на антикормастику класть, нужно только быстросохнущую взять. Покрыл капот, пол, перед. Шума стало гораздо меньше. Еще проверь щели между капотом и тем, на что он ложится. Небольшая шель сильно увеличивает шум. Если у тебя печка старого образца, замени в ней моторчик на 25 ваттный (такой же, как в салонной печке).

Ездил в Иваново (фирма «Стандартпласт») ставить шумоизоляцию, поставил. Стало тише, но очень уж дорого, всем советую делать все-таки самим, покупая не готовые выкройки, а только материал (ребята делают хорошо, но специализируются все-таки по другим машинам).

Я стелил ковролин, и предусмотрел такой поворот событий.
1) всё очень хорошо зашкурил
2) слой антикора
3) решётка под ковролин я использовал 2 радиатора от 2-х холодильников. Один разрезанный пополам под ноги водителю и пассажиру, второй под ноги на заднее сидение и тоже разрезанный.
4) пенополиуритан (или как там его правильно) толщиной 10 мм
5) собственно ковролин.
После влажного сезона под резиновыми ковриками ковролин сырой 🙁 все течи пока не победил. но подняв коврик и подержав машину с открытыми дверьми на солнышке высыхает за 1 час. Под ковролином высыхает просто-так, так как пенополиуритан влагонепроницаемый и сверху воды попадает мало, а решётка (она как-бы даже и двойная обеспечивает вентиляцию. Единственный минус это пришлось помудрить чтоб педаль тормоза не упиралась в этот пирог, и педаль газа пришлось подрегулировать.

В качестве тепло-шумоизоляции в салоне буханки использовал пенопласт. Капот и его боковинки изнутри оклеил поролоном толщиной

30 см. Пенопластом же утеплил боковую и задние двери (его только подрезать надо по месту, что бы он нормально прижимался обивкой). На кожух моторного отсека, который в салон выступает, соорудил чехол из кожзама и 3-х слоев старого одеяла, то же проделал и с тоннелем между водителем и пассажиром, потолок утеплил синтепоном. После сих мероприятий кузов (1984 г. в.) стал греметь меньше, на мой взгляд, чем ВАЗ-21093 2001 г. в.


пример настилки линолеума в багажный отсек

Машина 31602. Весь материал покупал в этой конторе (они являются его производителями): «РОСЭКОПЛАСТ» (изоляционные, гидроизоляционные материалы — продажа, производство; герметики — продажа, производство) — 117071, Москва, Орджоникидзе ул., д. 12, ф. 954 4048, т. 955 2030. По выходным они по моему не работают, да и в будни лучше предварительно договориться по телефону. Всё делал сам. Работка, прямо скажем, не сахар. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ Виброизоляция режется очень тяжело. Резал большими портными ножницами (другого ничего не было). Руки и поясница потом изрядно болели. Пальцы в порезах. Обязательное условие — это предварительное обезжиривание поверхности ацетоном или растворителем. Вонь естественно еще та! На весь пол положил виброизоляцию с метализированной пленкой. На арки колес, крышу, задние крылья (полости) и боковые стойки — такую же, только без пленки, просто черную. Первый день укладывал один, часов 10. На следующий день в двоем с женой часов 5-6. При всей кажущейся простоте работа оказалась совсем не быстрой. Разборка и сборка салона отняла очень много времени. Особенно помаялся со съемом тоннеля вокруг ручника и бара. Правда сиденья передние не снимал. Всю родную, зеленую «типа шумоизоляцию» выкинул нафих. ВНИМАНИЕ. Перед разборкой салона обязательно запаситесь расходными материалами (пластиковые пистоны (с большой круглой шляпкой, по типу мама с папой)легко были куплены в ближащем магазине и пистоны для обшивки дверей (покупал несколько вариантов, лучше выбирать с ребрышками пожестче). Покупайте их побольше, особенно которые со шляпкой, они очень ломучие! Берегите белые (прозрачные) пистоны, которые держат потолок, таких в продаже не видел! Потолок обратно ставить одному очень тяжело! Тщательно запоминайте процесс разборки салона и четко соблюдайте его при обратной сборке!
После проведенной виброизоляции, даже посторонние люди говорили с заметном снижении шума в салоне, хотя я им об этом не говорил. ШУМО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Вся процедура заняла опять два-три дня. Но в этот раз я разобрал салон почти полностью. Снял всё, кроме приборки. На пол, крышу и пластиковые панели (задних арок, тоннеля ручника) положил материал, очень похожий на тот, который стоит на капоте, т. е. поролон с метализированной пленкой с одной стороны и клеющей поверностью с другой. Толщина примерно 15 мм. Во все двери, включая заднюю, и во все другие доступные места положил белую тепло изоляцию, толщиной 1,5 -2 мм. Очень липкая собака! Чуть зевнешь — и всё, хер отдерешь. Спасался с помощью подсолнечного масла, которым периодически намазывал руки. Все три вида использованной изоляции самоклеющиеся, отдираешь пленку и приляпываешь. Большими кусками лучше не пытаться приклеивать (последствия см. выше), особенно это актуально в дверях.
К сожалению, не смогу Вам точно сказать, как называются эти материалы, поскольку названия их очень созвучны, виброфол, виброзол, виброкол и т. д. и т. п. На весь материал я потратил порядка 100 долларов. Готовый комлпект (резать ничего не надо) на «Жигули» стоит тоже 100 долларов. Расход материала примерно таков:
— 15-мм материала нужно всего порядка 4-х листов (в 1 листе 2 кв. м), это весь пол и потолок. Цена примерно 14 у. е. за лист;
— виброматериал с металлической пленкой (на пол который) 2-х листов достаточно, т. е. 4 кв. м цена за лист около 10 у. е.;
— виброматериал черный (потолок, двери, арки колес) без металлической пленки 2-х листов достаточно, цена порядка 8 у. е.;
— белой теплоизоляции купил с перпугу до. и обклеил ею всё, что только можно, благо она самая дешевая — 4 у. е. за лист, валяется теперь на даче метра 2 наверное.
Шум снизился значительно, сначала даже было непривычно. Когда идет дождь, капель, падающих на крышу, не слышно совсем. Двери при закрытии больше не звенят как тазики, особенно задняя. Можно спокойно разговаривать даже на большой скорости.
Да, забыл сказать — самый большой гимор — это после укладки материала на пол прикручивать к полу пластиковые накладки, как около всех дверей, так и задних арок. Шилом тыкаешь, пока дырку не найдешь. На саморезы с удовольствием накручивается коврик. С обычной отверткой там делать нечего, лучше дрелью и или шуруповертом. Всю проводку лучше под изоляцию не класть. После сборки неожиданно сдох аккумулятор — оказывается, размозжил проводок сигнализации на датчик открытия задней двери, который шел аккурат около барашков крепления задней сидушки (те, что на полу).
наверх

А где купить туристические коврики для утепления?
Магазины «Турин» 943-6797, «Путник» 243-3813, «Мир туризма» 181-4329. Коврики бывают как «ковриками», так им в рулоне (ш. 150 см) с разной толщиной. Оптимально подходит 8-10 мм толщина.

Алюминиевый «профнастил»
Накладки из алюминиевого профнастила на пол взамен резиновых ковриков и на пороги. Ноги больше не скользят.
Технология такова. Сначала обдираешь старый антикор и битумные коврики, металл зачищаешь как можно лучше (я делал болгаркой со щеткой), потом приобразователем ржавчины (у меня был BBF) когда высохло, протер ветошью и в три слоя положил резино-битумную мастику Боди-930 слегка разбавив ее бензином, на третий не просушенный слой мастики положил слой кровельного материала — гидроизола (бутербро из двух слоев полиэтиленовой пленки с битумом внутри), когда все высохло, привинтил сверху листы алюминия. Пол у нас неровный, так что зазоры способствуют проветриванию и вода не застаивается. А гидроизол неплохо защищает кузов от воды, и если хорошо приклеен — должен служить долго (крыши живут не менее 7 лет). Помимо прочего, гидроизол является неплохим подавителем вибрации.
наверх

Где купить алюминиевый «профнастил»
Если в Москве — то в компании «Алрос».
Из Москвы, после съезда со МКАД в Химки первый поворот направо (узенькая Спартаковская улочка
Справа будет забор с воротами, над ними надпись «Алрос». С паспортом в проходную, выписывайте пропуск (говорите что в Алрос) на себя и если надо на машину. Далее проходите на территорию, в здание, по указателям на 2 или 3 этаж. Оплачиваете. Нам лучше всего подходит «Лист рифленый 1,5х1200х3000 АМг2нр» — гнуть проще. Если надо порезать лист, то сразу же оплачиваете резку, но можно договориться на месте 🙂

источник