Меню Рубрики

Как и чем проклеить двери на калине

Ну вот наконец то наступили тёплые деньки и собравшись с мыслями и силами в субботу решил я зашумить двери))

Сложного ничего не оказалось, но убил на это целый день и при том успел только передние двери, возможно из-за того что занимался этим впервые. Много записей уже есть на эту тему, вот и я решил поделиться как это было у меня))

Заранее извиняюсь за грязную машину, помыл её уже вечером =(

1. Откручиваем курок открывания двери

2. Подцепляем чем нибудь острым и вынимаем заглушку, откручиваем шуруп

3. Ещё пара саморезов внизу обшивки

4. Откручиваем кнопку блокировки двери

5. Ещё один шуруп спрятан в ручки открывания двери

6. Тянем на себя обшивку (я начинал снизу), пистоны легко отщёлкиваются. На каждой двери сломал всего по одному =) заменил на новые, стоят они 3-5 руб. за штуку

7. Виброизоляцию разрезал на полоски примерно по 10 см шириной. Шире не стоит, сам убедился что сложновато снутри двери её поворачивать и приклеивать, 10-12 см самое то

8. Не знаю нужно или нет, но раз уж я прикупил фен решил слегка подогреть, материал становится более гибким и клеится лучше. Главное не перегреть, а то потом когда снимаешь защитный слой местами клей остаётся на нём, тоже убедился на собственном опыте)

9. Снимаем защитный слой. Снизу оставил примерно 5-7 см. Нужно это для того чтобы можно было просунуть вибру под рейку которая идёт снизу вдоль двери. Подсунув под неё и приклеив сверху можно легко оторвать защитный слой снизу и приклеить полоску полностью. Надеюсь понятно объяснил =) на фото всё видно

10. Для удобства на время открутил динамик, чтобы можно было просунуть руку и приклеить вибру

Вибры ушло на обе двери 2,5 листа

11. Далее сверху наклеил шумоизоляцию с фольгой 5 мм

12. Для удобства наверно можно было открутить три болта и снять этот треугольник, но об этом я подумал уже когда просматривал фото =)

13. Заклеил по всей площади шумкой, шумка в отличие от вибры лёгкая, поэтому на ней не экономил)

14. Также шумкой заклеил все технические отверстия

Собираем обшивку в обратном порядке. Всё готово!

Возможно это самовнушение но шум колёс и внешних шумов стал глуше. Точно могу сказать что штатные колонки заиграли лучше, звук остаётся в салоне и стал пообъёмней. Двери закрываются совершенно без всякого усилия.
Где то читал что есть ещё безшумные замки, может кто то слышал о подобном? Было бы не плохо ещё и так обезшумить закрывание дверей.

Смотрим, комментируем, оцениваем.

Также буду благодарен за высказанные замечания, т. к. занимался этим впервые и на очереди задние двери))

источник

В продолжение предыдущей записи, скажу, что как и запланировал, закончил клеить двери в субботу.

Снял я дверную карту без труда, предварительно открутив болт под заглушкой, на ручке, саморезы внизу под большим карманом и в кармане на ручке.
Внутри ничего особо удивительного не обнаружил:

Потом открутил все, что может мешаться на внешней части двери (ручка открывания, треугольник черный, блок ЦЗ или стеклопакета — не знаю точно что это), и повытаскивал пистоны крепления жгутов проводки.

Далее я обнаружил внутри приклееный заводской лист вибры непонятного происхождения. Решено было его отклеить. Взял шпатель и приступил к делу. На самом-то деле отклеить эту хрень оказалось самой сложной частью всего процесса проклейки! Руки были порезаны, пальцы стерты в кровь, но ненужная субстанция полностью удалена из двери.

Оказывается эта заводская вибра клеилась перед покраской… Желтое на фото — остатки клея.

Ну а дальше самое интересное) режем СТП на полоски 10-15 см шириной и клеим, постепенно снимая бумагу. В целом процесс умиротворяющий, но местами не удобно, поэтому не без травм…
Прикаточный ролик купить я денег пожалел, поэтому пользовался ручкой отвертки. прикаталось хорошо, ромбовый рельеф на стпшке разгладился. Не смотря на то, что производитель рекомендует клеить 60-70% площади, я заклеил все, только оставлял снизу полоску непроклеенного металла, чтобы случайно не залепить дренажные отверстия.

Далее периметр внутренней полости был щедро обработан мовилью.

Смеркалось, и хотелось побыстрее закончить с левой дверью, в следствие чего было допущено несколько оплошностей. Когда заклеивал стпшкой технологические окошки, немного не угадал с дырками для тяг ручки открывания двери и кнопки замыкающей дверь, естественно потом сверху еще это дело заклеилось спленом. Результат: ручка не пружинит, кнопка замыкания ходит туго… Также нужно было обозначить отверстия под болты и шурупы крепления всего того, что откручивалось в начале… Было очень сложно их поймать через лист сплена.
Стемнело…

Началась суббота с исправления косяков, допущенных в пятницу. Снял обшивку и канцелярским ножом начал искать правильное положение тяг. Заняло это минут 15.
Прорези залепил кусками сплена внахлест.

Также упаковал проводку в маделин

И слегка утяжелил обшивку двери остатками

Все собрал обратно и левой дверью финиш.

С правой было проще, т.к. там меньше проводов, и были учтены все ошибки допущенные с левой.
Процесс тот же самый, только перед наклеиванием сплена, наживил все болты крепления на свои места, чтобы потом не мучаться с поиском ответстий.
Сильно расписывать не буду, просто фото:

источник

Шумоизоляция дверей на Калине

Шумоизоляция дверей на Калине проводится по одной простой причине: автомобиль отечественной сборки не славится бесшумным салоном и ездой. Если владелец задумал установить в машине акустическую систему, то без грамотного проведения «шумки» ему не обойтись.
Шумоизоляция дверей Калины устранит ненужные шумы, сведет на нет звуки от колес при езде, значительно повысит акустические характеристики.

Калина шумоизоляция дверей

Как правило, технологический процесс проведения «шумки» практически одинаковый на всех марках и моделях авто. Разница может заключаться лишь в типах кузова.
Начинается шумоизоляция тоже по-разному. Если владелец намерен шумоизолировать салон автомобиля, не трогая потолок, пол и другие части машины, то двери – это самый главный источник шума.
Частичная обработка «шумкой» может подразумевать и изоляцию багажника, но об этом подробно ниже. Итак, в первую очередь, начинается проведение «шумки» со снятия обивочного материала с дверей Калины.
Под ней и можно обнаружить заводскую шумоизоляцию. Ее надо будет аккуратно снять, затем протереть поверхности техническим спиртом для обезжиривания и очищения.

Примечание. Внизу дверей также будет уложен антикор, который удалять ни в коем случае нельзя!

Вариантов проведения «шумки» множество, но наиболее оптимальным считается технология, которая подразумевает использование слоев. На сегодня такой метод самый актуальный и распространенный.

Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.

Первый слой при проведение операции – это всегда виброматериал. Его надо установить внутрь дверей.
Приступим:

  • Из виброматериала вырезаются несколько кусков подходящей формы и размера.

Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.

  • Далее надо будет нагреть при помощи специального фена обратную сторону листов виброматериала;
  • Прогретые листы приложить к каждой двери, а затем обязательно раскатать валиком (он может быть твердым – пластиковым или железным) по всей площади куска, чтобы все равномерно приклеилось;
  • Следующий лист прикладывается к уложенному внахлест тем же описанным способом.

Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.

Второй слой звукопоглощающий. Эти материалы надо приклеить непосредственно на уложенный виброматериал. Сплэн или Акцент – рекомендуемые материалы, которые отличаются самоклеющейся основой. Их установка пройдет быстро, легко и просто.

Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.

Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную.
Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать.
По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.

Шумоизоляция автомобиля двери

Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.

Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы.
«Шумка» дверных обшивок проводится так:

  • Вначале утяжеляется «виброй» обивочный материал, что даст ему возможность меньше вибрировать и тем самым, меньше издавать скрипов;
  • Затем укладывается моделин поверх виброматериала и в местах соприкосновения приклеивается;
  • Теперь надо собрать двери в обратной последовательности.

Шумоизоляция автомобиля дверей

Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.

Не менее важно на Калине проведение шумоизоляции багажника. При этом уйдет около 3 листов Акцента и Вибропласта.

  • Демонтируем обшивку;
  • Очищаем от пыли багажное отделение;
  • Обезжириваем металлические поверхности;
  • Укладываем на днище багажника и арки вибропласт.

Примечание. В конкетном случае по мнению большинства знатоков, материал рекомендуется проклеить не на всю поверхность, а лишь на 60 процентов ее площади. Это объясняется тем фактом, что вибропласт способен обеспечивать эффективность на 100 процентов только на прямой поверхности.

Рекомендуется начинать укладку виброматериала с задних арок, так как именно отсюда и идет большая часть шумов. Бимаст, Бомб – отличные материалы, которые подойдут для этого дела.

Примечание. Не забываем уложить первый слой «вибры» и на горизонтальную поверхность багажника, уделив особое внимание резонатору глушителя.

  • Второй слой должен быть звукопоглощающим. Неплохо подойдет для этого дела опять же Сплэн, хотя можно использовать и Акцент.
    Клеить надо в данном случае на все 100 процентов, стык в стык, оставляя открытыми технологические отверстия для вентиляции.

Подвергается обязательно «шумке» и крышка багажника Калины:

  • Выкручиваем болты, фиксирующие ручку крышки багажника;
  • Поддеваем отверткой заклепку и тянем карту на себя.

Совет. Карта держится на 6 заклепках в верхней части и вставляется в специальные пазы в нижней. По этой причине тянуть за карту с нижней части не стоит, так как можно поломать защелки.

  • Используем более мягкий материал, к примеру, STP Аэро;
  • Отрезаем ножом куски виброматериала, примеряем и укладываем между ребрами жесткости.

Примечание. Можно подержать перед приклеиванием материал перед тепловым вентилятором, чтобы он стал мягче и лучше клеился.

  • Разглаживаем шпателем, а в сложных местах ручкой обычной отвертки;
  • Сверку можно положить вторым слоем еще и Акцент.

При проведении «шумки» в целях повышения акустической составляющей автомобиля, немаловажное значение уделяется задней штатной полке. Она не должна издавать скрипов. По этой причине рекомендуется обработать ее моделином в местах трения: где крепится полка багажника, обивка пятой двери и так далее.
Межу этапами проведения операции своими руками крайне важен просмотр видео по теме, изучение фото – материалов, схем и чертежей. Пошаговая инструкция должна быть исследована полностью. Цена проведения такой операции у профессионалов очень высокая, что оправдывает время, затраченное на самостоятельные работы.

источник

Долгими зимними вечерами, когда температура на улице была около 0 град, обклеил себе двери шумовиброизоляцией. В гараже +5…+10 градусов — вполне можно работать.

Читайте также:  Как склеить ткань пвх для бассейнов

Было куплено заранее следующего материала ШумоФФ:
1.М2(0,37х0,27) — 16 листов. Материал многослойный, самоклеящийся, вибропоглощающий, толщиной 2мм.
2.М1,5(0,74х0,56) — 4 листа. Материал многослойный, самоклеящийся, вибропоглощающий, толщиной 1,5мм.
3.Герметон А15(1х0,75) — 2 листа. Уникальный шумопоглотитель с рельефом в форме пирамид высотой 1,5см.
4.Битолон 5(1х0,75) — 0,5 листа. Уплотнитель из специального вспененного ППУ, толщиной 5мм.(антискрип).
5.Комфорт 6(1х0,64) — 0,5 листа. Уникальный шумопоглотитель на основе вспененной резины толщиной 6мм.
Этого хватило на 5 дверей, даже 2 листа М2 осталось и битолона немного.

Во внутрь двери клеил М2. Кстати в дверях есть заводская шумка, которую я отдирать не стал (может и зря, позже читал что под ней ржа, теперь уже поздно). Только прикатал её посильнее — была не прикатана. Передние двери обклеил по краям заводской шумки. В задних дверях заводская шумка другого качества, поэтому там обклеивал сплошняком.

М1,5 на перегородку двери, чтобы создать замкнутый объем и немного от листа на карту двери.

Что касается шумоизоляции. я не стал клеить сплен, которым увлекаются многие, ни внутрь двери, ни на перегородку, а на карту двери наклеил Герметон А15 (1 лист на две двери).

Битолон 5 на кромку карты двери и провода.

Заднюю дверь заклеил также: М2 — внуть двери, М1,5 — перегородка, карта двери — Комфорт 6.

Перед заклеиванием передних дверей заменил стекла заднего вида на электрообогреваемые и вывел провода в дверь, затем в просверленное отверстие в разъеме двери и в салон. Подключу потом на отдельную кнопку. кстати если будете откручивать, закручивать разъём двери, увидите контакты тонкие как иглы. Вот сними очень аккуратно! Я при закручивании не много промахнулся и погнул 3 контакта, понял потом когда не опустилось стекло. Пришлось помучиться и выправлять их.

Результат! Даже с заводской акустикой музыка стала играть намного лучше. Качественнее стали низы.

источник

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Доработки кузова. D-образные уплотнители дверей, капота, багажника на Калине 1

Всем привет!
Решил поделиться с вами «доработкой» кузова, а именно проклейкой дополнительными уплотнителями.
В конце лета перед холодной зимой клеил D-образный, обычный оконный уплотнитель черного цвета, покупал у нас в городе на Проспекте Серова в строительном магазине «1000 мелочей» 8 метров (он сдвоенный) цена 77 руб. за метр.

Размер точно не помню, вроде бы 10х12. Им оклеивал пространство между дверьми (где не достал заводской уплотнитель), проемы задних дверей, по передней кромке капота, вдоль передних крыльев у капота. Не забыл сделать и на багажнике, приклеил линию прилегания уплотнителя со стеклом чтобы снег и грязь не попадали в жёлоб. Предварительно конечно же протираем проемы, обезжириваем.
Что касается эффекта, на фото с проемами задних дверей видно, что D-образный уплотнитель задерживает грязь, но пыль все-таки немного проходит (например там, где он соединяется с верхним заводским уплотнителем вдоль крыши). Так же немного помягче закрываются двери, улучшилась шумоизоляция (совсем чуть-чуть:) ). Ну и думаю зимой чуток теплее будет.

На фото видно тонкий коричневый уплотнитель вертикально наклеенный на кромку задней двери. На это место клеят обычно РКИ-19, но я его даже искать не стал.

Также прилепил уплотнители на крылья в моторном отсеке, чтобы вода не попадали и грязь под капот. Также снизилась шумность двигателя! Да уплотнители реально работают — эффект есть! пускай маломальский но за свои деньги оно того стоит.

Добавлю несколько полезных ссылок и немного информативного текста.
Вертикальный уплотнитель между передней и задней дверью Lada Granta www.drive2.ru/l/4338846/
www.drive2.ru/l/1061541/ Уплотнители для Калины
www.drive2.ru/l/222972/ Скажите грязи нет: Уплотнители дверей.
Уплотнители на Дастер www.drive2.ru/l/5016639/
В качестве уплотнителя двери можно использовать любой подходящий материал (например, flex, который используется как уплотнитель ВАЗ 2110), который закрепляем на двухсторонний скотч, но лучше всего купить вертикальный уплотнитель двери РКИ-19 (для Калина и Шевролет-Нива), он хорошо подойдет и для Лада Гранта.
Порядок установки вертикального уплотнителя двери:
Уплотнитель самоклеющийся, поэтому монтаж его следует проводить в помещении при температуре не ниже -15оС.
Установка уплотнителя двери производится сверху вниз.
Перед монтажом рекомендуется уплотнитель прогреть в течении не менее 2 минут при температуре 40-50оС для придания ему эластичности.
Поверхность фланца задней двери обезжирить бензином или спиртом, затем просушить.
С одного конца уплотнителя отклеить защитную ленту на длине 50-70мм.
Верхний конец уплотнителя двери зафиксировать на верхней точки фланца задней двери, и постепенно отрывая защитную ленту по 50-100мм, без растягивания, приклеивать уплотнитель небольшими участками до нижнего края фланца.
Устанавливать уплотнитель двери в плотную к торцу фланца и отбортовке двери.
На криволинейном участке тщательно прижать уплотнитель по всей длине участка.
После монтажа уплотнитель дополнительно прижать у верхнего и нижнего торца для надежности приклея.

Преимущества:
Снижение аэродинамических шумов (шумоизоляция).
Защита от загрязнения зоны замка передней двери и петель задних дверей.
Дополнительная герметизация (теплоизоляция) салона автомобиля.
Более глухое/приятное закрытие двери.
Недостатки: Не обнаружено.

В процессе эксплуатации проверил надёжность и плотность уплотнения. Поездил конец лета и начало осень, по лужам по грязи и пыльным дорогам, а Камазами держался впритык. Машщины специально не мыл. Фото покажу пока только летние и только спереди, потому что над задними ещё надо работать, а осенние покажу немного позднее. Тут недавно опять на родник ездил там лужи с колесо! но всё обошлось проехал нормально. Об этом позже…

По порам видно пятно контакта уплотнителя. Сами уплотнители за месяц не отклеились, посмотрим как поведут себя зимой и насколько их вообще хватит. Думаю всё-таки дальше ещё дорабатывать более широкими профилем побольше…

Далее думаю займусь доработкой уплотнителей стёкол как сделал пользователь Maks-Master86rus
www.drive2.ru/l/3895718/ Доработка уплотнителей стекол боковых дверей.
Каждому владельцу «Калины» знаком довольно раздражающий дребезг в салоне, проявляющийся в движении автомобиля по неровной дороге при опущенных стеклах, особенно задних. Как уже давно известно, проблема заключается в неплотном прилегании стекол к уплотнителям.
Чтобы устранить данный конструктивный просчет, необходимо купить в строительном магазине сдвоенный D-образный уплотнитель для окон, разделить его вдоль по всей длине пополам и вклеить в штатные уплотнители стекол боковых дверей. На стёкла нужно 4 метра.
Про Штатный Резиновый уплотнитель для дверей Лада Гранта
Говорят на Лада Гранта Люкс комплектации, такие уплотнители дверей установлены штатно с завода. На более дешевых модификациях этого автомобиля в дверях остались только отверстия для его крепления. Но нам мешает купить уплотнитель для дверей Гранты отдельно и установить своими руками?
Каталожные номера
Передние двери:
1118-6107028 Уплотнитель порога передней двери (2 шт. на 1 дверь).
1118-6107066 Кнопка крепления (14 кнопок на 1 дверь).
Задние двери:
1118-6207028 Уплотнитель порога задней правой двери.
1118-6207029 Уплотнитель порога задней левой двери.
1118-6107066 Кнопка крепления (11 кнопок на 1 дверь).
Итак, каталожные номера знаем. В комплекте с уплотнителем дверей идут пластиковые пистоны, с помощью них и производим монтаж (процесс займет не более 5 минут времени).
Над задними дверями надо ещё бы поработать, так как щель проёма задней двери оказалась очень большая, ширины и высоты профиля D-образного уплотнителя не хватило! Но есть в магазине ещё более высокий профиль уплотнителя, но думаю как он там будет держаться — пассажиры оторвут… Хотя я обычно езжу один.

Всем УДАЧИ! Не ломаться! Ставьте ЛАЙК))) И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ ставьте ПОДПИСЬ, будет ВЗАИМНО)))

источник

Как говорят водители, автомобили марки ВАЗ никогда не отличались высоким уровнем комфортности. Компания всегда производила утилитарные автомобили. «Лада-Калина» — одно из таких авто. Владельцы после некоторого времени эксплуатации этих машин замечают недостатки. Одни из них – высокий уровень шума при движении, «сверчки», шумность пластиковых панелей при движении. Некоторые водители борются с подобными проблемами с помощью музыки, однако это не лучший выход. В данной ситуации поможет шумоизоляция «Калины». После несложных операций в автомобиле станет заметно тише и комфортнее.

Прежде чем начать работы по обесшумливанию, стоит задуматься, что нужно в результате. Одним владельцам важно качество звучания магнитолы, цель других – избавиться от различных «сверчков» и скрипов, третьим просто нужен более комфортный салон. Зачем это нужно? От цели зависит подбор материалов для процесса.

Итак, для работы понадобится строительный фен – это обязательно. Любой другой фен для этих задач не подходит. Также рекомендуется приобрести прикаточный ролик – он нужен для прикатывания шумоизоляйционных материалов. Стоимость его ничтожно мала, а польза от применения довольно большая. Еще обязательно пригодятся ножницы и растворитель.

Правильный подбор материалов – это половина успеха. Стоит помнить, что есть вибропоглощающие материалы, а также шумопоглощающие. Каждый из них предназначен для различных целей.

Это достаточно гибкий и эластичный материал – он поглощает вибрации. Представляет собой самоклеящиеся листы с алюминиевой фольгой. На них сделана разметка в виде квадратов 5×5 см – это упрощает раскройку цельного листа.

Он имеет те же свойства и характеристики, что и продукт марки Silver. Однако толщина его больше. Значит, и характеристики вибропоглощаемости выше.

Это тоже материал, который поглощает вибрации. Шумоизоляция «Калины» невозможна без подобного рода продукции. «БиМаст Бомб» представляет собой несколько слоев – это алюминиевая фольга на лицевой части, слой из битумной композиции и слой на основе смеси каучука.

Для монтажа указанный материал необходимо нагреть до температуры от 40 до 50 градусов. Данный виброизолятор не впитывает влагу и считается среди автолюбителей и специалистов лучшим. Его КПД достаточно высокий. Использовать «БиМаст Бомб» рекомендуют в процессе аудиоподготовки динамиков и кузова. Толщина материала – 4,2 мм. Применяется на щите передней части, в тоннеле, на арках колес, в зоне над глушителем и карданным валом.

Это уже звукопоглощающий материал. Кроме звукоизоляционных качеств он обладает также высокими характеристиками теплоизоляции. Его удобно устанавливать как на прямые, так и на криволинейные участки. Он не впитывает влагу, не разрушается под воздействием среды. Толщина листа составляет 4 мм. Подойдет для щита передней стороны салона, колесных арок, тоннеля и дверей.

Это шумопоглощающий, а также уплотнительный материал – его широко применяют для устранения различных скрипов и дребезжания в салоне. «Битопласт» имеет в основе пенополиуретан с клейким слоем и пропиткой. Материал отличается водостойкостью, не разлагается, имеет теплоизоляционные свойства и хорошо подходит для автомобилей «Калина». Шумоизляция с «Битопластом 5» получается достаточно эффективной. Толщина листа составляет 5 мм.

Технологии звукоизоляции на «Калине» ничем не отличаются от таковых для других марок современных автомобилей. Однако есть некоторые особенности. Работу начинают с демонтажа обивки дверей. Затем поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена – можно использовать уайт-спирит. Если на нижней части двери нанесено антикоррозийное покрытие, его удалять не нужно.

Шумоизоляция «Лады-Калины», своими руками производимая, в данном случае начинается с установки виброизолирующих материалов. Необходимо вырезать из цельного листа подходящие по размерам детали – чем большим будет кусочек, тем эффективнее. При нанесении рекомендуется прогреть сторону с клеящим слоем феном. Далее материал наклеивается на внутреннюю стенку двери и прикатывается инструментом. Следующий лист наносят внахлест.

Далее следует решить, нужно ли закрывать технологические отверстия.

При заделывании отверстий шумоизоляция двери «Калины» будет выше, для чего наклеивают третий слой, однако это в большинстве случаев лишнее. Лучше дополнительно обработать обивку дверей.

Первым слоем наносят виброизоляционный материал. Это поможет утяжелить обивку.

На автомобилях «Калина» шумоизоляция передней панели может быть выполнена без ее снятия – демонтируются только навесные элементы. Чтобы шумоизолировать бардачок, первым делом проклеивают «антискрипом» все места, где перчаточный ящик соприкасается с панелью. Затем обрабатывают все внутренние части ящичка «Битопластом».

Читайте также:  Навител как соединить все карты в одну

Для работы с салонным пластиком демонтируют центральный тоннель, накладки на стойках, а также боковые панели. Все пластиковые детали проклеиваются «антискрипом» либо «Битопластом». Особое внимание стоит уделить клипсам.

На автомобиле «Лада-Калина» шумоизоляция приборной панели происходит с ее снятием. Далее моделином обрабатывают и маску, и непосредственно комбинацию приборов.

При работе над центральной накладкой уделяют особе внимание электрической проводке и колодкам. Все провода необходимо обернуть «антискрипом» и закрепить хомутами. В каждый разъем следует добавить термоклей.

Все детали панели, которые издают «сверчки» и скрипы, обклеивают «антискрипом» или моделином. Так можно избавиться от надоедливого шума. Чтобы панель не тарахтела, ее рекомендуется утяжелить.

Для работ по обесшумливанию крышки капота специалисты рекомендуют использовать любой виброизолятор и «Акцент», который является шумоизолирующим материалом. Технология наклеивания – такая же, как и для дверей.

Лист раскраивается на куски необходимой формы и крепится к местам на крышке капота. Первым слоем наклеивают вибропоглощающие материалы, а затем переходят к шумоизоляционным. Таким же образом выполняется шумоизоляция «Калины»-хэтчбека, но только на крышке багажника.

Они изолируются для снижения шума от дождя и для того, чтобы убрать скрипы.

Шумоизоляция «Калины» (универсала или хэтчбека) также предусматривает обработку задней ляды. В качестве материалов можно использовать все то, что применялось при работах на дверях. Технологии аналогичные. Первым делом очищают и обезжиривают поверхности, затем просушивают, а после устанавливают материалы с применением нагрева феном или же без него.

На моделях марки «Калина» шумоизоляция легко выполняется своими руками. Все работы чрезвычайно просты, если человек хоть немного умеет работать ножницами. Не стоит обращаться в салоны, которые предлагаются такие услуги. Это дорого.

Следует обязательно выполнить шумоизоляцию кузова автомобиля – результат порадует вас!

источник

Звукоизоляция или шумоизоляция ВАЗ всегда пользовалась популярностью, и это не удивительно, русские автомобили никогда не славились тихим салоном. Не исключение и LADA Kalina, которую после покупки сразу начинают дорабатывать для более комфортной езды. В этой статье разберем, как сделать шумоизоляция дверей Калины.

Четвертый слой шумоизоляции. Если решили закрыть технологические отверстия, то есть возможность наклеить еще и 4ый слой «шумки», но это скорее излишество, чем необходимость. Лучше уделить внимание обивкам дверей.

Порядок действий аналогичен, принципиальных отличий нет, единственное — задние двери Лада Калина немного меньше передних, поэтому материала потребуется чуть меньше. Сборка происходит в обратной последовательности. На этом шумоизоляция калины окончена.

Подведем итоги. Если Вы будете делать такую шумоизоляцию своими руками в одиночку, тогда работа займет у Вас от 5 до 14 часов. Потребуется не более 6 листов вибропоглотителя, 3-4 листов сплена, 3-4 листа битопласта.

Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля.
Кстати, чтобы звукоизоляция машины была лучше, установите дополнительные уплотнители дверей Калины.

источник

УРА, товарищи! Наконец-то я закончил передние двери. Ну, начнем обо всем по порядку
3 года прошло, с момента покупки EX6 Тык! и динамики позорно висели на обшивке. Чуть навалишь на майфуне и всё…беда…обшивки идут в пляс вместе с динамиками. Непорядок. Там и диплом был на носу, потом армейка и…так и остались двери нетронутыми.
Прошлой осенью решил заняться всем этим делом и до зимы успел закончить только пассажирскую дверь. Выкладывать половину работы не хотелось, поэтому дождался финала.
Лет 5 назад я впервые шумовал свой бэтмобиль и по незнанке наклеил сплэн (будь он неладен) на голое железо.

О, УЖАС! сказал я, когда начал его оттирать. Помогала только WDшка и то мееееедленно.

Затем из картона были вырезаны заготовки технологических отверстий двери и перенесены на лист оцинковки, больше всего проблем было с самым большим отверстием. Так же, все провода я перенес внутрь двери, предварительно обмотав их изолентой и антискрипом

Из лакированной( или ламинированной) фанеры сделал несколько колец для динамика, посадил на 3 болта и промазал герметиком. Затем в ход пошла виброизоляция. Использовал материал STP Gold, на дверь и обшивку хватает одного листа

И тут меня ожидает небольшая неприятность. При установке колец я не подумал, что жгут проводов окажется немного короче и подключить к обшивке я его не смог. Что ж, пришлось удлиннять каждый провод (в жгуте 13 штук) на 15см

Затем проклеил ручку водительской двери антискрипом по периметру и добавил немного вибры

Обшивки тоже были утяжелены STP Gold и проклеены STP Бипласт Премиум 15мм

Ну и фото готового результата

Ошибочка вышла только с отверстием в карте двери, оно получилось немного больше. Скрою это 20″ сеткой прикрученой к обшивке.
Так же были заменены все клипсы. Делалось все не спеша, для себя же.
Наглухо закрывать отверстия не стал, при желании листы можно открутить и закрутить обратно, мало ли стеклоподъемник умрет (тьфу, тьфу, тьфу)
И так, о впечатлениях: я несколько месяцев ездил так — правый динамик играет от усилителя в доделаной двери и левый динамик играет от магнитолы и висит на обшивке. Разница огромная, седьмую скрипку в пятом ряду я не услышал конечно же, но новые нотки в песнях все же проскальзывают. Так же двери стали монолитными, приятно открывать и закрывать, ничего не гремит, обшивка как камень и не издает ни малейшего звука. Питаются EX6 от моего старого доброго Кар29, который пережил все динамики в этой машине и наконец дождался своего истинного предназначения.

Хоть это и эстрадка и ей объем не нужен, возможно в будущем на месте Ex6 поставлю мидбасс и сделаю трехполоску, но это совсем другая история…

источник

Ну вот и появился свободный денек-воскресенье. Подъем в 8.00 и до 22.00 -полная шумоизоляция дверей.

Для обработки решил использовать материалы ШумОFF.
— 20 листов М-3;
— 2 листа М-8 (или мультиМ — что-то такое — для обработки места напротив колонок в передних дверях)
— 8 листов П-4 (тот же самый сплен)
— 1 лист — уплотнитель-антискрип.
— 40 пистон нового образца (двойной).

Итак начинаем…
Когда снял обшивку, то увидел лист шумку неизвестного происхождения, видимо по ошибке поставили :)))

Читал много на драйве, кто как делал шумку и нашел общее — многие использовали пром.фен для того чтобы листы хорошо приклеились. Фена у меня не было, я сделал по другому: включаем печку на максимум, кладем листы на сидения и минут 15 нагреваем. Нагреваются довольно хорошо. начинаем клеить…

1 слой — М-3 (вибропоглотитель) — во внутренней полости клеим стык-в стык (ушло 4 листа);
Следующее — это обматываем все провода, железочки антискрипом (классная штука, мне очень понравилась. Попозже проклею все панели и пластиковые части :)));
2 слой — П-4 (сплен — термошумоизоляция) во внутренней полости — 1 лист;
3 слой — закрываем снаружи все отверстия М-3;
4 слой -П-4 (сплен) — еще один лист.
Со слоями все. Теперь проклеиваем по периметру всю обшивку антискрипом и ставим на место.
Очень понравился материал — удобно и просто. также на высоте оказались пистоны нового образца — намного лучше садятся на свои места по сравнению со старыми ершиками :))

Теперь результаты: Очень доволен проделанной работой.
Во-первых: стало тише, двери стали закрываться с глухим отзвуком. Думаю зимой тепло будет долше задерживаться.
Во-вторых: даже мои колонки неизвестного производства стали играть, реально что-то играть, а не пищять…
Под колонки посадит тоже антискрип, теперь не долбят по обшивке, а спокойно сидят и играют.

источник

Может, кому то будет интересно… много тут задают вопросов на тему как подготовить двери… вот Вам наглядный пример воскресной доработки передних дверей Гранты.
Цель, поставленная перед нами — снижение уровня шума в салоне автомобиля без значительных денежных вливаний, в связи с чем, мы выбрали оптимальные, с точки зрения акустики материалы, купленные за минимально возможные деньги.
И так, нам понадобилось:
1 комплект акустических заглушек для автомобиля Гранта (можно сделать самому для этого понадобится 2 листа Визалиса АЛ размером 460х700 мм и гораздо больше времени на раскрой), 3 листа Визалис АЛ размером 460х700 мм, 1 лист Битопласта размером 1000х700 мм, 0.5 метра гофры для проводов, обезжириватель, промышленный фен, нож, перчатки …ключи, отвёртки и немного мозгов — само собой.
Для начала, с автомобиля были сняты обивки дверей, колонки, грязезащитные плёнки (в будущем уже ненужные).
Обезжириваем поверхность шкурки двери от антикора и грязи.
Оцениваем состояние имеющийся на шкурке двери штатной виброизоляционной прокладки, (в нашем случае на заводе были установлены прокладки производства Стандартпласт из материала Вибропласт Голд 2мм, так же на конвейере устанавливаются и прокладки производства ф.Виза из материала Визалис 2мм.) разглаживаем её хорошенько.
Нарезаем Визалис АЛ на равные куски, в данном случае мы накроили кусочки размером 230х10 см. Складываем их стопочкой и начинаем нагревать феном со стороны фольги до пластичного состояния материала.
Берём прогретый кусочек, снимаем адгезионную бумагу и через технологические отверстия приклеиваем на металл шкурки двери, хорошенько разглаживая прокладку. Работу необходимо проводить в перчатках, что бы избежать ожогов и порезов рук.
После того как мы задемпфировали шкурку двери необходимо хорошенько смазать все механизмы (стеклоподъёмник, замок двери и т.д.).
И так, дверь мы задемпфировали, механизмы смазали, теперь нужно изолировать источники звука — дребезг тяг, стеклоподъёмника, воздушный шум, проходящий через уплотнители, и сливные отверстия, для этого мы используем заглушки технологических отверстий.
Перед монтажом заглушек одеваем на провода и тяги, идущие из двери гофру, намечаем отверстия в заглушках.
Далее, берёмся за установку заглушек технологических отверстий двери. Заглушки выполнены из материала Визалис АЛ. Нагреваем заглушки по периметру и приклеиваем их по месту. Пропущенные через отверстия в заглушках гофры, закрепляем расплавленным материалом (обрезки расплавляем и как пластилином крепим, у кого есть мастика, можно ей). Все оставшиеся отверстия, даже самые маленькие закрываем остатками Визалиса.
Устанавливаем снятые ранее кронштейны и внутреннюю ручку открывания двери на место.
Теперь дошло время и для Битопласта 10мм. Берём лист и отрезаем от него 4 полоски размером 1000х10мм. Аккуратно клеим по 1,5 полосы на дверь, по периметру обивки двери, с целью исключения скрежета торцом обивки о металл. Остатками от полос проклеиваем клеммы и в некоторых местах провода. Остальной кусок Битопласта будет использован позже для виброизоляции задних арок колёс.
Саму обивку двери нужно проклеить вибропоглощающим материалом.для этого мы тоже использовали Визалис. (туда же подойдёт Визомат, Вибропласт от СТП или аналоги от СГМ). В идеале, поверх приклеенного материала на обивку двери можно приклеить о,5 листа Битопласта 5мм, но мы считаем и нашего варианта вполне достаточно, тем более мы делаем эконом вариант.
Ставим обивку на место. И всё)))
Что в итоге мы получили:
Двери стали закрываться как в дорогой иномарке, исчез дребезг тяг в двери, пропал скрежет пластика при проезде по неровной дороге, в салоне автомобиля стало заметно тише, а музыка заиграла приятнее — появился бас в штатной акустике передних дверей. Потратили мы на всё 1260р. и 3 часа времени.

источник

Шумоизоляцию или звукоизоляцию ВАЗ 1117, 1118 и 1119 зачастую делают по одной простой причине: так как автомобиль русской сборки, он не славится тихим салоном и бесшумной ездой. Кроме того, одним из основных источников шума является именно шум от колёс при вождении, поэтому вопрос о том, нужна ли шумоизоляция дверей «Калина», в настоящее время наиболее актуален. Технологический процесс звукоизоляции практически одинаковый независимо от марки и типа автомобиля. Но в каждом из отдельных случаев есть свои тонкости и нюансы.

Читайте также:  Как соединить таблицу с графиком excel

Шумоизоляция дверей Лада Калина начинается, в первую очередь, со снятия обивочного материала с дверей. Под обивкой находится стандартная шумоизоляция, которую необходимо аккуратно демонтировать. После этого следует тщательно протереть металлический каркас дверей, к примеру, Уайт Спиритом, обезжирив и очистив поверхность. Стоит отметить, что антикор, находящийся внизу дверей, удалять ни в коем случае нельзя!

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Наиболее оптимальным и простым вариантом установки шумоизоляции считается вариант, при котором звукоизоляция производится с помощью слоёв. Шумоизоляция дверей «Калины» своими руками такого типа займёт у вас не больше 10 часов работы. Также понадобятся около 7 листов вибропоглащающего материала, 4 листа Сплена, 3 листа битопласта и столько же моделина.

Первым слоем при шумоизоляции передних дверей «Калина» является установка виброизоляционного материала внутри них:

Сначала необходимо вырезать из виброматериала несколько листов подходящей формы и размера (чем больше получатся листы, тем будет лучше).

Далее с помощью технического фена нужно нагреть битумную сторону полученных листов.

Затем прогретые куски виброизоляции следует наклеить на внутреннюю часть каждой двери и раскатать твёрдым железным или пластиковым валиком по всей её площади.

Потом берётся следующий лист и наносится поверх первого внахлёст по вышеописанному алгоритму.

Покрытие виброизоляционным материалом внутренней части дверей зависит от самого материала, поэтому его процент (процент покрытия) может варьироваться от 55 до 100%.

Под следующим слоем шумоизоляции дверей ВАЗ 1117, 1118 и 1119 подразумевается наклейка звукопоглощающих и теплоизоляционных материалов на виброизоляционный слой. Специалисты рекомендуют использовать на данном этапе такие материалы, как Сплен или Акцент. Они обладают самоклеющейся основой, поэтому при их монтаже не потребуется определённых навыков и много времени. При этом покрывается вся поверхность (100%) внутренней части дверей.

Третий слой шумоизоляции можно установить по желанию. Суть этого слоя заключается в закрытии всех технологических отверстий в дверях виброизолирующим материалом или ему подобным. Если выполнить третий шумоизолирующий слой, то в случае ремонта стеклоподъёмников его необходимо будет демонтировать. Как показывает практика, наиболее эффективной считается шумоизоляция дверей, выполненная в три слоя.

Дискомфорт внутри автомобиля при езде возникает также еще и из-за скрипов. Поэтому не менее важным этапом при шумоизоляции дверей является шумоизоляция дверных обшивок. Для этого виброматериалом сначала утяжеляется обивочный материал, так он будет меньше вибрировать и издавать меньше скрипов. А потом наклеивается битопласт (звукопоглащающий материал) или моделин поверх виброматериала в места их соприкосновений. Затем следует сборка двери в противоположной последовательности. При этом рекомендуется использовать новые клипсы для обшивки дверей. Точно также выполняется шумоизоляция дверей «Калина 2».

Стоит обратить внимание на то, что качественная шумоизоляция подразумевает под собой комплекс мер, которые направлены не только на устранение внешнего шума от ветра, колёс и дороги, но и минимизирование сверчок и скрипов внутри автосалона. Только в этом случае водителю удастся добиться абсолютной тишины и комфорта при передвижении в машине.

источник

Чем знамениты автомобили Лада? В первую очередь они практичны, экономичны и недорогие в обслуживание. Также они известны своей плохой шумоизоляцией. Шум, гул, вой, дребезг и скрипы — это привычные, неотъемлемые дополнения. Однако можно сделать автомобиль немного комфортней, если на двери установить дополнительную шумоизоляцию..

Автомобили Лада (Гранта, Приора, Калина, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) имеют аналогичную инструкцию по установке шумовиброизоляции (ШВИ). Особенности могут быть только при снятии/установке обшивок дверей:

Зачем делать шумоизоляцию дверей? Данная доработка позволит:

  1. Устранить дребезги и скрипы
  2. Уменьшить шум от дороги
  3. Улучшить звучание акустики
  4. Изменить звук закрытия дверей в лучшую сторону

Общий план действий:

  1. Установить виброизолятор (визомат, вибропласт, БиМаст) на внешнюю сторону двери (обеспечим хорошее вибродемпфирование поверхности)
  2. Закрыть технические отверстия двери, используя виброизолятор.
  3. Шумоизоляцию (битопласт, изотон, акцент)/теплоизоляцию (сплен) уложить непосредственно на обшивку пластиковой двери.

Устанавливать шумоизоляцию и теплоизоляцию внутрь двери не рекомендуется, т.к. эти материалы работают только при 100% покрытии поверхности. Двери имеют щели для стекол и сливные отверстия, поэтому шумоизоляторы/теплоизоляторы будут находиться внутри двери в агрессивной среде и могут потерять свои свойства.

Схема установки дополнительной шумоизоляции в двери от Шумофф:

А вот инструкция, как правильно сделать шумоизоляцию дверей от STP:

Вы можете самостоятельно выбрать подходящий виброизоляционный материал, например, при помощи этой таблицы:

Поверхность обезжирить. Наклеить вибродемпферы толщиной 2-3 мм (более толстый только при мощной аудиосистеме) на плоскую поверхность внутри двери. Для достижения максимальной эффективности достаточно покрыть 70-80% плоской поверхности. Сливные отверстия, ребра жесткости и торец двери не обклеиваем. Разогреть материал феном и прикатать твердым валиком (раскатывать в одном направлении), выгоняя воздух.

Технологические отверстия в двери рекомендуется закрывать цельным листом, вырезая отверстия под тяги, фиксаторы креплений и т.д.

STP рекомендует поверх материала виброизоляции на «уличную» панель наклеивать звукопоглощающий материал, например, акцент (стык в стык, он должен покрыть максимальную площадь этой поверхности).

Покрываем всю площадь поверхности обшивки двери, вырезая отверстия для креплений и других необходимых элементов. Рекомендуемый материал от компании Шумофф — звуко-теплоизоляционный материал П4, от STP — Бипласт.

Весь процесс шумоизоляции показан на видео:

Все провода, тяги, места соприкосновений обшивки двери и кузова обклеиваем антискрипом:

Стоит ли делать шумоизоляцию дверей? По результатам опроса среди пользователей ВКонтакте положительный эффект заметили около 70% автолюбителей. Около 16% увидели в этом мероприятии мало пользы, и 14% вообще не заметили разницы.

Такое же соотношение голосов можно заметить и в опросе на сайте лада2111.рф.

По результатам народных исследований эффект от шумоизоляции дверей уменьшит шум от колес всего на 1-2 дБ (в зависимости от автомобиля). Ощутимая разница будет только в звучании акустики.

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша , багажник и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет нелишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4 ) .

А что вы думаете о шумоизоляции дверей на Лада? Помогите также оценить штатную шумоизоляцию Лада Гранта или Лада Ларгус.

источник

Итак, свой тернистый путь под названием полная шумоизоляция начал с теории. Просмотрел несколько десятков бортжурналов. Прикидывал сам. Каждый второй клеит тупо вибра+сплен, но мне такая идея не очень нравится. Звукоизолировать утеплителем мне очень не хотелось. Именно поэтому я в качестве звукоизолирующего материала выбрал Акцент. Но и утеплить двери тоже решил заодно. В итоге, захотел сделать двери в 5 слоев.

А практику начал с задних дверей. Выделил для этого свободную теплую майскую субботу. На задних дверях можно потренироваться, если не рискуешь сразу браться за передние. Там нет электроники, кроме динамиков. И если не успеешь собрать, то не страшно.

Как снимать обшивку дверей, думаю, знают все, кто хоть раз сталкивался с необходимостью это сделать, тем более что делается это легко.
1) откручиваем пипку-кнопку сверху
2) снимаем верхнюю крышку с ручки
3) откручиваем два болта, которые держат ручку
4) снимаем ручку
5) аккуратно снимаем весло (я одно все-таки сломал, потом покупал, стоит 200 рублей)

Все. Теперь осталось как следует приложиться к самой обшивке, добиться чтобы хотя бы в одном месте заклепка отошла, а затем уже тянем на себя обшивку, поочередно отсоединяя остальные заклепки. Мне повезло, мои заклепки многоразовые. В магазине еще до того как разобрать покупал одноразовые. Пригодились только пара штук, заместо тех, которые потерял.

Когда снял обшивку, то удивился, что там уже есть немного виброизоляции. Думаю, 2мм толщиной, но прикатано так себе, и не по всей поверхности двери. Поэтому штатную вибру я прикатал, а новую вибру наклеил только в тех местах, где штатной виброизоляции не было. Естественно, предварительно прошелся по всей поверхности Уайт-Спиритом.

источник

Друг попросил помочь ему с шумкой. Если делать, то делать как надо. На 4 двери ушло 3500р. На них было куплено

4 листа STP Бимаст Бомба
4 листа STP Вибропласта M1
2 метра Сплена
2 метра Антискрипа

Итак, сегодня с утра направились ко мне в гараж.
Первым слоем проклеили вглушь внутреннюю часть дверей бимаст бомбом. Пришлось покорячиться, так как бимаст очень жесткий материал. В итоге двери стали костяными )))

На верхнюю часть двери первым слоем положили Вибротон M1. В некоторых местах клали его в 2 слоя.

Потом все покрыли листом Сплена

И поверх в «больных» местах налепили антискрип.

Пока друг собирал обшивки дверей я помыл свою зубилку ))

А теперь о эффекте.
Друг в восторге. В салоне как в танке теперь. Ещё думаю будем делать шумку пола, но позже. А я задумался о том чтоб как можно быстрее тож сделать шумку дверей. Уж больно мне эффект понравился ! 🙂

а легко делать это все? не разу не делал. Просто клеить это и все? а на какой клей лучше?

Фен не забудь. Разогреваешь и прикатываешь чтобы пузырей не было.

Тоже двери в первую очередь делать буду

3500 только двери?!да вам всю машину позолотой обделать дешевле выйдет!)))и при этом петли только две на двери и ей несколько кг лишних не к чему, я так думаю

ну вас богатых не поймешь)))

двери это основной источник шума и шумоизоляции на них уходит порядка 50% всей шумоизоции на машину …
Если делать я считаю то делать по технологии, а толку лепней заниматься не вижу, как многие 2 листа наклеют самых дешевых, и говорят что машину прошумили.

На полностью авто уходит на материалы около 8-12тыс

Основной это моторный щит и под панелью.

Сколько за листик вибропласта STP? Я просто тоже собираюсь арки и дверки проклеить!

вибропласт разной толщины идет и от этого цена разная от 180 до 350р

круто конечно!)но я думаю что вы уж переборщили с шумкой!)))еще и столько денег ушло только на 4 двери…это ж ппц)))я вон каким то валявшимся в гараже куском стп только свою дверь зашумил и то внешняя рубашка два техн отверстия еще открыты, самые большие!и уже шума меньше!)и дверь тяжелее, и закрывается как на иномарке в комплекте конечно с бесшумными замками и болтиками!)так что незнаю…спорно!)по мне так одной стпшки 2мм толщины за глаза хватит!)))подкинул зв.

всегда беру на рынке у крупного мужичка такого который ещё акустикой торгует … цены норм …

а без антискрипа в иномарках нельзя, а не то что в наших … только сука дорогая … но полезная весчь )))

Антискрип даже положили, хорошо получилось. Что то все о шумке дверей так хорошо отзываются, аж сам начал об этом подумывать. Если не секрет где материал покупал?

источник