Меню Рубрики

Как и чем проклеить калину универсал

Конечно с установкой шумоизоляции на капот в салоне тише не стало, и я решил разобрать полностью полы и сделать там то, что должны были сделать на АвтоВАЗе))) Хотя надо отдать должное ВАЗовцам, стандартоной шумоизоляции, как и виброизоляции они не пожалели, увидите на фотках)))
Итак настали майские праздники, где мне не надо было идти на работу целых 3 дня, и я задумал разбомбить и вынести из салона все что мне мешало))

День первый:
Первый день я тупо все откручивал и приносил домой))), было снято все, в том числе и панель приборов полностью, где её ждал моделин))) Начитался я в инете что есть такое моделин, оказываеться это самоклеящейся тонкая, около 1 мм ткань, предназначенная для декоративной обклейки салона.В автомагазинах г.Балаково я её с легкостью нашел, по цене 250 рубь за кусочек метр на метр, этого вполне хватило для проклейки полностью панели приборов.
Итак, за первый день салон был полностью разобран, кроме крыши и дверей, двери ждала таже учесть, но чуть позже)))

День второй:
Добравшись до голого металла пола, под передними половичками, мной было замечены грызные потеки под стандартной шумоизоляцией салона.ВАЖНО!НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ И ПРОКЛЕЙТЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЗАГЛУШКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕДНИМИ ПОЛОВИЧКАМИ!Заглушки показаны стрелочками на одной из фото! (10 фото) Достать их можно со стороны днища, отмыть их, просушить и намазать герметиком.Вставить и всееее!Теперь глубокие лужи для салона не страшны!Не поленитесь сделать это, очень много воды попадает в салон через них, а вода в свою очередь впитываеться в стандартную шумоизоляцию и грозит дыркой в днище))))
Других неплотностей в днище замечено не было))
Проделав вышеперечисленное приступил к виброизоляции салона, для этого использовался материл толщиной 1 мм, тут я немного лоханулся, можно было использовать материал толщиной 2 мм, так надежнее))Но переднюю перегородку и арки колес я обработал двойным слоем виброизоляции!Наклеивать её сплошным слоем не стал, клеил сплошным только там где есть большие пространства голого металла, без заводской обработки вибрухой.Кстати на перегородке между салоном и двигателем была очень плохо наклеяна заводская виброизоляция, я ее с легкостью оторвал, нагрел её паяльной лампой и прилепил намертово на прежнее место, теперь она будет работать как положено)))Клеить виброизоляцию надо аккуратно чтобы не было воздушных пузырей, иначе толку от нее будет мало, да и пузырьках может конденсироваться влага и вести к коррозии!
Затем стык в стык, стараясь как можно плотнее, наклеил изолон, толщиной 8 мм.Здесь сложного ничего нет, клеиться он отлично, только вырезай все правильно!
Тут я лоханулся второй раз, надо было купить и проклеить швы изолона фольгированным скотчем, тогда бы все было намного аккуратнее, и потекшая, не дай бог, печка не могла бы пропитать шумоизоляцию!Когда закончил с изолоном, уже было темно и я уже дома на ковре, расстелив панель и нарезав тонкие полоски маделина проклеил все без исключения швы и стыки в панели, результат скажу вам очень хорош, если сделать все хорошо!
Затем потреся саму комбинацию приборов, заетил, что она и есть источник очень неприятного дребезга, там как будто гайки насыпаны)))Аккуратно разобрал ее нашел причину, оказываеться, в стрелках, которые нам указывают на комбинаии приборов, в их центре есть под черным декоративным колпачком,3 раздельных грузика, которые и гремят друг об друга)), также не была закреплена рамка внутри панели, стоящая перед ЖК монитором.Все было прикручено, а грузики стрелок приклеяны на секундный клей, все, комбинация приборов замолчала!

День третий:
Все собираеться в обратной последовательности, при этом проклеивая и привязывая на пластиковые хомуты все, что только может болтаться и греметь под панелью))) Даже воздуховоды печки на стыках между самой печкой и составными частями были проклеяны моделином.
Вот полезная ссылочка по антискрипу калины, многое было устранено и на моей машине)))
hazadump.narod.ru/faq.htm

После сборки и первой пробной поездке, сразу же заметил что панель приборов наконец то затихла, нет скрипов и громыхания чего либо)) Подвеска стала работать намного тише, меленькая галька, стучащая раньше по пустым задним аркам как будто убралась с дороги))) И стойки стали намного тише в работе.
Движка, по моему, не особо притихла, дизельная работа 8 клапанного 1.6 все равно прослышиваеться)) Но друзья, у которых кстати тоже такие же калины, говорят что в салоне стало тише и это хорошо!

источник

Как говорят водители, автомобили марки ВАЗ никогда не отличались высоким уровнем комфортности. Компания всегда производила утилитарные автомобили. «Лада-Калина» — одно из таких авто. Владельцы после некоторого времени эксплуатации этих машин замечают недостатки. Одни из них – высокий уровень шума при движении, «сверчки», шумность пластиковых панелей при движении. Некоторые водители борются с подобными проблемами с помощью музыки, однако это не лучший выход. В данной ситуации поможет шумоизоляция «Калины». После несложных операций в автомобиле станет заметно тише и комфортнее.

Прежде чем начать работы по обесшумливанию, стоит задуматься, что нужно в результате. Одним владельцам важно качество звучания магнитолы, цель других – избавиться от различных «сверчков» и скрипов, третьим просто нужен более комфортный салон. Зачем это нужно? От цели зависит подбор материалов для процесса.

Итак, для работы понадобится строительный фен – это обязательно. Любой другой фен для этих задач не подходит. Также рекомендуется приобрести прикаточный ролик – он нужен для прикатывания шумоизоляйционных материалов. Стоимость его ничтожно мала, а польза от применения довольно большая. Еще обязательно пригодятся ножницы и растворитель.

Правильный подбор материалов – это половина успеха. Стоит помнить, что есть вибропоглощающие материалы, а также шумопоглощающие. Каждый из них предназначен для различных целей.

Это достаточно гибкий и эластичный материал – он поглощает вибрации. Представляет собой самоклеящиеся листы с алюминиевой фольгой. На них сделана разметка в виде квадратов 5×5 см – это упрощает раскройку цельного листа.

Он имеет те же свойства и характеристики, что и продукт марки Silver. Однако толщина его больше. Значит, и характеристики вибропоглощаемости выше.

Это тоже материал, который поглощает вибрации. Шумоизоляция «Калины» невозможна без подобного рода продукции. «БиМаст Бомб» представляет собой несколько слоев – это алюминиевая фольга на лицевой части, слой из битумной композиции и слой на основе смеси каучука.

Для монтажа указанный материал необходимо нагреть до температуры от 40 до 50 градусов. Данный виброизолятор не впитывает влагу и считается среди автолюбителей и специалистов лучшим. Его КПД достаточно высокий. Использовать «БиМаст Бомб» рекомендуют в процессе аудиоподготовки динамиков и кузова. Толщина материала – 4,2 мм. Применяется на щите передней части, в тоннеле, на арках колес, в зоне над глушителем и карданным валом.

Это уже звукопоглощающий материал. Кроме звукоизоляционных качеств он обладает также высокими характеристиками теплоизоляции. Его удобно устанавливать как на прямые, так и на криволинейные участки. Он не впитывает влагу, не разрушается под воздействием среды. Толщина листа составляет 4 мм. Подойдет для щита передней стороны салона, колесных арок, тоннеля и дверей.

Это шумопоглощающий, а также уплотнительный материал – его широко применяют для устранения различных скрипов и дребезжания в салоне. «Битопласт» имеет в основе пенополиуретан с клейким слоем и пропиткой. Материал отличается водостойкостью, не разлагается, имеет теплоизоляционные свойства и хорошо подходит для автомобилей «Калина». Шумоизляция с «Битопластом 5» получается достаточно эффективной. Толщина листа составляет 5 мм.

Технологии звукоизоляции на «Калине» ничем не отличаются от таковых для других марок современных автомобилей. Однако есть некоторые особенности. Работу начинают с демонтажа обивки дверей. Затем поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена – можно использовать уайт-спирит. Если на нижней части двери нанесено антикоррозийное покрытие, его удалять не нужно.

Шумоизоляция «Лады-Калины», своими руками производимая, в данном случае начинается с установки виброизолирующих материалов. Необходимо вырезать из цельного листа подходящие по размерам детали – чем большим будет кусочек, тем эффективнее. При нанесении рекомендуется прогреть сторону с клеящим слоем феном. Далее материал наклеивается на внутреннюю стенку двери и прикатывается инструментом. Следующий лист наносят внахлест.

Далее следует решить, нужно ли закрывать технологические отверстия.

При заделывании отверстий шумоизоляция двери «Калины» будет выше, для чего наклеивают третий слой, однако это в большинстве случаев лишнее. Лучше дополнительно обработать обивку дверей.

Первым слоем наносят виброизоляционный материал. Это поможет утяжелить обивку.

На автомобилях «Калина» шумоизоляция передней панели может быть выполнена без ее снятия – демонтируются только навесные элементы. Чтобы шумоизолировать бардачок, первым делом проклеивают «антискрипом» все места, где перчаточный ящик соприкасается с панелью. Затем обрабатывают все внутренние части ящичка «Битопластом».

Для работы с салонным пластиком демонтируют центральный тоннель, накладки на стойках, а также боковые панели. Все пластиковые детали проклеиваются «антискрипом» либо «Битопластом». Особое внимание стоит уделить клипсам.

На автомобиле «Лада-Калина» шумоизоляция приборной панели происходит с ее снятием. Далее моделином обрабатывают и маску, и непосредственно комбинацию приборов.

При работе над центральной накладкой уделяют особе внимание электрической проводке и колодкам. Все провода необходимо обернуть «антискрипом» и закрепить хомутами. В каждый разъем следует добавить термоклей.

Все детали панели, которые издают «сверчки» и скрипы, обклеивают «антискрипом» или моделином. Так можно избавиться от надоедливого шума. Чтобы панель не тарахтела, ее рекомендуется утяжелить.

Для работ по обесшумливанию крышки капота специалисты рекомендуют использовать любой виброизолятор и «Акцент», который является шумоизолирующим материалом. Технология наклеивания – такая же, как и для дверей.

Лист раскраивается на куски необходимой формы и крепится к местам на крышке капота. Первым слоем наклеивают вибропоглощающие материалы, а затем переходят к шумоизоляционным. Таким же образом выполняется шумоизоляция «Калины»-хэтчбека, но только на крышке багажника.

Они изолируются для снижения шума от дождя и для того, чтобы убрать скрипы.

Шумоизоляция «Калины» (универсала или хэтчбека) также предусматривает обработку задней ляды. В качестве материалов можно использовать все то, что применялось при работах на дверях. Технологии аналогичные. Первым делом очищают и обезжиривают поверхности, затем просушивают, а после устанавливают материалы с применением нагрева феном или же без него.

На моделях марки «Калина» шумоизоляция легко выполняется своими руками. Все работы чрезвычайно просты, если человек хоть немного умеет работать ножницами. Не стоит обращаться в салоны, которые предлагаются такие услуги. Это дорого.

Следует обязательно выполнить шумоизоляцию кузова автомобиля – результат порадует вас!

источник

Лада Калина Универсал — МОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТО › Бортжурнал › ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАЛИНЫ-1, ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ

Как-то раз почитывал я один из форумов любителей шумоизоляции своих авто.
Участники хвастались степенью заклейки большей части днища и багажника толстой виброй и Спленом.
И якобы результат проделанной работы был настолько ощутим, что в машине во время движения не только улучшалось звучание штатной магнитолы, но и просто шёпотом разговаривать стало возможно во время движения.
Когда-то давно и я, в очередной раз купив свой новый авто-таз, захотел исправить одну из слабых его сторон — зашумить кузов. Что я сделал, да тоже, что и большинство — заклеил весь пол, потолок, двери и арки виброй (Бомб и Вибропласт) ну а сверху Акцентом и др.
Результат от проделанного был таков: если раньше шум во время движения сливался в одну большую средне-частотную «какафонию» (к которой можно было чутка даже привыкнуть и не обращать внимания), то сейчас я очутился как-бы внутри стерео-эффектного аттракциона. Попробую подробнее описать ощущения: грохот от подвески не стал тише(!), он стал по звучанию более низко-частотным. И всё это соответственно резонировало по всему кузову. На фоне низко-частотного «аккомпанемента» подвески стали более явно выделяться -«солировать» — т.н. «сверчки»(высокочастотные поскрипывания) — это был целый оркестр из ненастроенных скрипок ! Огромным смычком которых являлся слабый на т.н. скручивание кузов Калины1. Сразу оговорюсь — на «маделине» я тоже не экономил (большая часть соединений пластиковых деталей была им обработана) — скрипели мет.детали чуть-изношенного (в течении чуть более 1-го года) на «наших дорогах» кузова. Плюс ко всему скрипели уплотнители дверей и крышки багажника и даже сиденья.
На протяжении всего срока эксплуатации этого авто (ок. 4-х лет) я тщетно пытался бороться с этой проблемой. . .
Так случилось, что мне пришлось дать ещё один шанс АВТОВАЗу))), — я приобрёл свою последнюю (нынешнюю) машину — Калина1- универсал, но уже в люксовой комплектации с приородвижком и кондёром.
И решил я попытаться пересмотреть кардинально всю технологию шумоизоляции, чтобы более эффективно решить эту задачу.
Нет, от вибры я не смог отказаться, правда своё отношение к некоторым другим материалам переменил — так в авто появился толстый иск. войлок и мембрана из Нойзблока, ну и др.
Сейчас у меня опять максимальная шумоизоляция в авто Калина1-универ. Заклеил как всегда по максимому. Но всё это второстепенно!
А самое главное новшество, это моё переосмысление самых главных (коренных) принципов шумоизоляции Калины1 (!)
Вот мои выводы: у Калины в плане шума есть 3 основных проблемы — 1.это вибронагруженность кузова от неизолированной подвески (отсюда грохот снизу и от-туда резонанс по всему кузову), 2.это слабое сопротивление кузова на т.н. его скручивание (отсюда скрипы), и 3. это внешние шумы в т.ч. шум из моторного отсека, аэродинамические шумы, шум от колёс в арках, а так же шум от движков дворников, и вентилятора печки (тоже не решаемая проблема).
Первую проблему невозможно полностью побороть, но можно её минимизировать более мягкой и соответственно менее шумной настройкой исправной(!) подвески, а так же более высоким профилем шин (например 185/65-14 или 195/60-14) .
Вторую проблему(скрипы) можно значительно уменьшить увеличением жёсткости кузова — это проклейка кузовным герметиком (в данном случае «Теростат») всех-всех швов и стыков кузовных деталей (а так же и потолочных), затем установить жёсткий подрамник под переднюю часть авто («АП») и раму за задним сидением («ТМ»), конечно в дополнение не помешает и «маделин» в стыках пластиковых деталей.
Ну а третью проблему, в сравнении с предыдущими менее досаждающую, мы как раз-то и решаем вибро и шумоизоляцией кузовных панелей, потолка, дверей, пола и арок.
В этом деле есть закон — только комплексный подход. Однобокое «улучшение» усугубляет эффект от другой проблемы! Ну, как-то так)))

Читайте также:  Как связать и соединить круглые мотивы связанные крючком

источник

Вот наконец решил заняться шумоизоляцией багажника. До этого уже были сделаны двери, эффект понравился и поэтому продолжил делать шумку.
Для багажника решил использовать следующие материалы: STP Bimast Bomb — на арки 2 листа, вибропласт Gold — пол багажника 3 листа, вибропласт Silver — крышка багажника и задние крылья 2 листа (размер листов 0,75 х 0,5 метра), вторым слоем сделал Сплэн 4 мм — ушло 6 листов (1 х 0,5 метра), а также утяжеление пластиковых накладок и полок остатками вибропласта, проклейка краев и обмотка проводки маделином.
Инструменты: стоительный нож, прикаточный валик + отверки со скругленными торцами рукояток для труднодоступных мест, строительный фен (в принципе нужен только для прогрева Бомба), крестовая отвертка, ключ на 10 и на 17, новые пистоны для стоек и обивки крышки багажника.
Разобрал все легко, самое сложное оторвать «собачий» коврик под ковролином в багажнике.
Особенности: в нише под запасным колесом была приклеена какая-то вибра, приклеена хорошо (не отодрать) поэтому ее оставил, т.к. свою функцию виброизолятора она выполняла, поверх только добавил сплэн.
Из неприятного: у обеих полок под штатные места динамиков были отломаны несколько «ушей» крепления, лечится эпоксидной смолой.
Проклейка крышки багажник — сложная работа «гинеколога», куда достал там и приклеил только вибропласт сильвер, сплэн наклеил на накладку крышки, которую заранее утяжелил. Также установил активатор двери багажника.
Результат — в задней части машины пропали шумы, стало тихо, подвеску не слышно и саб заиграл лучше.
Все на место встало без проблем.
Затраты:
Bimast Bomb 350 р. х 2 листа = 700 р.
Вибропласт Gold 250 р. х 3 листа = 750 р.
Вибропласт Silver 195 р. х 2 листа = 390 р.
Сплэн 100 р. х 6 листов = 600 р.
ИТОГО: 2440 рублей

источник

Долго думал стоит ли делать шумоизоляцию пола и всё-таки сделал!)
Разборка салона оказалась не такой уж и сложной. Где было не понятно как че снимается, подглядывал в книжку по ремонту калины издательства «За рулём». Кстати при снятии передних сидений требуется какая-то головка «Е10», её у меня, естественно, не оказалось, но к моему счастью отлично подошла обычная головка на 8!)

Как оказалось и на полу у калины, на мой взгляд, довольно неплохая шумо-виброизоляция! Правда местами не очень хорошо прикатанная, но и это было мною исправлено при помощи фена и ложки для обуви.)

Проклеил сначала заднюю часть салона, первым слоем наклеил вибропласт местами, в основном только на туннель, ну и сверху изолоном.

Ковёр с пола полностью снять не получилось, т.к. он закреплён где-то за передней панелью, а резать его было жалко… Поэтому приходилось его приподнимать и подлазить под него, чтобы проклеить переднюю часть пола!) Фотки этого процесса делать было вдвойне неудобно, так что расскажу на словах!) Проклеил по-максимуму туннель возле кулисы КПП и ручника, а также прикатал штатную вибру с фольгированным слоем на передних арках и моторном отсеке. Как всегда у АВТОВАЗа довольно неплохая задумка с шумоизоляцией моторного отсека и отвратительное исполнение… Ну и поверх всего этого, где смог подлезть, приклеил изолон. К сожалению, у меня закончился армированный скотч, который отлично клеится к любой поверхности и пришлось крепить проводку изолентой (оч плохо держит…)

И возвращаем на место родную шумку…

Ну и маленько об ощущениях после проклейки!) Наконец-то исчез дребезг из кпп!) Ура!) Причиной ему скорее всего был саморез с шайбой, который лежал себе спокойно рядом с блоком предохранителей управления двигателем(вроде так называется). Этим саморезом этот блок по идее и крепиться, но сборщики прикрепили его только с одной стороны, а с другой — видимо было вломы…) А в остальном, шумка пола стала хорошим дополнением к шумке всего остального, ездить стало на порядок комфортнее!
Выкладываю фото всего того, что было мне подарено и тщательно припрятано по салону!) Кстати, никто не знает, что это за пластмассовые чёрные шайбочки? Чё-то их очень много нашёл.

А вот, собственно, и приспособления, которыми я пользовался. По личному опыту рекомендую ложку для обуви или что-либо похожей формы)

источник

Лада калина 2 и шумоизоляция салона

Шумоизоляция лада калина 2 универсал не обеспечивает комфорта в салоне, по причине её отсутствия. Стремление конкурировать с иномарками в стоимости, приводит к экономии в комплектации Калины, что отражается на качестве шумоизоляции.

Авто шумоизоляция в наше время не роскошь, а способ сохранения здоровья и достижения комфорта в общении и прослушивании музыки.

Наиболее крупный автопроизводитель ВАЗ, вплотную приблизил свою продукцию к иномаркам по комфорту и качеству, однако:

  • Сегодня российский автомобиль отличается от именитых брендов по акустическому комфорту
  • Поэтому, не смотря на более пристальное внимание к новой Калине, эта проблема остается актуальной, и ложится на покупателей
  • Не стоит думать, что шумка отсутствует исключительно в калине, сегодня этим стали грешить многие иномарки, с целью снижения рыночной их стоимости, шумоизоляцию просто пропускают

Так ли необходима Калине шумоизоляция, или это ненужная дополнительная платная услуга, из тех, которые сейчас предлагают даже к чайнику и фотоаппарату, давайте разберемся:

  • Шум в салоне автомобиля возникает от вибрации, которую вызывают мотор, элементы трансмиссии и ходовой части машины
  • Плюс множество посторонних шумов проникают в машину снаружи сквозь двери, днище и крышу (от проезжающих мимо машин, шелест шин по асфальту, стук камешков в арках, стук капель дождя)
  • Давно известно, что громкий шум отвлекает и раздражает человека, поэтому шум в салоне влияет на эмоциональное состояние, может быть причиной аварии
  • Повышенный шум сужает все сосуды в организме, сужение сосудов приводит к повышенной нагрузке на сердце, а длительные сердечные нагрузки приводят к стенокардии
  • Вывод – шумоизоляция это не только вопрос комфорта, но и здоровья и безопасности движения

Если решили выполнить работу своими руками, тогда подготовьте следующий инструмент:

  • Фен тепловой строительный
  • Валик жесткий прокаточный
  • Нож острый (лучше сапожный)
  • Ножницы
  • Растворитель, либо иное средство для обезжиривания поверхностей
  • Ветошь чистая

Изоляция отдельных сегментов авто даст слабый, едва заметный эффект, поэтому сразу настраивайтесь на комплексную шумоизоляцию автомобиля:

  • Разумеется выполнить все работы в комплексе и сразу дело затратное по времени и финансам, поэтому делать лучше частями
  • Начинать рекомендую с крышек капота и багажника, особенно новичкам в этом деле, тут и проще и потренируетесь, дальше легче будет
  • Плюс есть возможность приобрести готовый комплект для капота, все элементы уже вырезаны, останется только наклеить
  • Рекомендуем найти расширенный пакет шумоизоляции калины 2 для облегчения работы, нет в продаже – не беда, всегда можно вырезать самостоятельно
  • При самостоятельном вырезании лучше начать с изготовления картонных шаблонов, а по ним кроить материалы, это дольше, зато позволяет сэкономить на количестве материала и получить лучшее качество и точность прилегания вырезанных кусков

Начинать рекомендуется с подбора материалов:

  • Для подавления вибрации – Вибропласт, или его аналоги
  • Шумопоглотитель – Акцент, или аналог
  • Подавитель скрипа – Маделин или Битопласт
  • Деколин – исключительно с декоративной целью, скрыть недостатки
  • Какой фирмы брать материал? – Берите тот, цена которого вас устроит, не стоит только брать строительный (вам вполне могут предложить строительную шумку, в качестве недорогого материала) или слишком дешевый
  • Материал без фирменного штампа может оказаться подделкой

Порядок наложения материалов:

  • Первым всегда идет вибропоглотитель, предварительно подогретый феном
  • Затем шумопоглотитель, поверх него
  • Подавитель скрипа кладется на трущиеся поверхности обшивки и пластиковые детали приборной панели, скрипы тут же пропадают
  • Деколин вам может не пригодиться, если действовать аккуратно и без спешки
  • Открываете капот, снимаете заводскую шумку, если таковая присутствует
  • Вырезаете шаблоны в форме впадин капота, по ним виброизоляцию, если купили готовый комплект, тогда шаблоны не нужны
  • Поверхность металла очищаете от грязи, затем обезжириваете
  • Только после этого берете кусок виброизляции, нагреваете феном и клеите в углубления
  • Затем берете валик и прикатываете с нажимом, двигая валиком от центра к краям, чтобы плотнее прилип, и выгнать воздушные пузырьки

Виброизоляцию клеите во впадинах капота

  • После наклейки виброматериала вся поверхность капота проклеивается шумопоглотителем, желательно одним куском
  • Перед наклеиванием не забудьте обезжирить поверхность
  • Штатную шумку, можете прикрепить третьим слоем, либо выкинуть
  • Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Обработка потолка начинается со снятия потолочной обшивки:

  • При этом старайтесь эту обшивку не заламывать
  • Затем очищаете и обезжириваете потолок
  • Клеить удобнее с помощником, тогда помощник нагревает кусок материала, а вы прикладываете и прикатываете
  • Вторым слоем клеите поглотитель звука, если была штатная шумка, её лучше выбросить, иначе обшивка потолка не встанет обратно
  • Тут, главным образом, ровная поверхность, поэтому трудностей не возникает
  • Сначала, аккуратно снимаете обшивку
  • Затем, через технологические отверстия в дверях, наклеиваете кусками внахлест вибропоглотитель, фото ниже

Через технологические отверстия проклеивается виброизоляция

  • Позади диамика рекомендуется наклеить круг из шумопоглотителя
  • Потом заклеиваем виброизоляцией технологические отверстия, чтобы создать акустический короб

Внимание: Предварительно проверьте работу ручек двери и стеклоподъемника, чтобы не было заеданий.

  • Поверх виброизоляции клеите шумопоглотитель, одним куском на всю поверхность двери, кроме этого, рекомендуется наклеить шумопоглотитель на внутреннюю сторону дверной обшивки
  • Антискрипящий материал приклеиваете в местах прикосновения обшивки к металлу и вокруг ручек дверей

Салон является наиболее трудоемким в обработке и требующим довольно много времени:

  • Начинается все со снятия сидений, крепеж при этом лучше собирать в коробку, чтобы не потерять
  • Порядок снятия запоминайте, лучше запишите или сфотографируйте
  • Снимаете коврики и обшивку пола
  • Зачищаете металл от грязи и коррозии
  • Затем тщательно обезжириваете

Внимание: Соблюдайте меры безопасности – работая с растворителем лучше не курить, и быть подальше от открытого огня.

Важно: оставляйте открытыми крепежные отверстия, во избежание проблем при сборке салона.

  • Арки колес желательно покрыть двойным слоем
  • Поверх виброизоляции кладется шумопоглотитель, рекомендуемая толщина 10миллиметров
  • В нише для колеса в багажнике, лучше взять виброматериал потоньше, иначе может не поместиться колесо
  • После проклейки собираете салон на место

Изоляцию моторного щита нельзя игнорировать, это один из главных источников шума и вибраций:

  • В подкапотном пространстве на щит кладется виброизолятор, поверх него шумопоглотитель или шумоотражатель
  • В салоне однозначно снимается торпедо, щит проклеивается виброматериалом, поверх него шумопоглотитель
  • Торпедо изнутри тоже проклеивается шумопоглотителем
  • Тогда шум мотора становится практически не слышным в салоне
Читайте также:  Как соединить два светильника к одному выключателю

Снаружи шумоизолируется днище и арки колес:

  • Причем лучше использовать жидкую звукоизоляцию, чем традиционные материалы
  • Жидкая шумка легче, проще наносится, позволяет обработать наиболее трудные места, долговечнее, эффект подавления шумов у неё выше
  • Если у вас стоят подкрылки (локеры), тогда их можно тоже проклеить шумопоглотителем изнутри
  • Только завершив комплексную обработку вы ощутите комфорт, тишину и качество звучания новой аудиосистемы
  • Калькулятор шумоизоляции авто предельно прост, достаточно знать (измерить), площадь обрабатываемой поверхности, знать размеры листов материала, плюс добавить небольшой припуск
  • Если не хватило, всегда можно докупить, главное не накупать лишнего

Дополнительно рекомендую посмотреть обучающее видео.

Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о шумоизоляции стекол.

источник

Долго думал, шумить машину или нет. Изначально не хотел, но покатавшись на калине брата, почти полностью шумоизолированной, решил, что нужно стремиться к лучшему.
Для начала решено начать с колесных арок. Порядок действий такой:на поверхность колесных арок наносим Резино-битумную мастику БПМ-4
masterwax.ru/images/foto/bpm-4.gif
а на внутреннюю поверхность подкрылок наклеиваем Вибропласт Голд.
Для этого снимаем заводские подкрылки. Смотрим что там творится.

Там все очень хорошо, правда стало понятно почему перестали работать противотуманки. Корпус противотуманок расплавился от нагрева цоколя.

На банке мастики(2,3кг) было написано, что расход составляет 0,6-0,8 кг на 1 квадратный метр, сушка между слоями 5-6 часов, полное высыхание-24 часа. Также необходим любой растворитель, я использовал сольвент.
Из инструментов мне понадобилась только кисточка. Правда немного не рассчитал и взял самую широкую, не подумав, что есть и узкие места. В общем намазываем это в несколько слоев. В зависимости от того как развести растворителем, придется или больше, или меньше слоев наносить. В моем случае было решено всю банку израсходовать только на передние арки, нанесено было 3 слоя.

После этого клеим вибропластом подкрылки. Инструмент, который нам понадобиться

Тут ничего сложного нет, главное дырки под шурупы не заклеить, а если заклеили, то потом их проткнуть. Кстати прикаточный валик это вещь.

Ждем пока высохнет мастика(я ждал 5 часов после нанесения последнего слоя). Ситуацию осложняло то, что обещали дожди, а машина мне нужна каждый день, с этим и связана спешка.
Начинаем пытаться установить подкрылки. Я начинал с передней половинки, та что по-меньше. Осложняется весь процесс тем, что мастика еще полностью не высохла и очень хорошо пристает к фольге вибропласта+ еще видимо вибропласт немного натянул подкрылки, из-за чего трудно было соеденить отверстия в кузове и в подкрылках, но терпение и труд, всех перетрут. Установил я это дело и поехал домой. Пока что-то говорить рано, но вроде как немного эффект есть. Вонь от мастики в салоне стоит приличная.
Дальше на очереди багажник.
Спрашивайте, критикуйте, давайте советы на будущее. Багажник планирую клеить Бимастом Бомб, Акцентом 10мм и Бипластом 10мм.
На подкрылки ушло 2 листа Вибропласта Голд 1,0х0,75см
Итог работы: шумоизоляция работает. На асфальте эффект не так ярко выражен, все плюсы в полную силу шумка показывает на грунтовке, такое ощущение, что передними колесами едешь по асфальту. Также, при проезде луж не слышно характерного стука воды об колесные арки.
Минусы: стало сильнее слышно работу передней подвески и стук камней об задние арки. Будем исправлять.

Затраты:
1)Вибропласт Голд-682 руб.
2) Мастика БМП-4-170 руб.
3) Кисть малярная-54 руб.
4) Сольвент(растворитель)-55 руб.
5)Пачка Винстона-53 руб.

источник

Всем Привет! Добрались руки до шумоизоляции дверей.
Нам понадобилось:
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. Сплен
4. Канцелярский нож
5.Кресовая отвертка
6. Строительный фен
7. Обезжириватель
8. Ножницы
10. Пистоны для дверного карта ( в случае если отломаются родные)
Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Для этого снимаем ручку крепиться к при помощи трех шурупов, два из которых закрыты пластиковыми заглушками.Аккуратно вытаскиваем заглушки и откручиваем два шурупа.Затем, после того как открутили все шурупы необходимо отстегнуть пистоны дверной карты. Нужно делать аккуратно, они очень быстро ломаются, поэтому лучше их сразу купить на всякий случай, как это сделал я)
После снятия внутренней обшивки обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Затем нарезаем Вибропласт М2 прогреваем феном и проклеиваем наружную часть двери с внутренней стороны. Прикатывал тыльной стороной отвертки, прикаточный специальный валик так и не купил. После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Использовав Вибропласт М1.Клеим также при помощи строительного фена.По аналогии делал шумоизоляцию остальных дверей автомобиля, только на передних дверях сделал третий слой спленом. Заодно, двери и другие скрытые части кузова обработал мовилем.
Результатом действительно доволен, время потратил не зря=)
Всем спаибо!=)

источник

Шумоизоляция дверей на Калине

Шумоизоляция дверей на Калине проводится по одной простой причине: автомобиль отечественной сборки не славится бесшумным салоном и ездой. Если владелец задумал установить в машине акустическую систему, то без грамотного проведения «шумки» ему не обойтись.
Шумоизоляция дверей Калины устранит ненужные шумы, сведет на нет звуки от колес при езде, значительно повысит акустические характеристики.

Калина шумоизоляция дверей

Как правило, технологический процесс проведения «шумки» практически одинаковый на всех марках и моделях авто. Разница может заключаться лишь в типах кузова.
Начинается шумоизоляция тоже по-разному. Если владелец намерен шумоизолировать салон автомобиля, не трогая потолок, пол и другие части машины, то двери – это самый главный источник шума.
Частичная обработка «шумкой» может подразумевать и изоляцию багажника, но об этом подробно ниже. Итак, в первую очередь, начинается проведение «шумки» со снятия обивочного материала с дверей Калины.
Под ней и можно обнаружить заводскую шумоизоляцию. Ее надо будет аккуратно снять, затем протереть поверхности техническим спиртом для обезжиривания и очищения.

Примечание. Внизу дверей также будет уложен антикор, который удалять ни в коем случае нельзя!

Вариантов проведения «шумки» множество, но наиболее оптимальным считается технология, которая подразумевает использование слоев. На сегодня такой метод самый актуальный и распространенный.

Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.

Первый слой при проведение операции – это всегда виброматериал. Его надо установить внутрь дверей.
Приступим:

  • Из виброматериала вырезаются несколько кусков подходящей формы и размера.

Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.

  • Далее надо будет нагреть при помощи специального фена обратную сторону листов виброматериала;
  • Прогретые листы приложить к каждой двери, а затем обязательно раскатать валиком (он может быть твердым – пластиковым или железным) по всей площади куска, чтобы все равномерно приклеилось;
  • Следующий лист прикладывается к уложенному внахлест тем же описанным способом.

Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.

Второй слой звукопоглощающий. Эти материалы надо приклеить непосредственно на уложенный виброматериал. Сплэн или Акцент – рекомендуемые материалы, которые отличаются самоклеющейся основой. Их установка пройдет быстро, легко и просто.

Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.

Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную.
Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать.
По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.

Шумоизоляция автомобиля двери

Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.

Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы.
«Шумка» дверных обшивок проводится так:

  • Вначале утяжеляется «виброй» обивочный материал, что даст ему возможность меньше вибрировать и тем самым, меньше издавать скрипов;
  • Затем укладывается моделин поверх виброматериала и в местах соприкосновения приклеивается;
  • Теперь надо собрать двери в обратной последовательности.

Шумоизоляция автомобиля дверей

Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.

Не менее важно на Калине проведение шумоизоляции багажника. При этом уйдет около 3 листов Акцента и Вибропласта.

  • Демонтируем обшивку;
  • Очищаем от пыли багажное отделение;
  • Обезжириваем металлические поверхности;
  • Укладываем на днище багажника и арки вибропласт.

Примечание. В конкетном случае по мнению большинства знатоков, материал рекомендуется проклеить не на всю поверхность, а лишь на 60 процентов ее площади. Это объясняется тем фактом, что вибропласт способен обеспечивать эффективность на 100 процентов только на прямой поверхности.

Рекомендуется начинать укладку виброматериала с задних арок, так как именно отсюда и идет большая часть шумов. Бимаст, Бомб – отличные материалы, которые подойдут для этого дела.

Примечание. Не забываем уложить первый слой «вибры» и на горизонтальную поверхность багажника, уделив особое внимание резонатору глушителя.

  • Второй слой должен быть звукопоглощающим. Неплохо подойдет для этого дела опять же Сплэн, хотя можно использовать и Акцент.
    Клеить надо в данном случае на все 100 процентов, стык в стык, оставляя открытыми технологические отверстия для вентиляции.

Подвергается обязательно «шумке» и крышка багажника Калины:

  • Выкручиваем болты, фиксирующие ручку крышки багажника;
  • Поддеваем отверткой заклепку и тянем карту на себя.

Совет. Карта держится на 6 заклепках в верхней части и вставляется в специальные пазы в нижней. По этой причине тянуть за карту с нижней части не стоит, так как можно поломать защелки.

  • Используем более мягкий материал, к примеру, STP Аэро;
  • Отрезаем ножом куски виброматериала, примеряем и укладываем между ребрами жесткости.

Примечание. Можно подержать перед приклеиванием материал перед тепловым вентилятором, чтобы он стал мягче и лучше клеился.

  • Разглаживаем шпателем, а в сложных местах ручкой обычной отвертки;
  • Сверку можно положить вторым слоем еще и Акцент.

При проведении «шумки» в целях повышения акустической составляющей автомобиля, немаловажное значение уделяется задней штатной полке. Она не должна издавать скрипов. По этой причине рекомендуется обработать ее моделином в местах трения: где крепится полка багажника, обивка пятой двери и так далее.
Межу этапами проведения операции своими руками крайне важен просмотр видео по теме, изучение фото – материалов, схем и чертежей. Пошаговая инструкция должна быть исследована полностью. Цена проведения такой операции у профессионалов очень высокая, что оправдывает время, затраченное на самостоятельные работы.

источник

Ну вот наконец то наступили тёплые деньки и собравшись с мыслями и силами в субботу решил я зашумить двери))

Сложного ничего не оказалось, но убил на это целый день и при том успел только передние двери, возможно из-за того что занимался этим впервые. Много записей уже есть на эту тему, вот и я решил поделиться как это было у меня))

Заранее извиняюсь за грязную машину, помыл её уже вечером =(

1. Откручиваем курок открывания двери

2. Подцепляем чем нибудь острым и вынимаем заглушку, откручиваем шуруп

3. Ещё пара саморезов внизу обшивки

4. Откручиваем кнопку блокировки двери

5. Ещё один шуруп спрятан в ручки открывания двери

6. Тянем на себя обшивку (я начинал снизу), пистоны легко отщёлкиваются. На каждой двери сломал всего по одному =) заменил на новые, стоят они 3-5 руб. за штуку

7. Виброизоляцию разрезал на полоски примерно по 10 см шириной. Шире не стоит, сам убедился что сложновато снутри двери её поворачивать и приклеивать, 10-12 см самое то

8. Не знаю нужно или нет, но раз уж я прикупил фен решил слегка подогреть, материал становится более гибким и клеится лучше. Главное не перегреть, а то потом когда снимаешь защитный слой местами клей остаётся на нём, тоже убедился на собственном опыте)

Читайте также:  Как соединить два генератора переменного тока

9. Снимаем защитный слой. Снизу оставил примерно 5-7 см. Нужно это для того чтобы можно было просунуть вибру под рейку которая идёт снизу вдоль двери. Подсунув под неё и приклеив сверху можно легко оторвать защитный слой снизу и приклеить полоску полностью. Надеюсь понятно объяснил =) на фото всё видно

10. Для удобства на время открутил динамик, чтобы можно было просунуть руку и приклеить вибру

Вибры ушло на обе двери 2,5 листа

11. Далее сверху наклеил шумоизоляцию с фольгой 5 мм

12. Для удобства наверно можно было открутить три болта и снять этот треугольник, но об этом я подумал уже когда просматривал фото =)

13. Заклеил по всей площади шумкой, шумка в отличие от вибры лёгкая, поэтому на ней не экономил)

14. Также шумкой заклеил все технические отверстия

Собираем обшивку в обратном порядке. Всё готово!

Возможно это самовнушение но шум колёс и внешних шумов стал глуше. Точно могу сказать что штатные колонки заиграли лучше, звук остаётся в салоне и стал пообъёмней. Двери закрываются совершенно без всякого усилия.
Где то читал что есть ещё безшумные замки, может кто то слышал о подобном? Было бы не плохо ещё и так обезшумить закрывание дверей.

Смотрим, комментируем, оцениваем.

Также буду благодарен за высказанные замечания, т. к. занимался этим впервые и на очереди задние двери))

источник

Что сделано на данный момент:

Машина проклеивалась постепенно, делал для себя, старался без колхоза)) а как получилось смотрите сами

1. Пол и багажник 4мм вибра, сплен 8мм. полы постоянно были сырые, летела грязь из под резинок каких то. было решено проклеить пол. потрачено 15 листов шумки. сначала все разобрал, протер растворителем и клеил вчистую, проклеено полностью. на ровные поверхности поверх шумки (в места где лежат коврики) клеил сплен 8мм, потрачено 3больших листа. вся работа заняла времени дня 4 по вечерам под пиво, в итоге спина болела неделю. изначально я думал что проклеить пол намного легче))

2. Двери клеил вибра 2мм в 2 слоя. поверх сплен 4мм. ушло листов 7-8 на 4 двери, и 4 листа сплена 4мм. все места где обшивка касается об металл проклеил маделином. и под ежики клеил маделин чтоб они не болтались в обшивке. работа по времени заняла 2-3 вечера. делал для себя, очень старался сделать без колхоза. результат от шумки радует: шум стал меньше, звук от динамиков изменился(стал более детальный, обьемный что-ли), двери легко стали закрываться, нет никакого дребезга консервных банок при закрытии. монолит короче) задние двери без шумки совершенно отказывались закрываться и открываться.

3. Капот вибра 2мм, сплен 4мм. ушло пару листов шумки и часа 3 времени. что поменялось: зимой перестал таять снег на капоте (тепло держится лучше), капот стал жестче, рукой не помнешь. ожидал что по звуку будет огромный результат — НО НЕТ! как будто ничего и не менялось (потому что под капотом 8кл мотор, который работает как беларус)))))

4. Крышка багажника вибра 2мм 2слоя, сплен 4мм. потрачено листа 2 шумки. пол листа сплена. и пластик задней крышки проклеен виброй 2мм. по ощущениям: эффект консервной банки пропал. когда наваливаешь саб, не гремит ничего (до этого гремело ужас)

5. Патрубки печки и все что под панелью. все кто туда заглядывали, видели такую картину: все патрубки висят на соплях, между собой огромный люфт. все это соответственно гремит на кочках, да еще как. Все соединения патрубков клеил маделином и потом плотно вставил патрубки (т.к они изначально должны были быть)
Все места где проводка касается об кузов тоже проклеено маделином т.к она тоже гремит, ну и по мелочи много всего остального проклеено.
Осталось проклеить крышу (это накладно, потолок придется отрывать т.к он приклеен на герметик. а новый стоит 2000) мб этим летом все таки займусь этим делом.

если что то делал не так то напишите в комментах))

источник

Гоняя по салону многочисленных сверчков, добрался до боковых и центральных сопел своего авто.
Заодно припомнил как зимой плоховастенько обдувались боковые стекла.

Недолго думая разобрал сопла на мелкие составляющие.

И насадил их на верхние штырьки крепления дефлектороф.

В дефлекторах обдува бокового стекла, ножевочным полотном сделал по два пропила,

Приклеивал черной стороной на улицу, при помощи Ацетатно Криалатного клея (Берегите руки! Клеит махом!)

Посадочные места дефлекторов проклеил антискрипом

Собрав все воедино удивился заметным изменениям: Ранее хлипкая и бренчащая деталь, бренчала от прикосновения, сейчас казалась одним целым и, вроде как, тяжелей)

С центральными соплами работы меньше, Т.К. оно одно), Но большое.

Вертикальные дефлекторы трогать нестал, они хорошо сидят, не болтаются.
Реши заклеить верхний воздуховод, хоть он и полезен очень, легко продувает авто по всему салону, но мне важней возможность перекрытия воздуха в центре.

По пути клеил антискрип под все защелки и пружины

И между пластмассовыми деталями.

Решив что больше мне антискрип приклеить некуда, собрал все обратно и установил на место.
Методом вибротерапии (кулаком по панели) убедился что более клеить и не надо, лишних звуков теперь нет. Сверчки убиты, ну или в глубоком нокауте)

Молодца! Возьму на вооружение)

Спасибо за инфу про сопла сделал так же, скоро выложу свою версию направляющих на боковые окна!

привет подскажи пожалуйста как ты ставил боковые сопла? там трубки, которые подходят к соплам болтаются, а придержать и направить их нет возможности, особенно с правой стороны, там ведь нет доступа из-за подушки, я их снял а поставить на место не получается. Очень не хочется снимать панель (тосол, фрион… и т.д)

Здоровенько! Сам занялся этим конструктором(справа все посадил, прикрепил, а с лева пока мучаюсь) Попробовал подлезть через бордачек (снял тряпочку-что крепиться двумя пластинками на клепках-защелках-надо просто подздеть ответркой, открутил кнопку света и сам «светильник», штук пять саморезов по-периметру- НО сам щиток пластика выниматься не захотел, хотя и освободился от крепежей. Но ты попрбуй-может вытащишь.
Завтра думаю попробовать вариант №2-через центр, если рука достанет.
№3- Если нет попробую удерживать трубки воздуховодов веревкой, предварительно протянув через дефлекторы-наверно навярняка налезут.

источник

Долгими зимними вечерами, когда температура на улице была около 0 град, обклеил себе двери шумовиброизоляцией. В гараже +5…+10 градусов — вполне можно работать.

Было куплено заранее следующего материала ШумоФФ:
1.М2(0,37х0,27) — 16 листов. Материал многослойный, самоклеящийся, вибропоглощающий, толщиной 2мм.
2.М1,5(0,74х0,56) — 4 листа. Материал многослойный, самоклеящийся, вибропоглощающий, толщиной 1,5мм.
3.Герметон А15(1х0,75) — 2 листа. Уникальный шумопоглотитель с рельефом в форме пирамид высотой 1,5см.
4.Битолон 5(1х0,75) — 0,5 листа. Уплотнитель из специального вспененного ППУ, толщиной 5мм.(антискрип).
5.Комфорт 6(1х0,64) — 0,5 листа. Уникальный шумопоглотитель на основе вспененной резины толщиной 6мм.
Этого хватило на 5 дверей, даже 2 листа М2 осталось и битолона немного.

Во внутрь двери клеил М2. Кстати в дверях есть заводская шумка, которую я отдирать не стал (может и зря, позже читал что под ней ржа, теперь уже поздно). Только прикатал её посильнее — была не прикатана. Передние двери обклеил по краям заводской шумки. В задних дверях заводская шумка другого качества, поэтому там обклеивал сплошняком.

М1,5 на перегородку двери, чтобы создать замкнутый объем и немного от листа на карту двери.

Что касается шумоизоляции. я не стал клеить сплен, которым увлекаются многие, ни внутрь двери, ни на перегородку, а на карту двери наклеил Герметон А15 (1 лист на две двери).

Битолон 5 на кромку карты двери и провода.

Заднюю дверь заклеил также: М2 — внуть двери, М1,5 — перегородка, карта двери — Комфорт 6.

Перед заклеиванием передних дверей заменил стекла заднего вида на электрообогреваемые и вывел провода в дверь, затем в просверленное отверстие в разъеме двери и в салон. Подключу потом на отдельную кнопку. кстати если будете откручивать, закручивать разъём двери, увидите контакты тонкие как иглы. Вот сними очень аккуратно! Я при закручивании не много промахнулся и погнул 3 контакта, понял потом когда не опустилось стекло. Пришлось помучиться и выправлять их.

Результат! Даже с заводской акустикой музыка стала играть намного лучше. Качественнее стали низы.

источник

Что нам портебовалось:
1. вибропласт STP — 4 листа (Цена: 200р — 1 лист)
2. Акцент 3 листа (Цена: 300р — 1 лист)
3. Прямые руки
4. Куча времени. В основном по вечерам после работы.

1. Снимаем обшивку багажника. ДА, у меня вместо запаски газовый балон стоит на 42 литра. Видим заводской уплотнитель-утеплитель.

2. При монтаже газового оборудования установщики заправочкую трубку не замарачиваюсь сверху кинули в толстой гофре. Как-то отстойно. Но ничего — исправим!

3.Все в пыли. Чистим и протираем все внутри.

4. Ну гофра тут вообще не айс.

5. Клеим вибропласт на арки и дно. Достаточно заклеить порядка 60% поверхности. Вибропласт выполняет свою функцию в полной мере на прямых поверхностях.

6. Обклеиваем дно под газовый балон. Балон не вынимался, куда достал — и так сойдет.

7. Все старые крепежи проводов в виде черной липкой ленты оторвал.

8. Всю поверхность заклеивать нет смысла — пустая трата материала.

9. Пока не занимался переносом гофры.

10. А тем временем вся общивка помыта и просыхает. Пусть бля нее будет сегодня праздник!

11. Заклеиваем акцентом арки и дно. Тут клеим аккуратно и встык без щелей.

12. Получилось вот так. Прикрываем стандартной крышкой. Позже может что и изобрету получше.

13. Теперь займемся переносом гофры. Определил оптимальное расположение, изогнул, надел гофру потоньше, зашумил маделином. Вот под обшивкой теперь и незаметно!

14. Теперь будем шумить гофру на балоне.

18. Трубки не видно и неслышно!

19. Ставим обшивку на законное место!

Радуемся проделанной работе!

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 52000 км

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Красиво сделано!газовый балон на камеру от машины похож))))

заинтересовался) тоже зашумлю летом багажник, а то какие-то посторонние шумы достают) статья интересная и поучительная) спасибо

ЛУчше заниматься этим делом по теплу, либо в теплом гараже. И шумоизоляцию нагревать, чтоб лучше прилипла

Не помнишь сколько ушло стп? Листы большие брал?

Добавил в закладки. Есть вопрос, а почему некоторые клеят как ты, кусочками, а некоторые полностью. Еще вопрос… Для чего сверху еще слой акцента? тоже мало кто делает. Просто я себе саб купил. Поможет ли вообще?

первый слой был виброизоляция, ее насколь я понял достаточно наносить только на ровные поверхности, которые могут вибрировать. Смысла наносить на ребра нету.

И еще читал, что достаточно поверхность заклеить виблоизолом на 60 процентов, дальше эффекта от наклейки не будет.

Акцент от шума нужен, можно было и спленом вместо акцента заклеить.

Номер сзади проклей спленом, а то дребезжать номер будет

в том то и закорючка, что ни номер, ни сабля не дребезжат, как у некоторых. Они вообще не единого звука не издают, но вот левое заднее крыло… оно почему то подводит… как будто там какая то хрень висит и она от басов долбится… незнаю что делать, поэтому решил занятьтся проклейкой.

Возможно пучки проводки дребезжат у фары, надо внутрь залазить и проверять, снимать обшивку и трогать руками

в том то и закорючка, что ни номер, ни сабля не дребезжат, как у некоторых. Они вообще не единого звука не издают, но вот левое заднее крыло… оно почему то подводит… как будто там какая то хрень висит и она от басов долбится… незнаю что делать, поэтому решил занятьтся проклейкой.

У меня от саба, с обоих сторон дребезжание было, нашел и устранил причину с помощью силиконовой смазки, там воздуховоды с клапанами,
под обшивкой, работают они как клапан у противогаза, туда дуй обратно х…, на резинки побрызгал и усе пропало, по ходу со временем они дубеют и начинают греметь.

источник