Меню Рубрики

Как деревянный брусок прикрепить к железному уголку

Чем прикрепить брус 70 к 70 уголку, к бруску будет крепиться дверная коробка. Думаю на саморезы, просверлив отверстие диаметром 3,2. Такая конструкция имеет право на жизнь?

vadimbon написал :
Такая конструкция имеет право на жизнь.

Это вопрос или утверждение?
Если все-таки вопрос, и Вас интересуют мнения, то вот мое: да, имеет право. Поскольку такой способ крепления дерева к металлу является самым распрстраненным, проверенным и массово используемым. Под головки саморезов раззенковать не забудьте.

Между бруском и уголком прокладывать какую-нибудь изоляцию? Какой шаг между саморезами?

vadimbon написал :
Между бруском и уголком прокладывать какую-нибудь изоляцию? Какой шаг между саморезами?

какое расстояние между уголками?
Я мб, что то пропустил, но где-то рядом была похожая тема.
В подобной ситуации крепил брус тоже саморезами, но не 3,5мм, поболее — 4,2мм и т.д.
шаг крепления — 400, т.е. 5 шт. на 2м. Желательно перед затяжкой саморезов между брусом и металлом пропенить, тогда брус будет стоять мертво и не зависеть от усушки.
Впрочем уголки надо загрунтовать (особенно к блокам), поскольку крепление к блокам проблемное, то металл я бы ставил на клей или тоже на слой пены и крепление у вас хоть и частое, но слабоватое (пусть будет хоть такое)
основная проблема у вас- это чем отделывать снаружи блоки? стык блоки/металл/дерево будет трещать.
Поэтому желательно прилепить снаружи полоски г/картона, изнутри -тоже, но тогда брус ставить не 70, а 50мм.
PS.
Может быть проще было сделать каркас из профиля г/к 50, усиленного брусом, закрепить его турбовинтами Д7,5*150, обшить гкл с боков и сверху и все это ставить на клей типа фюгена/унифлота, тогда бы стояло мертво и надежно и самое главное- удобно для отделки/шпаклевки и примыкания обналички, хотя изнутри у вас, наверное плитка?

источник

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали — самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант — детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Н-образный анкер

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей — от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Все срезы деревянных досок или опор, которые будут находиться под открытым небом, нужно как минимум обрезать под углом и покрыть водоотталкивающим средством. Благодаря этому дождевая вода будет с них быстро стекать.

источник

Добрый день. Мне необходимо постелить пол в прихожей площадью 1,6 х 2,6 метров, дверь из которой ведет на улицу. Вдоль длинных стен этого помещения на расстоянии 1,11 метра друг от друга лежат два швеллера. Планирую наварить на них профильную трубу прямоугольного сечения, а на ней закрепить брусья под укладку половой доски. Подскажите оптимальный вариант крепления бруса к металлической профильной трубе.

Комбинированные несущие конструкции, в разных вариантах сочетающие металл и дерево, в последнее время широко используются при строительстве каркасных домов, оград и ворот, монтаже стропильных систем кровли, расширении и утеплении балконов и лоджий. В зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию выбирают один из двух способов крепления дерева к металлу

  • на усиленные перфорированные уголки, приваренные к металлу;
  • соединение двух материалов специальными саморезами.
Читайте также:  Как приклеить бордюры для кафельной плитки

Усиленные перфорированные соединительные уголки как правило используют при монтаже стропильных конструкций для усиления жесткости кровли, когда вместо деревянных брусьев длиной свыше 10 м в роли стропил, опор коньков и прогонов устанавливают мощные швеллеры.

Для более легких несущих конструкций, к которым можно отнести и запланированную вами напольную систему в прихожей, оптимальным вариантом крепления деревянного бруса к металлическому профилю являются саморезы соответствующей длины. При этом толщина стенок профильной трубы должна быть не менее 2 мм, чтобы нанесенная резьба со временем не разболталась.

На практике у любой несущей конструкции, где в паре работают дерево и металл есть существенный недостаток – это подверженность гигроскопичного дерева гниению и склонность металла к коррозии при контакте с влагой. Поэтому для крепления этих двух материалов обязательно используйте не черные, а специальные кровельные оцинкованные саморезы.

Все деревянные элементы перед началом монтажа обязательно обработайте антисептическим и влагоотталкивающим составами, а металлические поверхности желательно покрасить.

источник

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

  • Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент

  • Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции . Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева

  • Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований . Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс

Важно!
Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

  • Часто застройщики при проведении работ своими руками выбирают в качестве усиливающего элемента металлический швеллер . Этот вариант очень привлекателен с точки зрения надежности и простоты процесса, вам необходимо проложить швеллера, после чего вставить в них деревянный брус, для этого конфигурация элементов должна совпадать, поэтому иногда концы элементов надо зарезать.

Очень важно, чтобы балки хорошо держались на полочке швеллера

Так выглядит саморез для крепления деревянных элементов к металлу

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

  • Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

Для блоков необходимы специальные крепежные элементы

  • Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

Металлический крепеж отличается повышенной надежностью

  • Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

  • Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  • Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Дерево к гипсокартону крепится легко и быстро

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

источник

Нужно прикрепить деревянные бруски к балконному ограждению снуражи, для облицовки ПВХ панелями.
Толщина брусков 20 мм, толщина металла ограждения 5 мм. Из-за кривизны ограждения придется во многих местах делать прокладки, выводить бруски в одну плоскость.
У меня два варианта.

  1. Крепить саморезами по металлу.
  2. Крепить с помощью пресс-шайбы.

Может болтами соотв-й длины притянете? Полагаю, самый надежный вариант.

Упсс А как это саморезами к металлу толщиной 5мм? Трудно будет загнать саморез в стальной уголок, тем более пресс-шайбу
Уж лучше резьбу метчиком нарежьте в уголке металла ограждения или как советует NovichoK.

антиэлектрик написал :
А как это саморезами к металлу толщиной 5мм?

. предварительно сверлится отверстие несколько меньшего диаметра самореза

Kolbasenok написал :
Из-за кривизны ограждения придется во многих местах делать прокладки, выводить бруски в одну плоскость.

. в таких ситуациях помогает прямой перфорированый подвес для гипсокартоновых систем

Ну, скажем так, лично у меня проблемы с кривизной были минимальные, молотком все удалось подправить. У моих стариков было похуже — там балкон был весь кривой и стойки круглые. Пришлось варить новый каркас (только каркас — или, можно сказать, периметр) из уголка 30 поверх старого. Бруски использовал не 20, а 35х40 — ну, что под руку попалось. Бруски крепились только на периметре. Обшито в обоих случаях пласт. вагонкой 10х300 см (удалось достать по дешевке). Крепление на винт/шайба/контрагайка/гайка. У меня, ну, скажем, пара лет, у предков уже пять — все пучком.

Палецкий написал :
Цитата:
Сообщение от антиэлектрик
А как это саморезами к металлу толщиной 5мм?

. предварительно сверлится отверстие несколько меньшего диаметра самореза

Это Вы собираетесь использовать саморез (прессшайбу) в качестве метчика?
ИМХО, проблемматично подобрать диаметр сверла, чтобы обеспечивалась тугая посадка самореза в отверстие 5мм. Возьмёте сверло чуть больше — саморез вываливаться будет, чуть меньше — сил не хватит закрутить саморез Здесь саморез не подходит, лучше винт.

Kolbasenok написал :
Нужно прикрепить деревянные бруски к балконному ограждению снуражи, для облицовки ПВХ панелями.

А Вы на каком этаже живёте?
Может изнутри балкона сделаете каркас для облицовки балкона? Не будет проблем с архитектурой из-за нарушения общего вида здания?

антиэлектрик написал :
Это Вы собираетесь использовать саморез (прессшайбу) в качестве метчика?
ИМХО, проблемматично подобрать диаметр сверла, чтобы обеспечивалась тугая посадка самореза в отверстие 5мм.

. я не собираюсь, а делал так много раз. Если для Вас проблемматично подобрать диаметр сверла, пользуйтесь штангенциркулем и посадка будет в порядке.

Палецкий написал :
. я не собираюсь, а делал так много раз. Если для Вас проблемматично подобрать диаметр сверла, пользуйтесь штангенциркулем и посадка будет в порядке.
Миниатюры

Спасибо за совет Пошёл покупать колумбик
ИМХО, я всегда стараюсь соблюдать технологию Гораздо приятнее работать теми материалами, которые предназначены для этого, а не применять изделие не по назначению
Показанный Вами саморез предназначен для соединения с металлом до 2мм Если Вы обратили внимание, топикстартеру надо закрепить деревянные бруски к ограждению из металла толщиной 5мм
Да ещё крепить эти самые бруски снаружи балконного ограждения. Совсем не уверен, хватит ли сил закрутить такой саморез в 5-ти мм сталь
Уж лучше я рабоче-крестьянским методом крепил бы бруски к ограждению, через винт с гайкой

Читайте также:  Как прикрепить столешницу к кухонному шкафу

Интересно, а в какой конструкции Вы делали это много раз? Облицовывали стены или сооружали кровлю?

источник

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

  1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

  1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

  1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

  • крепление для открытого бруса;
  • крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

  1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

источник

Крепить профнастил нужно саморезами (к металлическим поверхностям или деревянному каркасу) и заклёпками (лист к листу).

Для монтажа профилированного листа в большинстве случаев изготавливают каркас. Конструкцию делают из металлической профилированной трубы (квадрат, прямоугольник), деревянных реек, гипсокартонного профиля, обычного уголка. Иногда производят обшивку стен, монтируя листы непосредственно к кирпичу или камню.

Как и чем в каждом конкретном случае крепить профнастил?

Самонарезающий винт (в обиходе саморез) выполнен в виде стержня с наконечником, напоминающим сверло, треугольной резьбой и головкой под ключ или отвертку. Помимо винтов с наконечником в виде сверла выпускают винты с острым наконечником. Для крепления профнастила в комплекте с винтом используют пресс-шайбу и резиновую уплотнительную прокладку.

  • для крепления профлиста к металлическим поверхностям;
  • при толщине стали до 12,5 мм;
  • без предварительного сверления отверстий;
  • для монтажа профнастила на крыши, для облицовки фасадов, фронтонов, изготовления ворот, калиток и т.д.
  • для крепления листов на инструментальные и высокоуглеродистые стали;
  • для связывания металлических профилированных листов между собой;
  • для крепления к деревянным конструкциям;
  • для крепления к металлу толщиной меньше 1 мм.

Как определяем качество?

При покупке требуем качественное удостоверение, которое отражает характеристики по стандарту DIN, включая:

  • материал – сталь С1022;
  • цинковое покрытие толщиной 12-12,5 мкм для саморезов премиум класса (буква М на головке винта) и 7,7-8,2 в стандартном исполнении (буквы МС);
  • на головку, поверх цинка нанесен слой окрашивающей полимерной защиты;

Для крепежа к каркасу толщиной 2,32 мм применяем изделия под сверло №1, диаметром 4,8 мм, шаг 2,12. Для металла 5,5 мм сверло №3, 8,5 мм — №4, 12,5 мм — №5. Шаг резьбы 1,8. Саморезы больших диаметров должны быть покрыты цинком толщиной не менее 12 мкм.

Длину самонарезов выбираем в зависимости от назначения. Для крепления профлиста в нижнюю волну выбираем размер больший соединяемых материалов на 3мм. При вкручивании в верхнюю волну, например, для крепления коньков, длина увеличивается на высоту профиля.

Промышленность выпускает 3 типа саморежущих винтов по форме головки:

  • шестигранная;
  • крестовидная;
  • антивандальная.

Для обычного монтажа работать легче с шестигранной формой головки. Антивандальные винты применяем для заборов и облицовки, снятие которой с наружной стороны сделает свободным доступ в помещение или на территорию. Установка изделий делается специальным инструментом.

  1. Закручиваем винты с шайбой и резиновой прокладкой строго перпендикулярно плоскости листа.
  2. По характеристике саморезы предлагают вкручивать на 2500 об\мин, но усилие рассчитать на ощупь сложно. Закручиваем винты так, чтобы не передавить резиновую шайбу. Расплющенный уплотнитель со временем потрескается, и не будет создавать герметичность крепления.
  3. Не используем резиновые уплотнители там, где требуется монолитное крепление.
  4. В местах с возможностью несанкционированного доступа к крепежу применяем антивандальное исполнение винтов или берем саморезы с насечкой, препятствующей произвольному отворачиванию.
Читайте также:  Как приклеить гальку к резиновому коврику

Для кровли, монтируемой на деревянную обрешетку, альтернативы традиционным саморезам по металлу не существует. Выбираем винты с наибольшим шагом резьбы. Чем больше этот параметр, тем надежней крепление.

Вертикально расположенные профлисты, которым не требуется герметичное крепление в целях экономии крепим оцинкованными саморежущими шурупами с монолитной пресс шайбой. В обиходе – это обычный саморез с широкой шляпкой. Для вкручивания в шуруповерт вставляется крестовидная отвертка.

Если обрешетка сделана из плит ДВЛ, ДСП и т.п., применяем шурупы с двухзаходной резьбой. Для кровли делаем комплект из шайб и манжеток самостоятельно, подбирая по диаметру шурупа.

  1. Применять стандартные шурупы по дереву, в том числе предназначенные для крепления гипсокартонных листов. Этот крепеж имеет потайную головку и при вкручивании повредит поверхность профлиста.
  2. Использовать шурупы с наконечником в виде сверла. Дерево не требует сверления, острый саморез более надёжно вкручивается, а проход через профнастил делает приемлемым для большого объема работы.

Непосредственно к стене из камня или кирпича листы монтируем при помощи дюбелей с анкерами. Для установки предварительно сверлим отверстия в металле. Головки крепежа выбираем с монолитной широкой шайбой. Форму пластмассовой вставки с отливом, который выполняет функцию уплотнителя. Отверстие в профлисте делаем на 0,5мм больше чем диаметр вставки.

  1. Для быстрого монтажа использовать дюбеля с ударными шурупами. Отличаются от традиционных шурупов и винтов формой резьбы. Недостаток – при ударе можно повредить поверхность листа.
  2. Не крепить листы на поверхности с выступами и неровностями.

Стандартная толщина профилированного железа – 0,4 мм. Соединять при помощи саморезов два листа, например в месте нахлестки ненадежно, так как крепление непрочное и зависит от шага резьбы.

Для решения задачи используем заклепки. Крепеж состоит из двух частей, которые изготавливают из алюминия. Устанавливаются заклепки в предварительно подготовленные отверстия и не требуют доступа к обратной стороне. Для монтажа используем заклепочное устройство. В местах, где требуется скрытая установка заклепок, используем дырокол (специальные клещи держатели, пробивающие профнастил с торца волны).

Заклепки можно использовать как крепеж для монтажа кровли, облицовки забора и т.д. Недостаток – трудоемкость. Под каждую заклепку требуется сверлить сквозное отверстие.

Не рекомендуем при монтаже кровли в местах нахлестки применять герметик. Материал изменяет геометрию при перепадах температур и уплотнитель со временем перестанет выполнять назначенную функцию.

Профлист при помощи винтов крепится к металлическим поверхностям, например, при использовании в качестве кожухов на станках, для крепления к специальным сталям. В листе и основании, на которое идет монтаж, сверлим отверстия, нарезаем резьбу и устанавливаем.

Болтовое соединение применяют аналогично, но для крепежа требуется сверление сквозных отверстий как в листе, так и в материале, к которому идет монтаж. Болты применяют для соединения профнастила с металлическими и деревянными каркасами, противодействуя вандализму и несанкционированному доступу.

источник

Соединение при помощи кронштейна

Если вам необходимо соединить два деревянных бруска, воспользуйтесь для этого специальным кронштейном.
Желательно, чтобы размер кронштейна в точности соответствовал размеру бруса.
Для начала отметим место, куда нужно прикрутить кронштейн.
Теперь закрепим кронштейн только с одной стороны и только 2 саморезами.
Это обеспечит его подвижность для дальнейшей работы.
Затем вставляем брусок в кронштейн и прикручиваем его 2 саморезами с той стороны, где кронштейн уже закреплен.

Крепление шурупами
Шурупы должны быть такой длины, чтобы они входили в брусок больше, чем наполовину.
Поэтому их всегда надо вкручивать в отверстия кронштейна определенным образом.
Например, если вы вкручиваете шурупы во второе сверху и первое снизу отверстия с одной стороны, то на другой стороне шурупы следует вкручивать в первое сверху и второе снизу отверстия.
Таким образом, кронштейн будет плотно обхватывать брусок.
Теперь закручиваем саморезы и на другой стороне кронштейна.
Если вы проделаете всё это именно в такой последовательности, вы добьётесь максимальной прочности крепления.

Использование усиленного крепежного уголка

Если вам нужно соединить большие куски бруса, можно использовать усиленный крепёжный уголок с ассиметричными отверстиями.
Усиленный крепёжный уголок сделан таким образом, что отверстия для шурупов на одном его крыле начинаются практически от изгиба и идут почти посередине по обе стороны от ребра жесткости, а на другом – далеко от изгиба.
Так как усиленный крепёжный уголок предстоит монтировать на конце бруска, надо повернуть уголок таким образом, чтобы отверстия для шурупов располагались как можно дальше от конца бруска.
Ребро жесткости в середине усиленного крепёжного уголка выполняет свою функцию, а ассиметричные отверстия помогают нам правильно разместить его.
Перед тем, как закрутить шурупы на усиленном крепёжном уголке, необходимо сначала точно совместить его с концом бруса.
Теперь нам предстоит закрепить усиленный крепёжный уголок на втором бруске, если он был повернут правильно, саморезы будут закручиваться фактически в углу его крыла.
В каждое крыло усиленного крепёжного уголка необходимо закрутить по шесть саморезов.
Крепёжные уголки бывают и без ребра жесткости, но мы советуем вам использовать именно усиленные крепёжные уголки, то есть с ребром.

источник

При работе с деревянным брусом практически всегда есть необходимость в использовании дополнительных крепежных элементов. Чаще всего для максимального усиления конструкции используют металлические уголки. Это один из наиболее простых и недорогих видов крепления.

Крепление с помощью уголков

К достоинствам металлических уголков также относят:

  • ·Использование для монтажа минимального количества инструментов
  • ·Надежность, жесткость и долговечность крепления
  • ·Небольшой вес изделия
  • ·Способность переносить большие нагрузки в процессе эксплуатации
  • ·Отсутствие необходимости врезать крепление в брус.

Для каждого определенного вида работ крепеж подбирают в зависимости от сечения, размеров и функциональных характеристик.

Большой популярностью среди профессиональных и начинающих строителей пользуются перфорированные уголки. В конструкции перфорированного крепления предусмотрено определенное количество отверстий разного диаметра. Это дает возможность использовать саморезы или болты с разным сечением, и значительно облегчает монтаж.

Чтобы правильно подобрать металлический уголок для крепления бруса, необходимо учитывать не только размеры, но и способ изготовления крепежа.

Все уголки для крепления бруса по типу поперечного сечения делятся на две основных группы: равнополочные и неравнополочные. На фото ниже изображены оба этих типа.

У равнополочного крепления обе стороны имеют одинаковую длину. Если, например, изделие имеет маркировку 50*50, это значит, что каждая его сторона имеет длину 50 мм.

Сортамент выпускаемых равнополочных крепежных элементов достаточно широк и регламентируется ГОСТ 8509-93. По нормам, определенным в документе, в маркировке изделия должно присутствовать также указание на точность проката. Высокоточный прокат обозначается буквой А, прокат стандартной точности – буквой Б. Уголок для крепления бруса с маркировкой А позволит создать идеально точный угол, тогда как маркировка Б указывает на менее точное соответствие прямому углу и большую прочность изделия.

Выпуск сортамента неравнополочного крепежа предусмотрен ГОСТ 8510-93. Такое крепление имеет две разные полки, их длина указывается в маркировке. Кроме того, изделия также имеют обозначения в зависимости от точности проката (А и Б).

Равнополочный уголок используют для скрепления брусьев между собой в тех местах, где необходимо создать ровные углы. При помощи их формируют проемы для окон и дверей, устанавливают откосы. Равнополочный крепеж также используют для сборки каркасов из бруса 100*100.

Неравнополочное крепление подойдет для формирования нестандартных углов в процессе установки стропил и возведения несущей конструкции кровли.

Сортамент металлических уголков для закрепления брусьев между собой включает различные по прочности изделия. Если на место соединения в процессе эксплуатации не будет оказываться постоянного высокого давления, при сборке конструкции можно применять обычный простой крепеж. В случае, когда соединение будет находиться под постоянной нагрузкой, рекомендуется использовать усиленные уголки для крепления бруса. Они отличаются от обычного крепежа тем, что между сторонами присутствует дополнительное ребро жесткости. Оно не только усиливает конструкцию и делает ее более надежной, но и значительно продлевает срок ее службы.

Кроме того, простые и усиленные изделия могут отличаться толщиной металла, который используется для их изготовления. Для выпуска простых уголков используют прокат толщиной до 2 мм, тогда как толщина усиленных может доходить до 3мм.

Поскольку цена усиленного крепежа несколько выше, чем обычного, для экономии средств его рекомендуется применять только в тех местах, где действительно есть такая необходимость. Это может быть закрепление несущих элементов, монтаж систем вентиляции и отопления, создание соединений, которые будут находиться под постоянным воздействием окружающей среды.

Все производители выпускают уголки железные для крепления бруса в соответствии с требованиями ГОСТ. Используется для этого обычная углеродистая сталь или низколегированная сталь повышенной прочности. Существует два способа изготовления крепежа. При горячекатаном способе разогретый слиток металла пропускают вначале через валы, а затем через формовку. Готовые изделия отличаются устойчивостью к достаточно большим и регулярным нагрузкам, они могут обеспечить надежное соединение, а срок эксплуатации у них значительно больше. Используют такой уголок для крепления бруса 100х100 в несущих конструкциях, каркасах.

Крепление, изготовленное методом холодного прессования, менее устойчиво к внешним воздействиям. Его рекомендуется применять там, где на область соединения не будут оказываться постоянные нагрузки. Еще одной особенностью уголков, изготовленных холодным способом, является большая точность угла.

При выборе крепежа также важно учитывать ту окружающую среду, в которой будет находиться соединение. Если оно будет располагаться снаружи здания, или в помещении предполагается наличие повышенной влажности, следует приобретать оцинкованные перфорированные уголки для крепления бруса.

Дополнительная обработка поверхности цинком позволяет производить изделия, устойчивые к воздействию окружающей среды и защитить металл от процессов коррозии.

Выбирая крепежные элементы, следует ориентироваться на ширину деревянного бруска, место его установки и выполняемые функции. Более узкие уголки можно применять для соединения элементов перегородки, формирования оконных проемов, устройства обрешеток для утепляющих материалов.

В случаях, когда используются крупные балки, сечение которых равно или превышает 100*100, крепеж подбирают по ширине. Чтобы в дереве не образовывалось сколов, саморезы начинают вкручивать в отверстия, находящиеся на расстоянии от края не менее 1 см. Если деревянную балку необходимо закрепить на бетоне, используют крепления с анкерными отверстиями.

источник