Меню Рубрики

Как еще одну кпп соединить на двигатель мотоцикла урал

В статье: Поэтапная разборка КПП (коробки) мотоцикла «Урал», уже говорилось о том, что перед нами стоит задача, собрать хотя бы один работоспособный экземпляр КПП из трех БУ непонятного состояния. Все три имеющиеся в наличии КПП были разобраны, внутренние детали каждой из них, были подвергнуты тщательной диагностики как визуально, так и специальными измерительными инструментами.

В итоге, проверку не прошли два корпуса КПП, так как имели серьёзные повреждения. В двух КПП как полностью, так и частично отсутствовали детали механизма включения задней передачи, одна КПП была старого образца и к тому же имела «убитый» механизм ножного запуска. В общем, кое-как удалось наскрести более-менее исправных деталей, только на одну КПП.

Перед окончательной сборкой КПП, тщательно отмываем корпус, и пока еще не установлены в посадочные отверстия подшипники, производим регулировку механизма переключения передач. Регулировка механизма переключения передач делается так: Ложем на корпус нашей КПП штатную прокладку, одеваем на корпус крышку с предварительно собранным механизмом переключения передач, затягиваем пару болтов на крышке КПП.

Берем фонарик, светим им через отверстия в корпус КПП и в соответствии с заводской инструкцией проводим регулировку упорных болтов (отмечены стрелками) механизма переключения передач. Данный механизм лучше всего регулировать, пока еще не установлены подшипники, а то потом-как внутрь заглянешь-куда шарик фиксатора попал? Вот именно, что никак…

Укладываем крышку КПП на какие-нибудь брусочки и вставляем в нее механизм ножного запуска, затем берем в руку вторичный вал и одеваем на него шестерню первой передачи и одну шлицевую муфту.

Одеваем на вал муфту включения первой и второй передач, проточкой (отмечена стрелкой) к шестерне первой передачи.

Одеваем на вал шестерню второй и третьей передачи, между шестернями должна стоять шайба.

Ставим на вал шлицевую муфту, затем одеваем муфту включения третьей и четвертой передачи и одеваем шестерню четвертой передачи.

Ложем на подшипник вторичного вала маслоотражающею шайбу.

Соединяем вторичный и первичный вал и придерживая валы рукой вставляем их в крышку КПП.

Устанавливаем на свои места вилки механизма переключения передач.

Устанавливаем до упора в крышку шток вилок, механизма переключения передач.

Вставляем штифт в кронштейн механизма включения задней передачи.

Заводим штифт в копирный паз пластины механизма включения задней передачи, правильно ориентируем шестерню задней передачи и до упора вставляем шток кронштейна.

После окончательной сборки КПП в обязательном порядке проверяем правильность включения передач и зацепления муфт. Муфты включения передач должны входить в зацепление со шлицами шестерен на всю длину шлицев-без исключения. Также стоит отметить, что вилки механизма переключения передач, при любой включенной передаче должны иметь небольшой свободный ход, то есть не быть зажатыми, как бы «плавать».

Одеваем на вторичный вал регулировочную шайбу, обеспечивающею осевой люфт вторичного вала в пределах: 0.4-0.6 мм.

Устанавливаем штифт в храповый механизм переключения передач.

Обезжириваем плоскости разъема, укладываем на герметик новую прокладку, вставляем в отверстия направляющие штифты (отмечены стрелками).

Берем корпус нашей КПП с предварительно установленным подшипником вторичного вала, проверяем работоспособность шарика фиксатора (отмечен стрелкой), шарик должен иметь правильную форму и свободно ходить туда-сюда, наносим на разъём герметик и устанавливаем его на крышку, при установке корпуса не забудьте завести штифт храпового механизма переключения передач в паз вилки, вала лапки переключения передач.

Крест накрест закручиваем все семь болтов на крышке КПП, разворачиваем ее, берем упорный фланец механизма ножного запуска, слегка одеваем его на вал, проворачиваем его так, чтобы усик возвратной пружины зашел в отверстие, натягиваем возвратную пружину на желаемое усилие, затягиваем штатные болты и керним ихние шляпки.

Ах да. Не забудьте залить в КПП масло. А то бывали случаи… Впрочем, это тема для совсем другой статьи…

Уважаемый, не трудно ли вам объяснить мне как собрать механизм переключения передач. Я столкнулся с такой проблемой, КПП у меня без заднего хода, так вот перейдем к сути дела, я начинаю ставить ось переключения передач(пружину я уже поставил), устанавливаю стерженек между усиками пружины, с другой стороны закручиваю крышку с сальником и в итоге когда ось чуть смещается стержинёк храпового механизма вылетает из усиков пружины, как с этим бороться? Пружина в крышке стоит

Сергей, бороться тут не с чем не надо. Делайте все аккуратно и не спеша и тогда все у вас получиться. Честно говоря, в установки оси трудностей и сложностей нет вообще. Не пойму, что за проблема у Вас там возникла? Ну соскочила пружина и что? Поправьте ее и всего делов…

Продам коробку с мотоцикла Урал в отличном состоянии со всем навесным. Прошла 1000-1500 км. Цена 300 грн. 0ББ-Б08-два5-45.

У меня не регулируется кп, почему копирная пластина плохо ходит по шарику, как будто сам механизм переключения тупит, я понять не могу в чем проблема, а еще сальник выходит сам не много, и этого хватает, что бы задняя скорость не могла включится! Напишите на почту или сюда пожалуйста!

Уважаемый.Все красочно и доходчиво.Вопрос.Как заменить шестерню заднего хода.как она разбирается и меняется.

Толщину шайбы меж шестернями 2ой и третьей подскажите

Классно все написано. спасибо за статью

Подскажите пожалуйста. В чем может быть проблема, собираю коробку затягиваю крышку кпп, и не крутится вал, вообще. И скорости не вкл.

Не получается взвести пружину никак.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, как одеть правильно крышку на КПП, пару раз одевал крышку, но как начинаю затягивать семь болтов, зажимается вторичный вал, как тут быть?

Спасибо за хорошую статью )

как то у тебя легко и просто… а лапка кикстартера — взвод пружины остался тайной

скажите пожалуйста ,нигде в видео и сайтах не говорится о таких мелочах как какие шайбы куда ставить ,какие болты куда подойдут ,а то я не могу вспомнить ,нужна ли шайба под деталь кардана и какая там гайка

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

источник

В данном видео я решил подробно заснять весь процесс сборки, доработки и регулировки ураловской КПП. Возни с этой КПП оказалось очень много, поэтому в видео затронуты почти все проблемы, с которыми может столкнуться начинающий оппозитчик. Также я покажу некоторые лайфхаки и доработки ураловской КПП, которые, возможно, будут полезны и опытным мастерам.

Первое, чем я решил заняться — это подготовка вторичного вала. Его я разобрал, заменил шестерни первой и третей передачи, а также снабдил новым импортным подшипником Koyo. Следующим под руку попался вал кикстартера. На нём я заменил шестерню заднего хода и поменял рабочую сторону собачки. С первичным валом тоже пришлось немного поработать. Основную сложность составляет замена 205–го подшипника и его стопорного кольца, который снять съёмником просто не получается. Поэтому подшипник и кольцо надо сначала нагреть, а потом при помощи ударной отвёртки и молотка сбить со своего места. Новый подшипник поставил при помощи того же нагрева.

Немаловажной операцией оказалась переборка крышки КПП. Во-первых, я решил выпрессовать втулку крепления вала переключения передач, которая находится со стороны заднего хода, так как почти на всех ураловских КПП из под неё бежит масло. Это позволило вытащить вал переключения и отполировать рабочую поверхность сальника. После этого я собрал всё обратно, но уже с использованием герметика на втулке. Вторым важным действием с крышкой оказалось выпрессовывание обоймы роликового подшипника. Дело в том, что забили её туда от души и никакими подручными средствами снять её не удавалось. Тогда я решил поступить кардинально и применил сварку. Приварив к обойме толстенькую шайбу мне всё-таки удалось её оттуда выбить и поставить обойму от нового польского роликового подшипника CRAFT.

Не обошлось и без небольших модификаций КПП мотоцикла Урал. Дело в том, что на всех вторичных валах ураловских КПП почему-то больше всего страдает четвёртая передача. Логично, что ей просто не хватает масла. По этой причине был сделан импровизированный маслосток, который будет поставлять нашему вторичному валу больший объём масла.

Пока КПП ещё не собрана, можно удобно произвести регулировку переключения передач. Регулировка производится в диапазоне переключения со второй на третью передачу и обратно. Если вам удастся настроить этот диапазон, то и остальные передачи тоже будут переключаться нормально.

Сборку КПП я начал в следующей последовательности: сначала вал кикстартера, затем вместе ставятся первичный и вторичный вал, далее вилки переключения передач и в конце устанавливается паразитная шестерня заднего хода. Вместо прокладки между корпусом и крышкой КПП буду использовать герметик, а все отечественные сальники заменил на новые — импортные аналоги фирмы Corteco.

А вот взвести пружину кикстартера я решил при помощи очень удобного инструмента под названием зажим ручной. С его помощью мне удалось взвести пружину кикстартера на одни полный оборот и при этом не переломать себе пальцы.

Импортные подшипники, которые использовались при сборке КПП:

Вторичный вал: Koyo 63042RSCM – 2шт
Первичный вал: Koyo 6205CM, Craft Bearings NF204M (роликовый)

Первичный вал: Corteco 19036280B
Вторичный вал: Corteco 19016622B
Вал кикстартера: Corteco 12010826B
Вал переключения передач и заднего хода: Victor Reinz 811529400 — 3шт

Ссылка на видео по сборке КПП, которым я руководствовался: https://www.youtube.com/watch?v=LWams.
_____________________________
О КАНАЛЕ «САНЯ ЧЁТОДЕЛ»

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте «Ремонт мотоцикла Урал»

источник

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.

Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.

Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.

Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.

Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.

Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.

Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.

Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.

Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.

Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.

Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.

Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.

Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.

Устанавливаем пусковой вал на свое место.

Положение вилок и муфт при первой передаче.

Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.

Положение вилок и муфт при второй передаче.

Положение вилок и муфт при третьей передаче.

Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска

Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.

Ставим прокладку на крышку картера коробки.

Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.

Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.

Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.

После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.

Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.

Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.

Проверяем работу кикстартера.

Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.

Не забудьте залить свежее масло в коробку передач.

источник

Устройство коробки передач. Коробка передач служит для изменения передаточного отношения трансмиссии с целью изменения тягового усилия на колесе и скорости движения мотоцикла. Причем, чем больше скорость движения, тем меньше тяговое усилие и наоборот.

На мотоциклах «Урал» применяются двухвальные четырехступенчатые коробки передач с шестернями постоянного зацепления (рис. 3.2). Коробка передач мотоциклов «Урал» в отличие от многих современных мотоциклов выполнена отъемной от двигателя, что облегчает ремонт мотоцикла. Картер коробки передач изготовлен из алюминиевого сплава, и на последних моделях мотоциклов этот картер имеет съемную заднюю крышку, за счет чего упрощается разборка и сборка коробки передач. Такие коробки передач могут быть установлены на все предыдущие модели, однако в этом случае необходима установка воздухофильтра новой конструкции.


Рис. 3.2. Коробка передач (разрез по валам): 1 — пружина пускового механизма; 2 — зубчатое колесо IV передачи первичного вала; 3 — шарикоподшипник первичного вала; 4 — сальник первичного вала; 5 — муфта первичного вала; 6 — вал первичный; 7 — шток выключения сцепления; 8 — шарикоподшипник вторичного вала; 9 — вал вторичный; 10 — шайба крышки переднего подшипника; 11 — шайба масло-отражательная вторичного вала; 12 — зубчатое колесо IV передачи вторичного вала; 13 — картер; 14 — муфта вторичного вала; 15 — муфта включения передач; 16 — вилка переключения III и IV передач; 17 — отверстие для смазки зубчатых колес; 18 — зубчатое колесо III передачи вторичного вала; 19 — вилка переключения I и II передач; 20 — зубчатое колесо II передачи вторичного вала; 21 — сектор переключения передач; 22 — зубчатое колесо I передачи вторичного вала; 23 — крышка правая; 24 — рычаг ручного переключения передач; 25 — зубчатое колесо ведомое привода спидометра; 26 — сальник вторичного вала; 27 — диск ведущий гибкой муфты карданного вала; 28 — гайка вторичного вала; 29 — ползун выключения сцепления; 30 — сальник ползуна; 31 — шарикоподшипник упорный; 32 — наконечник штока выключения сцепления; 33 — роликоподшипник первичного вала; 34 — сальник штока выключения сцепления

Читайте также:  Как соединить три лампочки для люстры

Первичный вал выполнен за одно целое с зубчатыми колесами передач I, II и III. Шестерня передачи IV напрессовывается на первичный вал и от проворачивания фиксируется шпонкой. На передний конец первичного вала напрессовываются шарикоподшипник № 205 и втулка, по которой работает сальник. Втулку следует напрессовывать большой фаской наружу и между муфтой и подшипником вставлять бумажную прокладку.

На задний конец первичного вала устанавливают роликовый подшипник № 12204. Торец внутренней обоймы подшипника с клеймом завода надо ставить наружу. У правильно собранного первичного вала размер по наружным торцам переднего и заднего подшипников должен быть от 133,4 мм до 134,0 мм.

Зубчатые колеса вторичного вала могут свободно вращаться на валу. Для передачи крутящего момента на вторичный вал зубчатые колеса имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Управление муфтами включения передач осуществляется вилками механизма переключения. Муфты включения передач взаимозаменяемы, как и муфты вторичного вала, поэтому при сборке коробки передач можно не опасаться их перепутать местами.

На переднем и заднем концах вторичного вала устанавливают маслоотражательные шайбы и шарикоподшипники № 304. Кроме того, задний конец вала имеет шлицы для установки ведущего диска упругой муфты кардана, резьбу для гайки крепления диска и шаровой наконечник, на котором центрируется карданный вал. Ведущий диск упругой муфты кардана имеет винтовую нарезку для вращения зубчатого колеса привода спидометра. У правильно собранного вторичного вала размер по торцам ступиц шестерен должен быть 106,3-106,7 мм.

Запуск двигателей мотоциклов «Урал» осуществляется через коробку передач и механизм сцепления (рис. 3.3), поэтому запустить двигатель при включенной передаче и выключенном сцеплении невозможно.


Рис. 3.3. Пусковой механизм: а — кинетическая схема, б — схема вого механизма; 1 — возвратная пружина; 2 — втулка валика пускового механизма, 3 — зубчатое колесо пускового механизма; 4 — валик пускового механизма; 5 — пружина собачки; 6 — штифт пружины; 7 — собачка; 8 — ось собачки; 9 — выключатель собачки; 10 — штифт буфера пускового механизма; 11 — пробка буфера

Вал пускового механизма опирается на переднюю втулку, закрепленную на картере коробки передач двумя винтами, и на заднюю крышку картера коробки передач. За одно целое с валом выполнен кронштейн крепления собачки. Собачка за счет пружины и штифта все время отжимается от центра вала, в нерабочем положении от зацепления с зубчатым колесом она удерживается выключателем. Шестерня пускового механизма свободно вращается на валу и имеет зубчатый венец, который передает вращение шестерни передачи I первичного вала через шестерню вторичного вала. На пусковом валу установлена возвратная пружина, которая одним концом с помощью штифта соединена с валом, а вторым концом — со втулкой. На заднем конце вала установлена пусковая педаль, которая с помощью клинка и специального паза фиксируется на валу во избежание проворачивания. Для предотвращения резких ударов и изнашивания деталей пускового механизма при возврате педали в крышке картера установлен пружинный буфер.

При нажатии на педаль вал вместе с собачкой поворачивается, преодолевая усилие возвратной пружины, и закручивает ее. При этом собачка сходит с выключателя и входит в зацепление с храповым венцом зубчатого колеса под действием пружины и штифта собачки. При дальнейшем вращении вала вместе с ним начинает вращаться и шестерня, которая приводит во вращение и шестерни передачи I вторичного и первичного валов, а далее через сцепление — и двигатель. После запуска двигателя педаль отпускают и под действием возвратной пружины вал поворачивается в обратном направлении, при этом собачка скользит по зубьям храповика, пока выключатель не отведет ее от них. После запуска двигателя пусковая шестерня постоянно вращается.

Устройство механизма переключения передач показано на рис. 3.4. Механизм переключения имеет ручной и ножной приводы. Переключение передач осуществляется шлицевыми муфтами, которые перемещаются вилками переключения передач. Вилки переключения передач I и II и передач III и IV не взаимозаменяемы. Управляются вилки с помощью сектора, который приварен к валику. В секторе имеется два фигурных паза, куда входят соответствующие шипы вилок. При повороте сектора пазы воздействуют на шипы вилок и сообщают им осевое перемещение. Для удержания сектора в определенном положении при включенной передаче на его внешнем радиусе имеется пять канавок, куда входит подпружиненный шарик фиксатора.


Рис. 3.4. Механизм переключения передач: 1 — сальник; 2 — втулка; 3 — рычаг кривошипа собачки; 4 — гайка; 5 — вилка переключения I и II передач; 6 — вилка переключения III и IV передач; 7 — валик вилок; 8 — фиксатор сектора; 9 — рычаг ручного переключения передач; 10 — сектор с валиком; 11 — пружина валика сектора; 12 — кольцо стопорное; 13 — кривошип собачки с пальцем; 14 — храповик; 15 — пружина возвратная; 16 — собачка с поводком; 17 — педаль

Для поворота сектора вручную на правый наружный конец валика сектора устанавливают рычаг и фиксируют его клинком. Рычагом ручного переключения можно установить сектор в любое из пяти положений: передача I, нейтральное положение, передача II, передача III, передача IV. Левый конец валика сектора переключения своим хвостовиком квадратного сечения входит в соответствующее отверстие храповика механизма ножного переключения. Храповик опирается на крышку картера коробки передач. Справа на храповик устанавливают кривошип собачки и во избежание осевого перемещения фиксируют стопорным кольцом. На кривошипе имеется палец, который входит в паз рычага, установленного на шлицах валика педали переключения передач.

При отсутствии воздействия на педаль детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины устанавливаются так, что собачка не входит в зацепление с храповиком, поэтому при работе рычагом ручного переключения храповик свободно поворачивается, не взаимодействуя с деталями механизма ножного переключения. Если производится воздействие на педаль, то она поворачивает рычаг, который, в свою очередь, перемещает кривошип с собачкой. Под действием возвратной пружины собачка входит в зацепление с одним из зубьев храповика и поворачивает его, а вместе с ним и сектор. Угол поворота кривошипа, а следовательно, и остальных деталей ограничивается двумя регулировочными винтами. Поэтому собачка поворачивает храповик только на один зуб, вследствие чего механизмом ножного переключения можно переключить передачи только с одной соседней на другую.

При воздействии на переднее плечо педали переч дачи переключаются с высшей на низшую; при воздействии на заднее плечо — с низшей на высшую. После снятия усилия с педали детали механизма ножного переключения с помощью возвратной пружины занимают нейтральное положение.

Если в коробке передач включена передача I и к переднему плечу педали приложено усилие, то при повороте кривошипа собачка попадает на гладкую поверхность храповика (без зубьев). В этом случае усилие на храповик не передается и весь механизм застрахован от поломок. То же самое происходит и при воздействии на заднее плечо педали, если включена передача IV.

Эксплуатация и ремонт коробки передач. В процессе эксплуатации коробки передач необходимо проверять уровень масла, не допускать его подтекания. При обнаружении подтекания масла следует подтянуть болты крепления или заменить уплотнительные элементы: прокладки, сальники. Через каждые 4000 км пробега масло подлежит замене.

Иногда может потребоваться регулировка механизма ножного переключения, например при ослаблении контргаек и выворачивании регулировочных винтов-упоров или после переборки коробки.

Для проверки регулировки потребуется переключать передачи со II на III и наоборот. Для этого, перемещая мотоцикл вручную, надо добиться легкого переключения передач рычагом ручного переключения, или, поставив мотоцикл на подставку, запустить двигатель и проводить регулировку с работающим двигателем и вращающимся задним колесом. При переключении с высшей передачи на низшую (с III на II) необходимо надавить на переднее плечо педали. При этом педаль повернется против часовой стрелки (если смотреть слева), а кривошип собачки будет поворачиваться по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Поэтому его и надо регулировать.

Правильность регулировки проверяют рычагом ручного переключения. Для этого, держась рукой за рычаг ручного переключения, необходимо нажать на переднее плечо педали (переключить коробку передач с III передачи на II) до упора. Затем, покачивая рычаг ручного переключения, убедиться, что сектор удерживается фиксатором. Если упор отрегулирован неправильно, то при легком покачивании рычаг вместе с сектором поворачивается на небольшой угол и становится на фиксатор. По рычагу ручного переключения чувствуется, что под действием педали сектор немного «проскочил» шарик фиксатора, а затем под действием шарика, когда усилие с педали сняли, повернулся назад и занял правильное положение, т. е. переключение передач происходит с «доскоком» после снятия усилия с педали.

Если такие отклонения выявлены, то необходимо отрегулировать положение верхнего упора следующим образом:

если ход рычага ручного включения мал, т. е. передача недовключается, то упор необходимо вывернуть;

если ход рычага ручного включения велик, т. е. рычаг проходит положение, соответствующее фиксации, то упор необходимо завернуть.

После регулировки необходимо проверить правильность включения. Положение нижнего упора регулируется аналогично, но при переключении с низшей передачи на высшую (со II на III). Если передача недовключается, нижний упор надо вывернуть; если ход сектора велик и он проходит положение-фиксации, упор надо ввернуть.


Таблица 3.1. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги основных сопрягаемых деталей коробки передач

Ремонт коробки передач заключается обычно в замене изношенных деталей новыми. Данные для ремонта коробки передач приведены в табл. 3.1. Предельно допустимые износы деталей и зазоры в сопряженных деталях коробки передач не должны превышать приведенных ниже:

вилка переключения передач (по ширине) — 0,40

палец вилки переключения передач — 0,20

вал вторичный — зубчатые колеса вторичного вала — 0,25

валик вилок переключения — вилки переключения — 0,25

вилки переключения передач — муфта переключения

палец вилки переключения — паз сектора — 0,80

Чаще всего изнашивание происходит по шлицам включения на зубчатых колесах и муфтах. Внешним признаком повышенного износа является самопроизвольное выключение передач во время движения. Это же будет наблюдаться при неправильной регулировке упоров. Детали, пришедшие в негодность, необходимо заменить.

Долговечность деталей КП зависит от правильной эксплуатации. Необходимо, чтобы сцепление полностью выключалось (не «вело»), при переключении передач по возможности выравнивать скорость деталей коробки в момент переключения. Кстати, опытные водители могут переключать передачи бесшумно, не пользуясь сцеплением, а только лишь подбирая обороты двигателя ручкой газа. Начинающим водителям пренебрегать сцеплением не следует, а вот параллельно с выжимом сцепления делать «перегазовку» при переключении передач желательно.

Кроме износа шлицев включения передач, распространенной неисправностью является износ собачки пускового механизма. Причинами износа могут быть плохой запуск двигателя, поломка возвратной пружины пускового механизма или выпадание переднего конца пружины из втулки. При поломке или выпадании пружины педаль кикстартера не возвращается вверх после запуска, собачка долгое время проскальзывает по зубьям храповика и изнашивается. Для устранения дефекта надо снять коробку, втулку, вала кикстартера. Если пружина цела, ее надо растянуть на 7-10 мм, чтобы предупредить выпадание. Если пружина поломана — ее надо заменить. При плохом запуске двигателя приходится часто пользоваться кикстартером, поэтому собачка изнашивается. Изношенную собачку надо снять, развернуть неизношенной гранью в сторону храповика и собрать коробку передач.

источник

Сообщение улан » 21 дек 2013, 14:10

Приобрел двигатель для нового вездехода,встал вопрос,какую ставить коробку?Вариатор рассматривать не стал изначально.
Решил поставить от мото Урал,все равно ставить две кпп,так что первой пусть будет от мотоцикла.
Начнём по порядку:
Отрезал колокол сцепления и маховика от картера двигателя Урал.
Пилил болгаркой камнем 0.8мм.пилиться хорошо,даже сам удивился.На токарном отцентровал по посадочному месту коробки,оставил 10мм толщиной по посадочному месту крышки коленвала.

Проточил крышку коленвала,чтобы сцентровать с двигателем,там как раз проточка 110мм.глубиной 6мм.Подходит четко,осталось разметить отверстия для крепления корзины

Проточил на верность конус в маховике и с этой настройки выточил конус для надежного крепленя маховика.Конус будет распилен под шпонку и этот распил будет способствовать более плотной посадке

Коленвал только придется укорачивать»искуство требует жертв»
В крышу как раз подходит выжимной от классики,нужно только точно всё промерить раз семь.

Сообщение Егоров Юрий » 21 дек 2013, 15:16

Сообщение bob292 » 21 дек 2013, 15:37

Сообщение улан » 21 дек 2013, 15:51

Сообщение bob292 » 21 дек 2013, 15:58

Сообщение улан » 21 дек 2013, 16:03

Сообщение Николай Васильевич » 22 дек 2013, 16:19

Сообщение улан » 22 дек 2013, 16:31

Сообщение улан » 24 дек 2013, 14:28

Прикрутил колокол,обрезал коленвал,перерезал резьбу на 10*1,25,была 8*1. Выточил болт крепления маховика.В качестве упорного подшипника как раз подошел выжимной с классики.

Сообщение gromoverjetc » 24 дек 2013, 14:50

Забавно получается — мысли сходятся. Я взял в работу такую же стыковку, только движок 14 лошадок. Делаю почти также.

Сейчас жду деталей от ГРЕБАННОГО токаря. Отдал в работу больше месяца назад Отдал в термообработку и шлифовку, сейчас жалею, стыдно перед заказчиком.

Отмечу важный момент — болт, притягивающий маховик нужно изготовить из приличной стали и обязательно нормализовать, чтобы не «тек». Был у меня урал, давно это было. При переборке движка я сдуру купил и вкрутил новый болт. Затянул и законтрил шайбой, как положено. Но из за того, что болт был сырой, он ослаб. Маховик слез, разбилось посадочное в маховике и покакашился новый коленвал. Поле ремонта был ввернут старый болт, проблема не повторялась.

И еще задам вопрос — как центровали маховик при проточке посадки? Я маховик трогать не рискнул. Повесил коленвал в центрах, убедился в отсутствии биения и, катая микронный индикатор по конусу, выставил малую продольную. Проверял краской — совпадает идеально.

В обход идти понятно, не очень-то легко, Не очень-то приятно и очень далеко.

Читайте также:  Как соединить все дополнения sims 3 в одну игру

источник

Вот и дошло время до коробасика, в интернетах куча виде как двигатель от заз ставят на мотоцикл и ураловскую коробку, поэтому как я понял придумали переход литой к двигателя на коробку. Видео про двигатель вазовский и коробку ураловскую не нашел, таких байка то всего на просторах ютуба два нашлось не в одном не описывается как переход сделали, поэтому пошел пока что простым путем, просто через пластину. Очень сложно было отцентровать вал коробки с отверстием в колоколе, надеюсь я не ошибся и завтра когда проточу первичный вал из вазовской коробки и при варю его к валу ураловский коробки все сойдется, собственно выглядит это на данный момент так )

Bunny car 2015, двигатель бензиновый 1.2 л., 59 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

подскажите пожалуйста, после эксплуатации, первичный вал не лопнул в месте сварки?

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

пока еще не ездит надеюсь пару дней и будет тест драйв )
времени не было снова занялся, нашел ошибки придется переделывать рулевое и раму немного
а как бы посмотреть на плоды твоего творения, где нибудь выкладываешь ход работы ?

Пока не занимаюсь им, времени нет вообще…

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

Нашелся брат по агрегату)точно так же коробку соединил, но все никак не доделаю.)

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

Двиган такой потому что на заводе голый блок сутки в какой то химии лежал, без всех заглушек масляных и водяных, потом было попроще просто выкрасить)По ступице, фото нет, но там ураловская ступица разобранная без барабана, удлинил ее немного, чтоб шлицевая с диска вышла, наварил на нее выточенный фланец, в нем на координатном станке просверлили 10 отверстий, на 5 из них прикручено колесо обычными колесными болтами, а на другие 5,снутри прикручен тормозной диск

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

На крышку моста сделал из 8-ки металла такую подкову чтоб крышку не разорвало, и палец из нее входит в старое отверстие аммортизатора, не аккуратно пока конечно, надо чуток обточить

С колесом у тебя проще оказалось )

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну центр рвать его не особо нужно в коробке ураловский в валу есть отверстие под болт сцепки как я понял, а первичный вал вазовский он длин он чем нужно, поэтому его сточить нужно под размер этого отверстия и вставить внутрь и он встанет ровно поэтому центро ватт его не нужно. По поводу сварки согласен слишком маленький диаметр что бы провалились качественно поэтому я подумываю а что если на первичном валу сделать такие же пазы как на валу коробки и надеть на место соединения втулку с диска сцепления например урал лаского если длинна позволит так я усилю место соединения пазами а потом уже про варить, как считаешь срок службы это на сколько увеличит? По поводу сцепления я канешь не халк ) но сцепкам том же месте что и педаль переключееия скоростей, конечно можно по средством вала и тяг пересечтить его на правую сторону где педаль тормоза будет и получится как в машине ногой правой выжал сцепление, левой переключил передачу, дал газу рукой и отпускаем сцепление и поехали, но тогда получится трогаться под горку придется с ручным тормозом что не очень, можно конешн удлинить рычажок с правой стороны который дублируем педальку переключееия скоростей на коробке и сделать как в машине с левой стороны педаль сцепления с правой стороны педаль тормоза газ на руле с левой стороны, а передачи переключиться в ручную но блин т.к. рулевое управление будет напрямую без рейки боюсь руль одной рукой будет не удобно держать в по воротах или по полю ехать какому нибудь. Поэтому я считаю все же сцепление должно быть ручное единственное по средствам рычага и пружины которая будет тянуть сцепление всегда в сторону выжимания сделать что бы легче выжималось, единственное что не очень это совресенм наверное пружина может начать выжимать сама сцепление сбоя бы диск слегка пробуксовывал хотя думаю это очень много времени должно пройти. Я высказал свои соображения говори что я не учел?)

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Я тут подумал а ведь в скуторе вариатор? А что если от него поставить?)

тут мне кажется вариантов не так то и много. так что все правильно сделал. конечно можно было заморочится и сварить свой колокол, но мне кажется не вариант.

Можно было как 3D принтер слоями печатает так же из листов железа сделать переход, это очень геморно и долго а хочется его запустить, но я все же хочу попробовать позже именно так и сделать

источник

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.

Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.

Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.

Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.

Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).

После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).

Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).

А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).

На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.

источник

Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » как соединить Китайский двигатель с КПП Урал

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

доброго времени суток господа самодельщики , подскажите как соединить двигатель от китайской мотопомпы с КПП Урала там левая резьба и вал тонкий 25 мм , я хотел после КПП Урала поставить еще одно Кпп от Газ-53 для моего МТ.

  • Автор: tракtорисt
  • Победитель номинации конкурса «Трактор года 2014»
  • Откуда: Новосибирская область
  • Зарегистрирован: 7 ноября, 2011г.
  • Сообщений: 1123
  • Уважение: [+87/-1]
  • Позитив: [+193/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-03-02]
  • Провел на форуме:
    2 месяца 5 дней
  • Последний визит:
    25 июня, 2019г. 17:50:59

подскажите как соединить двигатель от китайской мотопомпы с КПП Урала

Просмотри тему тут начни с поста №182

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22
  • Автор: Вовочка
  • Профессор Победитель номинации Лучший трактор-2010
  • Откуда: Дикий Запад Новосибирской обл.
  • Зарегистрирован: 15 ноября, 2009г.
  • Сообщений: 2644
  • Уважение: [+139/-0]
  • Позитив: [+72/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1982-09-26]
  • награды: activ,vid,ver
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней
  • Последний визит:
    16 августа, 2019г. 19:48:38

там левая резьба и вал тонкий 25 мм

ну 25мм это не совсем уж и тонкий.
на луноходах есть темка про стыковку стационарника и КПП Урала, и один товарищ даже изготавливал переходную плиту на координатке, возможно может изготовить и еще

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22
Читайте также:  Как правильно приклеить кафель к стене

спасибо я просмотрю этот саит

  • Автор: tракtорисt
  • Победитель номинации конкурса «Трактор года 2014»
  • Откуда: Новосибирская область
  • Зарегистрирован: 7 ноября, 2011г.
  • Сообщений: 1123
  • Уважение: [+87/-1]
  • Позитив: [+193/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-03-02]
  • Провел на форуме:
    2 месяца 5 дней
  • Последний визит:
    25 июня, 2019г. 17:50:59

на луноходах есть темка про стыковку стационарника и КПП Урала, и один товарищ даже изготавливал переходную плиту

А ссылочку можно, очень взглянуть хочется

  • Автор: Вовочка
  • Профессор Победитель номинации Лучший трактор-2010
  • Откуда: Дикий Запад Новосибирской обл.
  • Зарегистрирован: 15 ноября, 2009г.
  • Сообщений: 2644
  • Уважение: [+139/-0]
  • Позитив: [+72/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1982-09-26]
  • награды: activ,vid,ver
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней
  • Последний визит:
    16 августа, 2019г. 19:48:38

А ссылочку можно, очень взглянуть хочется

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

наворотил он там с маховиком через чур что то? а проще никак нельзя было бы , вот я ищу попроще вариант.

  • Автор: инженер
  • Активный участник
  • Откуда: Украина, Днепропетровская обл.
  • Зарегистрирован: 29 октября, 2010г.
  • Сообщений: 307
  • Уважение: [+40/-0]
  • Позитив: [+20/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1975-07-12]
  • Провел на форуме:
    12 дней 9 часов
  • Последний визит:
    31 мая, 2016г. 19:27:24

как соединить двигатель от китайской мотопомпы с КПП Урала

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

вы это сами делали ? если да то как вы посадили на вал маховик ? втулить это понятно , вот выдержит ли втулка ? у меня на валу левая резьба даже если наидется такой токарь который сможет нарезать такую резьбу и выточить втулку то насколько крепко эта вся конструкция тоже вопрос ? вобщем одни вопросы ))))

  • Автор: Leshiy
  • Участник
  • Откуда: Беларусь, Бешенковичи
  • Зарегистрирован: 12 июня, 2011г.
  • Сообщений: 106
  • Уважение: [+11/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 38 [1980-11-26]
  • Провел на форуме:
    7 дней 0 часов
  • Последний визит:
    15 октября, 2018г. 23:08:43

Каnat

Делалось январе-феврале 2014

Отредактировано Leshiy (22 сентября, 2014г. 22:19:26)

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

очень хорошо сделано , спасибо большое, что то подобное я и хочу сделать

  • Автор: Leshiy
  • Участник
  • Откуда: Беларусь, Бешенковичи
  • Зарегистрирован: 12 июня, 2011г.
  • Сообщений: 106
  • Уважение: [+11/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 38 [1980-11-26]
  • Провел на форуме:
    7 дней 0 часов
  • Последний визит:
    15 октября, 2018г. 23:08:43

Если интересуют размеры, могу снять, правда, не все,т.к. двигатель с КПП установлены на трактор

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

Если интересуют размеры, могу снять, правда, не все,т.к. двигатель с КПП установлены на трактор

было бы неплохо , и еще как работает вся эта система ? давно ли в эксплуатации , при каких нагрузках уже был аппарат ?

  • Автор: инженер
  • Активный участник
  • Откуда: Украина, Днепропетровская обл.
  • Зарегистрирован: 29 октября, 2010г.
  • Сообщений: 307
  • Уважение: [+40/-0]
  • Позитив: [+20/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1975-07-12]
  • Провел на форуме:
    12 дней 9 часов
  • Последний визит:
    31 мая, 2016г. 19:27:24

вы это сами делали ? если да то как вы посадили на вал маховик ?

Конструкция моя, делал с кумом, он токарь. описание в моей теме. плюсом считаю то что маховик поддерживается большим подшипником. есть опорный подшипник и трех ручейный шкив

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

Конструкция моя, делал с кумом, он токарь. описание в моей теме. плюсом считаю то что маховик поддерживается большим подшипником. есть опорный подшипник и трех ручейный шкив

я привел токаря он сказал что может сделать просто втулку на резьбе (левой) какую мне надо , вот только незнаю насколько должен торчать вал из маховика, я сказал примерно 7-8 мм , как думаете поидет так ?

  • Автор: инженер
  • Активный участник
  • Откуда: Украина, Днепропетровская обл.
  • Зарегистрирован: 29 октября, 2010г.
  • Сообщений: 307
  • Уважение: [+40/-0]
  • Позитив: [+20/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1975-07-12]
  • Провел на форуме:
    12 дней 9 часов
  • Последний визит:
    31 мая, 2016г. 19:27:24
  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

пока нету , я выложу попозже , вот только поиму как выкладывать , выточим и вложу

  • Автор: Nikolay
  • Модератор Победитель номинации Лучший трактор-2013
  • Откуда: Беларусь.Гомель
  • Зарегистрирован: 9 ноября, 2012г.
  • Сообщений: 3174
  • Уважение: [+192/-1]
  • Позитив: [+428/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 54 [1965-05-17]
  • Провел на форуме:
    2 месяца 29 дней
  • Последний визит:
    14 августа, 2019г. 20:41:18

вот только поиму как выкладывать

  • Автор: qwert615
  • Участник
  • Откуда: Тула
  • Зарегистрирован: 27 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 198
  • Уважение: [+14/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-01]
  • Провел на форуме:
    5 дней 7 часов
  • Последний визит:
    13 апреля, 2019г. 08:12:38

Leshiy
Добрый день! Меня тоже заинтересовала эта конструкция, даже захотел повторить. Пожалуйста дайте размеры дисков или как конструктивно это все устроено. Какой использован упорный подшипник? Пожалуйста выложите фото в разобранном виде, если возможно.

  • Автор: смд 14
  • Участник
  • Откуда: Белая Калитва
  • Зарегистрирован: 10 января, 2014г.
  • Сообщений: 61
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+8/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-05]
  • Провел на форуме:
    1 день 4 часа
  • Последний визит:
    8 января, 2015г. 09:54:02

как соединить двигатель от китайской мотопомпы с КПП Урала

сам думал об этом но отказался по нескольким причинам.
1) нет классного токаря.
2) Днепровский или ураловский маховик тяжеловат для вала в 25 мм.Мое мнение не навязываю. нужно маховик протачивать, а потом балансировать.
3) в маховике посадка под конус.Втулку нужно точить — а если она будет прослаблена хоть на сотку разобьет.У меня на мото днепр маховик на шпонке неплотно сидел — чуть прослабленно — обломило коленвал — могу фото привести в доказательство, а колено там куда толще китайца и вылет меньше.
4) ну с осевой нагрузкой привыжиме сцепления можно боротья за счет подшипника.
5) двигатель получается с двумя маховиками — соответственно на коленвал может быть не слабая скручивающая нагрузка.
Подумав об этом решил соединить китайца на 13 л.с. с коробкой ижа или явы.Там токарь тоже нужен — но работы меньше.. и риска угробить китайца тоже меньше.

  • Автор: qwert615
  • Участник
  • Откуда: Тула
  • Зарегистрирован: 27 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 198
  • Уважение: [+14/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-01]
  • Провел на форуме:
    5 дней 7 часов
  • Последний визит:
    13 апреля, 2019г. 08:12:38

смд 14
Я тоже думаю об этих возможных неприятностях. Но очень уж нравится как сделано у Leshiy. Удобно по расположению и очень компактно. Не очень сложно в изготовлении. Плюс три ручья под ремень — выход на НШ можно сделать
Насчет конуса — а если его проточить до цилиндрического отверстия и посадить на ступицу болтами, а ступица будет напрессована на вал двигателя? Для облегчения можно немного обточить, думаю это не очень сложно. Вот с балансировкой да. Интересно, много будет вибраций если не балансировать?

  • Автор: смд 14
  • Участник
  • Откуда: Белая Калитва
  • Зарегистрирован: 10 января, 2014г.
  • Сообщений: 61
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+8/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-05]
  • Провел на форуме:
    1 день 4 часа
  • Последний визит:
    8 января, 2015г. 09:54:02

Но очень уж нравится как сделано у Leshiy

да сделано очень здорово и красиво. по науке.

Насчет конуса — а если его проточить до цилиндрического отверстия и посадить на ступицу болтами, а ступица будет напрессована на вал двигателя? Для облегчения можно немного обточить, думаю это не очень сложно. Вот с балансировкой да. Интересно, много будет вибраций если не балансировать?

все зависит от мастерства токаря. маховик надо сожать по возможности как можно ближе к картеру двигателя и приэтом придется укорачивать вал двигателя. если есть хорошие знакомые токаря то можно попробывать. Вот еще один вариант — маховик закрепить на коротком самоточенном валу (вал на подшипнике). и соеденить этот вал с коленвалом двигателя через муфту(например от жигуля) в длину чуть длинее зато на колено никаких вредных нагрузок.

  • Автор: qwert615
  • Участник
  • Откуда: Тула
  • Зарегистрирован: 27 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 198
  • Уважение: [+14/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-01]
  • Провел на форуме:
    5 дней 7 часов
  • Последний визит:
    13 апреля, 2019г. 08:12:38

Вот еще один вариант — маховик закрепить на коротком самоточенном валу (вал на подшипнике). и соеденить этот вал с коленвалом двигателя через муфту(например от жигуля) в длину чуть длинее зато на колено никаких вредных нагрузок.

Да, я уже думал о таком варианте. Но тут возникают дополнительные детали с помощью которых нужно будет жестко закрепить КПП и этот вал. И отцентрировать их относительно друг друга. Хотя если использовать такие же диски только три. И в среднем в центр поставить ступицу или просто ступичный подшипник, а через нее пропустить тот самый вал, то все получится наверно.

  • Автор: смд 14
  • Участник
  • Откуда: Белая Калитва
  • Зарегистрирован: 10 января, 2014г.
  • Сообщений: 61
  • Уважение: [+0/-0]
  • Позитив: [+8/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-05]
  • Провел на форуме:
    1 день 4 часа
  • Последний визит:
    8 января, 2015г. 09:54:02

Хотя если использовать такие же диски только три. И в среднем в центр поставить ступицу или просто ступичный подшипник, а через нее пропустить тот самый вал, то все получится наверно.

Именно это и мел в виду — вы поняли. Ступицу желательно от переднеприводного авто — там подшипники шариковые и привод от двигателя можно сделать шрусом.Там даже если маховик будет чуть бить — ступице это не так страшно — ведь не все ездиют с отбалансированными колесами — а ступицы ходят.

  • Автор: kanat
  • Участник
  • Предупреждение: 2
  • Откуда: Казахстан
  • Зарегистрирован: 14 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 101
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1977-02-27]
  • Провел на форуме:
    1 день 15 часов
  • Последний визит:
    5 октября, 2017г. 08:49:22

Именно это и мел в виду — вы поняли. Ступицу желательно от переднеприводного авто — там подшипники шариковые и привод от двигателя можно сделать шрусом.Там даже если маховик будет чуть бить — ступице это не так страшно — ведь не все ездиют с отбалансированными колесами — а ступицы ходят.

а е слишком ли громоздко все это получиться?

  • Автор: qwert615
  • Участник
  • Откуда: Тула
  • Зарегистрирован: 27 сентября, 2014г.
  • Сообщений: 198
  • Уважение: [+14/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Приглашений: 0
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1977-12-01]
  • Провел на форуме:
    5 дней 7 часов
  • Последний визит:
    13 апреля, 2019г. 08:12:38

а е слишком ли громоздко все это получиться?

немного по длинее конечно.
Я как думаю:
точим шкив на три ручья. На крайнем ручье делам стенку потолще, миллиметров 20-30 (так, чтобы это место оставалось свободным после посадки на коленвал). Затем берем металлическую часть «вертолета» от нивы, ту которая шлицами в шрус входит.

Надеюсь картинку правильно вставил.

Ответную часть со внутренними шлицами отрезаем откуда нибудь, обтачиваем и с натягом сотки в три запрессовываем в шкив (там где толстая стенка 20-30 мм, отверстие предварительно растачиваем), и после запрессовки шлицевой части аккуратно провариваем.
Затем ставим резиновую муфту. И с другой стороны такую же железку. Только вставляться она уже будет не в шкив, а в обрезанную гранату от шруса (с проточкой и вставленными и обваренными шлицами. Граната соответственно проходит через ступичный подшипник и маховик крепится к фланцу колесной ступицы.
Это конечно пока моя теория. Маховик и КПП от днепра я еще в руках не держал. Так что больно не ругайте за мое предложение.
Получаем из минусов удлинение конструкции миллиметров на 200-250, а из плюсов — удобнее будет менять ремни (снял резиновую муфту и просунул ремень на шкив), ну и нагрузки на коленвал меньше соответственно, а, еще отпадает необходимость ставить упорный подшипник, т.к. ступичный легко воспримет осевую нагрузку от штока сцепления.
Вот правда не знаю, выдержит ли такая муфта длительную работу при оборотах 2500-3000.

источник