Меню Рубрики

Как гипсокартон прикрепить к стене под углом

Все варианты и особенности крепления гипсокартонных листов на стены с профилем: как закрепить и зашить углы, на какой профиль лучше закрепить

Создание гипсокартонной конструкции – это важное ответственное дело. В особенности, если предполагается дальнейшее её утяжеление. Для прочности, долговечности надо соблюдать принципы монтажа, придерживаться советов мастеров.

Есть 2 метода фиксации ГК-листов к стене:

  1. Бескаркасный метод.
  2. Крепление листов на созданную обрешётку из профилей.

Первый метод хорош тем, что во время монтажа ГКЛ помещение не уменьшается. То есть конструкция не забирает квадратные метры комнаты. Правильно подобрав клеящий состав, исходя из температурного режима и влажности комнаты, выравненная стена таким образом прослужит до 15 лет.

С другой стороны, в такой ГК-стене нет возможности спрятать проводку, коммуникации. Для проведения проводов надо штробить стену. А вентиляционные трубы прокладывать поверх стены. Еще один недостаток в этом методе – нет возможности на такую стену повесить полку с книгами или телевизор. Есть вариант, что ГКЛ не выдержит нагрузки и лопнет.

Второй метод более трудоёмок, но это оправдывается.

  1. Выравниваемая стена имеет пустоту между черновым основанием и финишным материалом. Это позволяет спрятать там все провода, трубы, коммуникации. А также есть возможность утеплить помещение минеральной ватой, другими материалами.
  2. На стену можно повесить телевизор, вешалку, тяжёлую картину, зеркало. Перед этим надо сделать жестким каркасную основу.
  3. Еще один плюс – на ГК-конструкцию не влияют перепады температуры, влажность. Главным нюансом выступает правильное применение материалов.

Среди недостатков метода выступает один – для обрешетки нужно со всех сторон в комнате забрать 10-15 см свободного пространства. Однако если помещение светлое и немаленькое, тогда влияния на общий интерьер не будет.

Этот вопрос имеет нюансы и правила. Если выполнить всё по указанной технологии, ГК-конструкция будет прочной, ровной, имеющей жесткость.

Для ответа на вопрос надо провести несколько поэтапных работ:

  1. Для крепления листов к профилям надо провести контрольный осмотр созданной обрешётки из профилей. Для этого:
  • просматривают внимательно все места соединений (не торчат ли саморезы);
  • проверяют каркас на жёсткость – не шатается ли, не скрипит ли;
  • ровность зафиксированных профилей – для этого используют строительный уровень, правило и хорошее освещение. Проверку проводят горизонтально, вертикально и по диагоналям не только в центре стены, но и по краям, внизу. Особенно тщательную проверку проводят в углах.
  1. Листы гипсокартона нужно подготовить. Для этого используют схему-чертеж, созданную при подготовительных работах. Гипсокартон фиксируют шахматным порядком. Первый лист от пола к потолку. Вверху останется свободное пространство. Второе полотно фиксируют от потолка к полу, также остается свободное пространство. Далее, над дверным проемом, вокруг окна – надо вырезанные части листа. По размерам вырезают части ГКЛ и сразу же фрезером, рубанком делают фаску на кромке листа.
  2. Последним подготовительным шагом выступает подготовка саморезов по металлу 25мм, шуруповерта, в некоторых случаях отрезков стоечного профиля для подложки.

После проведенной подготовительной работы приступают к непосредственной обшивке стены.

Процесс фиксации ГК-листов к профилям:

  • Первый цельный лист ставят впритык к стене и закручивают 2 шурупа по диагонали. Измеряют ровность установленного листа, подправляют. После чего через каждых 15 см вкручивают саморезы в лист. Край гипсокартона должен ложится ровно на середину стоечного профиля. Шуруп нужно вкручивать от края листа на 1,5 см и втапливать шляпки самореза в полотно на 1 мм. Это позволит избежать трещин и торчащих саморезов.
  • Лист гипсокартона надо приподнять над полом на 12 мм. Этот зазор в процессе финишной отделки армируется и шпаклюется.
  • После установки всех целых полотен приступают к фиксации кусочков гипсокартона в оставшиеся незашитые места.
  • Процесс обшивки кусками такой же.

Проведя всю работу в четкой последовательности, с соблюдением расстояний, стена будет прочной, ровной, готовой к финишной отделке.

В комнате есть внешние, внутренние и развернутые углы (неравные 90 градусам). Каждый угол создается из профилей в строго последовательности.

Технология создания внутреннего угла:

  1. На полу по уровню фиксируют направляющий профиль ПН (UW).
  2. На потолке проводят такую же работу. Чтобы расстояние от стены к профилю совпадало, надо опустить отвес.
  3. Отдельно из профилей ПС (CW) собирают угол: один профиль фиксируют боковой частью к спинке другого профиля.
  4. Созданный угол из ПС вставляют в направляющие и крепят саморезами.
  5. Для прочности угла стоечные профили закрепляют с 2-х сторон прямыми подвесами.

Фиксация ГКЛ производят встык – сначала крепят одно полотно, а после на него накладывают второе

Второй метод создания внутреннего угла:

  • Выставляют и крепят угол из ПН (UW) на полу и потолке.
  • Стоечный ПС (CW) крепят стенкой наружу.
  • На выставленные профили крепят ГК-лист.
  • На этом листе фиксируют еще 1 стоечный так, чтобы зафиксировать не его стенке лист смежной стены.

Правильно установленные профили в углу дают прочность конструкции.

Производство внешнего угла:

  • В направляющий профиль вставляется ПС (CW) спинкой наружу.
  • Второй профиль фиксируют к боковой стороне первого.

После обшивки стен, углов гипсокартонными листами приступают к следующему этапу работы – армирование стыков. Для этого применяют шпаклевку для швов ГКЛ, армирующую ленту, грунтовку.

Перед шпаклеванием стыков всю гипсокартонную поверхность покрывают грунтовкой. После высыхания с помощью шпаклевки и ленты закрывают стыки и места креплений. После высыхания смесей зашпаклёванную поверхность затирают наждачной бумагой. Всю поверхность покрывают финишной шпатлёвкой. После общей затирки перед декорированием поверхность повторно покрывают грунтовкой.

Для выполнения правильной работы мастера дают рекомендации:

  1. Гипсокартон выбирают исходя из влажности в помещении, а также от места фиксации. Повышенная влажность – влагостойкий, надо обшить камин – жаростойкий.
  2. Саморезы на ГК-листе фиксируют не меньше, чем через 15-20 см. если это делать часто – ГКЛ лопнет.
  3. Между полом и листом должен быть зазор 10-15 мм. Для этого можно подставить кусочек гипсокартона. Зазор между листом и потолком составляет 5-10 мм. При усадке здания гипсокартонная конструкция останется ровной, без трещин.
  4. Грунтовать стыки надо кистью, валик оставит сухие места.
  5. Повторную грунтовку проводят только после очистки поверхности о пыли.

Выполнив всю работу в строгой последовательности, стена из ГКЛ будет ровной, прочной, готовой к финишной отделке – обои, покраска, декоративная штукатурка.

источник

Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.

Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.

Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией Knauf, а CD компанией Гипрок.

Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok.

На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу.

  • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
  • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
  • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
  • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

«боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки»

Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса. смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

Читайте также:  Как своими руками соединить ванну с туалетом

При двухслойной обшивке. листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.

Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.

На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

Порядок работ по сооружению угловых решений в конструкциях из металлического профиля под гипсокартон сводится к пошаговому алгоритму: разработка проекта, расчет бюджета, выбор инструментов и приспособлений, монтаж каркасов под углы, установка гипсокартона и отделочные работы.

После того, как разработан проект и нарисован рабочий чертеж, приступают к расчетной части. Конечный результат в расчетах будет зависеть от таких факторов:

  • Площадь и конфигурация помещения (высота и длина плоскостей, количество углов и их градус, шаг фиксации профиля);
  • Длина металлических реек (стандартная 3-4 м);
  • Расход металлических несущих конструкций по отношению к количеству углов – 2:1.

Пример работ

Особенно важно правильно определить шаг крепежа. На величину этого параметра влияет планируемое декоративное покрытие:

  • Обои и краска – 60 см;
  • Гипсовая и керамическая плитка – 40 см;
  • Встроенная мебель – 40 см.

Технологически монтаж каркаса в углах отличается их величиной в градусах:

  • Прямой внутренний;
  • Прямой наружный;
  • Тупой или острый (нестандартные).

Установка внутренних угловых соединений в 90 градусов предполагает порядок действий: к уже установленной стене из гипсокартона на полу монтируют вертикально несущий стартовый периметральный профиль, к которому под прямым углом подводят аналогичный элемент, крепят с помощью саморезов или дюбель гвоздей. При этом тип соединения может быть:

  • Прилегающий – жесткость конструкции обусловлена креплением базового несущего профиля;
  • Вставленный один в другой – в одном из изделий делается срез на ширину вставляемого профиля.

Далее по такому же принципу проводят монтаж потолочного соединения, после чего производится связка обеих конструкций направляющим профилем.

Монтаж внешнего прямого угла проводят по одному из вариантов:

  • С каждой стороны основания монтируют на полу профиль, связка путем прилежания или стыка;
  • Надрезают по косой два профиля, крепление друг к другу проводят в месте этих надрезов, затем фиксируют к плоскости на полу.

Одним из этих способов проводят и монтаж соединения на потолке, пол и потолок связывают с помощью направляющего профиля.

Если площадь комнаты позволяет и это не дизайнерский прием, тупой угол доводят до прямого. В случае небольшого пространства или если важно сохранить геометрию интерьера, монтаж ведут по схеме:

  • Несущую металлическую рейку нарезают для пола и потолка по двум из ее ребер;
  • Нарезают так, чтобы линия изгиба была как возможно ближе по отношению к стене;
  • Крепят каждый фрагмент профиля к основаниям.

Установка гипсокартона на полученный каркас осуществляется по линии полученного изгиба. В завершении угол укрепляют уголком с перфорацией.

Подвесная конструкция имеет свои размеры. Поэтому, когда монтаж будет завершен, желательная высота интерьера – от 2,4 м. Расстояние от потолочного основания до каркаса зависит и от того, какое планируется освещение в помещении.

Определяя высоту каркаса, сначала находят наиболее низкую точку чернового потолка. Отступив от нее на расстояние, равное ширине профиля, делают метку на плоскости. Далее процесс сооружения подвесных потолков начинают с отбивки горизонтали от полученной метки.

Делают это с помощью длинного строительного уровня. Чтобы добиться высокой точности можно воспользоваться ватерпасом, а удобнее всего лазерным прибором. Для этого прибор ставят в центр комнаты и выжидают время, пока он установится. Нанесение разметки:

  • На стенах проводится горизонтальная линия – черта потолочного уровня;
  • Полученную черту (ориентир) замыкают по всей площади помещения, включая углы, если нет смещения – разметка проведена качественно;
  • Отмечают места крепления профиля на потолок. При этом шаг составляет 40-50 см (чем больше площадь потолка, тем мельче шаг).

Угловое решение

При нанесении разметки не электронным прибором, сетку ячеек выполняют строительными капроновыми нитками.

Монтаж стартового направляющего профиля осуществляется металлическими изделиями сечением 25х27 мм и длиной 3 м, с соблюдением условий:

  • Рейку в местах соприкосновения со стеной проклеивают уплотнительным материалом;
  • Каждый элемент фиксируют к стене (шаг при стандартной длине 60 см);
  • Метизы со шляпкой «гриб» усиливают фиксацию и дают большую надежность крепления;
  • Дюбели ввинчивают классическим способом;
  • Зазоров между конструкциями быть не должно.

Подвесы монтируют на потолок по разметке (шаг – 75-100 см). Соблюдают симметричность отступа на противоположных плоскостях. Если расстояние от чернового потолочного основания до нижнего устройства для конструкции не более 10 см, используют обычные подвесные консоли. При большем значении этого параметра, применяют струнные подвесы. Используют метизы, предназначенные для тяжелых конструкций. В местах стыка профилей монтаж подвесов проводят по краю каждого отрезка. Профиль и подвесную консоль связывают мелкими саморезами до полного нивелирования люфта (не более 1мм). Это необходимо для того, чтобы конструкция в последующем не вибрировала и не гремела.

Для потолочных конструкций из гипсокартона применяют металлические рейки с размерами: ширина 56 или 60 мм, высота полки 27 мм. Для этого вида работ лучше использовать уровень на магнитах.

На потолок по всему периметру крепят несущий элемент, чтобы избежать изгибов, оставляют зазор в 5 мм. В местах его стыков соединителями «краб» монтируют поперечные конструкции. Соединитель выставляют так, чтобы соблюдался оптимальный вариант выравнивания. Для этого его двигают по продольному элементу конструкции. Потолочный профиль начинают крепить от плоскости стены, затем вставляют в свободные концы несущего профиля и фиксируют к подвесу.

Гипсокартонные листы на каркас крепят перпендикулярно несущим элементам конструкции. Желательно начать с угла в 90 градусов, последующие листы при необходимости обрезают. Граничащие края двух соседних листов, подшивают на один профиль. Продольные швы между плитами гипсокартона (шаг обрешетки 40 см) при их стандартной ширине 1.2 м окажутся на профиле. Каждый новый ряд начинают со смещением. При поперечных швах – шаг крепления до 25 см.

Прежде всего определяются с формой, которую должен иметь будущий потолок. Измеряют размеры помещения и приступают к выполнению схематического плана, на котором отмечают расположение направляющих и несущих конструкций для каждого из уровней, определяют местоположение подвесных консолей. Проектные работы выполняют самостоятельно, либо воспользовавшись специализированной компьютерной программой. Рабочий чертеж переносят на потолочное основание.

Для нанесения разметки криволинейных элементов используют отбивочный шнур, для прямых – лазерный уровень или ватерпас. Линии фиксации направляющих отмечают на стенах на расстоянии до 15 см от наиболее низкой угловой точки. Если проектом предусмотрена маскировка коммуникаций, то отступ делают больше. Шаг для параллельных линий прокладки несущих элементов составляет 40 см, для подвесов – 60 см.

Первый уровень каркаса конструируют по схеме, что и подвесной одноуровневый. На этом этапе целесообразно спрятать коммуникации. Их помещают в кабельные или гофрированные каналы, из которых подводят проводку к местам будущих светильников с запасом до планируемого уровня.

При зашивке гипсокартоном учитывают, что листы материала должны заходить на 25 см в область над каркасом второго уровня. Швы зашпаклевывают.

Порядок работ при монтаже второго и всех последующих уровней:

  • Нанесение точной разметки;
  • Фиксация направляющих профилей;
  • Крепеж подвесов и несущих элементов;
  • Несущие элементы конструкции крепят к подвесным консолям, а потом вставляют в направляющие;
  • Установка гипсокартона.

При монтаже криволинейных элементов технологический процесс имеет ряд особенностей. Стартовый профиль надрезают по двум ребрам и придают ему нужную дугу изгиба в соответствии с контуром каркаса. В стартовом профиле прорезают пазы, в которые вставляются рейки основного профиля. Длина этих отрезков равна высоте соответствующего уровня, а шаг крепления – 200-250 мм. К вертикально зафиксированным рейкам крепят нижний стартовый профиль, изогнутый по тому же контуру. Нижнюю плоскость полученного элемента конструкции усиливают основным профилем. Для этого его заводят в базовый направляющий и связывают подвесами к потолочному основанию.

Из статьи становится понятно, как сделать угол из гипсокартона и смонтировать для этого конструкцию из профилей. Сделать это с нашими рекомендациями получится даже у непрофессионального строителя.

Могут ли завестись грызуны в базальтовой вате? Методы борьбы с грызунами Характеристика клея Момент Столяр, область применения, состав Область применения клея Супер Момент, правила работы с клеевым составом

Сейчас делают достойную пену российские производители, Кудо, Проффлекс, Технониколь, В Волгограде за российской пеной около 70% рынка на 2017г

В первом видео профиля недостаточного качества, во втором очень хочется посмотреть как будут устанавливаться соединители одноуровневые.

Вот решил кухню покрасить водоэмульсионной краской. Очень много разных цветов, никак не могу сделать свой выбор. Как бы узнать: как…

Минеральная вата сама по себе очень как утеплитель запрещена при строительстве объектов, связанных с пищевыми продуктами. Утеплитель очень плохой, боится…

Читайте также:  Как приклеить этикетку к бутылке стеклянной

Каталог нормативных документов Самые популярные ГОСТы и строительные нормы

Есть вопросы?
Задайте их эксперту

Небольшое описание раздела с вопросами и ответами. На прау предложений для примера

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.
  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.
  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.
  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.
  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.
  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.
  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.
  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.
  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.
  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.
  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.
  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.
Читайте также:  Как прикрепить клавиатуру на планшете айпад

источник

Аналогов гипсокартону в плане универсальности и практичности использования среди современных отделочных материалов найти так же сложно, как и хорошего ответственного специалиста, которому можно смело доверить обустройство своего жилого пространства. Так может вместо бесплодных поисков потратить время на приобретение необходимых навыков? Наше подробное руководство научит вас, как можно быстро и качественно крепить гипсокартон к стене, обойдясь при этом минимумом затрат. Мечта об удачном и недорогом ремонте — в шаге от воплощения в реальность.

  • недорогой;
  • не требует особой подготовки базовой поверхности;
  • обладает хорошей воздухопроницаемостью;
  • дружит с любыми клеевыми составами;
  • может использоваться для монтажа фальш-стен и перегородок;
  • подвергается любой финишной обработке.



Конечно, идеальных продуктов — тут даже Apple не исключение — не бывает, но баланс явно в пользу плюсов, обратите внимание:

  • боится прямого контакта с водой;
  • легко подвергается деформации вследствие механического воздействия;
  • очень трудно монтировать подвесную мебель и некоторые аксессуары с солидным весом.



Если и есть на свете что-то вечное, так это базовый набор инструментов, который необходим для того, чтобы иметь возможность выполнить все полагающиеся манипуляции с материалом.

  • нож;
  • уровень;
  • отвес;
  • малярный шнур;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • молоток;
  • шпатель;
  • емкость для клеевого состава;
  • шуруповерт;
  • валик;
  • рубанок.


И, собственно, материалы, как базовые, так и расходные, на которые порой мы совсем не обращаем внимание и совершенно зря — ведь без них ничего не получится.

  • листы гкл (если планируется монтаж в помещении с повышенной влажностью выбирайте зеленые или голубые листы — они маркируются как «влагостойкие»);
  • профили или деревянные рейки (если планируется способ с созданием каркаса);
  • саморезы;
  • гвозди;
  • клей на цементной или гипсовой основе, жидкие гвозди;
  • грунтовка и шпаклевка.



Конечный выбор материалов зависит от того, какой способ монтажа вы изберете:

  • с созданием каркаса (обрешетки);
  • непосредственно на стену.
  • отлично подходит, если неровности на стене с большими перепадами — до 20 мм;
  • рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью;
  • требует чуть больше времени, но гарантирует надежность и продолжительный срок эксплуатации.


В случае монтажа обрешетки к подготовке поверхности можно отнестись наименее критично: достаточно заделать трещины, чтобы там не скапливалась влага. Это делается следующим образом:

  1. расширьте трещины при помощи молотка и зубила;
  2. очистите их от песка и остатков штукатурки;
  3. обработайте выбранной вами грунтовкой, если трещины очень широкие — рекомендуется воспользоваться монтажной пеной для заполнения полостей.




  1. размечаем поверхность стены согласно вашему плану;
  2. отбиваем верхнюю горизонтальную линию;
  3. при помощи лазерного уровня проверяем, насколько ровно сделана разметка на стене и вносим необходимые коррективы.


  1. она может быть изготовлена как из деревянных реек, так и из специальных профилей;
  2. фиксацию на базовой поверхности стены обеспечат шурупы с дюбелями;
  3. крепим по периметру направляющие профили: один к потолку, другой к полу, боковые размещаем на стенах;
  4. в уже смонтированные направляющие профили вставляем вертикальные несущие с необходимым шагом минимум 40 см;
  5. крепим их подвесами с шагом в 80 см один под другим.






  1. готовые плиты гипсокартона закрепляем на каркасе при помощи саморезов;
  2. закручивайте шляпки таким образом, чтобы они уходили в глубину листа как минимум на 1 миллиметр;
  3. полученные лунки позже легко заделать шпаклевкой;
  4. последний лист гкл сперва обрежьте таким образом, чтобы он легко встал в отведенное ему место;
  5. наклейте на швы армирующую ленту и нанесите на поверхность гипсокартонных листов грунтовку;
  6. финишная отделка — на ваше усмотрение.

  • подходит только для относительно ровных стен либо стен с незначительными неровностями;
  • не рекомендуется для помещений с постоянной высокой влажностью.

В отличие от прошлого способа в данном случае к этому этапу крепления гипсокартона на стеновой поверхности следует отнестись со всей серьезностью.

  1. тщательно изучите стену на предмет наличия грибка, плесени;
  2. уберите все ошметки, пыль, мусор;
  3. если на поверхности есть трещины, то немного увеличьте их диаметр зубилом и обильно обработайте грунтовкой;
  4. после высыхания устраните все изъяны ремсоставом;
  5. финальный шаг — методичная обработка антисептиком глубокого проникновения, это поможет вам защитить ваши стены от появления зловредных микроорганизмов.

  1. делаем замеры, определяясь с размещением листов гкл на стене;
  2. при помощи уровня проверяем все проведенные линии на ровность.




  1. для ровной бетонной поверхности прекрасно подойдет любой вариант клея, будь то даже монтажная пена или клей в виде мастики, что обычно продается в тубах;
  2. для кирпичной гладкой с серьезными переходами рекомендуется клеевой состав на цементной или гипсовой основе.


  1. делаем прямоугольные вертикальные полосы из гипсокартона, которые будут выполнять роль выравнивающих маяков, и наклеиваем их в неровные места, если поверхность стены выполнена из старой кирпичной кладки;
  2. если же основа выполнена из бетона, то первый пункт благополучно пропускаем;
  3. наносим выбранное клеящее средство подготовленный лист гкл;
  4. прижимаем гипсокартон к стене, внизу разместив специальную подставочку из фанеры или керамической плитки;
  5. простукиваем лист правилом, определяя равномерность склейки;
  6. определяем при помощи строительного уровня наклон в какую-либо сторону и исправляем сразу после склейки этот недостаток;
  7. закрепляем дюбелями листы только после полного высыхания клея;
  8. аналогично приклеиваем все цельные полотна, а в конце монтируем вырезанные фрагменты — перед этим необходимо подготовить края листа, чтобы позже образованный стык можно было спокойно обработать шпаклевкой;
  9. финишная обработка практически ничем не отличается от рассмотренного первого способа: главное — закрыть все швы серпянкой, обработать поверхность грунтовкой и уже после приступить к побелке или покраске гипсокартонной поверхности.






Теперь вы знаете, как закрепить гипсокартон на любой стене. Причем в вашем распоряжении сразу два прекрасных способа, отличающихся друг от друга только парочкой лишних действий. Ваш конечный выбор зависит, разумеется, не от вас, а от того, в каком состоянии находится ваша стена, с котором придется работать. Для того, чтобы смонтированный гипсокартон прослужил весь свой заявленный срок, не поленитесь тщательно подготовить стену, иначе проблем не избежать. Только внимательное следование всем пунктам нашей инструкции поможет вам сделать из своей стены настоящую конфетку — и порадовать своих домочадцев прекрасным ремонтом, а заодно и своими только что приобретенными навыками работы с популярным материалом. А напоследок рекомендуем вам ознакомиться с еще одной статьей-инструкцией: «Как крепить вагонку к стене: пошаговая инструкция».



Фото: vk.com

источник