Меню Рубрики

Как и чем проклеить печку ваз 2109

Все началось с того что у меня начал откуда то капать тосол, постоянно влажный ковер! Под подозрение попал кран печки…
Новый керамический кран катался в моем бардачке уже давно (покупался зимой с целью утепления машины, старый не фиксировался), а поменять времени не было, да и боялся я за это браться!
Хочу сказать спасибо моему другу
symrak42 если бы он мне не предложил помочь, я бы так и ездил с морем!
День 1:
Начали мы со снятия панели…процесс очень геморный и грязный! на это у нас ушло наверно часа 3, так как делали это в первый раз.
Дальше слили тосол, сливали через салонные патрубки!
Сняли отопитель, поменяли кран (на него потратил около минут 40, наматерился! ужасно не удобно было без ямы, лежа под машиной), патрубки салонные.
Дальше все почистили и начали процесс сборки!
Собрали наполовину, решили залить тосол и тут на тебе! отопитель мокрый! Итог психанули! и уехали!
День 2:
Обмозговав проблему было решено купить новый радиатор заранее(хотя тот смотрели, был без подтеков). Заодно был куплен рулон антискрипа для проклейки панели.
Процесс разборки уже не вызвал у нас трудностей. Разобрав отопитель, увидели подтеки на радиаторе. поставили новый и начали проклеивать отопитель и заодно панель в местах стыков! И еще отрегулировали тросики.
собрав все…с замиранием сердца решили завести посмотреть все ли правильно подключили, ибо мы ничего не подписывали из проводов (в следующий раз не поленюсь подпишу все)…
…машина не завелась…у нас паника…сначала думали что сигналка, потом имболалайзер…не работает бензонасос! а оказалось что мы просто не подключили эбу!
Подключили…машинка сразу завелась! Эффект от печки положительный! во первых теперь жара в машине и наконец то дует в ноги)

Спасибо за терпение в прочтении моего рассказа))) (короче писать не получается))))
Всем ровных дорог!

источник

Лада 2109 na st1le › Бортжурнал › Высокая панель или замена радиатора отопителя. Шумоизоляция моторного щита.

Приветствую читающих.
Не так давно была проделана огромная работа в замене и доработке печки высокой панели, проклейке моторного щита и самой панели. Все пришлось сделать из-за текшего радиатора отопителя. Что было сделано:
1. Куплен радитор Ваз заводской
2. Шумки стп-голд, акцент 10мм и бипласт 5мм (у меня все это осталось с проклейки днища).

В обшем мануал по снятию высокой панели смотрите в «камасутре ваз 2109». В принципе там ничего серьезного, если не считать те провода, которые пришлось разорвать, чтобы снять последнюю и самую большую часть панели, потому что они проходили сквозь нее и не давали снять, у меня это были провода акустики правой колонки и самой головы. Фоток много, смотрите, изучайте.

По поводу самой печки, она была снята, разобрана, вымыта в ванне, очищена от всякого хлама, собрана заного, проклеена Бипластом и частично STP. Ну и вставлен новый радиатор.

Моторный щит был проклеен по неопытности 2 года назад ГЕРЛЕНОМ, никогда, никогда не потворяйте моих ошибок. Снять его как бы нереально уже, поэтому пришлось клеить поверх.) Первый слой как обычно вибродемпфирующий материал STP-GOLD, вторым слоем за печкой клеится Акцент 10мм, Что касается отсека, который с дренажными отверстиями, его заклеиваем Бипластом. Колесную арку заклеиваем STP и спленом, но у меня за место него оказался только Бипласт. )

Проклейка панели происходит по следующему принципу. Заднюю часть проклеиваем шумоизоляцией, а переднюю часть виброизоляцией, т.е. утяжеляем панель, чтобы она меньше скакала на кочкарях. Также если много денег используем антискрип на подобии маделина. Но у меня ничего этого небыло, была STP и Бипласт, пришлось этим и ограничиться, но поверьте этого более чем достаточно для нормальной шумки панели. )

Также был куплен Угольный фильтр производства легион. Центральное сопло на печке было залеплено STP.

Результат: печка стала работать, как в иномарке, идеально тихо, теперь из боковых дефлекторов дует горячий воздух, панель меньше бренчит, все провода проклеены белой изолентой и собраны во-едино по своему назначению. Также был подогнут пасатижами тросик центральной заслонки, чтобы она закрывалась до конца. Сделана проводка магнитолы, убраны лишние сопли. В общем результат на 5 баллов и верхняя панель оказывается может греть, если приложить к этому усилие.

источник

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Глобальная доработка печки 2109 (высокая панель), 2114, 2115. Задача 1 — корпус.

Здравствуйте, уважаемые вазоводы!
Заняться этим безобразием меня надоумила запись raikkonen67 Крайне рекомендую к прочтению. В ней поставлен главный вопрос — почему на стекло дует холодным? — и даны, на мой взгляд, 2 верных ответа: 1) по причине перекоса заслонки и 2) по причине наличия конструктивного зазора там, где начинаются «уши» — выходы на боковые воздуховоды. Но к их решению можно подойти и по-другому.
Итак, поскольку у меня в перспективе полная разборка передней панели (замена почти всех лампочек, поиск и замена сигнализации и т.д., и т.п.), я решил подготовиться заранее. Для этого я купил на эксперименты корпус (ракушку) печки за 300 р, какой-то теплоизоляционной пористой ерунды рублей на 100 (в любом строительном магазине есть), клей (Момент Марафон, чуть-чуть не хватило 1 тюбика, так что 300 р), резиновый уплотнитель (200 р) и долгими зимними вечерами, после того, как дети уложены. а сил особо ни на что нет, начал в этом всем ковыряться. Исходно корпус печки выглядит так:

В общем и целом, сказать, что «маст хэв» — не готов. Главное, что пока все это безобразие не испытано. Кроме того, я на такую доработку убил около 15 вечеров — очень долго. То есть делать надо, если возьметесь, на подменном корпусе печки, благо на разборках они по цене грязи.

В качестве анонса — далее, если хватит запала, пойдет доработка и вентилятора, и самого блока управления.

зря ты печку купил нового образца, печки старого образца круче, там перегородка металлическая, я себе такую поставил, греет отлично. Правда у меня управление не механическое, я сауо от приоры с моторредукторами воткнул и теперь климат контроль есть, могу честно сказать, морозы уже были и тепло даёт не хилое, единственный минус в том, воздуховоды в ноги, на европанели и этой печке как то не стыкуются, в итоге задувает под панель половину воздуха)) ты главное не забудь обклеить радиатор печки по кругу с торцов, когда будешь ставить его. Кстати краник я просто открытым оставил и не управляю им, летом тестил, жар не идет, значит заслонкаи достаточно)

Я за сток в этом вопросе. Стоит «высокая» печка — и пусть стоит, чего с ней делать, понятно. И управление я буду перекраивать только в части самой панельки, на печке все останется как есть. Собственно, при температуре выше -15 и резона-то нет особого в этих переделках, и так неплохо. Балуюсь я, что уж тут.

у меня посмотри, если время будет, там я к пассажирам назад полностью перекрыл.и проклеил все воздуховоды антискрипом.в принципе на фото все понятно.а на лобовуху всегда хорошо дуло, но только в одной точке, не по всей направляющей жабре

Посмотрел. У тебя низкая панель. В целом идея-то понятна, просто есть несколько вариантов ее реализации. Вот, я решил заморочиться на свой.

Чисто для понимания — а чего тогда какая заслонка ТХ странная? Не ковшом? Менял?

глянул. Зачетно, вообще довольно много полезной информации. Но у меня немного другое видение того же самого.

Я делал исходя из своих желаний и удобства на мой взгляд, эти тросса меня напрягали)

Я на своей 9-ке тоже полностью снимал. Проклеивал все что можно, но главную заслонку наглухо закрутил саморезом и скинул трос. Оставил только краник. Эффект хороший. Но теперь другая проблема, воздушит.

А, ну да, ещё европанель панель поставил =D Высокой греться почти бесполезно.

Бред, улитка печки такая же. Все тепло в ней, от панели ничего не зависит в плане температуры

Щели, квадратные воздуховоды и дефлекторы, как у китайца глаза не в пользу высокой панели.

А как это влияет на температуру? Улитка та же радиатор тот же мотор тот же. Панель это только разводка воздуха по салону

Тоже допиливал печку, но кондейную Фрост. За счёт отсутствия заслонки тепло-холод там проще. Подрезал, проклеил — Ташкент

Вот здесь, признаться, не поддержу, хотя труд титанический. Стоит ли оно того? Слишком много мороки. Как известно, лучший тюнинг девятки — это замена ее на старенький Гольф ГТИ 🙂 прививать машине не свойственные ей функции смысл вижу только тогда, когда либо нет альтернативы, либо эта альтернатива в разы дороже.

Как я с этой печкой замучался. Даже помпу от газели поставил.Чуток помогло.Снимать так не хочу.Предел.Нервов столько

молодец. но теплее сильно не станет. первое время будет казаться что вау как горяче. хорошая печка это от низкой панели. и вообще сама высокая панель геморойная и везде продувает. но только не в салон

Ну так это решаемо. А корпус — это только начало. Зимние вечера-то еще остались

Мне почти знакомо. На семерке с печкой возился. Ну в прочем палец за проделанный труд)))

Вот никогда у меня на лобач холдным не дуло. На боковые было, дуло остывшим, но чтоб на лобач? Никогда…

по пластику неплохо схватывает сода+суперклей и стоит гораздо дешевле чем эпоксидный клей 2к www.drive2.ru/search/?cx=…=UTF-8&q=сода+и+суперклей

на ШИМ регуляторе управление двигателем печки в планах делать?

Канешна! 🙂 И не только. Все уже почти приехало из Китая, приедет — буду снимать панель и маньячить 🙂

Знакомо! Я на своей с низкой панелью так же заморчился. Только вместо белой фигни клеил шумку 6 мм, осталась после шумления салона.

Купил на разборке, восстановил сток( паралон промыл и приклеил на родные места) поставил грантотермостат, отключил кран печки( оставил в открытом состоянии) и все. В машине жара, на холостых стрелка температуры не дергается))) тепловой режим работы двс стал стабильным. Работает все стабильно, нечего там изобретать. А так если хочется заморочиться

Термостат у меня и свой нормально работает. Отключение крана печки особо замечательным выходом не вижу. А дальше… Во-первых, качество сборки ВАЗа плавает, как Колумб через океан, а во-вторых, в -27 за бортом, пока машина не прогреется, из боковых сопел дует холодом будь здоров. При температуре выше -15 все то, с чем я тут борюсь, и не проявляется.
А кроме того, при возможности предпочитаю по вечерам создавать объекты материального мира 🙂 Вот, попалась мне под руку печка. Все лучше, чем телик смотреть

Весь автопром отказывался от крана печки ибо это вообще ниразу не полезная штука))) после установки грантотермостата поймёте что ваш представляет из себя «шлак». Сам через это прошёл, был сток, потом 82, а вот когда встал от гранты так это просто песня. Прогрев быстрый, температура стабильнее в салоне намного теплее. Просто если бы мне когда то сказали бы как сделать я бы столько бы съэконлмил бы времени и средств))) грантотермостат перекрывает полностью большой круг и как только двигатель начинает работать он греет радиатор печки и вас. Вы греете салон, пока вы не закончите это делать термостат не откроется. Все тепло от двс в вашем распоряжении

> грантотермостат перекрывает полностью большой…Вы греете салон, пока вы не закончите это делать термостат не откроется.

Весь автопром отказывался от крана печки ибо это вообще ниразу не полезная штука))) после установки грантотермостата поймёте что ваш представляет из себя «шлак». Сам через это прошёл, был сток, потом 82, а вот когда встал от гранты так это просто песня. Прогрев быстрый, температура стабильнее в салоне намного теплее. Просто если бы мне когда то сказали бы как сделать я бы столько бы съэконлмил бы времени и средств))) грантотермостат перекрывает полностью большой круг и как только двигатель начинает работать он греет радиатор печки и вас. Вы греете салон, пока вы не закончите это делать термостат не откроется. Все тепло от двс в вашем распоряжении

Всё сток. Температура на ходу по трассе от + 43 до — 45 = 89-91 градус. На холостых тоже стабильно 90, но дальнейший рост на холостых, конечно же зависит от темаературы за бортом) температура на максимуме поджаривает большой палец правой ноги) Сток тоже может корректно работать, если всё остальное сток!) и корректно работает.

Весь автопром отказывался от крана печки ибо это вообще ниразу не полезная штука))) после установки грантотермостата поймёте что ваш представляет из себя «шлак». Сам через это прошёл, был сток, потом 82, а вот когда встал от гранты так это просто песня. Прогрев быстрый, температура стабильнее в салоне намного теплее. Просто если бы мне когда то сказали бы как сделать я бы столько бы съэконлмил бы времени и средств))) грантотермостат перекрывает полностью большой круг и как только двигатель начинает работать он греет радиатор печки и вас. Вы греете салон, пока вы не закончите это делать термостат не откроется. Все тепло от двс в вашем распоряжении

При полностью открытом кране печки дуть тёплым начинает, ещё когда стрелка показометра даже не поднялась с нуля. Что мы с моим термостатом делаем не так 🙂 ? По поводу отказа от крана печки — а ну его, раз с завода поставлен, так и пусть стоит. Течь он у меня не течет, хлеба не просит. Ежели кому мешает — вэлкам.

почитай тему про грантотермостат подробнее. более убеждать не буду))) Всегда когда людям советуешь как лучше они не слушают, хочешь как лучше получается как всегда)))

Да читал я про грантотермостат. Чего мне лично добиваться-то его установкой, если и так все хорошо? Она сразу после пуска горячим дуть начнет?

Хорошее враг ))) раз тебя все устраивает то не беги голову

Читайте также:  Как правильно соединить кирпичную и деревянную стены

Термостат у меня и свой нормально работает. Отключение крана печки особо замечательным выходом не вижу. А дальше… Во-первых, качество сборки ВАЗа плавает, как Колумб через океан, а во-вторых, в -27 за бортом, пока машина не прогреется, из боковых сопел дует холодом будь здоров. При температуре выше -15 все то, с чем я тут борюсь, и не проявляется.
А кроме того, при возможности предпочитаю по вечерам создавать объекты материального мира 🙂 Вот, попалась мне под руку печка. Все лучше, чем телик смотреть

И кстати центральное сопло (в лицо) заглуши, оно вообще бестолковое.

Да почему? Оно подает воздух в переднюю половину салона, можно направить его вниз, чтобы конвективный теплоперенос был более выражен. Что, конструкторы ВАЗа дураки, что ли? Эту несчастную печку гоняли в климатических камерах сотни часов, а тут приду я такой красивый и скажу: фуфло, мол, ящетаю, что не так. Так что я склонен бережно сохранить основной конструктив, повысив его возможности

ты им не пользуешься никогда этим положением

Ни шиша, у меня заслонка морда-ноги примерно посередине стоит. А летом так вообще ноги закрываю.

Термостат у меня и свой нормально работает. Отключение крана печки особо замечательным выходом не вижу. А дальше… Во-первых, качество сборки ВАЗа плавает, как Колумб через океан, а во-вторых, в -27 за бортом, пока машина не прогреется, из боковых сопел дует холодом будь здоров. При температуре выше -15 все то, с чем я тут борюсь, и не проявляется.
А кроме того, при возможности предпочитаю по вечерам создавать объекты материального мира 🙂 Вот, попалась мне под руку печка. Все лучше, чем телик смотреть

тоже пока мотор не прогреешь до 90 и чуть ли не доведешь его до включения вентилятора дует чуть теплым, на лобовое более теплый чем в боковые, на рабочей семерке, печка вообще отличная, свистел моторчик, заменили на новый так там вообще чуть прогреется и сразу можно сказать дует жарким, отличная печка на семерке

ну в жигулях и расход топлива адский, от чего печка не остывает и не остужает двигатель

не говори ОЙ. Очень сильно зависит от «повадок» двигателя. У меня, что на 011й, что на 7ке, был очень «холодный» двигатель. И приходилось биться за каждый градус его температуры. На 011й вааще, пока я не убрал механический вентилятор, двигатель прогреть невозможно было, холодный воздух его выстужал нафиг. Шниво-термостат маленьку улучшает ситуацию, но если двигатель «холодный», то всё равно к его теплу приходится относиться очень бережно

ну в жигулях и расход топлива адский, от чего печка не остывает и не остужает двигатель

ничего не адский, все в своих пределах

тоже пока мотор не прогреешь до 90 и чуть ли не доведешь его до включения вентилятора дует чуть теплым, на лобовое более теплый чем в боковые, на рабочей семерке, печка вообще отличная, свистел моторчик, заменили на новый так там вообще чуть прогреется и сразу можно сказать дует жарким, отличная печка на семерке

ну 5я печка — это тема отдельной матерной песни. Раньше это называлось вредительством и за это расстреливали. Я её полностью переделывал, вживлял зубильную улитку, убирал центральные каналы, делал автономный обдув боковых стекол (см. БЖ)

я бы сказал отличная печка, ничего вообще с ней не делалось, лишь заменили моторчик и жарит на отлично

Термостат у меня и свой нормально работает. Отключение крана печки особо замечательным выходом не вижу. А дальше… Во-первых, качество сборки ВАЗа плавает, как Колумб через океан, а во-вторых, в -27 за бортом, пока машина не прогреется, из боковых сопел дует холодом будь здоров. При температуре выше -15 все то, с чем я тут борюсь, и не проявляется.
А кроме того, при возможности предпочитаю по вечерам создавать объекты материального мира 🙂 Вот, попалась мне под руку печка. Все лучше, чем телик смотреть

Истово плюсую. Эта идеология, которую я условно обзываю «инженерный подход» — не тупо заменить на новое, а разобраться с причиной выхода из строя или плохой работы, и устранить причину. В случае ТАЗа — это само собою разумеющееся. А в случае ино, частенько, вызывает кипение говен в мозгах общественности, и выливается в заявления «слухай, Мыкола, гопака», «инженеры Крайслера (вписать нужную марку) — не дураки, лучше тебя знают.» А, между тем, на ино, «талантливые» технические решения тоже сплошь и рядом встречаются, где чешешь репу и думаешь: либо конструктора и реально настолько непроходимо-тупы, либо перед нами пример целенаправленного вредительства…

источник

Приветствую всех подписчиков и тех кто просто зашел на страницу моей машины.
В этой записи пойдет речь об отопителе салона ваз 2108,2109. О том какие факторы влияют на эффективность работы печки. И как повысить эффективность ее работы.

В далекие времена советского союза, когда выпустились наши машины, многих владельцев автомобилей Самара радовала ее система отопления салона. Каждый владелец скажет что машина с низкой панелью очень теплая и грела так что аж уши горят. Но постепенно по мере старения автомобиля и после вмешательства в заводскую конструкцию рук человека, эта эффективность снижалась.

Рассмотрим основные факторы которые ухудшали ее работу:
1.Старение и износ поролоновых уплотнений заслонок печки и не корректная работа заслонок(может наблюдаться после замены радиатора, когда поролон повреждается, заслонки и их привода могут нарушиться впоследствии какого то ремонта требующего снятие торпеды.
2. Когда торпеда установлена немного со смещением и ее воздуховоды не попали на свои места.(После снятия/установки)
3.Некорректная работа термостата(подклинивает на открытие). На это уже влияет качество запчастей. И это наблюдается почти у каждой машины. У двигателя должен обеспечиваться быстрый прогрев до рабочей температуры 90 градусов. И стабильное ее поддержание во всем диапазоне работы. Если температура будет к примеру не 90 а 84 градуса. Это отразится на тепле в салоне, особенно в сильный мороз.
4. Старение радиатора отопителя, а также если установлен китайский аналог типа ПРАМО КРОНЕР ЛУЗАР ПЕКАР и пр.(Полноценное отопление обеспечивают алюминиевый ДААЗ или же медный радиатор)
Воздушную пробку и водяной насос с видоизмененной крыльчаткой более менее влияющей на производительность я не рассматриваю. Воздух из системы легко выгоняется. А помпы…Тут тоже на тоже выходит.
Если помпа более производительная то она дает нам большую теплоту, тем самым забирая у двигателя 2-3 градуса из-за лучшей циркуляции, снижает основную температуру. Если помпа менее производительная то циркуляция ОЖ ниже а температура мотора выше. И выходит в итоге +- тоже самое. Нужно средний вариант подбирать.

Так. В причинах разобрались. Теперь практика)
Снимаем отопитель с машины и аккуратно отрываем старый поролон. По нему мы будем вырезать новый, более толстый.

После этого отмываем нашу печку. Я мыл дома в ванной, с фэри. Так как на улице было темно уже и холодно.
Затем просушиваем, и запоминаем или фотографируем как крепятся тросы к блоку управления заслонками и как располагаются тросы на самом корпусе.

Разбираем корпус, аккуратно отщелкивая все зажимы.

источник

Система обогрева салона автомобилей «девятого семейства» с высокой панелью известна своим конструктивным несовершенством. Несмотря на то что на неё возложено выполнение узкоспециальных функций, даже с ними зачастую она справляется не самым лучшим образом. Наиболее распространённая неисправность отопителя на этом авто заключается в неравномерном распределении тёплого воздуха по воздуховодам. В результате из боковых дефлекторов и на лобовое стекло дует холодный воздух, в то время как всё тепло подаётся только на нижние патрубки. К счастью, для устранения этой неисправности нет необходимости обращаться к специалистам СТО — здесь требуется регулировка заслонок печки ВАЗ-2109, с чем способен справиться любой автолюбитель самостоятельно.

Причина проблемы кроется в недостаточно плотном прилегании заслонки к поверхности кожуха даже при полном её закрытии. Таким образом, поток холодного воздуха не полностью отсекается, поступая на боковые воздуховоды и под лобовое стекло. Далее мы расскажем, как закрыть заслонку печки ВАЗ-2109 при помощи минимального набора инструментов, не прибегая к помощи мастера.

Для начала рассмотрим первый случай неполноценной работы отопителя «девятки» с высокой панелью, когда в боковые дефлекторы поступает только холодный воздух. Работой боковых сопел управляют отдельные заслонки с полиуретановым уплотнителем. В свою очередь, управление заслонками отопителя ВАЗ-2109 осуществляется при помощи рычагов, расположенных на панели управления. Довольно частыми являются случаи, кода между заслонкой и стенками желоба образуется внушительный зазор, что существенно снижает эффективность работы печки. Проблема устраняется путём принудительной установки заслонки в оптимальное положение.

Итак, подготовьте плоскогубцы и демонтируйте верхнюю часть торпедо. Кстати, без демонтажа можно и обойтись, но так вы сможете наглядно увидеть, где находится центральная заслонка отопителя ВАЗ-2109, оценить её состояние и проконтролировать процесс регулировки. После снятия панели отыщите трос крепления, который находится справа от педали акселератора и, воспользовавшись плоскогубцами, аккуратно выгните проволоку. Таким образом, создаётся дополнительное натяжение, уменьшающее свободный ход пружины. Как результат, заслонка сможет плотно закрыть воздуховод, перекрывая движение холодных потоков воздуха.

Если в холодное время года вы замети ли, что отопитель хорошо прогревает салон машины, в то время как лобовое стекло не обдувается тёплым воздухом, следует делать вывод о том, что заслонки печки ВАЗ-2109 функционируют не так, как положено. В этом случае также придётся провести регулировочные работы, но они отличаются от описанной выше процедуры. Кроме того, для работы вам, помимо плоскогубцев, понадобится шило, крестовая отвёртка и кусачки.

Ознакомьтесь с приведённым ниже руководством, в котором описано, как проводится регулировка заслонок печки ВАЗ-2109:

  1. Для того чтобы получить доступ к приводу закрывающих элементов, необходимо демонтировать левый экран на панели приборов, который крепится тремя винтами, расположенными по правую ногу от водителя;
  2. После этого переведите рычаг привода в крайнее воспользуйтесь шилом, чтобы снять металлическую скобу;
  3. Далее, нужно снять защитную пластиковую оплётку с троса, сдвинув её в сторону наконечника;
  4. При помощи кусачек аккуратно обрежьте один виток троса, после чего, оставшиеся витки зажмите плоскогубцами и плотно закрутите так, чтобы они выровнялись с другими витками;
  5. Теперь установите трос привода в рабочее положение и протестируйте работу системы обогрева. Если проблему удалось устранить, произведите сборку в обратном порядке.

Именно таким образом проводится регулировка заслонок печки ВАЗ-2109 высокая панель в условиях гаража. Несмотря на то что проблема с неплотным прилеганием заслонок отопителя для «девятки» и её модификаций довольно распространена, решить её может даже неопытный автолюбитель — нужно только следовать инструкции.

В случае, когда правильно выполненные регулировочные операции не привели к ожидаемому результату, вероятно, проблема с недостаточным прилеганием заслонок также связана с разрушением или отслоением уплотнительного материала, приклеенного по кромке. В этом случае ремонт заслонок печки ВАЗ-2109 заключается в их проклейке новым уплотнителем. О том, как это сделать, вы узнаете ниже.

Перед тем как проклеить заслонку печки ВАЗ-2109, её кожух лучше демонтировать — так откроется доступ к воздуховодам и будет удобнее работать. В качестве уплотнительного материала специалисты рекомендуют использовать битопласт с самоклеящейся поверхностью. Проклеивать следует как по кромке воздуховодов, так по краю заслонок, чтобы можно было закрывать их максимально плотно. По завершении проклейки обязательно отрегулируйте положение закрывающих элементов печки для её максимально эффективной работы.

Как можно было убедиться, установить заслонки печки ВАЗ-2109 высокая панель в оптимальное положение можно без квалифицированной помощи. То же касается и нанесения уплотнительного материала — с этой задачей справится любой владелец «девятки». Правильно выполненные регулировочные работы в сочетании с проклейкой обеспечат равномерный прогрев всего салона автомобиля.

источник

В декабре, как известно, были довольно сильные морозы и один хороший человек стал стабильно замерзать в недавно приобретённой двевятке. В центральные воздуховводы дует тёплым, а на стекло и по бокам почти ледяным. И проблема эта довольно распространённая: не доходит до крайнего положения заслонка горячо/холодно, есть большие зазоры как в самой печке так и в конструкции высокой панели. В добавок ко всему этому, видимо, ещё был не исправен термостат (и кран — куда же без него — перекрывался % на 97).
Естественно, заниматься ремонтом было бы не интересно, если не попутный тюнинг. В сети были найдены различные статьи по переделке системы отопления. Мы остановили свой выбор на переделку стандартного термостата на шестисосковый термостат от ВАЗ 2110 + тройник. Основные преимущества:

— более правильная циркуляция ОЖ;
— нет лишнего соединения коротким шлангом термостата с двигателем;
— В дальнейшем можно менять отдельно сам элемент.

9ка не Москвич — что б снять печку нужно снять панель. Раз снимать панель, нужно её и под ней зашумить.
Разобрали всё довольно быстро. Как можно было придумать такое количество различных пластмассок различной формы, из разного материала и крепящихся часто на защёлках?

Убираем стандарт пока подальше и клеим вибру: местами Бомб (ушло на всё 2 листа) и местами Голд (так же 2 листа).

Крепление панели справа у стекла было отломлено.

Слева уже с трещиной. Посмотрев цены на новые панели ничего не оставалось делать как изобретать свои крепления.

Затем была дособрана система охлаждения. Кран керамический ульяновский, радиатор Bautler и термостат такой же. Датчик в нём оставили старый, а вот расположение патрубков не сошлось совсем чуть-чуть. Поэтому приобрели 2 радиаторных патрубка от Приоры, а остальные по списку:

Схема модернизированной системы:

Заглушка на флейту (её, кстати менять не пришлось) делается проверенным способом:

Сборка панели. Так же пришлось с помощью алюминия восстановить верхние защёлки щитка приборки (где находится магнитола и т.д.). Панели в основном ипользовась виброизоляция STP Сильвер чтобы сильно не утяжелятьпанель. Как и печку панель щедро проклили Бипластом. Провода и фишки замотаны Маделином.

Сборка панели заняла больше времени, чем планировали. Виной тому хитрые скобки крепления тросиков печки. Не сразу удаётся найти такое положение троса чтобы заслонки печки открывались и закрывались полностью. Но, всё же печку победить удалось! Из-за другой схемы циркуляции ОЖ двигатель прогревается быстрей. В салоне становится жарко, что приходится либо выключать вентилятор либо перекрывать поток горячего воздуха. Из боковых решеток и на стекло стало дуть нормальным теплом. Перекрыв заслонкой центральные воздуходувы усиливается поток воздуха в ноги. (Не понимаю, почему есть много мнений, что нужно обязательно заклеивать центральные воздуходувы наглухо? При исправных заслонках и отсутсвии зазоров всё хорошо работает в штатном режиме.)
Виброизоляция придала автомобилю собранность, есть лёгкое ощущение, что машина прибавила в весе. Но вот чудо инжинерной мысли — панель всё равно издаёт звуки. Нужно будет провести небольшую работу над ошибками.

Читайте также:  Как прикрепить документ в группе в контакте

И ещё: кто знает как правильно подключать штатный маршрутный компьютер, при условии, что фишки нет вообще никакой?
Подключив, по схемам в и-нете, из компьютера получились только часы с подсветкой.

источник

Наконец-то я сделал это!
У меня теперь горячая печка на высокой панеле на 2109.
На улице становиться холодно, и возможно эта запись поможет многим владельцам 8-ок, 9-ок, 99-ок
Самая распространенная проблема печек — это не полное закрывание заслонки, и пропуск холодного потока воздуха.
Для того чтобы исключить попадание и смешивание горячего и холодного воздуха, нужно проклеить и отрегулировать заслонку
Регулировать нужно не трос, а его рубашку под скобой.

То же испытывал проблемы с печкой на своей 2109. Один раз разобрал весь отопитель проклеил новым поролоном. Главную заслонку посадил на саморез и снял с нее тросик. Теперь регулируется только краником. И стала жарить.

Ставил я и насос от газели, и прлклеивал 2 раза, мерз как собака, пока не решился, немного подрезал корпус печки и воткнул радиатор печки от 2107 3 ряда, вот теперь реально жарко -30,езжу 2 год

восстановление родного паралона, регулировка печки на термостате 21082 в -25 ездил в майке, при установке грантотермостата эффект тот же, но температура стала стабильнее и прогреваться двс стал намного быстрее соответственно и печка греть начинала быстрее после пуска

А я поставил доп помпу от газели на выход печки, и жара и радиатор печки не завоздушен.

Если есть щели и подсасывает холодный воздух, то помпа будет бесполезна. При правильно промазанной/проклееной и отрегуливанной печке помпа не нужна

Вот тут не соглашусь, переберал всю печь 3 раза, все проклеил и переклеил. А желаемого тепла нет. Тоже думаю ставить насос, благо лежит уже два года).

В свое время все перепробовали, и помпу Бош…034 (750л/мин) термостат 21082 и еще доработал на пару- тройку градусов позже срабатывание термостата, радиатор печки ДААЗ…короч, пока не разберешь панель и не проклеишь места примыкания воздуховодов, проклеишь заслонки…эффекта нормального не будет. Снимал переднюю часть панели над печкой (у меня была евро) сунешь руку зимой и смотришь где подсасывает холодный воздух. Последние зимы я и не включал помпу, у меня уже при 40град по бк дуло реальными 40град, а раньше так было при 80град, да и, то если газуешь. Можно было в итоге при -30 на улице за рулем в майке ездить

источник

Добрый день! Наверняка всем известна ужасная гремучесть торпеды на девятках, особенно так называемой «высокой» (21083) панели.
Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал по проклейке.
Итак, основным источником скрипов и дребезгов является щиток приборки (ниже на фото):

Скрипеть он может из-за неплотной фиксации к продольной накладке воздуховодов:(Причины: отломанные нижние защёлки, либо гнутые верхние крючки, а так-же выпирающие рёбра жёсткости по кромке).

Сама накладка тоже может издавать неприятный скрежет о сам воздуховод:

Сама-же торпеда (главная часть) практически не издаёт никаких звуков, если правильно закреплена к кузову (на 5 креплениях саморезами, и, очень важный момент — уплотнителем под лобовое стекло).
Внутри же самой торпеды издавать посторонние звуки может проводка.

Итак, необходимый материал для проклейки панели, это конечно-же антискриповый поролон и любой прокладочный материал. Я использовал все материалы от компании STP: это битопласт А5К и маделин. Это минимальный набор. При всём желании Вы можете крупные участки пластика утяжелить каким-нибудь вибропоглотителем.

Первым делом конечно-же снимаем панель. Важный момент! Разобрать её можно частично (даже не обязательно снимать саму торпеду, достаточно накладку и щиток и открутить воздуховод).

На самой торпеде первым делом необходимо проложить маделин в местах соприкосновения воздуховода, накладки, крышки бардачка, и других трущихся местах (например, рамочка гидрокорректора фар):

И с обратной стороны посадочные места на печку тоже желательно проклеить маделином, для более плотного прилегания к корпусу печки:

Далее сам воздуховод. По всей кромке (включая боковые дефлекторы), вместо заводского поролона, клеим битопласт:

Далее сама накладка. На ней достаточно проклеить маделином только посадочную кромку для щитка приборов:

И наконец сам щиток: первым делом обязательно срезаем канцелярским ножом рёбра жёсткости (примерно на 1,5 см). И по всему контуру края клеим полоску битопласта:

Вот так всё это выглядит уже в сборе:

Устанавливается всё в обратном порядке. Все провода можно обернуть в ХБ изоленту, во избежания их дребезга внутри. Саму приборку лучше тоже всю обклеить маделином.

Теперь о результатах:
Я был просто поражён эффектом! Такой тишины в машине ещё никогда не было! Прокатился по грунтовке 40км/ч, по сравнению с тем, что было раньше (от грохота панели не было слышно даже двигателя, музыки и голосов) просто небо и земля!
Так что победить гремучесть высокой панели вполне реально!

Привет, подскажи пожалуйста, как крепится участок торпеды что отмечено на фото, вчера проклеивал, начал собирать и что то оно телепается, а справа на саморез крепится.фото не мое .

Материала по одному листу нужно?

Заскрипела или норм? Хочу проклетить

всё равно начала поскрипывать спустя полгода
но всё равно гораздо тише, чем до проклейки

я ещё и в отверстия под саморезы заливал клей Момент, чтобы, от вибрации, не выкручивались саморезы.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

А зачем мне их откручивать. Я снимаю торпедо целиком и разбирать её на составляющие смысла нет. Там всё проклеено и прикручено на клей.

а если придётся еще раз откручивать? что делать будешь?

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

согласен, бывает бесит на брусчатке саморезы вываливаются отовсюду)

С другой стороны, нужно немного приложить усилия чтобы сорвать саморез с точки приклеивания, но само уж точно не раскрутится.

отличный пост, хоть и разбирал свою сам, пытался проклеивать, но чувствую придётся это сделать еще разок

полтора года или 20ткм по грунтовкам и разбитым дорогам — и станет как прежде. проверено сто раз)

Да я хоть каждый год готов так разбирать пол машины ради такой тишины 😀

а я моторный щит просверлил по центру(дырка получилась там, где фильтр салонный ставится) и притянул панель болтом. вот так дольше не гремит. И про подвеску кто-то верно заметил. С жесткой всё откручивается-слабнет в разы быстрее. Поставь растяжки: м\ж опорами передних стоек и м\ж рычагами, будет тише(кузов скручивать меньше ж будет)

Тоже маделином все места соприкосновения проклеил, плюс вибры налепил везде. Закрепил все как следует, на новые шурупы — ни скрипа, ни грохота. Пытался руками расшатать — бесполезно! Осталось только панели дверей тоже «заантискрипить» и будет бомбово.
Так что, если подойти с большим желанием к делу этому, то ничего не будет греметь и скрепеть)))

В том году я проклеил аналогично, а именно накладку и щиток. Поездив с неделю ты привыкнешь и будешь слышать новые скрипты. Этим летом проклеил вообще всю панель со снятием, стало лучше, но опять неделя и скрипы лезут те, на которые ты раньне не обращал внимания. С неделю назад менял лампочки на приборке так накладка опять затрещала. Вывод прост. Меньше лазить туда надо.

p/s
Но у меня жесткая подвеска, на стоке я думаю будет идеал 😉

пеной монтажной запенил скрипы бребезжание пропали

через месяц еще сильнее скрипеть начнет))проверенно!

делал так же, а буханку приклеил дополнительно прозрачным силиконом. было тихо! потом поставил вектроторпеду и понял что наша торпеда и печка — какашка )
www.drive2.ru/l/3385323/
www.drive2.ru/l/3385262/

если честно (чисто моё мнение) — всё это фигня)))) все эти полосочки из битопласта и маделена))))
я на свою панель потратил примерно 15-20 листов битопласта))) но не это главное)))
у меня панель проклеяна совершенно другим способом)))) мало кто о нём знает…многим даже в голову такое не придёт…да и мне бы, если бы не рассказали, тоже наверное не пришло)))

Но вам я не скажу, потому что не скажу, пусть будет тайной)))

нет)) не тайна))) если интересно, то могу рассказать…
просто это долго)) и могут быть непонятки)) что где и куда надо делать)) вот и не стал писать)))) потому что много))

Разбирай свою клей заново)))

вот вообще не вариант)) я как два года назад проклеил…сигналку поставил…панель собрал…так больше и не прикасался))) тьфу тьфу))

что за способ? расскажи плз в лс. тоже свою сейчас разобрал думаю как и чем лучше проклеить.

ну…попробую описать…
панель естественно разбираем.без этого никак…снимаем очки вокруг щитка…снимаем верхнюю часть панели…снимаем воздуховоды…выкручиваем саморезы из краев и центра панели (там ушки должны быть железные и саморезы вяленькие).берем сверло.расширяем отверстия в кузове, откуда выкрутили саморезы…берем новые )))) у меня теперь там строительные саморезы на 150-170мм по длине…вкручиваем в края…после этого панель не должна двигаться вообще…теперь берем много битопласта и саморезы 4.2х13мм…проклеиваем места, куда ставятся воздуховоды…между пластиком получается…от края до края всю панель так проходим…ставим пластик воздуховодов и прикручиваем на саморезы…в любое место да побольше)))) прикрутив воздухан, проклеиваем битопластом и его (я весь обклеил, что аж пластика небыло)…теперь самое интересное…верхнюю часть панели и очки мы ставим вместе.как они должны быть…(при этом остаются снятые)…очки и панель стягиваем между собой веревками, да покрепче, но не ломаем)))…теперь берем специальный герметик, для вклейки лобовых стекол автомобилей! ни в коем случае не простой силиконовый, а именно для лобовых стекол…он должен быть в железном тюбике и сам он черный…и мажем этот клей в месте соединения очков с панелью…клея не жалеем…я помню истратил весь тюбик…размазываем картонкой более менее равномерно это все…и оставляем панель в таком состоянии сушиться …хотя бы на сутки…лучше двое)))
остальную часть панели тоже проклеиваем битопластом…все стыки и тд…после того как верхняя часть панели стала единым целым с очками…мы все это ставим на место…щиток кстати желательно пропаять…все стыки пластика на щитке паяльником пройти…точками…между точками расстояние в 1см…и стекло щитка тоже…можно и щиток обклеить битопластом…ставим верхнюючасть панели…прикручиваем центральный 170 мм саморез через отверстие для магнитолы…и собираем остатки панели…для пущей надежности вкручиваем помимо штатных, свои новые саморезы…собираем всю панель…и едем кататься в тишине))))
самое больное место — это очки…они являются главным источником шума…
ну вот как то так…не знаю, понятно объяснил или нет…увы…как мог, так и рассказал…конечно все это лучше видеть))) если что — спрашивай))

источник

Внезапно нагрянула зима. Столкнулся с известной половине владельцев старых ВАЗов проблемой — горячий воздух только через центральные сопла воздуховодов, а в ноги, уши и стекло — забортный минусовой. (Судя по отзывам в интернетах, у остальной половины владельцев старых ВАЗов минусовой воздух даже из центральных сопел).
Сначала попытался решить проблему, подогнув тросик заслонки отопителя, как пишут на многих форумах. Не помогло, но может помочь людям, у которых поролон в заслонках не совсем слежался, как у меня, а чуть-чуть.
Решил взглянуть наглой печке в лицо. Раз из центральных сопел дует горячим — с краником отопителя всё в порядке, неисправность где-то в заслонках.

Скорее всего десять лет назад этот поролон был не таким слежавшимся, и в этом положении заслонка полностью перекрывала воздух с улицы. Но не сейчас. А чтобы закрыть заслонку ещё дальше, её рычажок нужно тянуть не вбок, куда тянет тросик с панели печки, а немножко вверх, и никаким укорачиванием тросика этого не исправить. При этом, если есть хоть какая-то щель, забортный воздух идёт во все воздуховоды кроме центральных, не смешиваясь с воздухом из отопителя. Такова конструкция печки ВАЗа, смешиваться его не заставишь.

Разбирать панель дальше, чтобы всё это проклеивать, мне помешали лень и недостаток знаний о том, что откручивать следующим, поэтому было принято спонтанное решение: рычажок заслонки, который обычно тянется тросиком, зафиксировал медной проволокой, которую другим концом притянул через железный уголок к какому-то торчащему сверху болту, а тросик с панели печки с рычажка скинул, чтобы свободно болтался.

Пока рычажок заслонки притянут проволокой, воздух в салон идёт только сквозь радиатор отопителя. Температура воздуха отлично регулируется открытостью краника отопителя, так как рычажок на панели печки отвечает и за заслонку, и за краник отопителя. Сдвигаешь полностью вправо — в салоне «ташкент», полностью влево — краник закрывается, через 20 секунд радиатор отопителя выстужается, внутрь идёт холодный уличный воздух, так что на лето можно даже не возвращать как было.

источник

Всем здрасти! Ну кто из владельцев зубилок не молил бога об избавлении от скрипов, стуков, шума двигателя и дороги? Вот и я встал на путь избавления… путь от погремушки к дешевой иномарке в легендарном кузове лады самары)
Сразу скажу, что этот путь не из легких и не из дешевых, но эффект того стоит (сам в это не верил до последнего момента).
Значит так…, что нам нужно? Праильно пару дней свободного времени и хорошее настроение.
Первым делом надо закупить материал (у меня уже был обклеян моторный щит, передние двери, багажник и арки материалом stp вибропласт silver, ушло его примерно 12 листов), а так же был наклеен сплэн 3004, от которого толку ноль и потом его хер отдерешь.

Читайте также:  Как соединить литиевые аккумуляторы в батарею

Материал я брал следующий:
1.Stp Bimast Bomb — 6 листов
Коэф. мех. потерь — 0.40; (чем больше, тем эффективнее вибродемпфирование)
Размер листа — 530×750×4 мм;
Вес листа — 2.4 кг.
Цена за лист 390р. Брал в Москве в Олимп-Авто на Волгоградке

2.Stp Вибропласт Gold — 9 листов
Коэф. мех. потерь — 0.33;
Размер — 530×750×2.3 мм;
Вес листа — 1.6 кг.
Цена за лист 240р. Брал в том же Олимп Авто

3.Stp БиПласт 5К — 6 листов
Эффективное звукопоглощение до 85%.
Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера автомобиля.
Долговечен, стоек к внешнему воздействию.
Легко монтируется на изогнутые поверхности.
Размер листа — 1000×750×5 мм; пропитка — латекс; звукопоглощение до 85%.
Цена за лист 260р. Тоже Олимп Авто

4.Stp Акцент 10 ЛМКС Gold — 7 листов
Акцент 10 ЛМ КС Gold — звукопоглощающий материал со специальной усовершенствованной структурой и лицевой металлизированной пленкой. Использует расширенный рабочий частотный диапазон. Способен поглощать до 90% шумов, имеет теплоизоляционные свойства.
Коэффициент шумопоглощения — 60 (равен коэфф. материала Акцент 15 ЛМ КС, но тоньше в на 5 мм).
Предназначен для поглощения шума распространяемого в воздушной среде. Монтируется в непосредственной близости от источника шума.
Размер листа — 1000×750×10 мм, коэффициент шумопоглощения — 60, лицевая сторона — металлизированная пленка. Cамоклеющийся звукопоглощающий материал из пенополиэтилена, эластичен, водостойкий и теплоизолирующий.
Цена за лист 320р. Брал у нас в Кэмпе. В Олимпе его не было сцука, в Олимпе им не клеят, а клеят спленом тухлым.
Почему акцент а не сплен, да потому что сплен не звукопоглотитель, а теплоизолятор от него толку чуть, сам проверил, особенно херовый звук в дверях из-за него.

Ну вот, собственно, и все по материалу пока что…)

Далее нужен гараж, желательно теплая погода, при меньше +15 не рекомендую клеить (все будет отклеиваться). Также нужен Уайт Спирит, Обезжириватель, Преобразователь ржавчины, грунтовка, быстросохнущая краска, нож, пылесос и строительный фен. Фен обязательно, бимаст бомб без него вообще не приклеить. Раскатывал я все куском фанеры от середины к краям, чтобы не было пузырей. бимаст очень тяжело катать, поэтому после тщательного прогрева я катал ручкой от скребка для льда).

Для тех кто никогда не разбирал салон и не снимал торпедо читаем ниже, для тех кто все знает можете пропустить следующий абзац. Просто я сам писец как боялся, а прочитать было не где, оказалось все просто и быстро.
Приехав в гараж и заранее взяв все необходимое, первым делом выкладываем все из салона, потом сразу откручиваем весь пластик и ремни безопасности.(из багажника я весь пластик сразу же выкинул, буду делать все из дерева)) Вынимаем коврики и запаску. Снимаем диван 2 болта под головку на 10 снизу на петлях (Чтоб не потерять болты сразу вкручиваем их на то место, откуда открутили). Далее снимаем кресла ( сначала двигаем их вперед и откручиваем там болты в салазках головкой на 8, только аккуратно, потом двигаем назад и откручиваем остальные болты в салазках спереди, потом надо выкрутить гайки на шпильках ключом на 13). Далее берем трещетку с удлинителем, головку на 24 и по-быстрому снимаем руль (чтоб не получить рулем по лицу сбивая его с вала, гайку нужно не до конца откручивать). Далее снимаем подрулевые переключатели и кожухи. Далее снимаем все пластмассовые вставки, включая ту в которой мафон, комбинация приборов и прочее она крепится на защелках (для удобства сборки все кнопки вытаскиваем и вставляем в колодки, которые из них вытащили. Снимаем комбинацию приборов. Потом верхнюю мягкую часть торпеды, она крепится саморезами к самой торпедо, там все видно в районе воздуховодов и посередине, сама торпедо крепится на пяти саморезах два по бокам снизу где штатные колонки должны стоять, два побокам где стойки лобового стекла и один в бардачке. Вот и все… на снятие уходит полчаса, на сборку полтора в одиночку. Печку снимать не надо.

Далее все пылесосим, моем обезжириваем, там где ржавчина обрабатываем преобразователем, грунтуем и красим. Все, поверхность готова к обклейке, клеим на моторный щит и арки вибропласт gold, раскатать надо хорошо и греть феном тоже надо, чтоб хорошо прилипло и не ржавело под ним ниче. (у меня там уже был вибропласт сильвер и голд я клеил поверх него). На пол до пассажирского сиденья клеим бимаст бомб (не надо клеить ребра жесткости это лишняя трата материала, т.к. достаточно обклеить 50-60% поверхности чтоб вибродемпфер работал по максимуму). Тоннель где ручник и рычаг кпп клеим голдом. Все тут закончили идем в гараж (кстати рекомендую клеить на улице, там теплее, веселее и развернуться есть где, если конечно же у вас не ангар).

Нам нужно обклеить всю торпеду бипластом, для этого надо ее разобрать, проклеить полосками все стыки воздуховодов, короч все стыки, что есть во всех частях торпедо клеим полосками бипласта, и включая саму печку и пластмассовые вставки. В верхней части торпедо есть резинка которая подходит к уплотнителю лобового стекла, я ее снял и выкинул, приклеил туда тоже полоску бипласта. Выглядит это так

источник

Шумоизоляция Ваз 2109 – это обязательная процедура, проводимая на автомобилях с громким названием «погремушка». И действительно, уровень заводской «шумки» на автомобилях семейства АвтоВаз настолько плоха, что мечтать о хорошем звуке внутри автомобиля не приходится.
На Ваз 2109 штатная шумоизоляция должна быть отодрана по полной программе, а на ее место приклеены новые и современные материалы, способные в значительной степени повысить акустические характеристики.

Если оставить в покое стандартную шумоизоляцию салона автомобилей со сленговым названием «зубило», то, опять же, уровень посторонних шумов, издаваемых скрипучими пластмассовыми деталями (их в машине очень много), настолько сильный, что впору забыть об установке дорогих акустических систем.
Скрипит все:

  • Приборная панель, которая с особым старанием выводит практически все частоты, слышимые ухом человека;
  • Полка багажника от нее не отстает, создавая в задней части салона нечто похожее на симфонию, часто напеваемую дикими обитателями болот и лесов.

И вправду, создается такое впечатление, что предметы салона ожили. Полностью потеряв надежду и исключив возможность появления в салоне какого-либо плавного и мелодичного звука музыки, пластиковые составляющие создали в «девятке» собственный оркестр.

Не стоит отчаиваться владельцам такого автомобиля. Править бал дилетанты будут не долго. Достаточно провести лишь грамотную шумоизоляцию, включающую обработку различных элементов салона, как результат не заставит себя долго ждать.

Именно материалам, представленным ниже, предначертано стать роковыми убийцами всех посторонних шумов:

  • Начнем с вибропласта – материала, напоминающего собой замазку, нанесенную на лист фольги. Вибропласт, в основном, используют для обработки голых металлических поверхностей.

Примечание. Считается, что для обработки поверхностей вибропластом, те не нужно нагревать. С другой стороны, как советуют эксперты, использовать фен все же надо, чтобы материал лучше прилегал к поверхностям. Листы материала желательно ставить встык, без нахлеста.

  • Не менее популярным материалом считается визомат. Внешний его вид напоминает линолеум. На материале имеется клеевой состав, который идеально соединит материал с пластиковыми деталями. Напомним, что в «девятке» их немало.

Примечание. Несмотря на эти свойства, визомат клеят и на металлические поверхности, только те надо заранее хорошенько обезжирить и разогреть в обязательном порядке. Однако, по сравнению с вибропластом визомат имеет недостатки: им сложнее оклеивать сложные рельефы. Кроме того, визомат может попросту «поплыть» от высокой температуры. С другой стороны, с визоматом проще работать.

  • Битопласт, представляющий собой материал поролоновый с клеем, пропитанный для надежности битумом. Идеально подходит для проклейки торпеды(см.Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и других элементов автомобиля. Наносить легко и просто;
  • «Пенка» или пенополиуретан. Хороший материал для проведения не только шумо-, но и теплоизоляции. Практически не впитывает влагу. Такую пенку называют еще СПЛЭН, если толщина составляет 4 или 8 мм. Этот материал идеально подходит для обработки пола, хотя своего клеевого состава не имеет;
  • Декор – материал тоже СПЛЭН, только с наружным слоем из дермантина. Идеальный материал для отделки багажного отсека.

Что касается отделки передка моторного отсека и капота, то лучше всего для этого подойдут готовые комплекты. Как правило, в них входят такие же материалы: СПЛЭН, вибропласт, липлен и другие.

С материалами разобрались.
Теперь о том, какие собственно инструменты нужны для осуществления процедуры:

  • Технический фен или строительный, как его еще называют, будет нужен в обязательном порядке. Им надо будет разогревать поверхности и клеевой состав материалов перед нанесением;
  • Резак тоже технический, строительный, специальный. Таким очень легко проводить раскройку материалов – инструмент всегда острый, ведь на него предусмотрены сменные лезвия;
  • Специальный скребок автомобильный для стекол, который надо обернуть какой-нибудь плотной тканью. Этим самодельным шпателем будем разравнивать материал после наклеивания.
  • В первую очередь надо будет разобрать весь салон «девятки», включая кресла, накладки и торпедо.

Примечание. Некоторые рекомендуют снимать и отопитель, слив прежде ОЖ. Как раз, можно будет печку модернизировать, проклеив стыки воздуховодов и отрегулировав правильно заслонки.

  • Далее надо акцентировать внимание на заглушках, которыми закрыты отверстия в днище кузова. Те, которые вызывают сомнения, надо заменить и хорошо загерметизировать. В противном случае, попадания влаги в салон в дождливую погоду не избежать.

Теперь начинаем собственно процесс «шумки».
Начинать рекомендуется с моторного щитка «девятки»:

  • Протираем в первую очередь поверхность тряпкой, которую заранее смачиваем в растворителе или другом обезжиривателе;
  • Наносим вибропласт. Делать это рекомендуется в два слоя, не забывая материал прогревать, чтобы он лучше приклеился;
  • Затем наносится слой СПЛЭН.
  • Оклеиваем «вибро» остальную часть салона, включая днище автомобиля. Отдельные части, которые нуждаются в большей обработке, рекомендуется проклеивать дважды.

Примечание. Что касается вентил-ых отверстий, то их рекомендуется восстановить. Можно брызнуть внутрь немного мовиля.

  • Вторым этапом будет оклейка пенополиуретаном;
  • Что касается днища, то вторым слоем здесь надо уложить пенку, толщиною 8 мм.

Примечание. Не забываем сделать соответствующие вырезы под педали.

Шумка арок и места под запаску

Это уже части автомобиля с неровным рельефом. Здесь придется потрудиться немало.
Самодельный шпатель тут не поможет так, как на ровных поверхностях. Придется все делать аккуратно.
Вторым слоем на арки идет декор.

Что касается потолка автомобиля, то вибропластом обрабатывается в данном случае промежутки между поперечинами крыши. Материал разрезается на куски, которые и оклеиваются соответствующим образом.
Второй этап подразумевает оклеивание СПЛЭН. Это легко сделать, используя двусторонний скотч.

Примечание. Пользуясь случаем, можно проложить электрический провод по крыше в багажник, сделав там освещение – удобно и очень полезно.

Двери «девятки» и их акустическая обработка

Про штатную изоляцию в данном случае и говорить не стоит. Здесь она выполнена по минимуму, но несмотря на это, придется с ней повозиться. Дело в том, что на антикор и штатную изоляцию материалы не приклеятся.

Примечание. Надо не забыть после проведенных работ, восстановить антикор, используя мовиль и мастику.

Вот что рекомендуется знать, проводя «шумку» дверей:

  • Наружная часть оклеивается визоматом;
  • Всю поверхность дверей рекомендуется оклеить цельным куском СПЛЭН;
  • Если подразумевается установка фронтальной акустики в двери, то последние надо обработать по полной, отделывая всю поверхность на 100 процентов, включая и технологические отверстия.

В «девятке» много пластиковых элементов

Выше был представлен алгоритм проведения «шумки» металлических частей автомобиля, железа. Теперь собственно про обработку пластиковых элементов. Как и говорилось, в Самре их предостаточно.
Начали:

  • Используем визомат, который лучше клеить целиком;
  • В местах соприкосновения деталей между собой, рекомендуется клеить полоски битопласта.

Примечание. Следует знать, что правильно оклеенные детали не должны более издавать скрипов или каких-либо других посторонних звуков.

  • Начинается оклейка пластиковых деталей с багажного отсека;
  • Снимаем все детали и накладки;
  • Клеим битопласт на соединения, в местах между полом и накладкой задней стойки;
  • Сами пластиковые детали обрабатываем визоматом;
  • Заднюю полку не забываем, зафиксировав на ней материал скотчем;
  • Чтобы предотвратить появление скрипов, рекомендуется смазать замки задней спинки кресла;
  • Не забываем накладки стоек оклеить изнутри материалом визомат, можно полосками или полностью;
  • Дальше переходим к обработке панели приборов. Сначала часть торпеды оклеиваем 4-х миллиметровой пенкой. Речь идет о той части торпеды, которая напрямую соприкасается с кузовом.

Примечание. Что касается нижних частей торпеды, полки вещевого отсека и зон под динамики, а также боковин передней панели, то оклеиваем их лучше визоматом и битопластом поверх. Не забываем устранить видимые щели: особое внимание уделяем щелям, которые находятся между печкой и воздуховодами.

  • Обработать надо также козырек комбинации приборов. В этом случае используем визомат;
  • Защелки металлического типа стоит обработать герметиком, чтобы исключить их дребезжание;
  • Что касается бороды, то ее тоже лучше обработать визоматом и битопластом;
  • Крышку бардачка желательно изнутри оклеить визоматом, а на нижнюю часть поставить кусок ковролина, который зафиксировать двусторонним скотчем.

Шумоизоляция высокой панели ваз 2109

В конце салон собираем на место.

Напоследок, скажем, что добиться тишины дорогих иномарок после проведенных работ на «девятке» не стоит. Как ни усердствуй, этого уровня в домашних условиях никак не добиться. С другой стороны, результат не может не радовать.

Преимущества проведенной процедуры Минусы
Практически не будут ощущаться во время езды мелкие неровности дорожного покрытия, включая ухабы и трещины Масса автомобиля увеличивается почти на 30 кг
Меньше будет ощущаться шум от скорости автомобиля – на скорости за 120 ощущается былая езда на 80 км/ч Утяжеляются двери, что может привести к их провисанию со временем
Ничего не скрипит из пластмассовых деталей, как раньше Финансовые затраты на материалы
Значительно уменьшаются дверные шумы (сюда спокойно можно устанавливать фронтальную акустику)
Шум двигателя слышится меньше
Практические не слышны дождевые капли, стучащие по крыше

Видео и фото – материалы помогут вышеприведенную инструкцию закрепить основательно. Работая своими руками, можно многому научиться и сделать «шумку» даже лучше, чем это предусматривается.
Цена такой услуги в специальных мастерских очень высока, что для многих владельцев «девятки» исключает ее проведение.

источник