Меню Рубрики

Как и чем лучше склеить приклад ружья

В общем решил попробовать сам склеить, красота мне не нужна. В конце концов для ружья главное чтобы устраивало хозяина. А мне оно очень нравилось.

Поэтому вопросы.
1. Почему мастера говорят что склеить — будет не надежно.
2. Какой взять клей. (На мой вопрос — чем будут они клеить ответа не дали. Типа как секрет.)

Фотографии поломки и соединения приложил.

Жду совета и моральной поддержки в задуманном.

quote: Originally posted by мак2:
СПАСИБО.
А клей?!

Без разници, всёравно разлетится

Какой клей лучше использовать для склейки ложе.

quote: Originally posted by мак2:

всё равно разлетится

Дело даже не в прочности шва. Ложа изначально сделана неправильно. Волокна не должны быть поперек или по диагонали шейки приклада. Склеите — сломается рядом ИМХО.

Я конечно понимаю, что после такого восстановления вид у Зимсона будет, просто говоря, паршивый. Но у него главная задача — стрелять и не разлететься во время выстрела в руках.
За советы — всем спасибо.
В следующие выходные начну.

quote: Originally posted by hairman:
Углеродов если что дам

Склею ложе. Обращусь за помощью через Р.М.

quote: тно как — где врезать нагели. Облом заканчивается сразу за верхней металлической пластиной (как она называется). С боков — остается тонкая пластина дерева — 1 см

quote: Originally posted by Шакра:
. А если на ответственной охоте или при встрече с кабаном с подхода разлетится приклад при выстреле? Если ружье действительно так дорого, стоит делать новое дерево.

Это ружье мной не используется для стрельбы зверя. Только гусь, лиса, заяц, утка на осенем пролете.

Да вопросов нет новое дерево сделать. Я писал, что обращался к мастерам и частникам и в мастерские. Но, они такие занятые, что раньше в мае месяце можно не обращаться. В общем сейчас — какой то ажиатаж. Все боросились восстанавливать старые стрелялки и все мастера завалены работой.

Пока есть время я и хочу по пробовать склеить ложе.
А вдруг получится. Вот тогда то оно (ружье) для меня еще дороже станет.

quote: Originally posted by мак2:

температура при которой можно выполнять склеивание.

quote: Originally posted by мак2:

Не сказанно про влагостойкость.

источник

Со временем деревянный приклад оружия приходит в негодность. Прежнее покрытие начинает облезать и слоиться, от сухости образуются трещины и деформации. Чтобы такого не происходило, необходимо с аккуратностью и ответственностью подходить к уходу за оружием. Если вы заметили подобные признаки, значит, пора провести реставрацию.

В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.

Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.

Реставрация может быть нескольких видов:

  1. Коммерческая. Главная цель такого вида реставрации — это восстановление функциональности. При этом устраняются все искажения и дефекты, которые были получены в процессе эксплуатации.
  2. Музейная. Такая реставрация проводится в случае возникновения внешних дефектов, функциональность при этом не играет большой роли. Основная цель музейной реставрации — это восстановление и консервирование, выполненное для снижения воздействия внешних сил разрушения при хранении. Такой реставрации подвергаются экспонаты, представляющие историческую ценность.

Если ваше ружье просто висит для красоты на стене, и им никто не пользуется, тогда достаточно будет позаботиться только о внешнем виде изделия. И решить, чем покрыть приклад охотничьего ружья, в этом случае просто. Сгодится глянцевый или матовый лак.

Если же ружье используется по назначению, тогда оно должно быть полностью исправным, а приклад подготовлен к агрессивным воздействиям окружающей среды. Чем пропитать приклад охотничьего ружья в этом случае? У каждого охотника есть свой рецепт. Что бы вы не выбрали, помните следующее: основная функция любой пропитки или покрытия — защитная. Во время охоты может пойти дождь и древесина намокнет, поверхность должна быть тщательно подготовлена к подобным ситуациям. Приклад не должен быть скользким.

Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.

Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.

Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 — это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец — это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать. Наша цель — избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.

Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.

Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.

Есть еще один способ снятия старого покрытия — механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.

Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в «Уайт-Спирите». Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем «Уайт-Спиритом» и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.

После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.

Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина — использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Вопрос — чем обработать приклад и цевье охотничьего ружья — актуальный, ведь в магазинах такое большое разнообразие средств и пропиток. Во-первых, используйте только качественные материалы, они не обязательно должны быть специализированными. Во-вторых, помните: дешево — не значит «плохо»; дорого — не значит «хорошо».

Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:

  1. «Уайт-Спирит». Бензиновый растворитель. Применяется для растворения лаков, красок, мастик на битумной и каучуковой основе.
  2. Ацетон. Универсальный растворитель, который быстро растворит слой лака.
  3. «Растворитель-646». Растворитель широкого спектра действия. Растворяет лаки, краски, эпоксидные грунтовки.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?

Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:

  1. Натуральная льняная олифа.
  2. Льняное масло. Используется реже, так как полимеризация происходит намного медленнее, и пропитывается только тонкий внешний слой приклада.
  3. Маковое масло. Вариант встречается намного реже в продаже, но по свойствам масло похоже на льняное.

Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.

Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью — создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом — это старый, проверенный способ сохранения древесины. Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.

Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:

  1. Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
  2. Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
  3. Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
  4. Далее следует процесс сушки.
  5. Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.

На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.

Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.

Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.

При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.

Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.

Читайте также:  Как соединить звук с компьютера на телевизор

Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.

Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:

  1. Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
  2. Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
  3. После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
  4. Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.

Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.

Воск — водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же — создание защитного слоя на поверхности древесины.

Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе «Пчеловодство» или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:

  1. Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
  2. Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
  3. Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.

Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура — 100-150 °С.

Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:

  1. Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
  2. Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.

После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.

Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:

  1. Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
  2. Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
  3. Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil® Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
  4. Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.

Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.

Охотничье ружье требует не только постоянной чистки, но и обработки деревянных элементов. А качество приклада играет большую роль при стрельбе, поэтому каждый охотник считает необходимостью следить не только за состоянием дула и других металлических элементов ружья, но и за деревянной ложей.

Приклад — визитная карточка оружия, именно на ней делаются необычные элементы и орнаменты, гравировка, отличительные знаки и рельефные узоры. Если ваше ружье сделано именитым производителем, то, скорее всего, приклад будет изготовлен из ореха, бука или других деревьев твердых пород. В более дешевых вариантах оружия приклады делаются из сосны, березы, яблони или другой бюджетной и часто встречающейся древесины.

Новое ружье необходимо обработать пропиткой еще перед началом эксплуатации, так как производители просто покрывают приклад лаком, не уделяя внимание более тщательной защите дерева от влаги. Чем пропитать приклад охотничьего ружья — дело ваше, выбирайте самый оптимальный и практичный вариант.

Оружие для охотника — это великая ценность, поэтому многие владельцы ружей с деревянными прикладами уделяют большое количество времени уходу за ними. Ведь если не следить за состоянием деревянных частей, со временем они придут в негодность.

источник

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада ружья. И причин её возникновения несколько.

Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще.

Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.

И третья причина – чисто «бытовые травмы», как то: падение с квадроцикла или снегохода, незапланированные кувырки в салоне автомобиля, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков или просто выяснение отношений в рукопашной схватке. Короче, причин много.

Вот передо мной очередная красавица – трещина ( фото №1 ). Результат падения. Но и без него приклад с таким расположением волокон в самой «нежной» части долго бы не прослужил. Занимаясь одно время изготовлением биллирдных киев, я твёрдо усвоил, что склеить металл и дерево невозможно! Поэтому не применяю при ремонте никаких шурупов, саморезов и пр. Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И всё вкрученное или вклеенное шурупьё будет концентратором внутренних напряжений и, если не вылетит само, то приведёт к образованию новых трещин вокруг себя. То же касается и всяких стяжек между боковыми щёчками. На какое-то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких «ремонтов», произведённых дедушками. И в результате наследникам уже приходится переделывать весь приклад. Дерево можно армировать в данном случае только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один — избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителе. Для этого подойдёт даже деревянный ящичек ( фото №2 ), обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно хорошо закрывающийся. Пары! Чтобы вытянуть самые застарелые масла, я заливаю для начала «Уайт-спирит». Двух литров должно хватить. Главное, чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева, иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон высыхает на руках, не оставляя запаха. В нём я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки ( фото №3 ). Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, когда масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала.

Чтобы наполнить трещину клеем, я её «раскрываю». Для этого накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи болта с гайкой ( фото №4 ) или деревянных клиньев ( фото №5 ). При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью, при помощи которых и заполняю полости смолой. Отечественная ЭДП мало подходит для этой цели. Она слишком хрупкая и твёрдая для древесины. Можно, конечно, мудрить с пластификаторами, но легко и промахнуться. Тогда приклад будет испорчен безнадёжно. Длительное время застывания, при малой тиксотропии, также делает ЭДП не слишком удобной при склейке. Я уже не один год использую клеи фирмы DoneDeal, которые дают хорошие результаты и намного удобнее в работе.

Далее, убрав клинья и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом или резиновым жгутом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле ( фото №6 ). Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей, и произойдёт «голодная» склейка. То есть брак.

Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков, остатки которых в пластиковых бутылках после заправки станка обычно выкидывают, а требуется-то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала», или разлом произошёл в самом слабом месте при недопустимом расположении волокон. Что, как видите на фото, имеет место быть даже у серьёзных производителей оружия. И пусть нам не говорят про тщательный отбор каждой заготовки. Вот так в погоне за красотой забывают про прочность приклада. Но видел и другую крайность. На моих глазах один авторитетный на Ижмехе ложевщик забраковал заготовку для МР 153 только потому, что она была комлевой, красивой, свилеватой и потому очень крепкой. И его понять можно. В условиях «штучного» производства высокохудожественного оружия он
вынужден черновую обработку производить при помощи скобеля. Семь потов сойдёт от такой работёнки. Комель же не режется ни в одном направлении. И зачем мучиться, если можно взять рядом лежащую болванку из откровенного прямослоя. Пусть не так красиво, но быстрее, легче и на зарплату не влияет.

Чтобы не подвергать нагрузкам клеевое соединение, я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше распускал для этого отцовские удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр — около 2 мм, вполне достаточен. Сначала размечаю места установки
спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер свёрл по дереву, то есть с явно выступающим вперёд центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходится устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить его внешний вид. Самое главное, надо стараться ставить спицы под разными углами,
пересекая возможные направления образования трещин. Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды ради эксперимента я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки,
щёку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ-27 выдержал два выстрела из обоих стволов одновременно без всяких последствий.

Читайте также:  Как и чем прикрепить номера на машину

Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

источник

Древесина очень чувствительна к различным нагрузкам. Если она не высушена с соблюдением специальной технологии (об этом шла речь в одной из статей нашего журнала в № 3, 2001 г), то не выдерживает испытание временем — дает усадку, растрескивается и т.п.В первую очередь это относится к прикладам охотничьего оружия, в котором во время интенсивной стрельбы нагрузки достигают максимальных величин, что приводит к появлению трещин и сколов, особенно в тех случаях, когда подгонка дерева к металлу на заводе-изготовителе производится некачественно. Порой в образующихся дырах видны детали механизма: боевые пружины и курки. А суровая действительность доказывает, что с неисправным оружием нет добычливой, удачной охоты.

Лучший выход в этой ситуации — изготовить новый приклад. Но ремонт деревянных деталей оружия можно осуществить и своими силами, не откладывая на потом, поскольку промедление только усугубляет дефект.

Сколы, как правило, образуются в нижней части приклада, в области затыльника. Отколовшуюся часть приклада можно установить на место с помощью двух поперечных деревянных штифтов и клея ПВА, который крепко склеивает древесину и благодаря своей эластичности хорошо противостоит нагрузкам (в отличие от эпоксидной смолы). Отколовшуюся часть фиксируют штифтами, на 10–15 мм входящими в приклад. Штифты диаметром 5–10 мм смазываются клеем ПВА и устанавливаются в предварительно подготовленные углубления (рис. 1), после чего выступающие части штифтов стачиваются заподлицо с прикладом.

Удлинить короткий приклад можно также с помощью деревянных штифтов. Толщина надставки обычно составляет 1–3 см (желательно, чтобы древесина надставки была той же породы, что и приклада). От торца заготовки отпиливают надставку необходимой толщины с небольшим запасом, наличие которого позволяет точнее состыковать приклад и затыльник. Если торец приклада выполнен с выемкой под полукруглый затыльник, то его для удобства и точности подгонки надставки лучше выровнять. Затем с помощью клея ПВА и пары деревянных штифтов диаметром 10–12 мм детали фиксируют, обмотав медицинским резиновым бинтом (рис. 2). После высыхания клея к торцу удлиненного приклада присоединяют затыльник и аккуратно обрабатывают надставку заподлицо с прикладом.

При осуществлении этой операции необходимо обратить внимание на два важных момента. Первое. Под воздействием природных факторов (температура, влажность воздуха и т.д.) со временем будет изменяться объем древесины приклада и пропорционально этому — объем деревянных штифтов, поэтому крепление не ослабнет. Металл же, сохраняя постоянные размеры, не сможет обеспечить столь надежную фиксацию, поэтому нельзя деревянные штифты заменять гвоздями или шурупами. Второе. При наращивании приклада надставку лучше выполнять из торцевой части заготовки. Это необходимо для того, чтобы направления волокон древесины надставки совпадали с волокнами приклада, и на плоскости приклада не образовывалось грубых переходов. К тому же обрабатывать и подгонять такую надставку гораздо легче вдоль волокон.

Если в конструкции ружья предусмотрен стяжной болт, для него в надставке выполняют отверстие. Для этого изготавливают картонный шаблон по размерам торца приклада и, приложив его к торцу удлиненного приклада, размечают место для отверстия с учетом его смещения. Затем сверлят отверстие и полукруглой стамеской расширяют его до диаметра канала в прикладе.

Небольшие трещины и царапины в прикладе затирают пылеобразной стружкой, которую собирают после распиливания сухих деревянных заготовок пилой с очень мелким зубом. Втирая опилки и пропитывая их «супер-клеем», а еще лучше — клеем «Цианопан», получают однородную массу, плотно и надежно шпаклюющую дефекты дерева.

От небольших вмятин на поверхности приклада можно избавиться, распарив эти места. Набухшая древесина выправится, а высохнув, останется в пределах плоскости приклада.

Если в прикладе появилась вертикальная трещина в области рукоятки, прежде всего необходимо выяснить причину ее появления. Чаще всего это люфт приклада в месте стыка со ствольной коробкой.

Если у вашего ружья приклад болтается, но трещина еще не образовалась, то вам крупно повезло и все, что от вас требуется, — подтянуть стягивающий винт, предварительно отделив затыльник приклада.

В ружьях, в которых крепление приклада к колодке конструктивно решено без такого винта, шат приклада возникает чаще всего из-за ослабления винта, стягивающего нижнюю личину с хвостовиком колодки в шейке приклада. Его головка в некоторых конструкциях скрыта защитной скобой и не видна. Сняв скобу и подтянув винт, убедитесь, что приклад достаточно жестко удерживается колодкой. Если же это не так или металлические детали колодки стянуты слишком сильно (относительно уровня врезки в дерево), и ударно-спусковой механизм, сжатый изнутри, перестал работать, необходимо отделить приклад от колодки и осмотреть дерево в месте врезки.

Подтяжка прикладов в такой конструкции осуществляется за счет клинообразного выступа нижней личины. Выступ с помощью вертикального винта подтягивает дерево приклада к хвостовику колодки (рис. 3). В случае образования выработки в углублении приклада в нее подкладывается прокладка из отожженной медной или латунной фольги, толщина которой подбирается опытным путем. Если сверху со стороны хвостовика колодки в результате усадки дерева металл также просаживается, то прокладка устанавливается и там (см. рис. 3).

Если вертикальная трещина в шейке приклада все же образовалась, произвести ремонт оружия уже сложнее. В снятом прикладе сверлят одно или два сквозных поперечных отверстия диаметром 3,3 мм для стяжек. В качестве заготовок для стяжек используют металлические штифты диаметром 4 мм, от начала и до конца которых нарезают резьбу. На одном конце штифтов выполняют шлицы под отвертку. Длина штифтов должна соответствовать толщине шейки приклада или быть чуть меньше. В последнем случае углубления, появившиеся в прикладе после установки штифтов, закрывают деревянными пробками и делают на них насечку.

Просверленный приклад стягивают струбциной, предварительно подложив кусочки кожи, чтобы не повредить насечки, и метчиком нарезают в дереве резьбу. Стягивать приклад перед нарезанием резьбы в области трещины необходимо для того, чтобы переход ниток резьбы (в месте дефекта) был более плавным и не произошло расклинивания дерева во время вкручивания штифтов. После этого приклад освобождают и заливают в трещину клей ПВА. Затем, снова стянув приклад, вкручивают штифты, которые удержат дерево от расползания и воспрепятствуют дальнейшему увеличению трещины (рис. 4).

Если вместе с трещиной шейки образовались трещины и сколы на боковинах приклада, принимающих на себя основную нагрузку в момент выстрела, такой дефект также поправим, особенно если сколы сохранились. Для этого (предварительно разобрав оружие и удалив внутренний механизм) пустую колодку, обмотав ее одним слоем тонкого полиэтилена от упаковочного пакета (чтобы смола не протекла внутрь колодки и не прихватила металл), закрепляют в дереве приклада. Разводят эпоксидную смолу, добавляют в нее наполнитель, в качестве которого хорошо подходит графитовый порошок. Затем берут тонкую стеклоткань или обычный медицинский бинт, и с помощью приготовленных из них тампонов, пропитанных смолой, формируют и скрепляют деформированные боковины приклада. Сначала аккуратно заделывают все трещины и отверстия на одной стороне приклада. В сколы набивают кусочки ткани, если дерево не сохранилось. Затем двумя слоями закрывают всю плоскость боковины и дают смоле высохнуть. Через сутки эту же операцию повторяют на другой стороне приклада. Когда приклад высохнет, замеряют штангенциркулем ширину боковин и вынимают колодку.

Изготовив из дерева кубик соответствующих размеров, вставляют его в вырез приклада вместо колодки и обматывают всю рукоятку и боковины бинтом, пропитанным эпоксидной смолой с наполнителем. Этот бандаж накладывают в несколько слоев, крест-накрест, прямо поверх углублений врезки, от рукоятки и по боковинам.

Когда смола слегка загустеет, металлическим прутом диаметром 4–5 мм, смазанным солидолом (чтобы исключить его прилипание к смоле), формируют рифление шейки приклада.

Когда бандаж просохнет, вытаскивают распорку (кубик) и прорезают в пластике каналы врезки таким образом, чтобы в приклад можно было вставить колодку.

После удаления лишнего пластика осматривают боковины изнутри. Раковины заливают смолой. После того, как внутри и снаружи все приведено в норму, осуществляют полную посадку опорных плоскостей приклада в колодку, смазывая соответствующие места колодки тонким слоем солидола, а на торцы боковин наносят (тонким слоем) смолу с наполнителем. Вставив колодку в приклад, ее хорошо подтягивают таким образом, чтобы смола заполнила пустоты, и ставят приклад с колодкой вертикально, затыльником вверх, оставляя в таком положении до полного затвердения смолы.

После отделения колодки бандаж обрабатывают напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать образовавшиеся при его наложении складки. Теперь ремонт можно считать оконченным.

В результате этих операций получается композитный дерево-пластиковый приклад, долговечность которого проверена практикой. Таким способом были изготовлены два «суррогатных» приклада для ружей ИЖ-25, интенсивно эксплуатирующихся на стрелковом стенде. Один из них прослужил два года, пока не был заменен самодельным деревянным прикладом, а второй служит и поныне. Можно смело сказать, что отремонтированные таким образом приклады прожили две полноценные жизни, отведенные охотничьему ружью (рис. 5).

Остается добавить несколько советов: — если в шейке приклада возникла трещина, то стяжки в этом случае не ставятся: она склеивается быстросохнущими клеями («супер-клей») перед наложением бандажа; — эпоксидная смола хрупка и поверхность приклада, полученную с ее использованием, необходимо беречь от трещин; — перед каждой охотой необходимо очень внимательно осматривать приклад, проверяя, нет ли в нем люфта, и вовремя устранять его в том случае, если он появится.

источник

Сообщение falcon-ks » 26 янв 2011, 00:05.

Сообщение mnkuzn » 26 янв 2011, 06:12.

Сообщение falcon-ks » 26 янв 2011, 23:29.

Сообщение mnkuzn » 26 янв 2011, 23:45.

Сообщение falcon-ks » 27 янв 2011, 00:21.

Сообщение mnkuzn » 27 янв 2011, 02:12.

Сообщение Сурикат » 28 янв 2011, 12:04.

Сообщение mnkuzn » 28 янв 2011, 12:23.

Сообщение Лазер пиу-пиу » 28 янв 2011, 14:44.

Однозначно эпоксидка, но не наша а импортная, например http://loctite-rus.narod.ru/catalog/epo . tite_3430/ (не сочтите за рекламу)Ни каких добавок (пыли, стружки и тд.) добавлять не надо.

Цианокрилаты не подойдут по причине 1. большая площадь, 2. блюм эффект (белый налет по шву), 3. по неопытности цианокрилатом можно все испортить, потому как не будет возможности подогнать точно детали (быстро схватывает и застынет в том положении в котором детали соприкаснулись), в случае если его перелить — уже ничем не ототреш. 4 цианокрилаты не дружат с водой, а с ружъем бывает всякое.
Силиконовые клеи, полиуретановые, МС полимеры отпадают также однозначно, так как им нужен объем, а его в этом случае нет, да и адгезия к дереву у них не очень.

Читайте также:  Как прикрепить постер к стене с обоями

Сообщение SSA1 » 28 янв 2011, 15:38.

Сообщение Mishanj186 » 29 янв 2011, 02:04.

Сообщение bfg490 » 24 фев 2012, 18:44.

Сообщение VoLchok25 » 25 фев 2012, 05:46.

Сообщение dark strannic » 25 фев 2012, 20:17.

Сообщение йод » 18 апр 2012, 15:30

клеил года четыре назал обычным супер клеем с зажимом в тисках (через прокладки ест-но)
Было две трещины.
На сегодня открылась одна , настрел очень приличный (на стенд езжу)
Буду заливать без зажима двухкомпонентной смолой.

30.05 Заклеил, оставил на ночь в тисках , обработал олифой несколько раз..вытер остатки. Рез-том доволен.

Сообщение Hichnik » 24 апр 2013, 08:29.

источник

Лопнула ложе — раскололось. Зимсон-235.
Один мастер говорит, надо купит БУ и врезать.
Другой советует сделать новое на заказ.
Все говорят, ремонту не подлежит. Точнее после склейки ничего не гарантируют, но говорят, что быстро вновь развалится.
Я взял осколки соединил все встает на свои места, практически без щелей. Древесина не замаслена.
Поэтому у меня есть сомнения.
Ну почему после склейки оно развалится. Современные клея по описаниям очень крепкие. Супермомент, ПВА, мгновенные клея на основе цианакрилата. Прочности D3, D4. Данные клея водостойкие. Все они крепче исходного материала, т.е. шов крепче самого дерева. Тогда почему склейка не надежна. Можно ведь и усилительные вставки врезать и тоже вклеить.

В общем решил попробовать сам склеить, красота мне не нужна. В конце концов для ружья главное чтобы устраивало хозяина. А мне оно очень нравилось.

Поэтому вопросы.
1. Почему мастера говорят что склеить — будет не надежно.
2. Какой взять клей. (На мой вопрос — чем будут они клеить ответа не дали. Типа как секрет.)

Фотографии поломки и соединения приложил.

Жду совета и моральной поддержки в задуманном.

Вот Вам моральная поддержка!
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО!

Без разници, всёравно разлетится

Почему? Есть на форуме хоть один профессионал, который может объяснить. Ведь шов склейки крепче самого дерева.
Вчера вечером склеил поXипол -ом 2 дощечки. Сегодня попытался разделить. Не получается. Ударил по месту склейки молотком — вдоль волокон. дерево замялось на месте удара,шов выдержал. Стал стучать поперек — дерево раскололось выше шва, по волокнам. Шов держит мертво.

Какой клей лучше использовать для склейки ложе.

Дело даже не в прочности шва. Ложа изначально сделана неправильно. Волокна не должны быть поперек или по диагонали шейки приклада. Склеите — сломается рядом ИМХО.

Если очень хочется клеить, то лучше это делать эпоксидами. Поищите в автомагазинах ненаполненные «медленные» Hi Gear или Done Deal, с временем жизни от 30 минут.
А так, да — всё равно разлетится.

Эпоксидная (двухкомпонентная) смола с пылью (от шлифовки мелкой наждачкой) древесины. Смешать, толстым слоем нанести. Излишки после склейки зачистить.

Я, на основании собственного опыта скажу так:в вашем случае(самый неремонтопригодный вид перелома) следует производить склейку и одновременное укрепление шейки деревянными винтовыми нагелями на клею. Работа достаточно сложная,но выполнимая. Без винтовых нагелей,вклеенных в вертикальной плоскости-пустая трата времени. Кроме того,если не гнаться за красотой, то шейку снаружи по месту скола можно обмотать тонкой капроновой нитью-виток к витку, концы спрятать под обмотку и пропитать эпоксидкой. При качественном выполнении работ, служить будет до следующего перелома.

Не совсем понятно как — где врезать нагели. Облом заканчивается сразу за верхней металлической пластиной (как она называется). С боков — остается тонкая пластина дерева — 1 см, при том она в сечении овал. Обтяжка шнуром во круг шейки ложе не стягивает ее в месте слома.
Вот еще вопрос. Нужно ли все обломки снять с замка и при склейке зажимать в струбцину. Вместо нити можно ли использовать стеклоткань или тонкую капроновую стропу? Место под обтяжкой нужно ли зашкурить?

Я конечно понимаю, что после такого восстановления вид у Зимсона будет, просто говоря, паршивый. Но у него главная задача — стрелять и не разлететься во время выстрела в руках.
За советы — всем спасибо.
В следующие выходные начну.

Если в принципе допускается внешнее армирование, то это спасёт ситуацию. Вначале клеить то, что развалилось. Далее я бы использовал углеродную или стеклянную нить с одновременной пропиткой эпоксидным связующим. Сверху накрыл бы углетканью и промотал бы с натягом стрейч — плёнкой. Углеродов если что дам

quote: Originally posted by hairman:
Углеродов если что дам

Склею ложе. Обращусь за помощью через Р.М.

quote: тно как — где врезать нагели. Облом заканчивается сразу за верхней металлической пластиной (как она называется). С боков — остается тонкая пластина дерева — 1 см

Не представляю куда тут можно установить деревянные нагели, что бы не сомневаться в надежности. А если на ответственной охоте или при встрече с кабаном с подхода разлетится приклад при выстреле? Если ружье действительно так дорого, стоит делать новое дерево.

Да не ходят сейчас уже с такими ружьями на кабанов и медведей, в основном на уток и рябчиков-эти не заклюют.

quote: Originally posted by Шакра:
. А если на ответственной охоте или при встрече с кабаном с подхода разлетится приклад при выстреле? Если ружье действительно так дорого, стоит делать новое дерево.

Это ружье мной не используется для стрельбы зверя. Только гусь, лиса, заяц, утка на осенем пролете.

Да вопросов нет новое дерево сделать. Я писал, что обращался к мастерам и частникам и в мастерские. Но, они такие занятые, что раньше в мае месяце можно не обращаться. В общем сейчас — какой то ажиатаж. Все боросились восстанавливать старые стрелялки и все мастера завалены работой.

Пока есть время я и хочу по пробовать склеить ложе.
А вдруг получится. Вот тогда то оно (ружье) для меня еще дороже станет.

Посмотрел описание клея. Написано что рабочая температура до
+6. Не понятно это при такой темперетуре надо эксплуатировать склеяную вещь или температура при которой можно выполнять склеивание.
Не сказанно про влагостойкость.

Я даже близко не специалист, но имхо для надежного восстановления необходимо снять остатки дерева с колодки. Полностью очистить от лака и пропитки.
И крепить обязательно на нагели (деревянные штыри). Не металлические! Клей совсем не вариант. И трещина не ходит одна. Наверняка есть и другие хоть их и не видно. Куда ставить штыри нужно уже смотреть по месту. Они должны быть сквозные и туго забиваться в древесину. Любое армирование, металл при ударных нагрузках — выстреле будет только вредить дереву.
Я не оружейник это мое имхо, на основе небольшого любительского опыта работы с деревом. Специалисты я думаю расскажут подробнее.

quote: Originally posted by мак2:

температура при которой можно выполнять склеивание.

quote: Originally posted by мак2:

Не сказанно про влагостойкость.

quote: Originally posted by мак2:

Да вопросов нет новое дерево сделать. Я писал, что обращался к мастерам и частникам и в мастерские. Но, они такие занятые, что раньше в мае месяце можно не обращаться. В общем сейчас — какой то ажиатаж. Все боросились восстанавливать старые стрелялки и все мастера завалены работой.

Гы-ГыГы!
А большенство охотников такиеже как и Вы. Пришли с охоты бросили ружьё. А в марте вспомнили, что и дерево треснуло и планки отпаялись. Вот и бегут толпой в феврале марте (а некоторые и в апреле) в мастерские. И очень удивляются «как же так, мастер брать не хчет?!». Придёт май, забросят ружбайки и вспомнят о них в августе. И снова будут удивлены «как же так, опять не берут?!»

Приступил к склейки. Склеил маленькие осколки между собой, приклеил их к ложе, вклеил нагели.
Сегодня буду склеивать основную чать. Завтра устанавливать нагели на основную часть.

Где можно добыть углепластиковую ткань?
УГЛЕВОДОРОД.

Склеил — полное расстройство.
Склеенная мной ложе не села нормально на железо — появились зазоры. В ходе склейки осколков ушли некоторые размеры, а точнее, не смотря на стяжку струбциной, эпоксидка делала шов толще, чем я рассчитывал, поэтому на последнем осколке детали не сошлись. Прилепил как мог. Появились зазоры и щели. В общем полное г-но.

Эпоксидки не годятся для склейки именно таких разломов.

Здесь всё описано подробно.

Поздно.
Что сделано, то сделано. Точнее испорчено.
Есть правда выход. Беддинг — где плохо село дерево. Карбоновое или углеволоконное усиление по месту склейки. Не много с работой разделаюсь и займусь.

quote: Originally posted by мак2:
Склеил — полное расстройство.
Склеенная мной ложе не села нормально на железо — появились зазоры. В ходе склейки осколков ушли некоторые размеры, а точнее, не смотря на стяжку струбциной, эпоксидка делала шов толще, чем я рассчитывал, поэтому на последнем осколке детали не сошлись. Прилепил как мог. Появились зазоры и щели. В общем полное г-но.

Надо было не струбциной стягивать по одному единственному направлению, а плотно обмотать шейку приклада в зоне склейки медицинским резиновым жгутом или куском старой велосипедной камеры. Тогда давление на шейку было бы со всех направлений, и всё получилось бы просто идеально!

ПВА, только не канцелярский, а столярный.

Клей типа ПВА, используется для склейки мебельных плит и клеёного бруса. Водостоек, сохнет (полимеризуется) в течение 10-20 часов. По склейке не ломается.

источник

Tue, Feb. 28th, 2012, 11:52 am
blanik48 : Оригинальный ремонт шейки приклада 🙂

Настрел в таком состоянии уже 5тысяч

Шейка лопнула на соревнованиях на Кипре. Между сериями отдал в выездную мастерскую Браунинга. Этот косорез просверлил две дырищи по 8мм под деревянные дюбели да еще и через тонкое место нижней части. Совмещения слома при этом не добился, и на отлюбись залил все суперклеем. Ну, дострелять так — хватило, но потом все быстро снова разлетелось. Блин, народ — к этому жопорукому браунинговскому придурку можно обращаться лишь в самом крайнем случае! :(:(
Второй этап ремонта состоял уже в установке на эпоксидку 4х бамбуковых штифтов по 3мм в диам. Но поскольку поверхность слома уже была изгажена суперклеем, то хорошего контакта на ней добится не удалось.
И вот на очередных соревнованиях слом опять разошелся. Т.е. штифты остались целы, но нижняя часть по ним, как по направляющим, сдвинулась вниз.
Хорошо еще, что это случилось в самом конце первого дня. Далее была тихая умственная истерика (штурм :)). В сознание вплывали то саморезы, то железные хомуты — надо было второй день дострелять, а там уже пох.
И тут на глаза попалась латексная хозяйственная перчатка. ЭВРИКА! С той стороны, куда засовываешь руку, я по кругу нарезал ее в длинную тонкую лапшу. И просто замотал внатяг шейку. Ну и изолентой сверху — как без нее — чтоб резинка не рвалась.
С тех пор так и стреляю. И не парюсь :).

источник