Меню Рубрики

Как и чем проклеить панель калина

Как говорят водители, автомобили марки ВАЗ никогда не отличались высоким уровнем комфортности. Компания всегда производила утилитарные автомобили. «Лада-Калина» — одно из таких авто. Владельцы после некоторого времени эксплуатации этих машин замечают недостатки. Одни из них – высокий уровень шума при движении, «сверчки», шумность пластиковых панелей при движении. Некоторые водители борются с подобными проблемами с помощью музыки, однако это не лучший выход. В данной ситуации поможет шумоизоляция «Калины». После несложных операций в автомобиле станет заметно тише и комфортнее.

Прежде чем начать работы по обесшумливанию, стоит задуматься, что нужно в результате. Одним владельцам важно качество звучания магнитолы, цель других – избавиться от различных «сверчков» и скрипов, третьим просто нужен более комфортный салон. Зачем это нужно? От цели зависит подбор материалов для процесса.

Итак, для работы понадобится строительный фен – это обязательно. Любой другой фен для этих задач не подходит. Также рекомендуется приобрести прикаточный ролик – он нужен для прикатывания шумоизоляйционных материалов. Стоимость его ничтожно мала, а польза от применения довольно большая. Еще обязательно пригодятся ножницы и растворитель.

Правильный подбор материалов – это половина успеха. Стоит помнить, что есть вибропоглощающие материалы, а также шумопоглощающие. Каждый из них предназначен для различных целей.

Это достаточно гибкий и эластичный материал – он поглощает вибрации. Представляет собой самоклеящиеся листы с алюминиевой фольгой. На них сделана разметка в виде квадратов 5×5 см – это упрощает раскройку цельного листа.

Он имеет те же свойства и характеристики, что и продукт марки Silver. Однако толщина его больше. Значит, и характеристики вибропоглощаемости выше.

Это тоже материал, который поглощает вибрации. Шумоизоляция «Калины» невозможна без подобного рода продукции. «БиМаст Бомб» представляет собой несколько слоев – это алюминиевая фольга на лицевой части, слой из битумной композиции и слой на основе смеси каучука.

Для монтажа указанный материал необходимо нагреть до температуры от 40 до 50 градусов. Данный виброизолятор не впитывает влагу и считается среди автолюбителей и специалистов лучшим. Его КПД достаточно высокий. Использовать «БиМаст Бомб» рекомендуют в процессе аудиоподготовки динамиков и кузова. Толщина материала – 4,2 мм. Применяется на щите передней части, в тоннеле, на арках колес, в зоне над глушителем и карданным валом.

Это уже звукопоглощающий материал. Кроме звукоизоляционных качеств он обладает также высокими характеристиками теплоизоляции. Его удобно устанавливать как на прямые, так и на криволинейные участки. Он не впитывает влагу, не разрушается под воздействием среды. Толщина листа составляет 4 мм. Подойдет для щита передней стороны салона, колесных арок, тоннеля и дверей.

Это шумопоглощающий, а также уплотнительный материал – его широко применяют для устранения различных скрипов и дребезжания в салоне. «Битопласт» имеет в основе пенополиуретан с клейким слоем и пропиткой. Материал отличается водостойкостью, не разлагается, имеет теплоизоляционные свойства и хорошо подходит для автомобилей «Калина». Шумоизляция с «Битопластом 5» получается достаточно эффективной. Толщина листа составляет 5 мм.

Технологии звукоизоляции на «Калине» ничем не отличаются от таковых для других марок современных автомобилей. Однако есть некоторые особенности. Работу начинают с демонтажа обивки дверей. Затем поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена – можно использовать уайт-спирит. Если на нижней части двери нанесено антикоррозийное покрытие, его удалять не нужно.

Шумоизоляция «Лады-Калины», своими руками производимая, в данном случае начинается с установки виброизолирующих материалов. Необходимо вырезать из цельного листа подходящие по размерам детали – чем большим будет кусочек, тем эффективнее. При нанесении рекомендуется прогреть сторону с клеящим слоем феном. Далее материал наклеивается на внутреннюю стенку двери и прикатывается инструментом. Следующий лист наносят внахлест.

Далее следует решить, нужно ли закрывать технологические отверстия.

При заделывании отверстий шумоизоляция двери «Калины» будет выше, для чего наклеивают третий слой, однако это в большинстве случаев лишнее. Лучше дополнительно обработать обивку дверей.

Первым слоем наносят виброизоляционный материал. Это поможет утяжелить обивку.

На автомобилях «Калина» шумоизоляция передней панели может быть выполнена без ее снятия – демонтируются только навесные элементы. Чтобы шумоизолировать бардачок, первым делом проклеивают «антискрипом» все места, где перчаточный ящик соприкасается с панелью. Затем обрабатывают все внутренние части ящичка «Битопластом».

Для работы с салонным пластиком демонтируют центральный тоннель, накладки на стойках, а также боковые панели. Все пластиковые детали проклеиваются «антискрипом» либо «Битопластом». Особое внимание стоит уделить клипсам.

На автомобиле «Лада-Калина» шумоизоляция приборной панели происходит с ее снятием. Далее моделином обрабатывают и маску, и непосредственно комбинацию приборов.

При работе над центральной накладкой уделяют особе внимание электрической проводке и колодкам. Все провода необходимо обернуть «антискрипом» и закрепить хомутами. В каждый разъем следует добавить термоклей.

Все детали панели, которые издают «сверчки» и скрипы, обклеивают «антискрипом» или моделином. Так можно избавиться от надоедливого шума. Чтобы панель не тарахтела, ее рекомендуется утяжелить.

Для работ по обесшумливанию крышки капота специалисты рекомендуют использовать любой виброизолятор и «Акцент», который является шумоизолирующим материалом. Технология наклеивания – такая же, как и для дверей.

Лист раскраивается на куски необходимой формы и крепится к местам на крышке капота. Первым слоем наклеивают вибропоглощающие материалы, а затем переходят к шумоизоляционным. Таким же образом выполняется шумоизоляция «Калины»-хэтчбека, но только на крышке багажника.

Они изолируются для снижения шума от дождя и для того, чтобы убрать скрипы.

Шумоизоляция «Калины» (универсала или хэтчбека) также предусматривает обработку задней ляды. В качестве материалов можно использовать все то, что применялось при работах на дверях. Технологии аналогичные. Первым делом очищают и обезжиривают поверхности, затем просушивают, а после устанавливают материалы с применением нагрева феном или же без него.

На моделях марки «Калина» шумоизоляция легко выполняется своими руками. Все работы чрезвычайно просты, если человек хоть немного умеет работать ножницами. Не стоит обращаться в салоны, которые предлагаются такие услуги. Это дорого.

Следует обязательно выполнить шумоизоляцию кузова автомобиля – результат порадует вас!

источник

Конечно с установкой шумоизоляции на капот в салоне тише не стало, и я решил разобрать полностью полы и сделать там то, что должны были сделать на АвтоВАЗе))) Хотя надо отдать должное ВАЗовцам, стандартоной шумоизоляции, как и виброизоляции они не пожалели, увидите на фотках)))
Итак настали майские праздники, где мне не надо было идти на работу целых 3 дня, и я задумал разбомбить и вынести из салона все что мне мешало))

День первый:
Первый день я тупо все откручивал и приносил домой))), было снято все, в том числе и панель приборов полностью, где её ждал моделин))) Начитался я в инете что есть такое моделин, оказываеться это самоклеящейся тонкая, около 1 мм ткань, предназначенная для декоративной обклейки салона.В автомагазинах г.Балаково я её с легкостью нашел, по цене 250 рубь за кусочек метр на метр, этого вполне хватило для проклейки полностью панели приборов.
Итак, за первый день салон был полностью разобран, кроме крыши и дверей, двери ждала таже учесть, но чуть позже)))

День второй:
Добравшись до голого металла пола, под передними половичками, мной было замечены грызные потеки под стандартной шумоизоляцией салона.ВАЖНО!НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ И ПРОКЛЕЙТЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗАГЛУШКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕДНИМИ ПОЛОВИЧКАМИ!Заглушки показаны стрелочками на одной из фото! (10 фото) Достать их можно со стороны днища, отмыть их, просушить и намазать герметиком.Вставить и всееее!Теперь глубокие лужи для салона не страшны!Не поленитесь сделать это, очень много воды попадает в салон через них, а вода в свою очередь впитываеться в стандартную шумоизоляцию и грозит дыркой в днище))))
Других неплотностей в днище замечено не было))
Проделав вышеперечисленное приступил к виброизоляции салона, для этого использовался материл толщиной 1 мм, тут я немного лоханулся, можно было использовать материал толщиной 2 мм, так надежнее))Но переднюю перегородку и арки колес я обработал двойным слоем виброизоляции!Наклеивать её сплошным слоем не стал, клеил сплошным только там где есть большие пространства голого металла, без заводской обработки вибрухой.Кстати на перегородке между салоном и двигателем была очень плохо наклеяна заводская виброизоляция, я ее с легкостью оторвал, нагрел её паяльной лампой и прилепил намертово на прежнее место, теперь она будет работать как положено)))Клеить виброизоляцию надо аккуратно чтобы не было воздушных пузырей, иначе толку от нее будет мало, да и пузырьках может конденсироваться влага и вести к коррозии!
Затем стык в стык, стараясь как можно плотнее, наклеил изолон, толщиной 8 мм.Здесь сложного ничего нет, клеиться он отлично, только вырезай все правильно!
Тут я лоханулся второй раз, надо было купить и проклеить швы изолона фольгированным скотчем, тогда бы все было намного аккуратнее, и потекшая, не дай бог, печка не могла бы пропитать шумоизоляцию!Когда закончил с изолоном, уже было темно и я уже дома на ковре, расстелив панель и нарезав тонкие полоски маделина проклеил все без исключения швы и стыки в панели, результат скажу вам очень хорош, если сделать все хорошо!
Затем потреся саму комбинацию приборов, заетил, что она и есть источник очень неприятного дребезга, там как будто гайки насыпаны)))Аккуратно разобрал ее нашел причину, оказываеться, в стрелках, которые нам указывают на комбинаии приборов, в их центре есть под черным декоративным колпачком,3 раздельных грузика, которые и гремят друг об друга)), также не была закреплена рамка внутри панели, стоящая перед ЖК монитором.Все было прикручено, а грузики стрелок приклеяны на секундный клей, все, комбинация приборов замолчала!

День третий:
Все собираеться в обратной последовательности, при этом проклеивая и привязывая на пластиковые хомуты все, что только может болтаться и греметь под панелью))) Даже воздуховоды печки на стыках между самой печкой и составными частями были проклеяны моделином.
Вот полезная ссылочка по антискрипу калины, многое было устранено и на моей машине)))
hazadump.narod.ru/faq.htm

После сборки и первой пробной поездке, сразу же заметил что панель приборов наконец то затихла, нет скрипов и громыхания чего либо)) Подвеска стала работать намного тише, меленькая галька, стучащая раньше по пустым задним аркам как будто убралась с дороги))) И стойки стали намного тише в работе.
Движка, по моему, не особо притихла, дизельная работа 8 клапанного 1.6 все равно прослышиваеться)) Но друзья, у которых кстати тоже такие же калины, говорят что в салоне стало тише и это хорошо!

Читайте также:  Как соединить мотор мотоблока с коробкой ваз

источник

Когда забирал автомобиль из салона было слышно какие-то шумы из торпедо, поэтому уже тогда знал чем нужно будет заняться. Дождался пока шумы стали невыносимы и решил провести шумоизоляцию передней панели на Лада Калина своими руками.

Что потребуется:
1. Маделин — это вообще тема! Везде можно применить — универсальный антискрип!
2. Термопистолет со стержнями.
3. Прямые руки — как всегда.
4. Много времени и терпения!

Шумоизоляция торпедо Лада Калина своими руками:

1. Разбираем панель. На сайте мы уже публиковали руководство о том, как снять торпеду на Лада Калину.

2. Снял бороду и приборку. Убрал с панели лишние детали.

3. Запоминаем откуда все провода вытащил. Во все разъемы со стороны проводов заправил термо-клея из пистолета чтоб не шумели.

4. Снял полочку с панели. Так у меня было до шумки.

5. Заглянул внутрь со стороны приборки. Пыли куча.

6. Вот и снял панель наконец-то!

7. Пыль, страх и ужас при взгляде на фото!

8. Вот бы собрать все наместо и чтоб шурупов лишних не осталось! Мечты — мечты…

9. Вот и панель сдернута. Саму панель изнутри проклеил маделином (антискрипом) в нужных местах в районе бороды. STP не стал клеить — не до него вообще…

10. Воздуховоды проклеил в местах стыковки.

11. Проклеил провода маделином.

13. Каждый пучек проводов пробовал на шум постукиванием.

14. За нижним воздуховодом прилеплен на стяжки контроллер.

15. Маделином проклеил бардачек изнутри в районе прикасания к панели.

16. В рулевой колонке тоже провода проклеил.

17. Ну и панель приборов не осталась без внимания.

18. Маделин — хорошая штука. Лучше вспениной ***, которую я раньше использовал.

19. Воздуховоды перестали меня беспокоить! Сверчки в панели пропали!

источник

Подошел к итогу шумоизоляции своей машины. Сових близких оставил в деревне чтоб отдыхали, а сам 3 полных вечера провел за разборкой-сборкой панели.
Желание было зашумить моторный отсек, но скажу, как снял панель понял что у меня реально кишка тонка для всего этого. Зашумил моторный отсек не снимая всего только в зоне пассажира, т.к. там более просторнее подлесть руками к моторному отсеку. В несколько слоев проклеил вибро и спленом. Сверху даже дотянулся до вибры которую шумил во время шумоизоляции пола.

Хорошим мануалом по шумоизоляции стал бортовой журнал himiks

Фотосессию делал лично для себя. Это облегчило мне обратную сборку панели, т.к. мною был последовательно отфотографирован процесс разборки.

К фотоотчету приложу общие фотографии, и фотографии где где бы я заострил внимание.

Обратите внимание на эти две пары шурупов, вроде между собой черные и белые в деаметре одинаковые.

И в тот момент когда откручивал винты на это внимание даже не уделял. Запоминал где черные и белые только стоят, а потом когда начал закручивать, очень сильно удивился когда шуруп не лез в свое место. А они блин разные блин. Вот какого ляда конструкторам надо было столько разных шурупов закрутить в панель. В итоге некоторых шурупов мне не хватило по одно всего лишь причине, куда нуно было закрутить меньший шуруп — я крутил больший шуруп, а меньший шурпуп не незатягивался там где нужно было большой применить. Вот так вот блин.

Далее укажу места расположения шурупов и винтов в панели.

источник

Достали меня сверчки и поскрипывания салона. Когда то давно проклеивал дверным уплотнителем крышку бардачка и пепельницы, но, как выяснилось, этого мало. Взял отвертку и набор инструментов и начал смотреть, что может издавать неприятные звуки.

Сначала решил подкрутить все винты на видных местах торпеды.
Затем перешел к приборке. Снял пластик, проклеил его тоненькой полосочкой сплена. Подкрутил приборку, и между приборкой и торпедой вставил мягкий кубик (он с карты передней двери, отвалился в процессе шумоизоляции).

Так же подложил сплен на местах соприкосновения пластика рулевой колонки.

Затем полез проводить ревизию в блок предохранителей. Он находится под модулем управления светом. Сама крышка немного гремела. Пришлось подкладывать сплен.

Сам щиток крепится на 2 металлических петлях и знатно болтается, издавая грохочущий звук. Устраняем:

Идем дальше. Сабля воздуховода так же издает неприятные звуки. Снял белую пластиковую стойку. Под ней 2 винта:

Сразу решил снять крышки воздуховодов и проверить сами воздуховоды на случай дребезга. Нашел мягкую ткань в гараже, что то типа теплоизоляции. подложил под воздуховоды:

На этом по торпеде пока что все. в центральное яйцо залезу позже. По причине того, что у меня в ней перегорели все лампочки, а новых на руках не было. Так же хотел залезть под полочку (что заместо подушки пассажирской) но это в другой раз.

Немного гремели крепления передних ремней безопасности. Вырезал из канистры вот такие шайбы и, смазав пластичной смазкой подложил. Все отлично двигается теперь, но не люфтит.

источник

Лада Калина Седан КоМеТа FEAT «АВТОВАЗ» › Бортжурнал › шумовиброизоляция моторного отсека (щитка) с кондиционером, торпеды, установка черной торпеды

Как под наркозом минули три дня, которые я потратил на разбор и сбор передка для шумоизоляции моторного отсека и установки черной торпеды. Отдельно делать шумоизоляцию я бы не решился, но поскольку ставить торпеду нужно было все равно и менять моторчик печки, было решено делать шумоизоляцию. Много читал и изучал опыт «калиноводов» по этому вопросу, где то 60 -70 % после шумки остались не довольны полученным результатом, ну а по мне… выводы в конце, и начинаем 🙂 Фото по максимуму в ограничение в 20 шт., поэтому самое основное

Было куплено — 4 листа виброизоляции STP 3 мм (ушло 3,5 листа), 3 листа той же фирмы Акцент 10 мм (ушло 2 листа), битопласт 5 мм. — 2 рулона, моделин 2 рулона на общую сумму в 3500 рублей.

Начал с самой торпеды, оклейка вибро и битопластом изнутри 5 мм. (жалею, что взял 5 мм, надо брать 10 мм, разница по цене не значительная, а толще в два раза :).

Заделал в кожу под остальной интерьер детали

Снимать торпеду не сложно, материала достаточно в интернете, поэтому описывать не буду. Куда сложнее ставить…

Снимал усилитель рулевой (эх и тяжелый, зараза…), металлическую балку, три модуля — кондиционера, моторчика печки и самой печки

В итоге радиаторы кондиционера и печки просто остаются висеть, при таком способе не нужно сливать фрион и антифриз, но пришлось, что бы добраться до металла, разрезать в 3 местах штатную шумоизоляцию.
Запчасти 🙂

Был заменен моторчик печки на пекар с подшипником, сам короб почищен и оклеен битопластом, в том числе и некоторые элементы системы отопления

Заводская виброизоляция не выдерживает просто никакой критики, наклеена ужасно, много пустот под ней, отрывается легко руками огромными кусками, просто безобразно! А еще нашел кусочек пинопласта (на фото видно) и был сильно удивлен, потом выкинул его, что бы уж точно противно не скрипел

Удаляем заводскую вибру, толку от нее все равно мало

Клеим stp и поверх акцент

Сколько смог разобрался с проводами, связал хомутами, где возможно перемотал изолентой, вот такой хошмар разобрал :0 Обклеивать провода маделином не стал, как многие делают, поскольку маделин горючий материал… если уж обклеивать, то нужно помещать провода в гофру, а уже ее мотать маделином.

Воздуховоды немного обклеил виброй и в местах соприкосновения маделином. Штатную шумку потом поставил на место, все встало без проблем, в процессе работы где-то 734 раза были упомянуты матерными словами и угрозами расправы инженеры автоваза… Как я зае… никогда больше этим заниматься не буду, НИКОГДА 🙂
Вот итог долгожданной работы, как я об этом мечтал…
Салон конечно приобрел другой вид, стало уютнее, нет теперь этого мышиного бежевого цвета…

Ну и бортовой компьютер удачно расположил, теперь не мешает и стоит удобно, да и смотрится отлично.

Теперь о главном, об эффекте — изменения есть, но они не значительные, чуть изменился звук мотора, стал менее надрывным что ли, чуть стало потише, но эффекта я ожидал гораздо более значительного. Мое мнение — «шумоизоляция моторного отсека в калине не эффективна, не стоит потраченных денег и времени», т.к. очень тяжело по работе и много занимает времени и сил (три полных дня с утра до ночи), поэтому никому рекомендовать этим заниматься не буду!
Из плюсов — теперь в ручке кпп практически на холостых не ощущается вибрации и впереди не стало всяких сверчков и скрипов.
Результаты эксплуатации (по состоянию на 01.06.16) — моторчик печки «пекар» работает шумнее по сравнению с заводским «валео», не сказал бы, что поток создает больше, чем заводской, раньше с кондеем хватало второй скорости, теперь на третьей, но на третьей не так громко, как было с заводским.
На будущее, ставить «пекар» бы больше не стал.

Так же поставил черную консоль пола взамен покрашенной в черный, обошлась вместе с боковинками в 500 рублей, от гранты ставить не стал, по своим соображениям 🙂
Осталось купить новые пороги в салон и черные накладки на сиденья с обеих сторон (матовая краска облетает потихоньку, для себя решил не красить больше пластик, не то это все…) и черный салон будет готов, потом сделаю обзорную запись.

источник

Доброго всем времени суток.
Давненько ничего не писал о машине.
Начну с самого любимого и ёмкого занятия – шумоизоляция.
Решил начать с пола. Применял следующие материалы:
1. Вибропласт Викар М2 Standart (толщина 2,3 мм) и остатки от STP
2. Сплен 4 мм на клею
Расписывать всё подробно я не буду, т.к. уже много всего есть в интернете об этих процедурах. Напишу кратко.
Немного о проделанной работе:
Сначала были сняты все сидения. Затем пластмасса около порогов и в районе ремней безопасности. Затем пластиковая облицовка ручника и вся центральная консоль. Немного подумав, было решено снять торпеду. Честно скажу это достаточно сложно. Инструмент для разборки используется весь стандартный, только нужна будет крестовая короткая отвёртка или отвёртка с гибким валом и маленькая трещотка с крестовой насадкой.

Читайте также:  Как правильно прикрепить балясины и перил

Сразу хочу обратить ваше внимание на один момент – крепление панели к воздуховоду около лобового стекла осуществлено при помощи пластмассовых клёпок (другими словами панель припаяна к воздуховоду). Я разломал эту «связь» с помощью плоской отвёртки. Делал это аккуратно, без особого фанатизма. При установке торпеды обратно, крепление к воздуховоду осуществляется при помощи шурупов и металлических скоб (зажимов или закладных) с отверстием под шуруп (в воздуховоде есть штатные места под такие скобы а в торпеде есть отверстия под шурупы).
Пока была снята торпеда, меня не отпускала мысль о замене сигнализации. Но об этом я напишу в следующий раз.
После снятия торпеды убираем воздуховоды, передающие воздух к ногам задних пассажиров, затем верхнее покрытие пола, штатную шумоизоляцию и открепляем проводку, чтобы не мешалась. После этого обезжириваем поверхность и приступаем непосредственно к установке самой вибро- шумо- изоляции. Первым слоем идёт вибро-поглощающий материал, вторым шумо-поглощающий.

Торпеду тоже не оставил без внимания – с внутренней стороны обклеил вибро- и шумоизоляцией.
Воздуховоды под торпедой закрепил с помощью хомутов-стяжек. Некоторые места у штатной проводки обклеил маделином (антискрипом).
Штатное покрытие пола перед установкой решил выбить и ужаснулся – столько пыли вылетело, хотя машине только почти три года, езжу мало и всегда стараюсь пылесосить и убирать в машине.
Ещё перенёс «мозги» из штатного места, которое расположено под печкой в район бардачка под торпеду.
Вот и всё. Если есть вопросы – отвечу, ну и вообще жду комментарии.

источник

Лада Калина Хэтчбек «ЧеРнАя МоЛнИя» › Бортжурнал › Операция «Удаление сверчков и жучков» или проклейка панели и рычага кпп)))

Привет всем)))
Опять выходной и опять занимаемся машиной)))Что будем делать сегодня? Конечно шумку))) Что то с шумкой я зачастил))) Да потому что это очень затягивает)) Избавился от одних шумов — услышал другие)) Избавился от них, еще новые появились))) Так вот и хочется избавить весь салон от различных звуков)) Вообщем скажу одно шумка очень затягивает)))
Встав с утра точно решил что пора проклеить всю панель от сверчков и паучков)))
Созвонился с другом gazizov777 , договорились, встретились и понеслось)) Спасибо ему большое что подогнал мне антискрип)) Вообще реальная вещь))) Круче не видел))
Что нужно было нам, чтобы проклеить панель: вибра ( как всегда СТП 1мм ) и антискрип))
Ну за дело!)))
Как говориться глаза бояться а руки делают))) Снимали все в первый раз)) Заодно узнали как, что и на чем там внутри все держится))) Кстати, почти все шурупы я откручивал просто пальцами)) На заводе их наверное вообще не затягивают)) или уже так сильно разболтались))
Ну значит снимаем лыжу, приборку. Вот тут то мы и остановились)) Нас остановило крепление колодки проводов к приборке)) Пол часа думали как снять)) Помог конечно DRIVE2 ))

Так же снимаем кожух рулевой колонки.

Центральную консоль или бороду)) ну можно снять еще и воздуховоды, но они мне не мешали так что я их и не трогал)) и так снаружи смог подлезть и проклеить))

Все проклеивали виброй и антискрипом))) Материала не жалели)) Так как делаем для себя и что бы потом 100 раз не переделывать))
Значит проклеиваем кожух рулевой колонки;

Так же лыжу, как кстати она по другому называется?

Затем, раз уж сняли боковые стойки, то и их проклеим))

источник

Это наверно одна из самых больших на данный момент работ и самая интересная что было проделана. Но обо всем по порядку.

Первым делом была куплена панель с разбора. Повезло в Тюмени на разборе попалась калина 2, в люксовой комплектации. Была куплена сама панель 4 обшивки двери, и все необходимые для установки кронштейны.

Ключевыми тут являются: 1. Сама балка от калины 2 на которую ставится панель, на родную не чего не встанет. 2.Крепления балки к кузову с права и с лева. 3. Уши для крепления панели в районе лобового стекла, на калине 1 их просто нет. 4. Средняя консоль куда крепится управление отопителем. Вроде бы все не чего криминального нет. Кстати сама панель обошлась мне в 10000 со всеми креплениями. Но при установке пришлось дозаказывать: пластик панели управления отопителем от люкс мне не отдали, заглушка подушки безопасности, и мус калина 2, на момент покупки панели в разборе уже был снят но не беда.

Сам процесс уже довольно заезжен на драйве, сам лично тут и насмотрелся все подробно описано.
1. Первым делом была демонтирована родная панель, вместе с балкон не вижу смысла описывать, откручиваем все что видим и то что не видим. На фото 2 видно до какого состояния было все разобрано.
2. Далее пролил слоем виброизоляции так как шум двигателя и коробки меня уже допек. Тут важно перед установкой в брызги хорошо все отмыть и обезжыирить. Далее разогреваем битумную основу строительным феном, наносим и раскалывается прикаточным валиком. Фото 3.
3. Далее все выходы тостов и выводы проводов проклеил шумоизоляцией хоть там и стоят резиновые уплотнители решил лишним не будет. Фото 4.
4. Проклеил 100% все шумоизоляцией. Фото 5. И закрыл все это дело родной шумкой. Фото 6.
5. Далее под раздачу попала сама панель 🙂 фото 7. Всё места стыков воздуховод овощи отопителя так же прошли через шумоизоляцию.
И началась установка…
Фото не делал да и не чего там особо фотографировать устанавливается новая балка на новые крепления. Всё встаёт штатно. Далее разводит всю проводку по балке вот это дело попил наверно больше всего крови. У многих читал что для того чтобы подключить кнопку аварий и надо наращивать провода. Не верьте если изначально это учесть и проложить её нормально с учётом новых мест расположении то не чего наращивать не придётся. На то что бы расскинуть проводку у меня ушло 4 часа с перекурами. Можно и быстрее но делал все один не очень удобно найдите помощника. Устанавливаем на место отопитель. Далее прикручивать уши крепления панели в районе лобового стекла. И можно накидывать сам пластик панели тоже занятие ещё то… Матерился долго. Как накинулись пластик нужно вывести все фишки в нужные места если до этого все было сделано с толком с чувством с расстановкой проблем быть не должно. Далее дело техники прикрутить пластик панели во всех местах крепления после проделанной работы прикручивание показалось мне раем))).
Вроде бы из основных моментов все. Управление отопителя подошло идеально от калины 1, блок предохранителей так же не вызвал не каких проблем. Проблемы после установки: не правильно работает Мус, кнопка аварий и и фишка и кнопка другого формата. Вроде де бы и все.

Да кстати чуть не забыл панель приборов от калина 2 не подойдёт принцы работы разные, а от калины 1 в панель калины 2 штатно не подходит, придётся подпиливать подгонять и делать новые крепления, конечно это нужно сделать до установки торпедо, пластиковые накладки на стойки подходят от калины 1 но в местах стыка с торпедо будут щели по сантиметр. Про МУС и кнопку аварий и отпишусь отдельно, так же и про установку планшета.

Не сделана на данный момент переходная рамка под 1 дин ещё думаю что и как изобразить.

На данный момент панель стоит уже месяц так что если что забыл описать простите, задавайте вопросы всем отвечу, но если задумаите ставить себе торпедо от калины 2 подумайте ещё 🙂 это не фига не просто и конечно же финансовая сторона.

По деньгам примерно ушло около 13000 это вместе с шумоизоляцией.

По времени чуть меньше суток не выходя из гаража в одного. Не надо говорить что я маньяк я и сам это понимаю))) жена потом со мной ещё день не разговаривала).
Результат на фото 1.

Кстати двигатель практически не слышно результат есть шумка моторного отсека кто бы что не говорил дело стоящее.

Ссылки на борт журналы где сам читал добавлю чуть позже.

источник

  • Пользователи
  • Cообщений: 2 937
  • Пользователи
  • Cообщений: 1 407
  • В общем в гарантии отказали, ссылаясь на то что торпеду уже снимали.
    А в ней чего то брынчит на 1500-2000 оборотах, жутко убивает этот звук. Где у нас есть такая услуга по проклейки торпеды на калину? Телефоны, цены, явки в студию.

  • Пользователи
  • Cообщений: 2 937
  • Пользователи
  • Cообщений: 489
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 439
  • Пользователи
  • Cообщений: 2 937
  • Пользователи
  • Cообщений: 296
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 439
  • Вообщем отвечу прям здесь, раз уже не один желающий а не в ЛС.

    Варианта «обесшумливания» торпеды калины ДВА. При этом очень важно есть ли кондиционер в машине или нет.

    Панель разбирается как ЛЕГО, немного отрывается от каркаса, проклеиваются все стыки пластик-пластик, пластик-кузов, пластик-каркас крепления, виброизолируются нижние части бороды (боковушки ног), так же закрываются спленом дырки (там щели приличные где защелки и воздуховоды, они разбалтываются и грохочат на кочках — привет конструкторам). В стоимость проклейки входит виброизоляция печки — перестает грохотать в салоне, конечно не совсем, но слышно гораздо меньше сам моторчик, а вот с воздушными потоками (шум ветра печки) никуда не деться — направляющие сопла шумят(и снова привет конструкторам).. В итоге — даем гарантию что скрип пропадет, треск тоже.
    Стоит в среднем 2400 рублей и часов 5 работы

    Тотальная ШВИ панели торпеды, с разборкой, проклейкой даже кузовных элементов экрана между отсеком двигателя и салоном. в калине КПД огромный, но стоимость такая что на это пойдут единицы.
    Для этого надо:

    Читайте также:  Как приклеить декоративную панель пвх к стене

    Всем калинам — СЛИВАТЬ ТОСОЛ.
    Калинам с кондеем, требуется отмонтировать трубку с фреоном из под капота и разобрать пол устройства кондея.

    В итоге стоит сей удовольствие для Калин от 5500р (почти как новая панель).

    Если хочеться что бы прекратило скрипеть и трещать — 1 варианта за глаза. Станет тише и комфортабельней.

    У калины особенность — если панель трещит при кочках — попробуйте надавить на панель весом — если она ходит туда-сюда то кабзец креплению — а значит придется его воссоздавать что бы снова закрепить панель. такое уже встречалось в нашей практике. панель для приоры пока самая прочная из ТАЗов)

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 950
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 439
  • Можно как на маршрутках газельках распорку в пол поставить

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 564
  • Заблокированные
  • Cообщений: 18 300
  • Пользователи
  • Cообщений: 1 950
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 439
  • а приоро панель сколько будет стоить? кондер есть..тоже надо будет тосол сливать и пол кондера разбирать. просто такое ощущение что где то в торпеде рабочие забыли болты и когда на 4 тысячах отпустишь газ и катишся вот этот звук дребезжащих болтов(( х.з че такое(

    Вообщем как всегда, я говорил и буду говорить — ПРЕВЕД КОНСТРУКТОРАМ! Рабочие вряд ли что забыли в торпеде) Они забыли кулису нормально поставить и вообще придумать механизм. дребезжит втулка — там люфт как раз в районе 2700-3100об и 4000-5000об железный дребезг. Так же видел как АПС6 болталось на соплях в торпеде и билось о метал.

    Фреон закачивать из-за шумки и заливать тосол не каждый готов.

    По панель приоры целиком все сделать обойдется в 4200 рублей!

    Не брызгайте панель очищающими аэрозолями с запахами какой нить очень вкусной клубники — от этого панель РАССЫХАЕТСЯ, на солнце СИЛЬНЕЕ ГРЕЕТСЯ, разбухает в местах стыков где скапливается эта жидкость. хотите почистить? Купите тюбик-брызгалку от ТуртулВакс и хватит на не 2а раза а раз на 15-20.

    Не облокачивайтесь ногами на панель и не позволяйте этого своей девушке\жене, панель не рассчитана кого то удерживать и тем более выдерживать поступательные движения сверху!

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 564
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 439
  • дак я не понял на приоре надо сливать тосол кондер и т.д или нет?) а и еще кузов у меня 12ый там может какие особенности

    источник

    В этом году после очередной сходки клуба Калина 2 ,

    где я похвастал что у нас все в салоне тихо, начал проявляться на неровности скрип, доносящийся из «торпеды».
    Причину нашел не сразу, как и способ устранения сей беды.Несколько раз разбирал частично «торпеду», снимал панель приборов и МСС.

    По началу грешил на плохо закрепленный блок сигнализации

    — закрепил и проложил мягкий материал между ним и корпусом «торпеды», но это не помогло.Начал копать дальше: ослабил крепеж всей панели и покачивая и нажимая на каждый сантиметр «торпеды » наконец нашел место и причину скрипа.Находится оно прямо за панелью приборов у лобового стекла.Там «торпеда» лежит на какой-то площадке кузова и надоедливых поскрипывает.Руками особо до туда не достать, смазки типа силикона влить весьма проблемотично, да и не помогло это когда получилось.
    Выход нашёлся весьма действенный и простой:

    проложил шайбочку примерно 0.8мм между кузовом и торпедой, но не за панелью где скрип, а слева у стойки.Заняла эта камасутра по подкладыванию наверно минут 10-15.Шайбу заводил сверху пальцами одной руки, второй рукой или коленом немного приподнимал «торпеду» до образования щели под шашайбу.Удерживая ее 3й рукой(у вас же она тоже есть?), второй взяв отвертку и сняв сбоку заглушку пытаемся направить шайбу в эту щель.

    Получилось наверно раза с 3го или 4го, то шайба переодически выпадала из пальцев, то приходилось переосмыслять подход и разминать пальцы.Но результат того стоит
    Все работы по пластику лучше делать набором который я выложил в разделе аксессуары. Иначе можно что-нибудь замять поцарапать.

    источник

    Лада Калина Хэтчбек Mini-Cayenne › Бортжурнал › Шумоизоляция ч.5 моторный щит или как снять торпеду без снятия отопителя

    Здравствуйте дорогие драйверушники.
    Сегодня речь пойдет о шумоизоляции моторного щитка и снятие торпеды лады калины без снятия отопителя и торпеды. Постараюсь подробно объяснить как снять торпеду, фото буду брать как свои так и с простора интернета. Ранее такой инструкции не было.
    Ранее я писал что с шумоизоляцией покончил, но тут мне на 2 недели в руки попал Sportage 3.

    С калиной сравнивать не буду т.к. Спорт стоит в 3 раза дороже, однако после него у меня не было ощущения что я сажусь в сарай. Наоборот я сел в свою машину с удовольствием, потому что своя машина она и в Африке своя. Да и шустрее она спорта по городу, маленькая и юркая и реально провоцирует чутка по-хулиганить. Самое главное отличие от Sportage это была как раз шумоизоляция, даже со всем моим набором Sportage гораздо тише, двигатель почти не слышно, а до 3х тысяч его не слышно вообще. Мне это дико понравилось и я решил делать.

    Материалы выбирал практически самые дорогие, а это:
    Герметон А15л — 2 листа

    Далее:
    — всем известный вибропоглотитель М4 — 15 листов
    — шумоуплотнитель Битолон 10 для стыков
    — вибропоглотитель М2 — 5 листов (для самой торпеды)
    — наконец купил прикаточный ролик
    Стоимость: 3800руб — это самая дорогая часть ШВИ в моей машине
    И так начинаем
    1. Что нам понадобится в процессе разборки и сборки торпеды:
    — отвертки крестовые различных размеров (ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна маленькая крестовая отвертка с широкой битой)
    — отвертка с гибким основанием (Желательно)
    — трещетка с головкой на 13 с удлинителем
    Ну и др. основной инструмент ( по обстоятельствам )

    2. Начинаем разборку
    — Разбираем кожух ручника. Крепится он на 3 самореза: один сзади, два находятся по бокам. Вам нужно просунуть отвертку в отверстие и надавить на боковины чтобы они отщелкнулись, там вы увидите 2 самореза.

    источник

    Гоняя по салону многочисленных сверчков, добрался до боковых и центральных сопел своего авто.
    Заодно припомнил как зимой плоховастенько обдувались боковые стекла.

    Недолго думая разобрал сопла на мелкие составляющие.

    И насадил их на верхние штырьки крепления дефлектороф.

    В дефлекторах обдува бокового стекла, ножевочным полотном сделал по два пропила,

    Приклеивал черной стороной на улицу, при помощи Ацетатно Криалатного клея (Берегите руки! Клеит махом!)

    Посадочные места дефлекторов проклеил антискрипом

    Собрав все воедино удивился заметным изменениям: Ранее хлипкая и бренчащая деталь, бренчала от прикосновения, сейчас казалась одним целым и, вроде как, тяжелей)

    С центральными соплами работы меньше, Т.К. оно одно), Но большое.

    Вертикальные дефлекторы трогать нестал, они хорошо сидят, не болтаются.
    Реши заклеить верхний воздуховод, хоть он и полезен очень, легко продувает авто по всему салону, но мне важней возможность перекрытия воздуха в центре.

    По пути клеил антискрип под все защелки и пружины

    И между пластмассовыми деталями.

    Решив что больше мне антискрип приклеить некуда, собрал все обратно и установил на место.
    Методом вибротерапии (кулаком по панели) убедился что более клеить и не надо, лишних звуков теперь нет. Сверчки убиты, ну или в глубоком нокауте)

    Молодца! Возьму на вооружение)

    Спасибо за инфу про сопла сделал так же, скоро выложу свою версию направляющих на боковые окна!

    привет подскажи пожалуйста как ты ставил боковые сопла? там трубки, которые подходят к соплам болтаются, а придержать и направить их нет возможности, особенно с правой стороны, там ведь нет доступа из-за подушки, я их снял а поставить на место не получается. Очень не хочется снимать панель (тосол, фрион… и т.д)

    Здоровенько! Сам занялся этим конструктором(справа все посадил, прикрепил, а с лева пока мучаюсь) Попробовал подлезть через бордачек (снял тряпочку-что крепиться двумя пластинками на клепках-защелках-надо просто подздеть ответркой, открутил кнопку света и сам «светильник», штук пять саморезов по-периметру- НО сам щиток пластика выниматься не захотел, хотя и освободился от крепежей. Но ты попрбуй-может вытащишь.
    Завтра думаю попробовать вариант №2-через центр, если рука достанет.
    №3- Если нет попробую удерживать трубки воздуховодов веревкой, предварительно протянув через дефлекторы-наверно навярняка налезут.

    источник

    Думаю, что проблема дребезжания облицовки панели знакома многим владельцам Калины, особенно после нескольких лет эксплуатации. У меня посторонние звуки стали появляться после сильной жары из-за отклеивания этой черной длинной накладки, расположенной по всей длине панели приборов внизу лобового стекла.

    Чтобы снять эту облицовку понадобится несколько инструментов для более быстрой и удобной работы, а именно:

    1. Отвертка с плоским лезвием
    2. Бита крестовая + адаптер
    3. Трещоточная рукоятка

    Во-первых, сначала нужно получить доступ к болтам крепления этой черной пластиковой детали с каждой стороны. А для этого необходимо будет снять накладки стоек салона. После чего получится примерно следующая картина, как наглядно представлено на фото ниже:

    И еще один находится с другой стороны. Чтобы их открутить, простая отвертка не подойдет для этого. Необходимо использовать биту в паре с воротком или трещоткой, как это делал я:

    То же самое проделываем со второй стороной накладки, после чего необходимо плоской отверткой поддеть ее по всему периметру, так как она крепится такими штуками, типа «липучек». И немного поднимая ее вверх, извлекаем из фиксаторов. Наглядно это показан на фото:

    И теперь можно свободно снимать облицовку панели, поднимая ее вверх и вытаскивая на себя:

    В большинстве случаев, скрипы и дребезжание от данной детали появляется из-за того, что отваливаются эти самые липучки, с помощью которых черная длинная накладка дополнительно крепится к панели приборов. Вот так выглядят эти штуки:

    К сожалению, этой мелочевки в магазинах нет, и пришлось все поставить обратно до лучших времен. Если кто-то решал проблему иначе, прошу делиться опытом, многим будет полезна информация.

    источник