Меню Рубрики

Как и чем проклеить шевроле ланос

В моем БЖ есть целый ряд статей про шумоизоляцию. В свое время я ей посвятил много сил и довел машину до такого состояния, что она по уровню комфорта могла сравниться с неплохими иномарками. По брусчатке мой ланос двигался без единого сверчка! На трассе в авто шумел только двигатель и звук ветра из уплотнителей. Думаю, это ответ на частый вопрос: действительно ли шумка помогает?

Да, шумка помогает, и очень сильно. Но лишь при условии, что сделана она ГРАМОТНО! Увы, в 80 процентах на драйве я вижу, как люди стелят шумку абсолютно неверно, думая, что главное — это количество материала, а не качество работ. Конечно, эффект будет, но совсем не тот, который можно получить.

Поэтому в этой, резюмирующей статье, я решил собрать все, что знаю о шумке и о том, что же с ней делать. Если Вы считаете себя спецом по этой части — проходите мимо. Если Вы — любитель коментов «и так сойдет» или же «а мне и так нравится» — тоже можете не задерживаться.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию.

Сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Либо же простая борьба со сверчками. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

Еще шумки отличаются тем, что есть поглощающие шумы, а есть — отталкивающие шумы. Увы, я не компетентен в этом вопросе. Может, кто-то другой дополнит статью информацией.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая «акустическая коробка». За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

источник

Всем привет!
Вот и вернулся в Москву с дачи, ну и пожалуй отпишусь. Сделал шумку передних дверей, скажу сразу, я и не думал, что эффект буде такой обалденный! После шумки багажника даже такого не было. Ну а теперь по порядку:

Играем в ВестКоастКастомс и разбираем дверь нафиг!
(разборка двери производилась мной впервые, поэтому я использовал мануал отсюда — www.autoprospect.ru/chevr…ivki-perednejj-dveri.html)

Видим вот такую картину! ЭТО называется «штатная шумоизоляция в Ланосе», я назвал это «приклеенный полиэтилен»

Сдираем все смело. Моем дверь внутри и внешнюю часть! Помыли? Теперь еще раз помойте, тут халтурить нельзя — для себя ж делаем ))

Проклеиваем внутреннюю часть двери. Проклеивал полосками виброматериала STP Gold, 3 штуки. При чем верхние две в нахлест 1 см, тем самым получил сверху подобие ребра жесткости. На фото еще не разглаженный материал — разглаживаем обязательно! Только руки бережем — я все изрезал((

Затем после кучи мата и крови с рук, после разглаживания, приступаем к заделыванию технологических отверстий двери. Сделать это нужно, чтобы создать подобие ровной однородной поверхности двери — лучшее звучание динамиков и отличное шумоподавление!

Далее чертыхаемся, что штатные динамики совсем мелкие, и твои больше! Что материала для подиумов под рукой нет, и что придется отложить установку на следующий раз! (штатный — справа)

После недолгой процедуры купания в ближайшем пруду, приступаем к наклеиванию шумоизоляции СПЛЕН 4мм. Материал имеет очень клейкую основу, поэтому стараемся клеить поровнее )

Далее прорезаем отверстие под динамик, и собираем обшивку двери обратно. Удивляемся, что все работает, и на сколько дверь стала приятнее закрываться! Получаем одобрение девушки и родственников!

зы: в процессе работ были установлены зеркала с подогревом и подключены к кнопки обогрева заднего стекла!
зызы: продам штатные зеркала заднего вида )))

источник

Шумоизоляция ланоса внутри салона, выполненная самостоятельно

Шумоизоляция шевроле ланос, а Сенс, тем более, относятся к разряду бюджетных моделей автомобиля, поэтому производители постарались сэкономить на всем: на отделке салона, шумоизоляции и виброизоляции. Хуже всего внутри салона обработан пол (днище). Шевроле ланос шумоизоляция с завода — на днище всего двух миллиметровый вибропоглощающий слой из битумного материала.

Кроме того, на полу расположен ворсистый ковер, поверху которого уложены резиновые ковры. Подштамповка обработана вибропластом под завязку.

Все другие детали кузова этого автомобиля — дверцы, арки колес (см. Шумоизоляция подкрылков автомобиля, а так же колесных арок), потолок, крышка капота и багажника вообще не имеют шумоизоляции, поэтому автомобиль придется шумоизолировать своими руками.

Начинаем подготовку к обработке с изучения необходимых материалов:

  • Вибропоглощающие – изготавливаются на основе мастики либо битума, в более современных комбинированная мастично — битумная композиция, энергия вибрации при прохождении через такой материал преобразуется в тепловую и гасится (Вибробласт либо Бимаст), требуют прогрева при нанесении
  • Звукопоглощающие – пористые (чаще синтетические) материалы, внутри которых звуки затихают, иначе говоря, поглощаются ( войлок, Акцент).
  • Звукоотражающие – материалы, полностью отражающие звуковые волны, препятствуют прониканию шума в салон (Сплен)
  • Противоскрипные материалы – помогают устранить сверчки и скрипы от трения элементов обшивки и деталей Торпедо (Маделин, Битопласт)
Читайте также:  Как соединить айфон с телевизором sony через wifi

Перечисленные выше материалы имеют самоклеющийся слой, не требуют прогревания, кроме виброизоляции. Их можно приобрести как листами, так и готовыми нарезанными комплектами

  • Нештатная шумоизоляция – линолеум, ватин, войлок (см. Акустический войлок и его пригодность для использования в автомобиле), строительный битум либо стекловата и другие, — совершенно непригодны для автомобильной шумоизоляции, не имеют необходимого уровня поглощения звуков и вибраций, плюс могут вызвать аллергические реакции

Чтобы выполнить работу качественно и быстро, нужны следующие инструменты:

  • Строительный фен либо иной мощный нагреватель, для прогрева виброизоляции (домашний фен не годится, слабоват)
  • Стандартные наборы ключей и отверток (придется снимать обшивку и прочие мешающие детали)
  • Ножницы и сапожный нож (либо просто прочный острый нож для нарезки материалов )
  • Растворитель (Уайт-спирит или спирт, для обезжиривания)
  • Ветошь
  • Твердый валик (прикатывать виброматериал, мягкие покрасочные не годятся)
  • Может пригодиться ведро с водой, отмывать загрязнения

Это наиболее простой участок, не требующий много времени и усилий, плюс на нем можно потренироваться тем, кто сталкивается с этой работой в первый раз:

  • Открываете капот, снимаете заводскую изоляцию, если она присутствует
  • Затем нужно зачистить и отмыть поверхность
  • После этого обезжириваете Уайт-спиритом (или что там у вас вместо него) поверхность металла
  • Затем нужно вырезать виброматериал по форме углублений на крышке капота (см. Шумоизоляция капота без проблем)
  • Если приобрели комплект нарезанных материалов, тогда пропускаете этот этап
  • Если материал у вас не нарезан, стоит сначала из картона изготовить лекала (шаблоны), четко помещающиеся во впадины капота
  • По лекалам вырезаете виброматериал, снимаете защитную пленку
  • Прогреваете материал, затем приложите к поверхности и прокатывайте валиком, рекомендуется катать от центра куска к его краям, чтобы выгнать воздушные пузырьки
  • Если пузыри оставить, качество виброизоляции снижается, прочность крепления материала тоже, плюс возникает ржавчина от накопившегося в таких пузырьках конденсата

Расположение кусков виброизоляции в капоте

  • После того, как прикатали вибропоглотитель во впадины (покрывать ребра жесткости не целесообразно: эффекта ноль, зато расход материала повышается), вырезаете кусок шумопоглотителя или шумоотражателя, чтобы перекрывал всю поверхность капота
  • Рекомендуется применять материал с покрытием из фольги, он более устойчив к повышенным температурам, фото привожу ниже

Вот так наклеивают на капот шумопоглотитель

Если хотите, можете третьим слоем вернуть заводскую изоляцию (если она стояла до обработки).

Потолок нуждается в обработке не только для снижения шума в дождь, еще заглушаются посторонние звуки извне и гул от сопротивления воздуха на больших скоростях.

  • Необходимо снимать потолочную обшивку, чтобы легче было выполнить эту процедуру и не заламывать обшивку, рекомендуется взять помощника
  • С помощником будет проще и вибропоглотитель клеить, в одиночку, пока прикатываешь один край — другой отваливается
  • После снятия обшивки очищаете и обезжириваете поверхность потолка

Важно: От перегрузки потолок может прогнуться внутрь, поэтому рекомендуется использовать виброизоляцию 2 миллиметра а шумопоглотитель не толще пяти.

На потолке виброизоляцией проклеивают все пространство между ребрами жесткости

  • Шумоизоляция кладется с максимальным покрытием всей поверхности
  • Затем возвращаете штатную обшивку на место

Ланос шевроле шумоизоляция дверей начинается со снятия ручек и обшивки, затем:

  • Производите обезжиривание
  • Через технологические отверстия заводите кусками вибропоглотитель и прикатываете

Через специальные технологические отверстия заводите и прикатываете вибропоглотитель

  • После этого обезжириваете наружную поверхность и заклеиваете её, технологические отверстия при этом тоже заклеиваются
  • Не забудьте обезжирить поверхность перед наклеиванием материала

Заклеиваете технологические отверстия и всю метеллическую поверхность

  • С дверями тоже не стоит шутить, излишний вибропоглотитель, вызывает ненужное утяжеление, от которого сгибаются петли, и двери проседают и плохо закрываются
  • Затем большим куском шумопоглотителя покрываете максимально возможную поверхность
  • Кроме того, рекомендуется шумопоглотителем проклеить изнутри обшивку двери (см. Шумоизоляция дверей Ланос своими силами)
  • После этого можно собирать все обратно, только проклейте Маделином область соприкосновения обшивки с металлом, а так же вокруг рукояток

Инструкция по обработке салона имеет определенные нюансы:

  • Начинаете со снятия всех сидений, при разборке запоминайте порядок

Совет: Крепеж лучше сразу складывать в коробку, чтобы не искать, а наклеивая материалы, оставляйте открытыми крепежные отверстия, шпильки и кронштейны, иначе возникнут затруднения при сборке.

Салон шевроле ланос, проклеенный вибропоглотителем

  • Снимаете все коврики и обшивку днища
  • Затем отмывание и обезжиривание
  • Днище требует мощной изоляции (см. Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении), поэтому виброматериал кладется толщиной 5 миллиметров или толще, шумопоглотитель рекомендуется 10 миллиметров
  • Арки колес проклеивают двойным слоем виброизоляции
  • Обработка днища багажного отделения и шумоизоляция задней полки ланос выполняется совместно с обработкой кузова
  • Багажное отделение несправедливо игнорируют при шумоизоляции, через багажник проникает шум от глушителя и звуки с улицы, плюс, если установить колонки в багажнике, тогда это улучшает их звучание
  • После обработки собираете салон обратно

Наружную обработку днища машины тоже могут пропустить в автосалоне, однако вам, как владельцу, лучше её не игнорировать:

  • Через днище в салон проникает гул и вибрации от трансмиссии, шелест покрышек и стук камешков
  • Для обработки можете применить стандартные материалы (листовые)
  • А можете использовать мастику либо напыляемую шумоизоляцию
  • Цена её, может оказаться выше, зато преимуществ больше
  • «Жидкая» шумоизоляция гораздо легче листовой
  • Она долговечнее и защищает от повреждений лакокрасочное покрытие корпуса
  • Наносится проще и её можно нанести в труднодоступных местах, где листовые материалы не ложатся
  • Нанести самостоятельно сможет каждый, только необходима канава или эстакада

Шумоизоляционная обработка шевроле завершена, если остались непонятные детали, посмотрите видео.

источник

Chevrolet Lanos Mercedes-Lanos › Бортжурнал › Ремонт ч.2: проклейка заслонок или Ланос должен быть теплым

Девушка-хозяйка ездила на машине мало, в основном только по выходным. За ремонтом ко мне обращалась редко, чаще в автосервисы и другим специалистам.
В октябре 2017 года похолодало на улице и в машине тоже. Боковые стекла леденили как и лобовое сверху и даже после длительных поездок в машине оставались точно такими же.
Решено было снять панель приборов, блок заслонок, устранить все неплотности этого механизма, заменить радиатор отопителя, антифриз, термостат с 87 на 92. Параллельно с работой по обнаружению тепла в машине были выявлены неисправности, с которыми дальнейшая эксплуатация Ланоса была бы очень рискованной и не предсказуемой. Например частично разорванные тормозные шланги, не натянутый ремень ГРМ, текущая помпа и так далее. Об этом напишу в следующем дополнении. Сейчас про панель и все что с ней связано.
Были заказаны:
1. Термостат PATRON PE21013 (на 92 градуса) с уплотнительным кольцом, 205 руб.
2. Радиатор печки NRF 54237, Пришел радиатор с пластиковыми бачками. Кроме того он оказался, Уже родного алюминиевого на 10 мм и крепился в посадочное место с трудом. Образовавшиеся щели между самим радиатором и посадочным местом я заклеил липким поролоном — 1 523 руб.
3. Ремень ГРМ — MITSUBOSHI 111MR17 (111 зубцов) – 362 руб.
4. Натяжной ролик ремня ГРМ GM 90490401 (в итоге в коробочке лежал натяжитель Daewoo) – 833 руб.
5. Помпа GMB GWG90A – 787 руб.
6. Антифриз FELIX G12+ CARBOX, 430206033, 5 кг – 523 руб.
7. Фильтр салона угольный TSN 97113, 197 руб.
8. Самоклеящийся поролон (8 мм), 450 руб./100х70см.

В принципе сложного ничего нет. Снятие панели усложнила только установленная не работающая сигнализация. Главное в процессе разборки/сборки запомнить откуда какой шуруп. Остальное не сложно и понятно по ходу действий. Да, рулевую колонку нужно откручивать и демонтировать из машины.
После снятия панели, отсоединил патрубки от радиатора отопителя (слив антифриз) и вынул блок заслонок в сборе.
Блок заслонок собран из двух половинок, скреплен саморезами. Со временем пластик ведет и образуются щели из которых поддувает холодный воздух. Блок заслонок был отмыт. Весь уплотнительный поролон заменен на новый. Особое внимание стоит уделить заслонке смешивания потоков горячего и холодного воздуха. Ее ни с чем не спутать, она прорезиненная. На нее также был налеплен поролон.
Если передний пассажир подмерзает, а водителю тепло, то скорее всего развалился уплотнительный поролон в месте соединения кузова машины и самого блока. Меняйте на новый и будет тепло))
Продолжение следует…

источник

Шевроле Ланос, а уж тем более Сенс, относятся к числу очень бюджетных автомобилей. В связи с этим, производители стараются сэкономить на отделке, самыми заметными недоделками являются вибро и шумоизоляция. Больше всего в салоне произолирован пол автомобиля. В качестве шумоизоляционного материала на заводе используют двух миллиметровый слой битумного материала. К тому же, на полу находится ворсистый ковер, по верх которых лежат резиновые коврики. Подштамповка под запаску обработана вибропластом. А все остальные части кузова автомобиля — двери, потолок, задние арки, крышка багажника — придется изолировать самим.

Подробно опишем весь процесс аккуратной деинсталляции обшивки салона, для установки шумки. Важно не повредить клипсы, хотя на Ланосе все сделано из довольно крепкого материала, но аккуратность все же не помешает. Бережно отгибаем клипсы и начинаем избавляться от обшивки

Большую часть, а именно 70% всего шума проходит через двери, поэтому с них и начнем. Для того чтобы избавить двери от обшивки вам понадобится: снять треугольную облицовку зеркал, открутить три самореза в нижней части карты и один в районе ручки открытия дверей. Затем нужно будет вынуть рамку ручки замка, для этого потребуется подцепить ее плоской отверткой. Изъять ручку и потянуть нижнюю часть обшивки на себя.

В качестве рабочих материалов используется виброизолирующий материал толщиной в 1,5 мм и битумизированный материал толщиной 4 мм. Такой вариант подходит для людей, которые не увлекаются музыкой. Начнем работу. Сначала нужно будет протереть внутреннюю часть двери уайт-спиритом. Это нужно для того, чтобы обезжирить поверхность. Далее, чтобы материал стал клейким, его нужно будет нагреть, для этого подойдет и обычный фен. После того, как обезжирили поверхность, нужно поклеить виброизоляцию принудительно не нагревая ее, затем приступим к прогреву шумки. Главное — не переусердствуйте с нагревом, иначе может потечь битум. Приклейте битумный материал к вибре, таким образом передние двери готовы. Над задними дверями работа менее кропотливая, так как на ней нет динамиков. Способ проклейки задних дверей ничем не отличается от передних, так что нет смысла заново расписывать. Если вы боитесь браться за это дело сами, то воспользуйтесь помощью тех, кто имеет опыт подобных дел.

источник

Вот решил немного улучшить шумоизоляцию салона,
На днище пошло 2 метра шумки, на потолок — ровно 1 м.
(Толщина 8 мм.)
Под передними сиденьями были два куска заводской шумки, их нужно выбрасывать, поскольку они сделаны из материала, который со временем впитывает влагу.
Был удивлен тем, что потолок у ланоса сделан с волнистого картона, из которого делают ящики, к которому приклеена ткань(фото 8, 9).

Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 5.1 л., 999 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

А вибру на потолок клеил? сколько мм? и как потом потолок на место встал, без проблем?

привет! а как ты потолок вытащил?

Привет) а что нужно чтобы снять обшивку пола?

открутить сиденья и снять(под водительским отключить датчик ремня) накладки с порогов (задние держатся еще и на 1 саморезе) чтобы совсем снять, то надо и чехол кпп снимать, а если для заливки или шумовки, то можно ковер к середине салона типа скрутить.

Читайте также:  Как соединить провода в люстре на потолок

Спасибо)
От шумки пола хороший эффект?

после шумки всего авто, на слух (как для меня) шумов стало меньше на 10-20 %.
-а снизу шума больше всего от колесных арок. есть люди которые даже подкрылки изнутри шумкой клеят. я думаю — это не обязательно но хуже не будет точно!

10-20 всего то, маловато что-то…
передние арки в планах, задние сделаны)

а каким материалом обклеивал?_
что за шумка то такая?)

Изолон (самоклейка). (есть фольгированый и простой)
На крышу можно клеить 10 мм даже в два слоя, на днище в один слой 10 мм, а на двери нужно клеить 5-6 милиметровый (чтоб карта пристала к двери).
Вот такой: izol-market.ru/product_92.html
или такой: strbr.ru/catalog/Gidroizo…haya_izolyatsiya/886.html

ясно)буду иметь ввиду)
удачи на дорогах)

Привет, подскажи как обшивку крыши снимать? Только ручки ее держат?

вот блин че неувидел))) Спасиб

Не хочу по многу раз потрошить двери, когда нибудь куплю ЕСП, поставлю и заодно зашумлю.
Немного не по теме, но из личного опыта скажу, дверь изнутри в нижней части лучше заливать пушечным салом с нигролом (пропорция 60%Х40%) а не мовилем, поскольку мовиль со временем засыхает и трескается, в местах трещин металл стает незащищенным, а пушсало с нигролом постоянно жирные.

Похоже ты алюмофоном поклеил!Я себе пока двери поклеил, брал 10 мм.ефект что надо встечной неслышно. Планирую тоже делать, ех потолочек перетинуть кожвенилом!

Говорят, без вибры эффект минимальный

считаю что на крышу вибру Желательно, но не обязательно, а на днище, и ОСОБЕННО в багажнике желательно-обязательно, поскольку самое большое количество шума идет с багажника, на втором месте колесные арки, на третьем — днище и двери.

Виброизоляция есть заводская, на днище в салоне хватит, а когда буду шумовать багажник, вибропластом буду обклеивать 100%, так как 60 % шумов идет из багажника!
Чтобы снять потолок нужна только фигурная отвертка(+ пепси или пиво)
1. откручиваешь козырьки, ручки над дверьми, плафон освещения салона,
2. снимаеш уплотнители всех дверей от верха до середины(вверху уплотнитель тоже держит потолок)
3. возле заднего стекла выковыриваешь 3 клипсы с потолка.
4. оттягиваешь (снимать не надо) вверху пластиковые накладки между дверями (там по 1 клипсе) и пластиковые накладки, что между задними дверями и задним стеклом (там по 2 клипсы)
5. оттянув с одной стороны пластик вытягиваешь потолок, потом с другой, наклоняешь спинки сидений и вытягиваешь потолок через переднюю дверя (я делал так)
Сборка в обратной последовательности.
При прикручивании козырьков сильно не зажимай (я одну резьбу сорвал).
Ну как тот так !

источник

Шумоизоляция. Ланос довольно шумный, и в плане эксплуатации заводская комплектация очень не комфортна. У большинства владельцев Ланосов руки растут откуда надо. Многие делают шумоизоляцию своими руками. В этом случае экономия на установщиках составляет 2-4 тысячи гривен. Мы обобщили опыт и выработали рекомендации для желающих сделать шумоизоляцию Ланоса самостоятельно. Ниже приведены ссылки на материалы для шумоизоляции Ланоса полностью и подетально. Ну и собственно что то вроде инструкции как разобрать салон

Открутить крепеж низа обшивки, крепеж чашки, и край возле колонки. Поддеваем клипсы, снимаем обшивку. Демонтируем обшивку крепежа зеркала и ручки двери. Снимается с усилием на себя

Та же процедура с задними дверьми

Филенки дверей обесшумливаем виброй 2,3мм

Ну или если экономим то Визолом М2

Затем шумоизоляция вторым слоем

Виброизоляция монтажных панелей

Далее рекомендуется сделать виброизоляцию пластика, утеплить каучуком и проклеить антискрип по периметру мест примыкания пластика


Съем сидений — открутить 4 гайки крепежа сидений и вытащить сиденья из салона. Затем открутить крепеж пластикового чехла, отодвинуть его в сторону задних колес и отсоединить провода стеклоподъемников.

Далее открутить крепеж КПП, отсоединить прикуриватель и снять кофр КПП

Затем снимаем пороги. Они держаться на клипсах.

Откручиваем болты крепежа задних сидений

После снимаем нижние крепежи ремней безопасности. Если задача разобрать только пол, верхние не трогаем. Как разобрать центральные стойки показано ниже (Разборка крыши)

Затем съем обшивки передних крыльев под торпедой. Они держатся на пластиковой гайке

После откручиваем гайки на крепеже торпеды к днищу

Ну и вытаскиваем напольное покрытие.

Далее багажник и задние колесные арки

Снимаем клипсы и вытаскиваем обшивку багажника

Затем так же снимаем накладки, что за задними фарами

Затем отщелкиваем клипсы защиты арок. В салоне и в багажнике

То же самое с перегородкой багажника и салона.

Вытаскиваем защиту арок с салона и багажника

Шумоизоляция арок и багажника

Катаем 2мм виброизоляцией Визол если нужно сэкономить.

Или 3мм если делаем капитально

Вторым слоем 8мм сплэн. Это наиболее оптимальный материал второго слоя на пол. У него хорошая плотность и влагостойкость

По съему торпеды. Это довольно сложный процесс с кучей нюансов. Без наличия опыта по разборке снимать торпеду не рекомендуется даже при наличии мануала. Шумоизоляция щита моторного отсека может производится и без съема торпеды. Эффект будет не настолько полным, но сэкономит время. Без опыта съем торпеды может занять дни, не то что часы.

Отщелкиваем крепеж потолка

И откручиваем болты ручек. Отщелкиваем клипсы задних заглушек над пассажирскими местами

Откручиваем и снимаем козырьки

Откручиваем и снимаем подсветку

Снимаем стойки. Передние стойки крепятся на 3х клипсах

Задние стойки крепятся на пяти клипсах

Центральные стойки. Поднимаем крышку ремней, откручиваем и снимаем верхний и центральный крепеж

Ну и отщелкиваем обшивку стойки

Затем снимаем обшивку крыши

Катаем крышу виброизоляцией

В качестве утеплителя крайне рекомендуется использовать вспененный каучук

Задняя полка. Отщелкиваем по 3 клипсы спереди и сзади и снимаем пластик

Отсоединяем динамики и получаем доступ к металлу

Вторым слоем каучук. Полка встанет как влитая

Как измерить эффективность шумоизоляции автомобиля без спец приборов? Об этом в новом видео.

Обработка пластиковой защиты арок виброизоляцией — дает ощутимо снижение шума

Фото отчет проклейки вибро и шумоизоляции, с пояснениями

источник

Некоторое время назад просто задумывался о шумоизоляции, представлял как это прикольно наверное когда тихо в машине) А потом понял, почему бы и нет, и заказал шумоизоляцию на всю машину!
Кончились трудовые будни, и не спеша за входные заклеил передние двери! По материалу ушло:
1) 4 листа STP Вибропласт Gold
2) 1 лист STP Вибропласт Silver
3) 1 лист STP Сплэн 3004
4) Полоски STP Битопласт А 5 К
На одну дверь по времени, не спеша делав с удовольствием, ушло часа 4. Много времени занимает оттирание мовиля!
Чистая дверь выглядит вот так.

На наружнюю часть двери полосками клеим Вибропласт Gold.

Затем на внутреннюю цельным куском клеим так же Вибропласт Gold.

Не забываем что нибудь проложить в месте где идут тяги открывания/закрывания двери и центрального замка, чтобы вибра не приклеилась к ним. Я приклеивал тонкий картон.
Затем поверх вибры идет слой Сплэна цельным куском.

Обшивку глушил нарезанным мелко Вибропластом Silver, одного листа хватило на 2 двери. И в местах соприкосновения с металлом проклеил Битопластом А5.

Эффект такой: Двери закрываются тихо! Когда закрываю дверь слышу как гримит передний номерной знак и звенят задние двери) Двери конечно стали тяжелые, и не поев с утра каши еле их открываешь) На ж/д переездах ничего не гремит, как будто двери монолитные! Что касается музыки, так все песни переслушивал заново, появились средние частоты, и бас, хотя стоят всего 13 см динамики, и ничего не гремит в дверях когда прибавляешь звук! Теперь стало слышно как все гремит позади, задние двери, полки и так далее! Их очередь не за горами. Как то так…

источник

Всем привет! Шумка продолжается, долго, но уверенно.
На первый взгляд может показаться, что шумить тут собственно нечего

Результат
Если сравнивать с шумкой капота, то капот тянет на 1 балл, перегородка на 3 балла. Шум движка уменьшился ооочень значительно. Вобщем я доволен проделанной работой, хоть и мороки было много и все руки изодрал.

Завибрю так же только без шумки

Поставил себе резинку с двери 2109, стала чётко по кругу, только возле фар не много подрезал.

Год не заходил на сайт, вот поэтому только сейчас и отвечаю, сори. Отчёта как ставил нету, но там все просто, ни чего переделывать или резать не надо. Просто стандартную резинку на бортик крыла и все. Вот по всему кругу она и стает

Этим летом или ранней весной когда будет тепло, тоже сделаю. Да и то что у меня сейчас, шумкой не назвать, классно получилось у тебя!

Нишу запаклил только виброй, без шумки? А то сегодня вскрыл- такая же ерунда- штатная типа вибрашумка (пара кусков битумной хрени какой-то) болталась по всей нише…

Да, только виброй. Шумка там уже лишняя будет, незачем там воде собираться.

А пенофол на что клеили, какой клей?

Пытался на него клеить пенофол внутри, на пол.Плоховато выходило((.Туда думаю еще хуже будет.
На счет обезшумки ивнутри Моторного отсека все правильно, шум надо глушить от туда где он исходит, как то так )

Клей может был плохой. Его нужно намазать, минутку подождать, приложить и придавить на несколько секунд.
На момент можно — он немного лучше 88-го

Затвра буду пробовать, жаль вибры нету.
Вчера ехал в Авэо и удивился на сколько тише работает двиг, хотя у Ланос такой же.Наверно Авэо шумят с завода.

А разве можно применять пенофол в моторном отсеке?
Посмотрел тех-характеристики пенофола — условия эксплуатации до 100 градусов, а рядом с мотором может быть и больше…

Возле коллектора может быть и больше, но не на перегородке

а, ну впрочем верно… просто у меня то коллектора идут прям рядом с перегородкой… нужно какойто другой материал использовать…

не пойму, на перегородке вниз шумкой до куда сделал?

Сегодня между двигателем и моторным щитом своего фокус 2 просунул толстый пирог — войлок 8мм с приплавленной к ней виброй. войлок в сторону двигателя, а вибра играет роль мембраны, отражающей звук. просунул от самого верха и до самого низа. щелей не осталось.
Эффект поразительно минимальный!
Он есть, но хотелось много большего.
И тут для меня становится загадкой — как маленькие кусочки вибры и сплена могут оооочень значительно уменьшить шум движка?
Ну не понятно…

источник

Ватин — трикотажное или нетканое полотно из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной пряжи с начесом.

Так как из-за многих доработок в машине, связанных с разборкой салона, я катался 3 месяца с разобранным салоном, то состояние родной шумоизоляции было увидеть не сложно, ей просто была ж…па!
Так в Ланосе шумоизоляцией и не пахнет, так 3 несчастных тряпочки, которые я выкинул, из-за того, что они пришли в негодность, было принято решение купить Ватин, толщиной 1 см. 3 п.м. Вы скажете, а почему Ватин? Почему не как положено: Виброй, а потом Шумкой закатать? Скажу честно, не вижу смысла, вкладывать в это деньги, а Ватин в раз год, можно достать и просушить!

Купил хорошие острые и большие ножницы, чтобы легче было расправиться с Ватином.

Немного описание процесса…

1. Вырезал сначала 4 кусочка в ниши пола где лежат коврики, но передние сделал в разы длиннее, чтобы Ватин заходил повыше под торпеду и ложился на моторный щит.
2. Потом повырезал кусочки прямоугольной формы, 3-4 шт. которые положил на шахту, которая проходит вдоль всего салона.
3. Затем повырезал узкие кусочки прямоугольной формы которые, проложил вдоль порогов.
4. Потом добрался до задней части салона, и вырезал туда большой кусок, под диван заднего ряда сидений.
5. Также дошли руки до потолка, теперь и там лежит Ватин.

Читайте также:  Как правильно приклеить обои в углах комнаты

Вот несколько фото, что из этого получилось…

Кстати собрал салон без проблем, все пороги и сам ковролин стали на свои места без проблем. Теперь в салоне РЕАЛЬНО стало тише, и теплее, даже Бензонасос практически не слышно. Теперь салон остывает в разы медленней. И теперь печка, которая при -5 работала на 3-ей скорости, чтобы в салоне поддерживать тепло, и теперь достаточно 1-ой скорости. Я очень доволен, и эта доработка этого стоит, при своей цене вопроса в 135 грн. за 3 п.м. и при этом еще осталось очень много Ватина.

P.S. У вас на Ланосе потеет Лобовое стекло?
Когда укладывал Ватин, обратил внимание, на родную шумоизоляцию моторного щита, так вот она была реально мокрая.

А чтобы её снять и просушить, нужно было снимать торпеду. И я просто взял канцелярский нож и срезал мокрые части этой шумоизоляции. И прикиньте, лобовое стекло перестало потеть. Кстати после срезания некоторого кол-ва этой шумоизоляции, звук двигателя в салоне громче не стал!

источник

итак долгое время не брался делать торпеды, т.к. очень трудоемко и тяжеловато одному… но в данной ситуации все же решился, т.к. свою сделал и в принципе ничего страшного не оказалось…
как бы кто не говорил — но снятие торпеды на данном автомобиле впервые, очень времязатратное занятие… я начитался разных инструкций по разборке, скачал несколько мануалов где все по болтикам расписано — но все равно убил на это 2.5 часа… или действительно есть нюансы от года авто и происхождения, или мануалы неполные…
ну да ладно — торпеды была успешно снята… описывать процесс не буду — инфы достаточно, кого интересует в личку…
используемые материалы (Шумофф М2 (виброизоляция) — 10 листов, Шумофф М4 (виброизоляция) — 3 листа, шумопоглотитель Ultimate Sound Absorber 5 — 2,5 листа)
нашему взору открывается моторный щит

по затратам около 60 $ (материалы (1000 грн.) + работа 500 грн.), приблизительно 8 часов по работе…

Как эффект?
И насколько удается проклеить моторный щит по снятой торпеде?

про эффект лучше и правильнее спрашивать у владельца авто, указан в первом предложении… у меня на авто про полученный результат есть отчёт… про поклейка моторного щита — заклеивается только верх, на 25-30 см… если нужно больше, то только со снятием всего остального, тогда полный доступ будет…

Доступно показано с проклейкой, спасибо.

Каждая 5я статья на сайте — реклама копеечного по сибестоимости, типа шумоизолятора. Ведро мастики и рулон войлока. Дёшево и безопасно для здоровья

Если ты считаешь, что все люди делающие себе ШВИ полные идиоты выбрасывающие свои кровные на ветер, переубеждать тебя не буду… Я бы очень хотел увидеть как ты будешь сидеть летом в машине намазанной мастикой… А вообще, Роман, меня уже просто бесят комментарии людей не имеющих даже БЖ и получающих что и как нужно делать…

Так и надо писать что статься рекламная

какой смысл виброй проклеивать пластик торпедо? шум и вибрации идет от двигателя из моторного отсека, если вы проклеили перегородку к моторному отсеку, то этого достаточно. Сама торпедо не издает шумов, там нет движущихся частей, она максимум что может это поскрипывать и все!

«торпеда не издает шумов» — вы наверное счастливый обладатель авто с такой торпедой 🙂 хотя конкретно в случае вашего авто — сделайте ШВИ всего остального и потом я готов с вами поспорить, что вы услышите их… не спорю что проклейка моторного отсека даст отличный эффект и возможно этого будет достаточно… но для этого помимо снятия торпеды необходимо снимать печку, сливать антифриз и т.д. эту работу возможно решится делать владелец авто, мастерская по ШВИ с уверенностью 99% этим заниматься не будет, в 1% случаев — исключения — цена за эту работу вас очень сильно удивит и вряд ли устроит… поэтому обычно снимают торпеду, на моторном щите куда возможно долезть все проклеивают, производят демпфирование (утяжеление) виброизоляцией пластика торпеды и сверху наклеивают слой шумопоглотителя, попутно проклеивая все места возможного поскрипывания маделином…

одно дело шумоизоляционными материалами обклеить торпеду, чтобы из моторного отсека гасились шумы, а другое дело виброизоляцией обклеить — смысл?
Виброизоляция нужна чтобы погасить низкочастотные вибрации! Она не шумоизолирует, т.к. в основном шумы высокочастотные в салоне любого автомобиля и чтобы от них избавиться нужно как раз ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, например сплен и тому подобные пористые материалы.

сделайте как считаете нужным, выложите отчет… я с удовольствием посмотрю и возможно оставлю комментарий… я просто не могу понять интонацию ваших комментариев — вы критикуете, спрашиваете почему так или даете совет как лучше ? СПЛЕН как таковой это больше теплоизоляция 🙂

я не понимаю зачем вы виброизоляцией все обклеиваете, толку от неё 0 в данном случае, даже минусов больше, это же в сумме сильно утяжелит машину, что скажется на расходе топлива, управляемости, тормозном пути, динамике и т.п. Вот шумопоглатителем это реально поможет.

еще раз вам отвечаю — сделайте сами как считаете нужным… все что хотел я вам уже написал… что-то доказывать, спорить, переубеждать у меня нет желания… переделано уже много машин лично мной и людьми у которых я учился и получал советы… введите в поиске «демпфирование пластика при ШВИ» — если лень — вот ссылка — shumoff-nw.ru/info/material/841/… если лень и туда идти — вот выдержка —
«Вибродемпфирующие материалы обычно представляют собой битумно-полимерную мастику, нанесенную на алюминиевую фольгу (реже на ткань или бумагу). Они необходимы для предотвращения вибраций участков тонкого металла или пластика. Смысл их применения заключается в утяжелении поверхности и смещения частоты резонанса обрабатываемой детали вниз частотного диапазона, а также в гашении вибраций демпфируемой поверхности за счет вязкости мастики.

Определить необходимость нанесения такого материала можно простым простукиванием. Если поверхность «гуляет» и звенит при простукивании – ее необходимо виброизолировать. Такими поверхностями являются крыша автомобиля, внешний металл дверей, пластиковые накладки стоек, элементы панели приборов и многие другие детали»

источник

Настала пора поговорить о второй очень важной доработке для машин низшего ценового диапазона – шумоизоляции, или, как некоторые называют полностью – шумо-вибро-термоизоляции. Судя из второго названия, в состав слоев полной шумоизоляции входят:
1) Виброизоляция – это слой материала битумного типа, которым мы покрываем металл кузова. Он уменьшает вибрации, тем самым снижая уровень шума, создаваемый самой машиной при движении. Кроме того, качественная виброизоляция имеет еще и антикоррозийные свойства (при условии правильного использования). Виброизоляционный материал можно постелить двумя разными способами:
• А) Резать материал небольшими кусками и стелить с небольшими отступами друг от друга. Этот вариант объясняется тем, что вибрации создаются на больших гладких поверхностях. Если мы покроем поверхность не полностью, а лишь процентов на 75-80, то оставшегося места не хватит для создания сильных шумов. В то же время данный способ помогает значительно сэкономить материал и, соответственно, деньги.
• Б) Второй вариант противоположный – стелить виброизоляцию надо цельными листами внахлест друг другу. Данный способ аргументируют тем, что виброизоляция, как и любой другой мягкий материал, поглощает звук, причем, совсем в ином частотном диапазоне, нежели шумоизоляционный материал. Поэтому, покрывая виброизоляционным материалом всю поверхность, включая все технические отверстия, мы создаем некую акустическую коробку, т.е. в машине становится еще тише плюс намного лучше воспринимается звучание музыки. Из недостатков такого способа – значительно увеличивается вес автомобиля.
Лично я использовал первый вариант. Во-первых, он дешевле, во-вторых, я поверил в то, что даже если второй способ и будет эффективнее, то не сильно. Короче, я тупо сэкономил:) Если когда-нибудь придется делать шумоизоляцию в другом ланосе – сделаю по второму варианту и опишу свои ощущения.
2) Шумоизоляция – это слой или несколько слоев мягкого материала, который поглощает шумы, попадающие в машину извне, как то шумы проезжающего мимо транспорта, ветра да и вообще любые шумы. Советуют стелить шумоизоляцию в несколько слоев, используя разные марки разных производителей материала, так как каждый из них поглощает различные частотные диапазоны шумов, что позволяет достичь лучшего качества. Лично я использовал не автомобильный шумоизоляционный материал, а строительный изолон. По составу они почти идентичны, но изолон на порядок дешевле.
3) Термоизоляция – достигается тем, что Вы можете приобрести фольгированные материалы, т.е. шумо- и виброизоляцию, покрытую с внешней стороны фольгой. Фольга, как известно, удерживает температуру, и в результате зимой машина дольше остывает, а летом, нагретая кондиционером, дольше остается холодной. Конечно, если Вам термоизоляция не нужна – можете купить нефольгированные материалы, тем самым сэкономить. К слову, лично я особой разницы не почувствовал. Быть может, потому, что в машине есть еще стекла? Наверное, тонировка значительно улучшила бы эффект.
4) Антискрип – это тканевый самоклеющийся материал. Стелится между разными деталями машины, особенно между пластиком и металлом, для снижения скрипов. Антискрип обязателен, так как после шумоизоляции Вы узнаете, что Ваша машина на самом деле очень скрипит. Сразу же появятся сверчки, за которыми, как правило, начинается охота. Все сверчки истребить нельзя, это обусловлено качеством материалов, их конструкцией и рядом других причин. Сильно скрипят сиденья, много сверчков доносится из торпеды (предположительно – различные разъемы) – всех их победить нельзя, однако можно попробовать:)

источник

Всем привет.
Сегодня речь пойдет о нашей всеми любимой проблеме. Печка в ланосе)
Для меня это была больная тема. зимой было не комфортно вообщем. Хотелось нормальной печки.
зимой 2015-2016 я понял, что летом, я полюбому сделаю чтоб она грела. Ну вот пришло лето, у меня был отпуск.
Решил что надо заглянуть под капот и попробывать пошевелить патрубки печки, и Вуаля у них есть люфт и слышно как радиатор бьется о стенки. Решено надо делать. а как? захожу в драйв и начинаю читать, спрашивать, советываться.
Сразу для себя решил, что буду снимать панель, не хотелось разрезать пластик. и находиться в позе ЗЮ.
НАшел отличный Мануал по снятию. Закупил необходимое, а именно герметик, уплотнитель, саморезы.
Ну и раз я буду снимать панель, сразу купил Виброшумоизоляцию.
Сразу скажу что, если у кого то есть проблемы с печкой и вы боитесь снимать панель, НЕ БОЙТЕСЬ это стоит того и это очень просто.
Ну полностью не буду описывать как я снимал и так далее, все можно найти в интернете.
Утром какого то летнего дня, я беру своего друга и едим в гараж.
Начинаем разбор салона, все шло гладко, первая проблема, это было отсоединить провода сигнализации и моих дополнительных оборудываний, но разъединив и пометив, вся боязнь пропала. Слил антифриз и тут я понимаю что надо и кондиционер спускать. подумал подумал, назад то пути нет, вообщем сами вытравили воздух. Главное сделать эт аккуратно, медленно, чтоб не летело масло. все сделано, перед нами стоит такая картина.

источник