Меню Рубрики

Как и чем проклеить крышу 2114

Как сделать шумоизоляцию в ваз 2114

Шумоизоляция Ваз 2114, проведенная своими руками, несет в себе наиважнейшую цель – понизить уровень слышимости посторонних звуков в салоне авто. Шум издает силовой агрегат, ветер снаружи при быстром движении, другие источники.

Если знать, как сделать шумоизоляцию Ваз 2114 самостоятельно, можно значительно понизить уровень шума и неплохо сэкономить при этом, так как услуги подобного рода в СТО оцениваются недешево.

Изначальная заводская «шумка» предусмотрена производителем еще на этапе сборки машины. Но постепенно из-за перемены температур всякий материал лишается своих полезных свойств.

Прежде, чем начинать проведение «шумки» своими силами, рекомендуется демонтировать сидения, обшивки дверей, коврики и освободить машину от старой штатной изоляции.

Примечание. Только проведя полную и капитальную процедуру шумоизоляции, можно надеяться на значительное снижение шума извне. Только в этом случае в салоне будет идеально тихо и комфортно.

Шумоизоляция панели ваз 2114

Особенно важно обработать двери, так как часто они становятся основным местом установки акустических колонок. Ясно, что место это должно быть хорошо защищено не только от проникновения шума, но и от вибраций пластика и других негативных явлений.

Акустические динамики в дверях

Одновременно с шумоизоляцией салон получит и качественное утепление. В российских условиях это крайне важно. Чтобы добиться такого эффекта, надо совместить вибро- и звукоизоляцию.

«Шумку», проведенную на Ваз 2114, нередко называют и тюнингом. Это так и есть, ведь проводится настоящая модернизация автомобиля. Повышаются эксплуатационные параметры, создаются комфортные условия при движении ТС.

Водителя больше не угнетает шум мотора, его нервная система не раздражается от бренчания и вибраций пластиковых элементов. Все это не может положительно не сказаться на общей безопасности вождения.

Как и говорилось выше, штатная «шумка» хорошим качеством отличаться не будет, надеяться на нее – последнее дело. Особенно актуален процесс проведения «шумки» на автомобилях с большим пробегом. На таких машинах вообще очень сложно ездить, так как шум проникает повсюду, мешает нормальной работе акустики, создает полный дискомфорт, поездка превращается в утомительнейшее занятие.

В продаже на сегодняшний день можно найти достаточное количество качественных материалов для проведения «шумки». Их очень много и осуществить грамотный выбор бывает порой крайне сложно. Одним из главных показателей хорошего материала является не только способность поглощать звуки, но и иметь легкий вес (подробно о материалах в таблице ниже).

Примечание. Если материал сам по себе будет тяжелым, осуществить «шумку» будет сложно. Как правило, хорошая и правильная изоляция подразумевает укладку нескольких слоев материала, этакий сэндвич, состоящий из слоев вибро- и шумопоглотителей. Тяжелые материалы создадут опасный для автомобиля и его кузова лишний вес, что неминуемо скажется на расходе топлива и общей динамике машины.

Кроме всего прочего, стелить материалы тоже надо умеючи. Дело в том, что если на это не обратить внимание, то материалы превратятся просто в бомбу замедленного действия для металлической составляющей автомобиля.

Плохо уложенный материал – это зазоры, через которые будет проникать воздух, влага и т.д. А все это неминуемо приведет к появлению самого страшного врага кузова – коррозии.

Правильная укладка материала – это всегда следование инструкции в пошаговой последовательности, использование правильных инструментов, применение строительного фена и многое другое.

В некоторых случаях, особенно при самостоятельном проведении «шумки», уместна и частичная звукоизоляция. Целью бывают в этом случае самые шумоиздающие части машины. Обязательно двери, затем багажник, задняя полка и так далее.

Важно, работая самостоятельно, не повредить обивку. К сожалению, это происходит часто из-за неумелых действий автовладельца, впервые осуществляющего подобную операцию. В целом, проведение «шумки» — процесс кропотливый и длительный, но это того стоит.

Прежде, чем проводить шумоизоляцию, рекомендуется провести частичный или полный техосмотр машины. Должны быть устранены причины всех вибрирующих и стучащих звуков, издаваемых элементами подвески или других узлов автомобиля. Они могут быть плохо закреплены или подлежать замене. Проверке надо подвергнуть и кузов с его деталями.

Чтобы изолировать салон от лишнего шума, надо провести шумоизоляцию, следуя этим пошаговым инструкциям:

  • Вначале разобрать автомашину, сняв те части, которые издают шум при движении. Это могут быть брызговики, арки, крылья и т.д. Их изнутри желательно покрыть каким-нибудь вибродемпфирующим материалом;
  • Снять надо будет и сидения, если подразумевается полная шумоизоляция салона;

Ваз 2114 шумоизоляция панели и салона в целом

Совет. Чтобы материалы лучше схватывались с металлом или пластиком, рекомендуется проводить работы в сухом и теплом помещении. В сыром помещении лучше заранее прогреть фольгу специальным строительным феном, а уже затем прикатать к поверхностям кузова.

Шумоизоляция торпеды ваз 2114

  • Следующим материалом, как правило, становится Сплен. Он на липкой основе, ложится на поверхности легко, прекрасно отсекает лишние шумы, проникающие извне;
  • Для установки материалов в багажнике заранее снимается крышка, все саморезы и болтики отвинчиваются.

Шумоизоляция багажника ваз 2114

Примечание. В целом, разбор багажного отсека подразумевает отдельную операцию. Здесь надо будет все хорошенько подготовить, отделение разобрать до оголенной металлической поверхности, все провода, идущие в эту зону, вытащить. Что касается укладки материалов, то обрабатывать следует только чистые и сухие поверхности. После того, как материал будет уложен, надо будет вдеть обратно проводку и закрыть все лишние отверстия.

Ваз 2114 шумоизоляция багажника

  • Обработка дверей (см. Шумоизоляция дверей ваз 2114 легко выполняется самостоятельно) – это практически самая важная процедура в плане повышения так называемых «акустических» свойств салона. Изолировать эти части автомашины рекомендуется хорошим материалом на основе полиуретана. Передние двери вазовской модели, которым доверена роль подставки для акустических громкоговорителей, рекомендуется укатывать в два слоя.

Примечание. По сути, «шумка» двери подразумевает также первоначальный разбор обивки, проклеивание обеих ее сторон и карты. Дверные технологичные отверстия закрываются только на одной из кромок.

  • Крыша Ваз 2114 также подвергается обработке. Чтобы полноценно осуществить «шумку» потолка автомобиля, надо будет снять все, начиная с зеркал и заканчивая обивкой;

Шумоизоляция крыши ваз 2114

  • Не менее ценен в плане защиты от проникновения внешних шумов и звуков ДВС капот. Его тоже надо суметь грамотно обработать (см. Шумоизоляция капота ваз 2114: нужна или нет).

Шумоизоляция моторного отсека ваз 2114 и капота

Сегодня многие владельцы Ваз 2114 устанавливают в машину новую акустику, более мощную и производительную. Они покупают дорогой сабвуфер (см. Сабвуфер 1000 ватт и обзор лучших моделей), мощный усилитель (см. Лучший усилитель для сабвуфера и как его выбрать) и массу других полезных штучек, заметно повышающих уровень и качество звучания. Но каково бывает их разочарование, когда все затраченные средства оказываются брошенными на ветер, так как звук по-прежнему оставляет желать лучшего.

Оказывается, все дело в недостаточной изоляции кузовных панелей автомобиля, сквозь которые проникает шум извне. Наслаждаться чистым звучанием уже не получается: дребезги, вибрации, стуки – все это ухудшает качество.

Как и говорилось выше, двери автомобиля в этом плане имеют очень важное значение.

Вот на чем требуется акцентировать внимание:

  • Они обязательно должны быть изолированы с обеих сторон, хотя излишнее усердие тоже проявлять не следует. Тяжелые двери – это риск провисания их со временем;

  • Кроме того, надо учитывать тот факт, что нередко двери Ваз 2114 бывают обтянуты целлофаном. Последний издает неприятные звуки и скрипы в холодное время года на морозе;
  • Материалы на двери желательно укладывать большими кусками (насколько это возможно). Используемые материалы не должны виднеться за краями обшивки.

Научиться проводить «шумку» своими руками несложно. В этом деле помогут инструкции пошагового типа, фото – материалы, видео. Заводская штатная изоляция должна быть полностью содрана, чтобы удалось качественно уложить новые материалы.

Материалы для проведения вибро- и шумоизоляции:

источник

Содержание статьи:

На самом деле, двери шумоизолировал давно — в первые дни, как получил машину. Фотографировал телефоном и мало. В начале все промыл, избавился от старого антикора. Сначала — слой вибропласта м2, затем прилепил сплен. На передних дверях сплен 4ка, на задних 8ка. Напоследок, обработал внутреннюю часть дверей мовилем.
Результат заметил сразу. Первое что заметно так это двери стали захлопываться более глухим хлопком. Ну и в салоне стало немного тише.
Вибропласт — в передние двери по листу, в задние где-то 0.75 листа.

Хотел сначала проклеить салон, но материала для этого не хватало, а делать было нечего. Мало у кого видел, что бы обклеивали подкрылки, хотя находил информацию о том, что оно того стоит.

Заморачиваться сильно не стал, на одну подкрылку тратил примерно 0.6 листа вибропласта М2.

Когда же поехал тестить, то не по началу думал, что это не ВАЗ. Казалось, что совсем другая машина: все как обычно, но что-то не то. Звук от езды стал совсем другой, вернее его часть просто исчезла. В общем комфорта по прибавилось.

Наконец-то руки дошли до проклейки всего салона.
Материал:
1й слой — вибропласт М2
2й слой — сплен 4мм
При разборе салона, проблема была только со снятием торпеды, но немного повозившись она снялась. Вот только не совсем по мурзилке. На фото видно, что ребро, на котором сидит торпеда осталась привернутой к кузову.

Стандартный кусок «ткани» под торпедой снимать не стал. Проклей, куда хватило длины рук. По фото кажется, что дно совсем сгнило, но это грязь и остатки ткани от заводской шумки.

Чтобы вибропласт приклеился в районе передних сидений, пришлось не мало постараться для промывки и очистки кузова. В этих районах кузов был загрязнен куда более сильнее чем в остальных.

После проклейки багажного отделения на улице пошел дождь и на потолке, и в некоторых других частях кузова, стал скапливаться конденсат от выдыхаемого мною воздуха. Пришлось браться за фен иначе ничего не хотело клеиться.

Крышу не фоткал. На нее ушло 3 листа вибропласта и 0.9 листа сплена. Сплен наклеил цельным листом.

Вывод: первое, что заметил, так это звук мотора стал намного плавнее и тише. При езде звуки от колдобин стали проглатываться. В салоне стало однозначно тише и комфортнее.

Скорее всего рад, решил сразу зашумить под панелью ну и саму панель антискрипом.
На самом деле, даже не видел, как оно там без панели, боялся даже снимать её, ну как-то решился.
Вечером увидел, что на коврике потеки и сразу понял в чем дело.
Снял панель спустя полтора часа, минут 40-50 ушло на два болта, которые крепятся к рулевой. Они круглые и ключика на них не существует. Сбивал их молотком и зубилом, откручивал понемногу.

Далее снял печку, высыпал из ней пол кило листьев, промыл, протер, поставил новый радиатор, новый фильтр …

Дальше начал по немного стягивать шубу, так просто ей хрен стянешь, поэтому пришлось её все порезать на куски.

После того как стянул шубу, поехал купил 5 листов STP 2.5мм, изолон 3 метра, какой толщины не знаю, но не тонки, и купил антискрип на саму панель.

Приехал, протер там все, обезжирил, и приступил. Сначала, как полагается стп, а потом изолон …

Было 1.5 метра антискрипа, и лист стп 2мм (для увеличения веса парприза). Каждый стык парприза был проклеен, даже в самом далеком закоулке. Так же проклеена вся печка и воздуховоды от неё, вся проводка обмотана антискрипом, все места где проводка может соприкасаться к чему-либо (железу, пластмассу и т.д.)

На плоские части и вокруг стыков воздуховодов проклеен везде где можно СТП, как на торпеде, так и патрубки, идущие от печки …

В общем, на проклейку только торпеды и печки у меня ушло ДВА дня! Долго, но качественно. Все делал в первый раз. Было сложно, честно говорю.

Решение проклеить виброизоляцией.

Я думаю не секрет, что вибропласт не легкий материал — поэтому решил взвесить сам кожух.

Инструменты:
— Валики самодельные 2шт.
— Нож
— Обезжириватель + кусок ткани
— Рулетка

Читайте также:  Как прикрепить доску к стене дюбель гвоздем

Валиком можно прикатывать и ручкой (доказано при шумке дверей)

Перед поклейкой вибры поверхность обезжириваем. Вибру я слегка подогревал феном.
В процессе моего маньячного обклеивания виброизоляцией, проклеив 2/3 поверхности нижнего основания я подобрался к весу «корпуса в сборе». Тут я подумал как вся эта не легкая конструкция будет держаться на трех малюсеньких саморезах. Решил пойти оптимальным путем и клеить уже без фанатизма.

Фанатично проклеил нижнюю часть (бока не входят в 2/3)

Из кусочков проклеил внутренности около замка зажигания

бока проклеил полосочками

Звонкие места целым куском остальное кусочками

Потрескался пластик который держит ответную часть для винта. Изобретать я ничего не стал — просто залил трещинки суперклеем. Это лучше чем оставлять так как есть.

Таким макаром залил все 3 крепления

Самое интересное что при сборке корпуса при приличном усилии затяжки винтов, две половинки не до конца притягиваются.
Если рукожопы не могут, допилю я! (Автовазу привет).
Из закромов были изъяты: лерка и мечики м5 1й и 2й номер. Решил для начала пройтись по резьбе винта. Примерка — эффекта почти нет как застревал на середине так и застревает. Нашел держатель для мечиков и приступил к резке резьбы 1м мечиком, режет да с трудом как раз после той самой «половины». Все это действо сопровождалось не хреновым скрипом, дабы не повторять чужих ошибок с поломанными мечиками — закапал 5w-40 из шприца в место нарезки. Стало легче да и стружка собиралась на масле. Итог — большой комок стружки получается…
Примерка — опять почти на той же середине может на 2 мм глубже. (Как так то?!)
Ну финальный проход был мечиком М5 2 — опять не меньшая куча стружки.

ближний план — результат, дальний — примерно как было / та самая половина

Для «пущей надежности» я решил подобрать шайбы большего размера и добавить 3ю. (у меня было 2 обе ближе к ногам).

Ну и напоследок фото внутри


Подготовка: счистил старый материал и обезжирил поверхности будущей проклейки.

В тексте будут упоминаться материалы БМФ и М3Ф. «БМФ » — СГМ-вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Толщина не менее 4мм, КМП около 0,49единиц . «М3Ф»-АлюМаст 3 Альфа — виброизоляционный материал серии «Премиум» на основе мастики и фольги, очень гибкий и эластичный при установке. Материал является самоклеющимся. Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой. Толщина 3мм, фольга 100мкм, КМП около 0,39 единиц.
Приведены характеристики заявленные производителем, сам ради любопытства замерял толщину фольги — все честно.

Стало так:
Арки
SGM комби люкс (БМФ) >4мм

Потом была проклеена площадка за гос номером. (погремушка еще та)

Верхняя часть (над бампером) БМФ 4, все что ниже алюмаст альфа 3 (м3ф)

Теперь ниша запаски и пол багажника
«Пол» ниши под запаску залепил БМФ`ом.
Бока и пол багажника Алюмаст альфа (м3ф).

Налепил в углубления м3ф для выравнивания плоскости

PS. Вроде как, виброизоляция, а точнее ее мастика имеет антикорозийные свойства. Так что, клею без пропусков, стык в стык.

Потом решил закатать под задним сиденьем. Звонкая часть оказалась чуть левее от центра. Материал М3Ф.

Заклеил по максимуму, около креплений ремней отступил

Арки доклеивал кусочками БМФ

Крышка бензонасоса безжалостно заклеена

Был оставлен припуск на крышке и после прикатан.
1. БМФ грел до монтажа и после — так он более податлив.
2. Остальную вибру можно лепить без прогрева, я подогреваю до и прогреваю после монтажа.
3. Валик собственного производства (Респект нашему Токарю!), идея валика подсмотрена (скрывать не стану).
4. Про эффект — внятного пока я вам ничего не скажу, машина пока проклеена спереди.

Использовался материал: Виолон Вэл волна 15мм и вибру SGM 3мм с тонкой фольгой 50мкм.

Расхорд материала: 3 листа вибры 0,8*0,5 (1,2кв.м.) + еще пару кусочков 3мм с толстой фольгой.
— 2 листа «Волны 15мм» 0,75*1м (остались обрезки)

Полезная информация: ширина крыши изнутри 1м на него можно свободно приклеить вибру. Длина от усилителя до ребра в центре около 41-42см, по краям уже 37см я подсовывал и прижимал линейкой.

центральная секция 1м на 40см

задний вид

Размеры задней части точно не помню но около 40-42см, зависит от того куда подсунуть вибру.

потом еще я подсунул полоски толстофольговой 2мм вибры

Проклеил везде, где достал. Лист вибры резал пополам по 40*50 и получалось по листу на секцию, но с учетом подсовывания 3 см в середине пришлось доклеить.

Клеить в одиночку очень сложно — рекомендую найти помощника.

Клеится она очень здорово, как собственно, и тянется под своим весом, но до прикатки еще можно поправить отлепив.
В заключении подведу итог. Порадовало то, что потолок встал на место без проблем, а в серединке я не плохо притянул плафоном. Результат такой — потолок стал более прочным, пальцем теперь его сложнее промять.
Крыша потеряла функцию «консервной банки» и приобрела глухость.

Совет : клейте только толстофольговую вибру!

https://www.drive2.ru/l/4899916394579345750/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579345818/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579371378/, https://www.drive2.ru/l/255016/, https://www.drive2.ru/l/265413/, https://www.drive2.ru/l/2701776/, https://www.drive2.ru/l/4047967/, https://www.drive2.ru/l/4230039/

Ни дня без тюнинга — вот мой девиз. Но хороший тюнинг просит хороших денег, коих не всегда достаточно даже на хлеб

источник

Лада 2114 Кристи › Бортжурнал › Шумоизоляция салона ваз 2114(В отдельности опись двери, крыша, капот, багажник, салон)

Доброй день, сегодня я постараюсь как можно конкретней объяснить, как своими руками вы можете сделать шумоизоляцию
Скажу сразу, что гаража у меня нет, и почти все делалось на открытом воздухе, либо договаривался с охранниками с гаражей, где есть освещение и от дождя спрятаться 🙂
Работу проводить лучше всего в перчатках(крашенных таких), вибра может исколоть все пальцы
Начнем
Валик строительный не использовал, да даже и не покупал. В комментариях можете оставить свое мнение, чем лучше все же это раскатывать
Материалы закупались в авто49, использовал виброизоляцию stp 2мм и 3мм, сплен 4 и 8 мм, антискрип, маделин и акцент, только недавно появился в авто49
Разница сплена от акцент: сплен отражает звук, акцент подавляет, но под воздействием влаги теряет свои свойства, оба держут тепло. Вибра является также антикоррозийным материалом
Начал я свою шумоизоляцию с дверей
Сразу о вибре и шумке, в двери использовал 3 мм виброизолята, сплен 8 мм внутри, 4 мм сверху.
Заводскую клеенку из двери отрываем, выкидываем
Петли не провисают, если у вас аля 8ка, лучше, думаю, вибру 2мм, использовать
По идее звучит все просто, снять обшивки дверей, закатать внутрь вибру, шумку и все собрать. Да, все так и есть. Разбираем, видим перед собой «окошки» в дверях, причем не ровной формы, смотрим на вибру, шумку и думаем, и как это туда засунуть? Погодите, ребята, сначала нужно обезжирить! У меня машина вся пролита мазутом, внутри двери были все жирные. Запомните — если антикор жирный — ничего не приклеите, отвалиться, берем обезжириватель и.тряпку, ну или бумажные полотенца(я использовал впринципе только и их), а если антикор как мовиль сухой — отлично, просто разок обезжиривателем пройтись. Далее, берем лист бумаги А4, а лучше картона A4, складываем его вдвое(а далее по ситуации склыдываем и подгибаем) и вуаля — лист идеально подходит для шаблона шумки задних дверей и отчасти передних. С помощью шаблона из бумаги, маркера и ножниц вырезаем лист — приклеиваем вибру, но нужно ее прижать к двери хорошо, что делал я? Я обратной стороной отвертки, ручкой молотка и пассатижами, обмотанными в тряпку раскатывал все 🙂 Таким макаром проклеиваем виброй дверь внутри, далее сплен — вырезаем либо по шаблонам, либо по, скажем так, остатками былой выбры, бумагу, которую мы отлипили от вибры можем использовать как шаблон. Сплен раскатывал руками просто, «окошки» заклеил 4мм спленом, ну и сборка двери
Совет: тросики в двери лучше отмотать паралоном, либо антискрипом, чтобы не гремели, ну и раз дверь разобрана, можно вд-40 пролить где нужно. Обшивку двери так же лучше проклеить, например, антискрипом, подиумы тоже. На клипсы можно одеть резиновые прокладки. По верх 8мм сплена, на мой взгляд, для лучшего эффекта, если смысл лепить акцент. В мое время я найти его не мог. Делать с друзьями несколько быстрее, но в мое время я догадался до этого только в процессе 🙂
По затратам(примерно) — на дверь уходит около листа вибры(вроде 5 листов брал), два листа 8мм слена и 1 лист 4мм, клипсы
Итог — шума от произжаюших мимо машин меньше, двери потяжелее стали, закрываются лучше, шума меньше

Следующим моим шагом была крыша
На крышу я потратил всего ночь, делал у девушки в гаража, хи-хи-хи
Материалы, которые я использовал — вибра 2 мм, сплен 8мм
Снимаем крышу, вытаскиваем через багажник, обезжириваем и тут все просто, отмеряем, вырезаем, клеим. Собираем, едем спать 🙂
Совет: я устраивал камасутру и под утро уже не чувствовал рук 🙂 для крыши подойдет валик, но какой валик когда все разобрано и ночь за дворе? Пассатижи, обмотанные тряпкой и дави! ДАВИ!1
Опять же, ребята, на мой взгляд, на крышу есть смысл лепить акцент, даже делать так — вибра 2мм, акцент 8 мм, сплен 4 мм. Ибо места там осталось как раз на эти 4 мм 🙂
По затратам(примерно) — листа 4 вибры, листа 2 сплена. Не смог нормально снять ключки на поручнях, по-этому еще 2 новых ключка 🙂
Итог — шум от дождя стал глуше, зимой шумка не пропускает тепло, крыша в корке льда и не оттаивает 🙂

Следующий шаг — капот
Материалы — доклеивал остатки, докупал 3мм вибры, и сплена 4 и 8мм
Проклеиваем только полости!
Снимаем заводскую шумку, обезжириваем, находим шаблон побольше(либо скотчем склеиваем несколько листов), подбираем, рисуем, вырезаем, клеим вибру, раскатываем, таким же макаром клеим шумку. Да, неудобно, а что делать 🙂
Кстати, некоторые полости синхронны и можно использовать один шаблон на несколько полостей
Как только все проклеили ставим на место заводскую шумку
Моя история такова, что полости я заклеил виброй и шумкой, а наверх еще пустил 8мм сплена, вырезал под крепления заводской шумки дырки, все это поставил, а когда капот захлопнулся я не смог его открыть…благо был не один в гараже, любимая девушка — открывает, я — давлю на капот 🙂 снял заводскую шумку, подкрутил резинки, все заработало, позже вырезал по каркасу сплен 8 мм, снизу подрезал, поставил заводскую шумку, все работает
По затратам — доклеивал остатки, докупил пару листов вибры, сплена? не помню
Итог — в салоне стало действительно тише, заметнее тише. Звук двигателя заглушен. Когда рядом стоит аналогичный тазик, только без шумки, мою машину не слышно. В холодное время двигатель остывает медленнее. Капот стал тяжелым.

Багажник
Материалы — 3 мм вибра, 4 и 8мм сплен
Решил разобраться в багажнике, а там — вода! Заводская шумка воняет, рвется и отправляется на помойку
Делал в течении недели каждый вечер
Полку, сабик и кучу барахла отнес домой, освободил багажник вообщем, все остальное скинул на заднее сиденье.
Ну, для начала, естественно, разбираем весь багажник 🙂 У меня с завода какой-то битум засохший в багажнике налит, который урвал себе часть заводской шумки, и которую очень проблематично отдирать, отвертка + немного усилий и багажник чист. Прыгаем в багажник 🙂
Начинал с полостей в кузове(сзади дверей), у менять опять же там жирный слой антикора, отмываем его, с помощью листа А4 делаем шаблоны, вырезаем вибру, проклеиваем, разглаживаем. Никто не говорил, что будет легко. В полости я сразу кинул и сплен(можно использовать акцент), полости закрыл слоем сплена 8мм, проклеиваем виброй арки, пол, место для запаски. Сложно, долго, не все так ровно, но я старался проклеить все, чтобы нигде вода не скапливалась, до самого миллиметра. Поверх вибры кидаем шумку, ничего сверх естественного, лишь одно НО, много изгибов, много мароки, но назад то дороги нет 🙂 Ну и сборка, собственно
Провода к обогреву стекла и фонарям кинул поверх шумки, скотчем заклеил все стыки. Надеюсь, вода если и будет то можно будет без усилий собрать ее потом тряпкой. Вода, по-моему, попадает каким-то образом через фонари, хоть и резинки новые. Герметиком промажу как-нибудь
Скрипы от боковин так и остались, нужно либо их менять, либо укреплять, будем думать
По затратам(опять же примерно) — около 6-7 листов вибры, листа 2 сплена + остатки с прошлого года 🙂
Итог — а болт его знает, вроде от выхлопа звук потише, да и багажник в порядок привел. Есть смысл искать заводскую шумку в багажник, все таки она толстая, от нее тоже есть толк

Читайте также:  Как склеить две дорожки в сони вегас

Торпеда и салон
А вот и самое интересное 🙂
История такова, что зимой печка не грела, поменял все, что мог, а толку ноль, остался только радиатор печки. Я как раз дособирал багажник и батя возвращается из командировки, вместе с ним решаем снимать торпеду и менять радиатор, ну и как раз проклеить все
День 1
Снятие торпеды.
Делали сию процедуры впервые, скажем так, вслепую. Описывать не буду, отмечу лишь то, что, от рулевой колонки каркас торпеды нужно откручивать, мы с батей сбили сварку, потом посадили на винты ее обратно. Можно откручивать секретки(винты с круглой головкой), на следующий день все таки пассатижами открутили =/ Винты, вроде 8×30, если вздумаете менять на нормальные. Мы не меняли, так же секретки закрутили. Проводом много, но запутаться сложно. Можно подписывать.либо ценники с цифрами клеить на них
Поставили медный радиатор печки.

День 2
Выяснилось, что заводская шумка мокрая, вода на полу =/
Началось.разборка всего салона, снятие печки и краника печки(решили если занимаемся, то занимаемся конкретно), обработка коррозийных мест(места крепления сидений, швы) — зачистка, грунтовка. Сушка заводской шумки(почти вся мокрая), прокладка вибры(почти весь салон, раскатывал обычным старым валиком и резиновой киянкой 🙂 )
Разбирать салон не представляется сложным вообще

День 3
Доклеили весь салон вибра + сплен и акцент, на арки 12 мм сплена, впервые использовал акцент, пару листов кинул, но это не так важно, впринципе. В основном сплен
Совет: не злоупотребляйте! Кинул много сплена в перегородку моторного отсека, ход сцепления стал меньше, исправлял, вам же не надо, чтобы сцепление умерло быстро?
Ножки сидений и полозья были ржавые, напильник + шкурка + преобразователь ржавчины + грунтовка + покраска = как новые 🙂
Проклеили проводку
Будьте внимательнее и рассудительнее, не делайте проводку в натяг. Например, чтобы повторитель поворотника без проблем выходил, тоже самое с проводами к магнитоле, вам же не надо, чтобы магнитола только на половину выходила, а дальше ее провода держали? 🙂
Заводская шумка высохла, кладем на место!

День 4
Сборка
Поставили керамический краник печки, поставили печку, залили антифриз, поставили торпеду.
Все делается в обратном порядке, кароче говоря 🙂
Торпеду внутри проклеил антискрипом, стыки мадельном, провода в некоторых местах тоже маделином проклеил
Печка держится на четырех болтах сверху, помните то, что болты не длинные и не нужно перебарщивать с шумкой
Вода в салон может попадать из: кожух печки(скорее всего мой случай, заделали герметиком), отверстие для проводов к эбу, отверстие корректора фар, дренажные отверстия на лобовухе
Первый запуск. По электрике все хорошо :3 Единственное, повалил белый густой дым из выхлопа, застоялась, наверное, на следующий день все впорядке было

День 5
Собственно, досборка
Проблемы — слишком много шумки! Ели поставили сиденья, винты для накладок порогов покупали новые, длинные. Проверяйте после предохранители, у меня пару выбило после первого запуска

По затратам на салон — не скажу, много, но сил больше потрачено)
Итог — совсем другая машина 🙂
Общий итог — «я это сделал! у меня полная шумка моей малышки! ахтунг! я так рад! но больше я туда не полезу!»
Ну а так, главное не боятся, машину ведь тоже люди собирали, ко всему есть подход 🙂

Комментируйте, спрашивайте, подписывайтесь!

источник

Крыша нашего автомобиля является хорошим источником шума. Ведь производитель, чаще всего, экономит именно на этой характеристике. Шумоизоляция крыши ВАЗ 2114 способствует снижению уровня шума, а также уменьшит нагревание крыши летом.

Для установки шумоизоляции нам потребуется минимум инструментов и материалов:
— виброизолятор (производитель не имеет значения, толщина до 2 мм);
— шумоизолятор (производитель – любой, толщина от 4 до 8 мм);
— обезжириватель универсальный (можно обычный спирт);
— фен;
— обойный нож;
— автомобильные отвертки.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Количество шумоизолирующего и виброизолирующего материала рассчитайте в зависимости от площади крыши автомобиля из расчета, что материалы будут уложены в один слой.

Всю процедуру установки шумоизоляции на потолок нашего автомобиля можно разбить на три этапа:
— демонтаж обшивки крыши и подготовка крыши к работам;
— шумоизоляция крыши ВАЗ 2114;
— монтаж обшивки крыши на прежнее место.

— аккуратно откручиваем и снимаем солнцезащитные козырьки

— откручиваем только верхние винты пластиковых боковых стоек;

— откручиваем и снимаем верхние ручки со стороны водителя и пассажиров (сначала подденьте пластиковые детали, прикрывающие винты, а затем уже открутите винты);

— снимаем передний и центральные плафоны (сначала крышку, затем вынимаем аккуратно лампы, отвинчиваем собственно сами плафоны и отсоединяем питание);

— со стороны заднего стекла аккуратно поддеваем при помощи отвертки три пистона крепления обшивки.

Верхнюю обшивку вынимаем из салона через открытый багажник. Далее удаляем заводской шумоизолятор и обрабатываем обезжиривателем (или спиртом) крышу от остатков клея.

Сначала наклеиваем виброизолирующий слой. Виброизолятор уже поставляется с нанесенным клеевым слоем (достаточно только снять защитную пленку). Ребрами жесткости крыша поделена на три прямоугольника жести. Замерьте и вырежьте три куска вибры, чтобы закрыли максимальную площадь крыши. Затем, сняв пленку, аккуратно клеем слой, разглаживая от середины к краям, чтобы не осталось воздушных пузырей. Можно использовать для этих целей обойный валик.

После виброизолятора настает очередь звукопоглощающего слоя. Материал также имеет с одной стороны клеевой слой, упрощающий работу. Шумоизолятором стараемся закрыть всю площадь крыши, в том числе и ребра жесткости. Не допускаем образования воздушных пузырей. Шумоизоляция установлена. Кстати, для улучшения сцепления можно предварительно разогреть материалы шумоизоляции феном.

Монтируем обшивку в порядке, обратном демонтажу. Надо заметить, что не стоит злоупотреблять количеством шумоизолятора на крыше, так как может возникнуть проблема с закреплением обшивки крыши – не хватит длины винтов.

Кроме снижения шума установка дополнительных слоев способствует улучшению терморегуляции в салоне автомобиля летом, а также избавит от образования конденсата зимой.

источник

Сразу прошу прощения, что выкладываю это с огромным опозданием. Просто прогулял где-то фотки процесса на компе, да и руки не доходили сесть и нормально все расписать. Итак, поэтапно
1)Выбор материала
На рынке представлено 2 лидирующих фирмы: StP и Шумоff. Может показаться, что Шумоff дешевле. Но это обусловлено меньшей площадью листов. Незадолго до моих подвигов, проклеивали дяде Lada Granta StPшкой. Получилось отлично. Выбор пал именно на этого производителя.
ЗЫ: советую выйти на официального дистрибьютора в вашем городе, так как это значительно дешевле. Любые автозапчасти продают те же материалы вдвое, а то и втрое дороже.
2)Подсчет площади
Независимо от модели автомобиля, вам потребуется рулетка, бумажка, карандаш и 20 минут времени. Я померял длину вдоль порогов, ширину от двери до двери. Так же площадь багажника. И площади дверей. +капот(по желанию). Остальное вопрос элементарной арифметики.
3)Выбор листов
Сразу надо понять, что для разных частей салона, необходимо использовать разные материалы. И что виброизоляция, не есть то же самое, что теплошумоизоляция. Самая шумная часть ВАЗ 2114 это конечно моторный отсек и туннель коробки передач. Также сюда можно отнести арки колес, а именно стойки. На них было выбрано клеить StP Bimast bomb Premium. У меня вышло 4 листа. На пол салона клали iSilver 30. Ушло 12 листов. На двери и потолок и капот пошло iSilver 30 10 листов. Был куплен Барьер 8 кс 2 листа на потолок. и БиПласт 10К для устранения сверчков. Есть такой же материал, но лентой. Выходит дороже. Проще взять один лист, и посадить кого нибудь его нарезать полосками 1-1.5 см шириной. Самая еврейская часть закупки! В качестве теплошумоизоляционного материала, выбрали простой рулон на строительном рынке. Цена ему 1000-1200рублей. При этом там 30 квадратных метров. Его осталось в итоге еще на поклейку крыши))) По чеку 6725 материалы StP + 1100рублей рынок.
Подготовка к работе
1)Первое что необходимо сделать, выбрать одежду. Берите что-нибудь ненужное. Вы 100% вляпаетесь в битум с краев. Отдирать тяжело. Советую делать это все в тапочках, для удобства прыжков в машину и из нее.
2)Инструментарий. Вам понадобится рулон тканевых полотенец, растворитель (Уайт спирит) для обезжиривания поверхностей. Набор ключей: Головки на 10, 13, и шлицевой жигулевский ключ для съема сидений. На выбор отвертка или шуруповерт. Ложка столовая, для приглаживания вибропоглощающих материалов. Острый строительный нож, лучше сразу 2, если работать будет группа человек. Перчатки резиновые, для работы с растворителем. Друг пролил на руки, через минут 20 были ожоги легкие от него. Двусторонний скотч. По желанию, купите ортофосфорную кислоту с цинком. Цена рублей 200 на стройбазе. Средство от ржавчины. Отлично работает. Ей лучше в процессе работы убирать найденные очаги во избежание прорастания гнили под изоляцией.
3)Куча пакетиков. Не удивляйтесь. Каждый отдел салона, винты, гайки, шайбы кладите в отдельный пакет и надписывайте его. А лучше фоткайте на телефон что откуда. Поверьте мне, это сократит процесс сборки салона вдвое, а то и втрое. Обязательно сфоткайте подключение всех коннекторов к кнопкам и прочему.Иначе наживете себе кучу геморроя, если не разбираетесь в проводке.
Автозапчасти
Купите заранее клепки на дверные панели и заклепки для обивки капота. 50% при демонтаже панелей вы сломаете. Как будете собирать, лучше уж сразу новые ставить.
Разборка салона
Благо погода позволяла, мы все спокойно делали на улице. Нас было 4-5 человек, поэтому разбор занял 5 часов до нуля.

Обклейка материалами
ВиброРабота кропотливая. Так как первым кладется виброизолятор. А он должен повторять формы кузова. Тут и нужна ложка. Ей очень удобно все проглаживать. Совет! Сразу, где видите прорезайте технические отверстия. Потом просто не найдете. Предварительно все поверхности протираются растворителем для того, чтобы очистить их и обезжирить. Самой сложной частью оказалось подпихнуть тот самый Бимаст под штатную изоляцию в области моторного отсека. Так как торпеду мы не снимали. Двое держали родную шумку, мы с другом проглаживали. Так же бимаст положили на тоннель коробки, так как от нее куча хрустов и вибраций. Работать с ним лучше, предварительно прогрев его строительным феном. Он станет намного мягче и податливее. С остальной частью салона не возникло проблем. Хочется отметить, что оклеить абсолютно все, без мелких щелей между листами, просто даже не требуется. Этот материал выполняет роль рассеивания вибрации. А исходя из курса физики, если взять квадратный лист, и оклеить его на 80%, вы не увидите разницы от 100% оклейки. На фото ниже будет видно, что в некоторых местах мы пренебрегли аккуратностью.
Теплошумо
Тут уже намного проще. Совершенно неважно, ляжет этот материал, идеально повторяя формы кузова, или вы его бросите, закрепив двусторонним скотчем. Опять же призовем физику, воздух гасит звук, и сохраняет тепло. Так что щели между теплошумкой и виброй даже полезны. Помним про технические отверстия!
Отдельно двери
Удобнее всего клеить ровно по 1 листу iSilver 20 на каждую дверь, обрезки потом пустить на багажник например. Советую пригласить друга с худыми длинными руками. Чтобы проклеивать двери через технические прорези. Дайте ему перчатки, а иначе он все руки себе изрежет краями тех самых отверстий. Тщательно мы клеили изнутри только водительскую и пассажирскую двери. В задние вовнутрь клеили как смогли. В дверях еще придется тщательно стереть антикоррозийное покрытие. Не бойтесь, где сотрете, закроете битумом. Следовательно там ничего не начнет гнить.
Пару слов про капот
Вибру клеить надо только по форме прорезей. А сверху закрыть одним листом шумки на двусторонний скотч.

Читайте также:  Как прикрепить детскую кроватку к родительской фото

Итоги
Нас было 5 человек. У нас была куча листов разных изоляций, один ящик пива, 8 пачек сигарет, 20 пачек Ролтона, 4 кока-колы, один кот и одна собака))
Если серьезно, то занял весь процесс 3 дня. С перекурами и даже паузами на легкий дождик.
О результате: сразу скажу небо и земля конечно. Вышли на Новую Ригу для проверки качества нашей работы. Исчезли вибрации и скрипы КПП. Уменьшилась значительно вибрация и шум двигателя в салоне. Ветер больше не завывает на 100км/ч. От рядом проезжающей фуры тоже не чувствуется вибрация. Салон греется в 2 раза медленнее на жаре. Так как, уже зима ощутимо быстрее прогревается печкой, и остывает достаточно долго. Музыка стала звучать значительно круче. Что главное, крыша стала совсем глухой. Звук дождя пропал в принципе. В салоне не слышно как на крышу бросили ключи например. По гравию уменьшился шум от арок колес. Двери стали тяжелее, из-за чего мягче и легче закрываются. В общем по общим впечатлениям сравнимо со среднестатистической иномаркой.
PS
Буду рад ответить на все вопросы) скоро выложу остальные доработки

источник

Отечественные автомобили никогда не славились хорошей шумоизоляцией салона, а так же огромным количеством скрипов и бряков по всему салону, не стал исключением и этот ВАЗ 2114. Для того чтобы снизить шум от дорожного покрытия, улучшить теплоизоляцию салона, а так же избавится от скрипов будет делана дополнительная шумоизоляция всех дверей, крыши, пола и багажника с арками.

Уровень шумоизоляции Норма.
Значительно снижение шума, избавление от скрипов, лучшее сохранение тепла в салоне и доступная цена.

Использованный материал для шумоизоляции :
М2-62 листов 3720 рублей
М4-56 листа 5040 рублей
П4-8 листов 800 рублей
П8-10 листов 1800 рублей
Герметон 7-2 листа 1440 рублей
Битолон А15-4 листа 1040 рублей
Итого: 13800 рублей.

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2114.

противоскрипный материал Шумофф Битолон 5.

Шумоизоляция крыши ВАЗ 2114.

Как мы видим штатная шумоизоляция на крыше ВАЗ 2114 полностью отсутствует.

Шумоизоляция пола ВАЗ 2114.

Шумоизоляция багажника и арок ВАЗ 2114.

В качестве виброизоляции на дно багажника и арки используем толстую виброизоляцию толщиной 4мм Шумофф М4.
Как и всю виброизоляцию перед монтажом прогреваем специальной печке, а после монтажа тщательно прикатываем.

Данная компоновка материалов позволят добиться максимума эффективности при сохранении заводского качества сборки салона.

Осталось собрать салон в первозданный вид.
Для работы потребовалось 8 часов рабочего времени и 3 мастера.
Стоимость 22 000 рублей.

Наш Сайт
Г. Омск
Телефон: +7962 031 8837
Адрес: Заводская 34а/1

Г. Новосибирск
Телефон: +7960 798 1403
Адрес: Федосеева 36/3 к1

источник

Планы по шумоизоляции были написаны ранее в БЖ, моё дело было взять и зашумить передние двери, зашумил бы и задние да материал закончился у нас в городе. И так по плану как шумил с фотоотчетом. Напишу с какими задачами столкнулся и как их решал.

— Напротив динамиков клею круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны;

— Проверяю работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника;

Все так по плану должно было быть, но вот мои задачи которые нужно было решить:
1. при демонтаже обшивки обломал крепление пистонов

3. С третьей задачой так и не справился до конца, это ничтожные пистоны которые предлагает нам рынок

От сплена отказался в передних дверях, для меня в приоритете качество звучания и отсутствие скрипа.

В результате «шумки» дверей в машине стало не много тише, двери закрываться легче за счет увеличения массы, звучание акустики стало приятнее за счет закрытого пространства в двери. Доволен.

За шумоизолирующий материал на передние двери вместе со спленом (хотя его не использовал) отдал две тысячи с копейками, рубль за дверь))))

Расчет материала на одну дверь такой:
Вибропласт 2мм- 2 листа
Битопласт 10мм — 1 лист

Название материалов и размеры уточню, потому как покупал аналог этих материалов видимо завод другой название тоже другие.

Надеюсь моя запись будет полезна тем кто планирует этим заняться.

источник

Проклейка крыши шумо/вибро/тепло изоляция

Вот это погодаааааа сегодня…
Подумал я и срочно поехал за «вибриком», ведь я так долго ждал такую жару, что бы наконец то проклейть крышу автомобиля.

И вот, случилось. На улице +35, выходной, жена дала добро на мое отсутствие некоторое время пока спят дети.
Быстро съездил купил что надо.

Для начала конечно же как и всегда мы идем на улицу и тащим с собой ведро воды и уайт спирит и тряпку.

Откручиваем зеркало заднего вида, козырьки солнцезащитные, ручки пассажирские сверху, ну и сзади там пару пистонов.

Отсоединяем все лампочки датчики температуры и прочее и снимаем обшивку.

Обшивочка за время использования, конечно же немного испачкана, хотя я за ней ухаживаю как и за всем салоном впрочем, долго не стал париться, отправил ее куда? Правильно в химчистку.(к супруге).
Она там все постирала ванной как положено, стало чисто как в иномарке и обратно вынес на солнце сушиться ее, пока я продолжал клеить.

Как и в предыдущие разы, сняв все начинаем мыть и обезжиривать после.
Вот вам потолок, который 10 лет пылился под обшивкой, сохранность идеальная.

Когда все вымыл и все обезжирил тщательно, приступил собственно к проклеиванию самой крыши.

Полностью тщательно все проклеил вибриком, затем начал тепло изоляцию делать, после уж того как сделал все, вспомнил, что я же фотограф, и щелкнул уже тогда когда обшивку затащил в машину.

Одел обшивку на место, это было единственное не самое простое дело, ну за исключением того, что руки постоянно затекали вверху их держать и клеить.
Проклеил абсолютно все включая опоры(ну или как они там правильно называются?) спереди на глухо и сзади, вибро и щумо/тепло.

Все собрал обратно, на удивление, я думал, что быстро соберу все и проклею, так как большими листами все делается, но у меня весь этот процесс занял 5 часов. Ужас как долго, дети конечно же проснулись, и от жены на мой айфон шли меседжи, что пора бы домой сына кормить. Я очень торопился и почти успел.

Теперь вся машина почти проклеена за исключением пола, самого ресурсоемкого и трудоемкого, думаю успею до конца лета.

Всем спасибо, ставим пальцы вверх кому пригодилось пригодится или не пригодиться.

источник

ВАЗ-2114 отличается высоким шумовым порогом. Во время движения транспортного средства водитель и пассажиры вынуждены слышать посторонние звуки. Источниками появления шума может быть силовой агрегат и даже ветер. Комфортной такую езду назвать сложно, поэтому собственники отечественных автомобилей рано или поздно задумываются, как произвести шумоизоляцию ВАЗ-2114 своими руками.

Самостоятельное обслуживание машины значительно экономит время и деньги. Обладая небольшим опытом и знаниями в ремонте ВАЗ-2114, вы всегда будете чувствовать себя уверенно на российских трассах. Тем более что отечественные машины как будто созданы для изучения внутреннего устройства конструкции – механика позволяет самостоятельно устранять практически все неполадки составляющих.

Автолюбители-новички интересуются: много ли времени занимает обустройство шумоизоляции? Если делать все не спеша и в соответствии с инструкцией, работу можно закончить полностью за 5-6 часов. В итоге вы получаете:

  • максимальное уменьшение шума, поступающего в салон автомобиля снаружи;
  • чистое звучание аудиосистемы;
  • чтобы послушать любимую композицию, заглушив внешний шум, нет необходимости добавлять громкость.

Чтобы добиться хорошей шумоизоляции, необходимо заранее подготовить целый комплект инструментов и материалов:

  1. Стройизол СД 90 марки.
  2. Сплэн с маркировкой 3004.
  3. Акцент 15 ЛМ КС.
  4. Обязательно купите вибропласт типа Gold.
  5. Адгилин.
  6. Визомат МП.
  7. Запаситесь металлической линейкой.
  8. Не помешает строительная рулетка.
  9. Угольник.
  10. Фен, желательно бытовой.
  11. Монтажка.
  12. Отвертки с разными наконечниками.
  13. Шило.
  14. Ключи.
  15. Острые ножницы.

Начинать обустройство шумоизоляции в салоне необходимо с генеральной уборки машины. Очистите внутреннюю конструкцию от грязи, извлеките из транспортного средства лишние слои материалов, например, обивку, панели, а также те части, которые могут провоцировать появление посторонних звуков – брызговики, крылья, арки.

С ними ничего существенного сделать нельзя, но предпочтительно покрыть внутри вибродемпфирующим материалом.

  1. Извлеките сидения.
  2. Визомат МП отличается поглощением вибрационного шума, поэтому обработайте им всю плоскость пола багажника. Такой метод также позволяет укрепить жесткость машины, шумовые волны переходят на нижний малослышимый диапазон частот. Специалисты утверждают, что поклейка Визомата МП сохраняет тепло в зимние морозы и при этом удерживает прохладный воздух в машине в летнюю жару.
  3. Чтобы правильно и надежно проклеить Визомат МП, нужно воспользоваться бытовым феном. Сначала дождитесь размягчения и эластичности материала и только потом приступайте к его обработке теплым воздушным потоком.
  4. Сухое и темное помещение для проведения ремонтных работ – важное требование для получения желаемого результата. Подогреть до нужной температуры фольгу в сырой и холодной комнате вряд ли удастся.
  5. Подгоняют Визомат МП к очертаниям кузовной составляющей сразу, фиксацию необходимо делать быстро, иначе материал будет прилегать не плотно. С таким качеством поклейки существенной шумоизоляции ВАЗ-2114 ждать не приходится. Спешить тоже не стоит, иначе материал схватится, но соответствовать своим характеристикам не будет.
  6. Если в наличии нет больших листов, можно уложить панели внахлест друг к другу, один лист должен заходить на другой на расстояние 15-20 мм.
  7. Запрещается заклеивать Визоматом МП технологические углубления, компоненты, отвечающие за фиксацию деталей, лючки – после завершения обустройства шумоизоляции ВАЗ-2114 своими руками к этим деталям еще понадобится свободный доступ.
  8. Виброизоляция в идеале должна быть максимальной, для этого следует покрыть шумоизолирующим материалом не только пол, но и потолочную поверхность, причем приветствуется заход на торпедо.
  9. Если вы решили дополнительно звукоизолировать салон автомобиля, тогда звукоизоляционный слой нужно укладывать поверх шумоизоляционного. Водители, которые осуществили своими руками шумоизоляцию, отмечают сохранение в салоне тепла, что невозможно не заметить зимой.
  10. Сплэн, с одной стороны, обладает липким слоем, поэтому наклеивается самостоятельно и фиксируется без усилий. Чтобы покрыть Сплэном багажник, необходимо снять крышку, выкрутить саморезы и болты. Что означает разобрать багажник? После демонтажа остается только оголенный металл, провода, находящиеся в этой части машины, тоже убирают. После укладки материала не забудьте снова обустроить проводку и прикрыть отверстия.
  11. Обработка дверей требует материала на основе полиуретана. Специалисты рекомендуют обработать материалом передние двери машины в 2 слоя.

Когда материал считается уложенным некачественно:

  1. Если есть зазоры, щели, через которые в салон машины поступает воздух и ускоряются коррозийные процессы.
  2. Обработке должны быть подвергнуты двери, багажник, полка, расположенная сзади (последняя издает сильный вибрирующий шум).
  3. Повреждение обивки – вот за чем нужно следить во время фиксации Визомат МП, если вы не отличаетесь терпимостью, не любите монотонную работу и вас раздражает ремонт авто своими руками, шумоизоляцию ВАЗ-2114 лучше оставить для профессионалов.
  4. Принимаясь за модернизацию ВАЗ-2114 желательно провести предварительный тщательный осмотр источников вибрирующего и стучащего шума – на этих деталях нужно акцентировать особое внимание.

Если составляющие закреплены плохо, необходимо устранить этот дефект. Бывает так, что элемент полностью изношен, и как бы ни хотелось избавиться от шума, кроме замены детали, решить проблему по-другому нельзя.

источник