Меню Рубрики

Как сделать пневматические амортизаторы сделай сам

Привет друзья, сегодня я бы хотел поделиться своей историей.

Все началось когда я поставил колеса с шинами с профилем не в размер, тогда машина стала ниже, а так же увеличилась «дыра» между аркой и колесом.

Собственно цены на готовые комплекты очень кусались, в среднем 120тыс, тогда начал советоваться с тазоводами, те сказали что вполне реально собрать за 28 тыс, ну и тогда я начал искать варианты.

Искать рукова от скании или чего либо другого я не стал, все же их надо подбирать и «примерять», у меня же не было времени, затем я наткнулся на сайт pa-rti.ru, где уже имелись в продаже нижние фланцы для стоек макферсон 52мм для рубены 130, и перечитав множество блогов, узнал что на зад идеально встают рубены Данлоп 114 (или 4 1\2″)
В качестве стоек решил использовать свой койловеры TAtechnix

у них же сразу приобрел 4 клапана ГБО, тогда мне что то не хотелось брать у них блок, да и опять же в целях экономии, а так же готовый вариант компрессора с ресивером агрессор agr 6lt.
Трубки взял 6мм
Решил поставить себе 2 контура, что бы не париться с «выравниванием» давления по сторонам, а 4 манометра это куча трубок, а электронные- не дешего)

Далее встал вопрос питания клапанов, в итоге вставил переключатели в пустые фишки под рулем и взял питание от прикуривателя
С моей схемой клапанов получилось так, что каждое положение выключателя отвечало за один клапан

все это добро конечно не очень красиво расположилось в багажнике, но для меня был важен результат, а не красота

Компрессор же питается от аккумулятора на прямую от проводов, подключенных к усилку саба (он все равно не работает)

Верхний фланец имеет 2 уплотнительных кольца и спокойно может ходить по штоку (это я сделал для того, что бы можно было использовать стандарнтный опорный подшипник, и сам фланец такой конструкции, что бы мог зайти и закрепится в сток опорнике)

В качестве подшипника в опоре используется ШС-20

источник

Сегодня модно делать заниженные автомобили, но при наших дорогах для автомобиля это просто самоубийство. К тому же, на таком авто уже так просто не выедешь за город и не съездишь на дачу, а ведь многим хочется быть модными. Чтобы решить эту проблему, подвеску автомобиля моно сделать регулируемой, тут на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием на кнопку.

Как же доработать свой автомобиль, рассмотрим ниже на примере автомобиля ВАЗ 2110.



Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном тут используются детали от газобаллонного оборудования. Ну а в качестве силовых элементов нужно будет прикупить четыре подушки с амортизаторами.

Стойки
Стойки автор купил новые масляные СААЗ. Тут были оставлены два бублика отбойника ) те, что одевают на шток амортизатора).
Обошлось это дело в 8000 рублей.

Откуда подушки?
Подушки автор купил от грузовика Scania 4-го поколения. Обошлись они в 3000 рублей за штуку.

Ресивер для пневомодвески
Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.


Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики.
Баллон автору обошелся в 2500 рублей.

Клапаны ГБО
Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер.

Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.




Какой компрессор ставить?
Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было.

Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.



Манометр
Между компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.

Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).

Манометр стоит 80 рублей за штуку.




Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.

Схема
Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.

Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.




На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки. Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор).

Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15″ упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.














Оптимальное давление
В системе нужно будет постоянно поддерживать давление в 8 атм. Для полного раскрытия передних подушек нужно давление 7.5 атм, так как здесь находится тяжелый двигатель. Ну а для задних подушек достаточно давления 6 атм.

За компрессором Беркут нужно тщательно следить, так как он без проблем выдает давление и 12 атм. При таком давлении может порвать шланги, срыв со штуцеров и так далее. Подобные негативные последствия уже встречались у автора.



Нормой считается, чтобы перед или зад машины удерживался поднятым в течение как минимум двух суток. В идеале это должна быть неделя или месяц.

Про сход-развал
Развал-схождение пневматической подвески устанавливается как на обычной. Его нужно мерить в том положении, в котором на автомобиле приходится ездить чаще всего. При занижении автомобиля развал будет в плюс, а при подъеме в минус. Об этом нужно не забывать при езде, так как эти факторы сильно влияют на устойчивость автомобиля.

источник

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

  1. Компрессор.
  2. Распределительная система клапанов.
  3. Управляющий блок.
  4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

  • в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
  • в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

  • одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
  • двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
  • четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

  • клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
  • машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
  • улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
  • при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

  • пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
  • резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

  1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

Комплект пневмоподвески Air-Lift

Запасное колесо извлекается из ниши

Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой

Боковой коврик багажника снимается

Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски

Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией

Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем

Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины

Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей

Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки

Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике

На передней стойке откручиваются 4 гайки

Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора

Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

    если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;

Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки. Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего. А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

источник

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется. Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета. Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

компрессор для нагнетания воздуха;

ресивер, в котором находится сжатый воздух;

системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Читайте также:  Беседки на воде фото сделай сам

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов. К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям. Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

оптимизация управления транспортным средством;

доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;

персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;

практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

http://vsepoedem.com/story/pnevmopodveska-svoimi-rukami

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);

подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);

ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);

две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);

несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;

компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;

блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;

манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);

отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

После этого можно делать подводку воздуха.

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

После чего монтаж считается завершённым.

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе. Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки. В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума. Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя. Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

источник

Подскажите, как доработать клапан на штоке, чтобы сделать аморт более жестким и на сжатие и на отбой? Что из пронумерованных з/ч доработать или заменить? Пронумеровал на всякий случай все.

Советчики просто супер.
Итак.
1. Нельзя лить густое масло. Поэтому лей типа АЖ, на худой конец атф.
В идеале: мгп, LHM, 06162(зеленое)

2. Амортизатор на отбой делается
— количеством шайб #6
— дроссельный диск чтоб меньше отверстий
— более жесткая пружина
Но САМОЕ главное — это именно количество дисков #6

3.Жесткость на сжатие делается добавлением аналогичных шайб в клапан, который стоит внизу трубы. Это правильный способ. Перепускной клапан (с пружиной-звездочкой) не трогай.

Полезный коммент! Тогда подскажи еще пожалуйста по объему масла. Я заливал на глаз 1/3 корпуса, и при опускании патрона масло поднималось до 1/2 корпуса. Работает отлично, без провалов, звуков и рывков. Но как на самом деле правильно дозировать объем?

Очень просто.
В стакан ставишь внутреннюю трубу. Заливаешь полную масла, вставляешь штокдо самого низа.
Потом при погруженном штоке доливаешь в наружную трубу так, чтоб уровень был 1/2 — 2/3 длины стакана. Каким-то прутком как щупом просто померяй

Все ясно, спасибо. В общем-то результат такой же)

Корпуса разной высоты, штоки рсзной толщины.
Ты в-принцмпе делал практически верно.
Главное, чтоб при погруженном штоке воздух оставался в определенном количестве, от трети до половины.

у меня хз какое масло было, залил тад 17 стали пожещще, потом залил атф стали на много жещще…
щя на винты залил тад 17 и с клапанами пробую, вмеру жесткие и в меру мягкие если руками прокачивать…

У меня есть и тад и атф. В клапана то дисков накину, а вот с маслом не определился, в некоторых источниках пишут что атф вообще нежелательно лить. Ну а так у меня патроны 2110, нужно жестче процентов на 30 сделать, не меньше

Слыхал про то, что дешево — часто оказывается вредным?
Атф можешь залить, если совсем уж жалко денег. Моторные и трансмиссионные масла — ни в коем случае.
Выше написал какие нужны масла. Подходят почти все гидравлические: lhm, zhm и тп

Дело не в деньгах, а в огромном количестве источников информации, каждый из которых что только не лил.

Там есть три главных параметра, у нужного тебе масла:
-вязкость при 40
— вязкость при 100
— температура застывания

У атф высокая вязкость при 40. То есть оно с холодом гуще. А важна иермостабильность, чтоб характеристики не менялись
lhm, zhm, 06162, 06161
Или всякие отечественные ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ масла

источник

ПНЕВМОПОДВЕСКА своими руками. КАК СДЕЛАТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКУ своими руками. ♦How to DIY♦
КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ #DIY_CAM — https://goo.gl/aOvsY2
Данный канал создан для тех кто любит жизнь, кто любит творить своими руками для независимых, целеустремлённых и творческих людей. Контент канала будет состоять из видео, на которых будет рассказано как делать различные вещи своими руками. Причём видео будут касаться абсолютно разных сфер деятельности, главный критерий — «сделай сам».

ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА:
1. МАШИНЫ И МОТОЦИКЛЫ — https://goo.gl/R974eu
2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ — https://goo.gl/KkvFu9
3. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЬЮТЕРЫ — https://goo.gl/7PYuGk
4. СДЕЛАЙ САМ — https://goo.gl/s7KKEb

Мой канал на YouTube ♦СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY♦: https://goo.gl/xMFhlG
Мой канал на YouTube ♦СДЕЛАЙ САМ своими руками How to DIY♦ — https://goo.gl/fAwRV5

Выше я уже говорил, что строительство являемся очень захватывающей сферой, где применяются и применялись многие умения как: шлифовка, а также окраска, сварка и конечно полировка, ну куда же без покраски и утепления и не забываем мы конечно про гидроизоляцию, а также кладку, шпаклевание и конечно штукатурку, а ещё укладку.
Я уже говорил выше, что интересно своими руками учитывая принцип «сделай сам» осуществлять ремонты, особенно ремонты квартиры и ремонты дома. Установки и обслуживание, а ещё разборка и шумоизоляция многих вещей это всегда очень увлекательный процесс. Восстановление и замена, а также обивки и обшивка разных аксессуаров машины своими руками заставляет любого мужчину чувствовать внутри себя целостным. Регулировка автомобилей и тюнинг это вообще реальная вещь, не говоря про креативности — главной составляющей всего творческого процесса. Приятная вещь мастерить любые поделки, самодельные устройства. Они всегда очень полезны в быту. «Умелые руки» — двигатель любой креативности.

источник

  • Самодельная пневмоподвеска — стоит ли заморвачиваться?
  • Как работает пневмоподвеска?
  • Основные преимущества пневмоподвески
  • Материалы для создания пневмоподвески самому
  • Установка самодельной пневмоподвески

Появление всё более и более инновационных технологий означает то, что системы перестали быть уже такими неточными, медленными и неуклюжими. Вместо этого стали использоваться более точные технологии, основанные на современной электронике, контролирующей всё: от высоты клиренса до точного давления в пневматической подвеске, предлагая в свою очередь плавный управляемый привод. Но самое главное то, что система автомобильной подвески часто недооценена. И самое главное то, что этот агрегат автомобиля зачастую недооценён. Если рассматривать автомобиль с точки зрения безопасного и комфортного передвижения, то автомобильная подвеска такая же неотъемлемая часть, как и колёса транспортного средства. Амортизаторы и пружины принимают на себя удары от ям и неровностей, на которые наезжает колесо. Но знайте, что каждый раз, когда Вы нагружаете либо разгружаете автомобиль, ускоряете его или замедляете, поворачиваете в разные стороны, Вы кидаете в лицо способностям амортизаторов и пружин «перчатку вызова».

Тем не менее при всей своей актуальности и необходимости, пружинные подвески уж очень консервативный вариант для смягчения дорожных неровностей. Набор их функций постоянен и в него не входят разного рода регулировки и надстройки.

Но основной особенностью пневматической подвески является далеко не её способность расширять свои настройки и функционал. Установлена ли ручная или электронная система регулировки пневматической подвески, занимался ли ей гаражный «Кулибин» либо профессионалы из большого концерна опытных технологий всемирно известного популярного бренда, пневматическая подвеска как занижает так и повышает автомобиль, увеличивая или уменьшая его дорожный просвет. Особенно актуальна пневматическая подвеска среди молодых автовладельцев, эксплуатирующих её в автомобилях отечественного производства.

Данный механизм, установленный на Ваш автомобиль прекрасно будет справляться с задачей поглощения неровностей и ухабов во время движения автомобиля по дороге, а он станет гораздо более динамичен и устойчив. Смонтировав собственную пневматическую систему на свой автомобиль, Вы получите уйму преимуществ:

Читайте также:  Козерог сам сделает первый шаг к тебе

— поперечный крен автомобиля станет гораздо меньше, если машина будет загружена неравномерно;

— нагрузка на подвеску максимально снизится, а её ресурс пропорционально возрастёт;

— Ваш автомобиль станет гораздо комфортабельнее чем был до этого со стоковыми пружинами;

— увеличится устойчивость автомобиля во время введения его в резкие виражи;

— негативные последствия перегруза автомобиля снизятся к минимуму;

При этом всём водитель получает возможность самостоятельной регулировки дорожного просвета автомобиля, в зависимости от качества дорожного полотна и степени загруженности автомобиля.

Чтобы сделать и установить пневматическую подвеску своими руками на Ваш автомобиль, следует изучить некоторые тонкости данной процедуры и, конечно же, приобрести необходимые детали для сборки. Первый элемент, который Вам понадобится – это пневматическая подушка. Это самая дорогая деталь во всей конструкции пневмоподвески, которая и будет установлена на Ваш автомобиль вместо металлических пружин амортизатора. Накачивая или спуская воздух в эту или с этой пневматической подушки, Вы можете регулировать клиренс Вашего автомобиля. Накачав её, Вы, соответственно, увеличите дорожный просвет, спустив её – уменьшите. Работа пневмоподвески осуществляется именно по такому принципу.

Ещё Вам будет необходим компрессор, являющийся основным элементом всей пневматической системы. Он необходим для того, чтобы нагнетать воздух в установленные пневматические подушки. Брекеты и элементы крепежа. Они необходимы для крепления пневматической подушки к кузову Вашего автомобиля. Эти элементы совсем не сложно соорудить самостоятельно, предварительно составив чертёж места крепления и заказать комплектующие у токаря, либо сварщика.

Пневмоклапаны. Один из них предназначается для того, чтобы нагнетать воздушные массы, а второй для того, чтобы их выпускать. Манометр. Его можно применить любой, который применяется в различных пневматических системах.

Пусковая кнопка. Любая кнопка, которая работает по принципу on-of-on, станет идеальным вариантом в данном случае. При её помощи Вам будет очень удобно регулировать уровень пневматической подвески прямо из салона автомобиля.

Воздушная магистраль. Это устройство, состоящее из трубок, соединяющих подушки между собой, которые и являются основой воздушной магистрали всей системы.

Датчик давления. Он предоставляется в виде сенсора, расположенного в любом месте воздушной магистрали и применяемого для того, чтобы контролировать общее давление в системе прямо из салона автомобиля.

Реле. Оно необходимо для того, чтобы запускать нагнетающий компрессор и открывать выпускной клапан.

Для того, чтобы установить пневматическую подвеску на автомобиль, машину следует поставить и зафиксировать на ровной поверхности. Затем при помощи домкратов либо подъёмника следует подвесить одну из частей автомобиля – это всё будет зависеть от того места, куда устанавливается пневматическая подушка. Далее снимите заводские амортизаторы и пружины, после подготовьте место монтажа крепёжных брекетов пневматической подушки. После подготовленные брекеты необходимо закрепить на подушках с уже установленными клапанами. Затем подушки прикрепите на место старых амортизаторов.

Следующим этапом работы будет создание воздушной магистрали, благодаря которой и будет происходить осуществление функций пневматической подвески. Для этого необходимо будет соединить пневмоподушки между собой с помощью трубок, предварительно подсоединённых к компрессору. Затем установите манометр вместе с датчиками. После разместите пусковую кнопку в салоне автомобиля и выведите сенсор датчика.

После установки пневматической подвески можно приступать к регулировке всей системы. Для этого накачайте в неё немного воздуха и проверьте какой именно дорожный просвет соответствует определённому давлению на полностью загруженном автомобиле. Во время регулирования следите за тем, чтобы обе стороны Вашего автомобиля имели идентичный клиренс. Когда автомобиль будет выровнен на площадке, смело садитесь за руль и покоряйте дорогу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

источник

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется. Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета. Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

компрессор для нагнетания воздуха;

ресивер, в котором находится сжатый воздух;

системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов . К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям. Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

оптимизация управления транспортным средством;

доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;

персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;

практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);

подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);

ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);

две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);

несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;

компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;

блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;

манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);

отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

После этого можно делать подводку воздуха.

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

После чего монтаж считается завершённым.

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе. Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки. В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума. Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя. Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

Пневмоподвеска – это незаменимый элемент в случае, если водителю нужно поднять или опустить автомобиль на какое-то время. Такой метод тюнинга отлично подходит для российских дорог, ведь в городской черте клиренс машины можно существенно снизить, а на пересеченной местности – увеличить.

Среди новичков в тюнинге бытует мнение, что такую сложную конструкцию, как подвеска пневматического типа, лучше всего покупать уже в готовом виде. Но стоимость такого элемента часто переваливает за несколько десятков тысяч рублей. В таком случае желающим улучшить автомобиль не остается ничего другого, как собирать деталь своими руками. Для начала определимся с теми запчастями, которые входят в комплект пневмоподвески, после чего разберемся с подходящими деталями для ее изготовления. Итак, в набор входят:

Пневмоподвеска на ВАЗ может создаваться из различных запчастей. Мы перечислим самые подходящие и надежные элементы. Первая деталь, из которой состоит система – это стойки. Лучше всего покупать новые масляные запчасти от отечественного производителя СААЗ. Стойки должны иметь 2 «бублика»-отбойника. Последние предназначены для установки на шток амортизатора. Средняя стоимость набора запчастей – примерно 7500 руб. Поверх стоек будут монтироваться подушки. Высокой надежностью обладают детали от грузовых автомобилей концерна Scania. Советуем покупать подушки от моделей 4-ого поколения.

В качестве ресивера подойдет газовый баллон от модели ВАЗ 2109. Во-первых, этот элемент может выдерживать достаточно высокое давление, вплоть до 21 атм. Во-вторых, он изначально снабжен обратным клапаном, поэтому ничего лишнего придумывать вам не потребуется. В-третьих, баллон имеет 45-литровый объем, что гарантирует высокую скорость подъема авто.

Читайте также:  Как сделать красивую баню самому

Единственный минус запчасти от «девятки» – это большие габариты. Если вы хотите сэкономить место в багажнике, то придется воспользоваться 25-литровым баллоном от КАМАЗа. Однако в таком случае вам нужно приваривать штуцеры и монтировать обратный клапан. В связи с этим запчасть от «девятки» – оптимальный вариант. Приблизительная стоимость – 2 тыс. руб. Для работы также потребуются 4 электромагнитных клапана. Два из них будут работать на сброс, а 2 остальных – на впуск «перед–зад». Берите клапаны, легко выдерживающие давление в 25 атм. Цена – около 300 руб. за штуку.

Следующие незаменимые элементы – это трубки. Лучше всего в качестве этих деталей подойдут ПВХ трубки от тормозной системы любого грузового автомобиля. Стоимость запчастей – примерно 200 руб. Компрессор – это один из важнейших элементов системы. Поэтому к его выбору необходимо подойти с большой ответственностью. Во многих случаях водители используют компрессор Беркут Р20. Он обладает высокой скоростью накачивания и длительными сроками эксплуатации. По этим параметрам аналоги из данной ценовой категории заметно уступают этой модели.

Устройство управления системой состоит из трех тумблеров. Первый трехпозиционный тумблер должен находиться слева – он отвечает за включение и выключение заднего контура. Второй трехпозиционный тумблер размещается справа и отвечает за включение и выключение переднего контура. Третий тумблер – средний двухпозиционный – включает и выключает компрессор.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

При создании системы не забывайте о манометрах. Первый из них обязательно должен размещаться между ресивером и компрессором. Помимо манометра, в этой части также должен быть расположен влагомаслоотделитель. Еще несколько манометров должны располагаться в салоне авто – они предназначены для контроля давления внутри контуров. Куда именно их установить, решите сами. Главное – чтобы они стояли на видном месте, и вы смогли без проблем следить за показателями. Стоимость одного манометра – около 100 руб.

Для установки системы потребуется воспользоваться услугами токаря. Если же «под рукой» есть токарный станок, и вы владеете небольшим опытом в работе с ним, то все можно выполнить самостоятельно. В первую очередь сточите подушку. Изначально она имеет диаметр в 4,5 см. Чтобы деталь плотно «села» в амортизаторы, диаметр нужно уменьшить до 4 см. Второй вариант – выточить переходные втулки. Помимо обработки этой детали, вы также должны изготовить шайбы подходящего диаметра для уплотнения.

На втором этапе удалите пружинные чашки, расположенные на передних «сапогах» – корпусе передних стоек, в который устанавливаются амортизаторы. Чашки в задней части нужно сначала опустить, а потом спилить. Сверлить дополнительные отверстия для установки стоек не нужно. Для этого воспользуйтесь дренажными отверстиями. Снимите резиновые заглушки и просуньте шланги в отверстия. Далее шланги фиксируются пластиковыми хомутами. Задний контур необходимо завести над балкой в задней части авто. В этой же части потребуется вывести шланги от подушек. Клапан ГБО для выпуска воздуха и уменьшения клиренса машины зафиксируйте на кронштейне, где крепится бензобак.

При этом не забывайте оставлять небольшую часть шланга про запас. Чтобы шланг не болтался, его нужно зафиксировать на амортизаторе при помощи хомутов. При работе над передним контуром потребуется провести шланг через весь кузов машины, закрепить его к трубке, потом к стабилизатору, а затем – к лобовому щиту. Шланги передних подушек проведите по рулевой тяге, заведите в моторный отсек и поставьте крестовину. Затем сделайте разводку шлангов, установите клапан для выпуска воздуха и клапан ГБО.

После этого необходимо собрать систему управления. Тумблеры подключите через реле, используя предохранители и проводку. После этого заполните систему воздухом, не превышая давления в 8 атм. Чтобы проверить, нет ли утечки воздуха, нужно закрыть гараж и попытаться услышать шипение. После этого растворите в воде немного мыла и смажьте раствором стыки элементов системы. Если система прошла проверку, можете переходить к тестированию ее работы.

Пневмоподвеска на ВАЗ требует настройки таких параметров, как давление и сход-развал машины. Для оптимальной работы системы давление внутри нее должно находиться в пределах 8 атм., так как подушки в передней части способны полностью раскрыться при показателе в 7,5 атм. В основном это связано с большим весом переда авто из-за расположения в нем мотора.

Задняя часть автомобиля легче – для раскрывания подушек хватит и 6 атм. За компрессором марки Беркут нужно постоянно следить, иначе он может накачать систему и до 10 атм., что может привести к разрыву шлангов или обрыву штуцеров. Для этого вы должны постоянно пользоваться манометром. Идеальной считается работа системы, при которой она сама опускается за несколько недель или месяц.

Сход-развал ходовой, оборудованной системой, нужно выставлять в обычном положении. Изначально настройте параметр, исходя из той высоты, в которой чаще всего пребывает ваше авто, так как в самом низком положении машины сход-развал будет плюсовым, а в самом высоком – минусовым. Ни в коем случае не забывайте об этом в процессе вождения, так как от этого параметра зависит скорость и управляемость авто.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Наличие пневмоподвески у автомобиля обеспечивает более плавное и легкое управление по сравнению с амортизаторами, однако для того чтобы установить пневмоподвеску своими руками нужно знать, как устроена система амортизации в автомобиле и принцип ее работы. Также необходимо иметь базовые навыки по ремонту авто.

Пневматической подвеской называется система амортизации с возможностью автоматической регулировки дорожного просвета, при этом не применяя физическую силу. Она имеет ряд свойств, из-за которых ее устанавливают не только на грузовые и прицепные транспортные средства, но и в последнее время на автомобили.

К таким свойствам можно отнести:

  • Возможность управлять высотой дорожного просвета. Эта функция позволяет улучшить качество езды в любых, для его класса, дорожных условиях, не меняя при этом пружины на более жесткие и короткие или удлиненные и мягкие. Пневмоподвеску можно отрегулировать для любого из этих вариантов.
  • Сглаживание колебаний кузова на неровных дорогах. Пружинные амортизаторы более чувствительны к неровностям дорожного полотна, что в свою очередь требует более внимательного вождения на поврежденных дорогах. Пневматическая подвеска компенсирует эти колебания, тем самым уменьшая тряску автомобиля.
  • Отличная управляемость. Опять же стоит отметить тот факт, что при разных пружинах, разная управляемость. Жесткие пружины дают хорошую управляемость на асфальтированных дорогах, но плохую на неровных дорогах. На мягких же пружинах наоборот. Пневмоподвеска компенсирует эти различия путем простого регулирования давления.
  • Предотвращение просадки при большой загруженности. Пневмоподвеска дает возможность отрегулировать жесткость и высоту, при которых качество езды постоянное, независимо от количества груза либо пассажиров в автомобиле.

Также вышеперечисленные свойства можно считать и основными достоинствами подвески, ради которых их и приобретает большинство автолюбителей.

Не смотря на большое количество преимуществ, у нее есть несколько значительных недостатков, которые могут повлиять на решение установки.

Во-первых, они гораздо дороже обычных амортизаторов, так как первоначальные затраты включают в себя приобретение пневмоподушек, компрессора, который будет их накачивать, воздушного ресивера, регулирующего малый клиренс без компрессора, а также пневмомагистрали, датчики и блок управления. В итоге, сумма компонентов оказывается слишком дорогой и не целесообразной.

Вторым фактором является практически полное отсутствие ремонтопригодности. Это значит, что при выходе из строя какой-либо части системы, ее необходимо будет только менять, что влечет за собой дополнительные затраты.

Еще один немаловажный фактор – это плохая устойчивость к морозам и дорожным реагентам, из-за них срок службы пневмоподвески значительно сокращается. Если в случае морозов, достаточно будет залить в подушку немного спирта или состава, использующегося в пневмотомозах, то защитой от реагентов обладают только брендовые и качественные пневмоподушки.

Если же вы все-таки решили ставить пневмоподвеску, причем самостоятельно, то вам нужно будет приобрести следующие компоненты:

  • Компрессор, который будет нагнетать воздух в пневмоподушку;
  • ресивер, регулирует высоту просвета без участия компрессора;
  • пневмоподушки, которые, собственно, и выполняют роль амортизаторов;
  • магистрали, которые объединяют все компоненты в единую пневмосистему;
  • датчики, позволяющие контролировать наклон кузова и его положение, давление в системе;
  • блок управления подвеской, выполняет автоматический контроль всей установки и обработки сигнала, поступающего с датчиков;
  • детали крепления.

Желательно крепления заранее заказать токаря. Во избежание ненадежности конструкции, желательно не трогать заводские пазы крепления, которые уже есть в автомобиле, а подгонять установку под них. В дальнейшем это позволит без особого труда произвести, в случае надобности, замену обратно на пружины.

Для установки подвески, необходимо поставить машину на домкраты, затем снять колеса и пружины.

Дальнейшие действия зависят от типа установки: можно установить совмещенную подвеску, где подушки устанавливаются прямо в пружину либо отдельно пневмоподушку, что в конструктивном плане сложнее. В целом, установка состоит из следующих этапов:

  1. снятие стоек;
  2. подготовка места для установки крепежных элементов;
  3. установка подушек с клапанами в крепления;
  4. стойки с установленными пневмоподушками крепятся на свое место;
  5. на следующем этапе устанавливаются магистральная система подачи воздуха, датчики, блок управления, компрессор и ресивер.

Стоит отдельно упомянуть о магистральной системе. Если вы планируете устанавливать пневматические амортизаторы на обе оси, то желательно использовать четырех контурную подвеску вместо двухконтурной. Она включает в себя четыре клапана, управляя при этом каждым из них по отдельности. Это позволит более гибко регулировать крены автомобиля, так как каждая подушка будет поддерживать заданное давление. Компрессор и ресивер обычно устанавливаются в багажном отделении.

После установки и подключения системы к компрессору и ресиверу, необходимо вывести панель управления показания датчиков и кнопки регулировки подвески.

Последним этапом следует калибровка пневмосистемы, путем накачки небольшого количества воздуха в систему и проверки клиренса и давления при полной загрузке автомобиля. Также сразу диагностируем возможные утечки на слух, либо мыльным раствором. Важно проследить чтобы все подушки были накачаны равномерно и клиренс был одинаковый как в передней, так и в задней части авто.Так же необходимо будет заново отрегулировать развал.

Средняя стоимость полного комплекта деталей пневмоподвески составляет примерно 30000 – 40000 руб. Самой дорогой частью являются пневмостойки с подушкой и стоят в районе 20000 руб. за все. Цена компрессора колеблется в пределах 4000 – 5000 рублей. Электромагнитные клапаны – 500 руб. за один. Остальную стоимость составляют манометр, шланги, провода и реле.

Исходя из вышесказанного, целесообразно устанавливать пневмоподвеску, только на иномарки илил в более теплом климате. Установка, например, на ВАЗ в ценовом плане нецелесообразна. Если приобретать более дешевые компоненты, то они быстро выйдут из строя. Оправдать она может себя лишь в том случае, если пневмоподушки будут сделаны из морозоустойчивой резины и не подвергаются воздействию химических веществ, а стоят такие достаточно дорого.

Замечательная вещь! Еще бы стоимость заводских вариантов был бы в районе 5-10 т. рублей, цены бы не было этой подвеске. Не было бы столько пробок, из-за посаженных тазов, которые не могут яму проехать.

Не может такая система стоить дешево в принципе, так как на таких вещах как компрессор, подушки экономить нельзя, так как это плохо может повлиять на подвеску (будет обидно, если авто просто ляжет в один прекрасный момент).

Можно, для этого нужно увеличить масштабы производства, а для этого как раз и нужно понизить цены, что бы другие смогли себе позволить подобные приспособления.

Они и дорогие брендовые, с таким же успехом выходят из строя.. поэтому самое главное доступность в неограниченных количествах..

Компания RFID-CARDS. Вы можете заказать производство

смарт-карт и изготовление или купить бесконтактные, RFID,

магнитные и карты доступа с чипами: Em marine 4100, TK4100 125 кгц,

Em-Marine 125khz, Proximity, Проксимити, Temic, t5557, Atmel,

HID, Iclass, Mifare 1k, Mifare plus 2k, Mifare plus se,

Mifare Ultralight C, Ultralight, Classic 1K 4К, ICODE, SLI,

SLIX, Ucode. Карты: Skipass, Доступа, СКУД, Game-keeper,

Транспортные, Топливные, Учащегося, Школьные, Игровые Смарт-карты,

Абонементы, Ключ-карты для гостиниц, Социальные, Лояльности,

Парковочные, Букмерские. Быстро и дешево. Бесплатная доставка.

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород,

Казань, Челябинск, Омск, Пермь, Красноярск, Уфа, Ростов-на-Дону.

Копирование автомобильных и мотоциклетных ключей.

Изготовление ключей по замку зажигания при полной утере.

Ремонт ключей и замков зажигания. Выезд мастера к автомобилю.

Программирование ключей всех марок с чипом в иммобилайзер.

Программирование ключей Мерседес и БМВ, ремонт ключей,

замков и блокираторов руля Мерседес, обнуление блоков управления.

Восстановление блоков SRS. Снятие ошибки Airbag.

Раскодирование автомагнитол. Корректировка показаний спидометра,

одометра на автомобилях и мотоциклах.

Изменение моточасов на коммерческом транcпорте.

Мы являемся информационным порталом, который всегда будет

держать вас в курсе самых последних новостей и событий,

причем не только в Украине, но и во всем мире.

У нас Вы можете заказать торт выбрав образец по каталогу:

Мы учтем все Ваши пожелания и воплотим в жизнь любую фантазию.

Начинку Вы можете выбрать сами на свой вкус:

съедобный, ручной работы! Будем рады воплотить Ваши сладкие

фантазии! Тел: 8 967 085 48 82 С уважением Ирина

Порадуем Вас самым вкусным тортом, изготовленным по дизайну

опытными кондитерами. 8 (967) 085-48-82, 8 (916) 470-86-66

Доступные цены! Торт можно выбрать по каталогу нашего сайта:

[email protected] фото-эскиз с описанием своей идеи — мы сделаем

точную копию того, что Вы хотите. В стоимость торта входит:

фигурки любой сложности, декор, упаковка, надпись и начинка!

При заказе свадебного торта – мягкий каравай по цене 300 рублей.

Консультации по телефонам: 8 (967) 085-48-82, 8 (916) 470-86-66

Круглосуточный прием заказов. Оплата при получении.

Если Вы ищете футбольную атрибутику высокого качества – то Вы

пришли по адресу. Оригинальные футбольные футболки, шорты,

олимпийки, костюмы – ассортимент который не оставит вас

равнодушным! Так же в наличии форма Евро-2016!

источник