Меню Рубрики

Как сделать отсос олова самому

Автор — Александр Давыдов aka Кулибин
Опубликовано 27.08.2010.
Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2010»

Доброе всем время суток. Речь пойдет о самодельном оловоотсосе. Началось все с того, что камне пришел, знакомы принеся с собой фото одного девайса оловоотсоса и древний советский 65 ваттный паяльник, найденный им, где то в глубоких закромах своей квартиры или перешедший к нему по наследству. Пусть вас не смущают габариты и мощность, как оказалось этим монстром приноровившись, вполне удобно пользоваться. А мощность паяльника вполне легко понизить обычными выпрямительными диодами, поставив их последовательно на один из сетевых проводов паяльника. Конечно можно поставить готовый регулятор (диммер) , или собрать но иногда в самый нужный момент нет необходимых деталей для этого, а диоды практически можно выдрать откуда угодно + они не греются при работе в отличии от резисторов (таким образом у меня стаял диод на моем китайском 60 ватном паяльнике несколько лет). Вот оригинал того оловоотсоса с которого мне в последствии пришлось сделать клона (фото именно этого оловоотсоса мне принес знакомый) SH-60 паяльник, нихромовый нагреватель (220В, 40Вт), с оловоотсосом Предназначен для выпайки компонентов и удаления продуктов пайки Поставляются с жалом V-1 с оловоотсосом Вес 330 г

К сожалению купить готовый такой экземпляр у нас нереально так как у нас уже давно нет радиомагазина.(можно конечно заказать через Интернет) Но цена данного паяльника довольно высока. Так что было решено попробовать сотворить нечто подобное самому, тем более, что такая мысль меня посещала уже давно.
Список деталей.
Паяльник 65ват

Трубка медная ду 8мм (бывает еще на 6мм) куплена в магазине, где продают медную сантехнику (трубы, краны, отводы)

Тройник,( обжимной) моно купить в магазине медной сантехники, у мастеров по ремонту холодильников, или на газовой автозаправке где устанавливают газовое оборудование на машины. Именно на газовой автозаправке я и взял данный итальянский тройник (точнее мне просто дал его знакомый, работающий на заправке, услышав мою историю о том, зачем я ищу подобный тройник.) Тройники бывают итальянскими, белорусскими или китайскими, качество соответственно производителю. Мне достался итальянский.

Детская спринцовка самая дешевая около 20руб. купленная в аптеке.

Наконечник от авторучки или штуцер от велосипедного насоса.

Пробка от вина или деревянная втулка (в ней нужно будет сделать отверстие ду 8мм для трубки)

Описание сборки.
Жало паяльника обтачивается и отпиливается, если это необходимо, что бы сам тройник был максимально близко к нагреватель паяльника.
Трубка сгибается буквой Г и один ее конец зажимается в тройнике гайкой, а на другой надевается винная пробка и резиновая груша.
И в последнее отверстие тройника вставляется штуцер от шланга насоса или наконечник от корпуса авторучки.
Все собирается, как показано на рисунке

И воздуховодная трубка прикручивается к ручке паяльника изоляционной лентой или хомутом.

В данной конструкции есть как плюсы, так и минусы.
Плюсы.
Вся конструкция полностью разборная, собрана без пайки и сварки, все элементы легко доставаемы и взаимозаменяемые, нет дефицитных деталей, все собирается менее чем за час.
Минусы
Громоздкость (хотя никто вам не мешает применить этот метод например для 40 ватного паяльника или другого любого),если вы слишком далеко разместите тройник то будет плохой нагрев, возможно цена тройника будет одной из самых деталей, идет только еще тестирование данного устройства и возможно выявление новых недостатков конструкции.
Так что если кто-то из вас решит повторить данную конструкцию, прошу сообщить о выявляющихся в процессе эксплуатации недостатках.

источник

Перед тем как выпаивать микросхему из платы паяльником, следует посмотреть обучающее видео А что вы делаете, когда выходит из строя какой – либо электроприбор? Скорее всего, несете его к мастеру, производится проверка, после чего он сообщает, что нужно перепаивать детали в схеме. После чего, он делает работу, вы платите деньги. Несомненно, что бы стать мастером в этой области нужно много учиться и познавать. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то начиная с азов можно научиться многое делать самостоятельно.

Вакуумный оловоотсос, является очень полезным инструментом при выпаивании различных радиодеталей, будь это микросхемы, транзистор или, например диод. Так же, качественно удаленное олово с контактов поможет без особых трудностей припаять рабочую деталь.

Оловоотсос состоит из:

  • Вакуумной колбы, носика изготовленного из термоматериала;
  • Обратной пружины;
  • Поршня.

Оловоотсос можно приобрести в строительном или специализированном магазине

Выпаивать радиодетали оловоотсосом довольно просто. В первую очередь необходимо «взвести» оловоотсос. Для этого нужно путем нажатия на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, разогретым до оптимальной температуры паяльником, расплавляем олово на контакте детали, предварительно приставив к контакту оловоотсос.

После того, как олово расплавилось, убираем паяльник, прижимаем оловоотсос к месту выпайки и плотно прижимаем. Нажимаем на кнопку стопорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает вакуум, за счет которого и происходит засасывание олова.

Выпаивая большое количество радиодеталей, не забывайте периодически разбирать и чистить оловоотсос.

Если оловоотсоса под рукой нет, а деталь необходимо отпаять, то его можно сделать из обычного шприца своими руками. Для этого, нужно взять шприц (по возможности 50 кубов). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, что бы не выдавить поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. И самодельный оловоотсос готов к использованию.

Многие профессионалы, а так же радиолюбители не понаслышке знают о достоинствах такого вспомогательного «инструмента», как оплетка для выпайки. Правильное ее применение в работе, позволяет быстро и качественно избавляться от олова на контактах, без их повреждения.

Оплетку можно:

  • Приобрести в магазине. Насчитывается огромное количество видов;
  • Изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Выпаивание деталей при помощи оплетки происходит следующим образом. Нагревается до нужной температуры паяльник. К нужному контакту прикладывается оплетка и производится нагрев контакта паяльником. Затем небольшими круговыми движениями убирается олово с контакта.

Оплетка хорошего качества, всегда пропитывается канифолью на заводе изготовителе. При покупке проверяйте это важное условие.

Покупка оплетки не составит огромного труда. Но из – за ее немалой стоимости и высокого расхода при работе, отличным решением будет, изготовить ее своими руками. Для этого понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые многожильные провода небольшого сечения.

Оплетку для выпайки деталей можно сделать самостоятельно, предварительно изучив рекомендации специалистов

Для изготовления оплетки из кабеля, понадобится небольшой его отрезок. Удаляется верхняя изоляция. Затем снимается медная оплетка кабеля (берите небольшие отрезки, это обеспечить удобное снятие оплетки). Снятую оплетку необходимо сплющить и пропитать спирто – канифольным флюсом.

Что бы сделать оплетку из проводов, понадобиться несколько мелких проводов (подойдут от наушников). Снимается изоляция, несколько проводков скручиваются вместе. Далее их нужно расплющить при помощи молотка. Осталось пропитать флюсом.

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

источник

Потребность в отсосе припоя возникает при необходимости демонтажа старых печатных плат, собранных из сложных элементов с множеством контактных ножек (микросхем, в частности).

В такой ситуации паяльник с оловоотсосом – это приемлемый вариант устройства, позволяющего освободить демонтируемую деталь от припоя и сохранить её в рабочем состоянии.

Необходимость в извлечении уже запаянной микросхемы нередко возникает и в случае неправильного размещения её в посадочных гнёздах (ошибка монтажа).

При проведении демонтажа в области разогретого до жидкого состояния припоя создаётся зона разряжения, вследствие чего происходит вытягивание олова из зоны пайки с освобождением ножки микросхемы.

Таким образом, специальный демонтажный паяльник, который часто называют отсосом, позволяет исправить случайные ошибки, а также обеспечивает снижение расходов на комплектующие изделия.

Иногда для демонтажа микросхем и других сложных деталей применяются специальные приспособления для отсоса жидкого припоя. Они работают по принципу насоса и изготавливаются в виде металлической трубки с перемещающимся по ней поршнем.

За счёт хорошей герметичности канала в пространстве под поршнем создаётся разряжение (вакуум), вытягивающее расплавленный припой из крепёжного отверстия.

Сам паяльник в этом случае берётся в правую кисть и все манипуляции с ним должны согласовываться с работой отсоса, управляемого левой рукой.

При данном подходе появляется соблазн соединить возможности расплава и отсоса в одном инструменте – паяльнике. По этому принципу работает хорошо известная всем паяльная станция, в которой обе эти функции объединены в одном приборе.

Однако стоимость такой станции с оловоотсосом довольно высока и не всегда бывает «подъёмной» для многих любителей пайки. Но из данной ситуации можно найти выход, если попытаться сделать отсос для припоя своими руками.

Для самостоятельного изготовления отсоса подходят обычные электропаяльники с выходной мощностью, достаточной для расплавления любых марок припоя (65 Ватт будет вполне достаточно).

Читайте также:  Как самому сделать грабли на мотоблок

Для обустройства отсосного механизма потребуются следующие комплектующие детали:

  • достаточно толстое паяльное жало;
  • трубка медная диаметром порядка 6 или 8 миллиметров;
  • медный или латунный тройник обжимного типа (его можно снять с разобранного старого холодильника или купить на газовой заправке);
  • детская спринцовочная колба из резины, приобрести которую можно в любой аптеке;
  • и, наконец, подходящий по размеру штуцер от велосипедного насоса (или наконечник шариковой ручки) и пробка от винной бутылки.

Помимо всего перечисленного для сборки отсоса припоя потребуется изоляционная лента.

Для получения эффекта вакуумного отсоса припоя при обустройстве трубки с поршнем необходимо обеспечить хорошую герметизацию канала, что достигается качественным сопряжением всех соединяемых деталей.

Перед началом сборки жало паяльника отпиливают и затачивают так, чтобы смесительный тройник располагался по возможности ближе к его нагревателю.

Дальнейшие операции осуществляются в следующем порядке:

  1. Медная трубка изгибается дугой (как показано на фото), после чего один из её концов обжимается в тройнике посредством накидной гайки.
  2. На другой конец трубки надевается винная пробка с вмонтированной с её дальнего торца резиновой грушей.
  3. И в завершении работ в нижнее отверстие тройника вставляется штуцер с наконечником от шланга насоса.

Всё – на этом сборка паяльного отсоса завершена!

В заключение отметим, что получившаяся в результате конструкция – полностью разборная и все её элементы могут быть легко заменены в случае необходимости.

При наличии всех исходных комплектующих специалисту на сборку такого отсоса припоя потребуется не более часа. Относительным недостатком данного варианта исполнения является громоздкость устройства, которое может быть несколько облегчено за счёт использования паяльника меньшей мощности (40 Ватт, например).

источник

Всем доброго времени суток.

Сегодняшний обзор будет посвящен весьма незамысловатой, но достаточно полезной вещице с интригующим названием оловоотсос, проще говоря — инструмент для удаления припоя. Не то, чтобы данная вещь очень необходимая, но она в состоянии существенно облегчить жизнь любого радиолюбителя (как начинающего, так и уже состоявшегося).

Лично я пришел к ее покупке после того, как мне потребовалось выпаять несколько элементов. С теми элементами у которых был один или два рядом расположенных контакта особых проблем не возникало, а вот много контактный чип существенно меня утомил — удалять припой с каждой ножки, чтобы она освободилась, не так уж и просто. В общем, этот процесс занял у меня много времени и сил, а ведь все могло бы быть сделано куда быстрее. После того случая я задумался о приобретении приспособления, которое было бы в состоянии сделать процесс удаления припоя простым, незатейливым и, что самое главное, быстрым. Именно для этих целей и используется герой сегодняшнего обзора — оловоотсос. Местом покупки стал eBay, так как на то время это было самое дешевый вариант, который мне удалось найти. Посылка провела в пути около месяца, если кто-то интересуется ее маршрутом следования из Китая в Беларусь, то посмотреть его можно здесь.

Пришла посылка в обычном полиэтиленовом пакете без какой-либо дополнительной защиты (хотя это логично, особо ломаться тут нечему). Сам же оловоотсос поставляется в заводской упаковке, которая представляет собой пластиковый пенал с картонной задней стенкой.

В пути упаковка существенно помялась, но на самом инструменте это никак не сказалось — он добрался ко мне целым и невредимым.

Сам оловоотсос представляет собой некое подобие шприца с той лишь разницей, что он не выталкивает из себя содержимое, а наоборот всасывает. Размеры его не очень маленькие — диаметр около 2 сантиметров, а длина около 14 сантиметров. Вес — 27 грамм. Каких-либо претензий по качеству изготовления у меня нет — все элементы сделаны нормально, трещин, царапин, сколов, как и неприятного запаха не оказалось, что не может не радовать.

Условно, данный инструмент можно разделить на 2 основные части — металлическую «колбу» с пластиковым носиком через который внутрь попадает олово, а так же поршень, благодаря которому внутри колбы создается что-то вроде вакуума. На металлической колбе имеется насечка для уменьшения скольжения инструмента в руке во время проведения работ.

Внутри установлена пружина, благодаря которой вся эта система работает.

А работает она следующим образом: поршень вдавливается внутрь и фиксируется в таком положении, потом, когда припой разогрет до жидкого состояния, к нему носиком приставляется оловоотсос и нажимается кнопка, которая высвобождает поршень. Благодаря пружине происходит резкое выталкивание поршня и появляется втягивающая сила, которая и увлекает припой внутрь данного устройства. Затем устройство разъединяется и весь собранный припой высыпается то ли в мусорное ведро, то ли в баночку для последующего повторного использования.

Кнопка спуска поршня:

Устройство простое, но несмотря на это очень эффективное. Самое слабое место — уплотнительное кольцо на поршне.

Думается мне, что со временем от трения по остаткам олова, которые попадают на внутренние стенки металлической колбы, оно таки повредится и начнет пропускать воздух.

В принципе, больше ничего интересного в устройстве и внешнем виде данного изделия нет. Так что можно проверить его в деле. Для проведения эксперимента была найдена старая нерабочая мышка и на контакты на скорую руку напаяны «плюшки» припоя. В живую все это безобразие выглядело следующим образом:

Приводим оловоотсос в рабочий режим, два щелчка и вуаля — результат:

Как видно, от припоя не осталось и следа 🙂 Разобрав инструмент можно найти собранный припой:

А вот так выглядит поршень после завершения работы:

Все в остатках припоя, такая же картина и на внутренней стороне металлической колбы. Чтобы наш оловоотсос прослужил достаточно длительное время необходимо все это протирать.

Но слова словами, а мне кажется, что этот процесс лучше увидеть. Посему предлагаю вашему вниманию небольшой ролик:

У платы от мышки не было нормального упора, потому за первый заход собралось не все 🙂

Как видно, данный оловоотсос, несмотря на свою мизерную стоимость,
оказался вполне рабочим и функциональным инструментом, который без особых проблем справляется с поставленной перед ним задачей по удалению припоя. Конечно, можно справится и без него, но это будет дольше и не так красиво. Так что если вы не только припаиваете новые элементы, но и выпаиваете старые, то можете обратить свой взор на данную вещицу — она, определенно, вам пригодится 🙂 Лично я о данной покупке совершенно не жалею.

В принципе, на этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.

источник

Паяльник с отсосом – это удобный инструмент в арсенале современного радиолюбителя. Он облегчает работу многим мастерам, так как позволяет сэкономить время и провести все операции более быстро. Это достигается внедрением в устройство сразу двух инструментов, которые необходимы тем, кто работает с микросхемами и занимается выпаиванием контактов. Здесь объединены паяльник и оловоотсос. Теперь не нужно держать два инструмента рядом и менять их при работе. Демонтаж печатных плат производится значительно проще и быстрее – и все это помещается в одной руке.

Паяльник с оловоотсосом обладает простой конструкцией, так как в состоянии, когда помпа опущена, он мало чем отличается от обыкновенного аналога. После всасывания воздуха он увеличивается в размерах, так как поршень, закрывающий эту помпу, отходит назад. Регулировка механизма отсоса осуществляется при помощи специальной кнопки. За счет цилиндра отсасывающего механизма паяльник становится больше в размерах в сравнении со стандартными моделями.

Паяльник с вакуумным оловоотсосом чаще всего работает на пружине, которая спускается соответствующей кнопкой при необходимости убрать олово с контакта. Естественно, что не всем людям требуется данный инструмент, так как сфера применения дополнительного устройства узконаправленная. В то же время в своей среде он приобретает массу преимуществ.

Паяльник с отсосом олова обладает следующими достоинствами:

  • ускорение выпаивания различных элементов, что проходит максимально просто;
  • у мастера освобождается одна рука для большего удобства в дальнейшей работе;
  • отсасывание припоя происходит путем нажатия одной кнопки, причем сам процесс происходит предельно быстро;
  • два инструмента объединены в одном, который не занимает много места при хранении и перевозке;
  • стоимость одного паяльника с отсосом олова примерно равна одному оловоотсосу, в зависимости от конкретной модели;
  • распространенность в продаже (можно подобрать подходящий вариант с любыми характеристиками);
  • качество работы является удовлетворительным для конкретных целей применения.

К недостаткам данной техники стоит отнести следующее:

  • уязвимость корпуса, которая сильно зависит от ударов и прочих механических повреждений (большинство моделей делаются из пластика, чем и обусловлен данный фактор);
  • система отсасывания может выходить из строя, так как сами механизмы оказываются хлипкими;
  • на некоторых моделях отсутствует изоляция на ручке, но это можно исправить самостоятельно;
  • узкая сфера направленности, так как использовать оборудование только лишь в качестве паяльника не совсем удобно и целесообразно.

Несмотря на то, что встречается большое количество моделей с данной функцией, принцип действия у них одинаковый. Присутствуют различия в системах, которые могут быть выполнены с разным уровнем качества, в размерах, особенностях механизма, силе пружины и прочих деталях. В остальном – это все тот же паяльник, в корпус которого вставлена колба с поршнем.

Частое использование, а также неаккуратное обращение периодически приводят к поломкам системы отсоса. Несмотря на сильную зависимость устройств от ударов и прочих повреждений, они вполне ремонтопригодны.

Одной из частых причин поломки является лопнувшая прокладка, которая изготавливается из силикона. Она служит для герметизации сопла для припоя. Если прокладка лопается, то сопло попросту перестает затягивать припой, и основная функция устройства не работает. Данную деталь очень сложно найти в продаже, как запасную в оригинальном исполнении, но ее можно изготовить самостоятельно с помощью силиконового герметика, продающегося в любом строительном магазине. Сюда подойдут термостойкие марки.

Для ремонта необходимо разобрать паяльник с вакуумным отсосом 220 В, при этом отключив его от сети. После разбора сопло нужно смазать герметиком, но сделать это так, чтобы материал не попал внутрь. После этого требуется установить испорченную прокладку назад, а потом еще раз обработать все герметиком. Затем надевается твердая прокладка и придавливается к поверхности. Это приведет к тому, что силикон вытечет наружу и будет обволакивать все сопло. Все трещины и разорванные части в прокладке будут аккуратно склеены.

Далее необходимо закрутить устройство и подождать, пока клей полностью застынет. Отсос припоя вместе с поршнем желательно вынуть, так как это улучшит поступление воздуха внутрь и увеличит скорость застывания. Конечным этапом считается установка поршня механизма. Не исключено, что при первых включениях будет наблюдаться дым, так как остатки силикона могут выгорать. Спустя непродолжительное время устройством можно будет пользоваться без подобного неудобства.

Читайте также:  Сделай сам своими руками кровать трансформер

Паяльник с оловоотсосом Rexant HT 019 с прямым жалом служит для установки и демонтажа различных компонентов. Подключается к сети шнуром длиною в 120 см. Может использоваться для домашних работ и в профессиональной сфере.

Технические характеристики Значение
Мощность 40 Вт
Температура нагрева 450 градусов Цельсия
Конструкция прямая
Cмена жала присутствует
Форма прямая
Наконечник конусообразный
Регулировка мощности отсутствует
Питание Стандартная сеть

Паяльник с оловоотсосом Светозар SV 55320 – еще одна модель, которая может применяться для частного и профессионального использования. Это достаточно мощное устройство для быстрого выпаивания элементов. Поршень работает исправно, так что при аккуратном обращении со всасыванием припоя не возникает проблем.

Для применения данной техники необходимо освоить принцип работы отсасывающего механизма. В большинстве моделей все элементарно просто, достаточно нажатия одной кнопки. Перед началом работы поршень следует задвинуть в колбу, что создаст нужное давление. Когда жало паяльника расплавит контакт, и металл будет в жидком состоянии, нужно нажать кнопку – за счет давления все всосется внутрь.

Важно! Для следующего подобного шага нужно «перезарядить» оловоотсос, задвинув назад поршень.

Среди востребованных и неплохо зарекомендовавших себя торговых марок:

Многие мастера применяли самодельный паяльник с оловоотсосом, пока на рынке не появились модели со встроенными устройствами. На данный момент это лучший вариант для тех, кто занимается выпаиванием микросхем. Несовершенство конструкции, из-за чего наступают периодические поломки, окупается хорошей ремонтопригодностью.

источник

При демонтаже печатных плат требуется аккуратно выпаивать микросхемы, для этого современные мастера используют оловоотсос, т.к. обыкновенным паяльником выполнять такую работу достаточно сложно.

Оловоотсос, позволяет не только освободить демонтируемую деталь от припоя, но и сохранить ее в рабочем состоянии.

Этот паяльный инструмент способен сберечь время и нервы мастера, а в некоторых ситуациях без него и вовсе не обойтись.

Существует несколько видов оловоотсосов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности и нюансы эксплуатации.

Демонтаж многовыводных элементов с платы-донора одним паяльником практически невозможен, либо же крайне затруднителен.

Как только будет расплавлен припой на одном из выводов, жалом паяльника разогревается второй.

За это время первая ножка радиоэлемента снова успевает застыть.

Обычно в таких случаях паяльник заменяют феном, но кроме довольно высокой стоимость такого оборудования, в процессе работы оно способно перегреть извлекаемую деталь и дорожки платы, тем самым повредив их.

Имея под рукой оловоотсос, можно сразу же удалять расплавленное олово с ножки радиодетали, а также излишки нанесенного флюса.

По принципу работы оловоотсос можно сравнить с обыкновенным шприцом.

Собственно олово всасывается инструментом за счет вакуума (разрежения), создаваемого внутри корпуса.

Применение оловоотсоса обеспечивает аккуратную пайку за счет быстрого удаления излишков расходных материалов.

Также этот инструмент позволяет устранять замыкание между соседними выводами дискретных радиодеталей или микросхем.

По конструкции простейший оловоотсос представляет собой трубку с наконечником малого диаметра (соплом), внутри которой находится поршень и пружина.

Поршень оснащен чистящим шомполом – стержнем, входящим при полностью задвинутом поршне в сопло, за счет чего предотвращается засорение канала.

Для удержания разрежения между поршнем и корпусом находится уплотнитель.

Для удаления олова из места пайки поршень оловоотсоса нажимается до упора, тем самым происходит растягивание пружины (взвод), а обратный его ход блокируется посредством специального фиксатора.

Далее сопло подносится к расплавленному припою, фиксирующее устройство, отжимается (обычно посредством кнопки на корпусе), поршень под действием пружины выходит из корпуса, тем самым и создавая вакуум.

Длина оловоотсосов находится в пределах, как правило, 163 – 335 мм, при этом диаметр наконечника составляет 2,5 – 3,2 мм, что оптимально для удаления флюса и плотного припоя прямо с ножки радиодетали.

Весит инструмент порядка 50 – 140 г.

Для разных видов оловоотсосов есть одна общая характеристика, которая играет не самую последнюю роль в эффективности инструмента.

Речь идет о всасывающей способности, или проще говоря – силе создаваемого вакуума.

Оптимальным является значение в 320 – 360 миллиметров ртутного столба.

Вакуумный отсос припоя бывает механический и электрический.

Первый вариант представляет собой, грубо говоря, большой шприц, конструкция которого была описана выше.

Он предназначен для удаления предварительно расплавленного припоя.

Поршень инструмента взводится рукой, а разрежение во внутренней камере корпуса создается путем сброса фиксатора и выдавливания поршня пружиной.

Стоит такое устройство зачастую от 100 до 400 рублей, однако, есть модели и значительно дороже, например, японского производства.

По материалу корпуса механический оловоотсос бывает:

Изготавливается обычно из термостойкого ударопрочного пластика, например, ABS-полимера.

Из металлических частей тут только шток поршня и пружина.

Зачастую легкий алюминиевый корпус с небольшой толщиной стенок, надежно защищенный от воздействия высоких температур.

С наконечником, изготовленным из высокотемпературного тефлона, устойчивого к чрезмерному нагреву.

Инструмент, предохраняющий детали от статического электричества во время пайки.

Перечисленные выше варианты работают, так сказать на ручной тяге, т.к. пружину сжимает мастер физическим воздействием.

Что касается электрических моделей, их можно разделить на следующие типы:

Фактически гибрид паяльника и обычного отсоса.

Наконечник одновременно выступает в роли паяльного жала и отсоса, он плавит припой, который тут же всасывается за счет разрежения, создаваемого поршнем, приводимым в движение пружиной.

Стоимость находится в районе 500 — 1000 рублей.

Аналог предыдущего варианта, но больше по габаритам.

Тут за взведение и перемещение в нейтральное положение поршня отвечает всего одна кнопка, управляющая соленоидом.

При подаче тока на катушку соленоида, его ферромагнитный сердечник втягивается, создавая поршнем вакуум.

После обесточивания катушки поршень возвращается в исходное положение.

Паяльник и миниатюрный вакуумный компрессор, собранные в одном корпусе.

Подобные модели оснащаются съемной камерой сбора, соединенной с жалом.

Вакуумная система отделяется фильтром, а в самой камере располагается экран, на котором и оседает собираемое олово.

В простейшем исполнении такого инструмента разрежение создается системой из двух мембран, приводимой в работу эксцентриком, расположенным на валу электродвигателя.

Профессиональные модели используются в лабораториях, а их стоимость может превышать 7 тыс. рублей.

Электрические оловоотсосы, оснащенные собственным жалом с нагревательным элементом, также называются демонтажными вакуумными паяльниками.

Современные профессиональные модели оснащаются индикацией, оповещающей о разогреве жала до требуемой температуры, а также переключателем рабочих режимов.

Нередко этот инструмент имеет дополнительный арсенал: подсветка рабочей зоны, комплект сменных жал разного калибра.

При выборе оловоотсоса следует обращать внимание на следующие критерии:

  • Материал корпуса и всасывающего механизма. Модели, изготовленные из качественного ABS-пластика, хорошо держат высокую температуру, обладают достаточной прочностью и надежностью, однако, имеют обычно больший диаметр, если сравнивать с алюминиевыми моделями, в основном из-за увеличенной толщины стенок. Насадки с пластиковыми соплами в процессе работы, нередко плавятся при контакте с жалом паяльника, так что предпочтительно покупать тефлоновые варианты исполнения. Кстати говоря, желательно убедиться, что запасные насадки можно купить отдельно от основного инструмента, что позволит произвести их замену в случае поломки.
  • Размеры и вес. Оловоотсос должен обеспечивать удобную работу одной рукой. Особенно это важно при непрерывном продолжительном использовании.
  • Ремонтопригодность, возможность удобной разборки и обслуживания. Это важные критерии, от которых зависит как эффективность инструмента, так и возможность его беспроблемной починки в случае выхода из строя. Стандартные поршневые оловоотсосы обычно разбираются пополам, что позволяет выполнить обслуживание поршня, вычистить скопившийся мусор и олово.
  • Всасывающая способность и диаметр впускного отверстия. Между этими двумя характеристиками есть прямопропорциональная зависимость. Соединяя насадку с большим диаметром отверстия, следует помнить, что эффективность оловоотсоса снизится. Для стандартных задач достаточно всасывающей способности 300 – 350 мм рт. ст. при наконечнике диаметром 3 – 3,2 мм.

Важнейший параметр оловоотсоса – способность моментально создать достаточную для всасывания припоя степень разрежения.

Для этого необходимо, чтобы поршень был тщательно подогнан к цилиндру, что исключит утечку воздуха.

Операция по удалению припоя с печатных плат поршневым механическим оловоотсосом выглядит следующим образом:

  • Пружина инструмента взводится путем нажатия на кнопку штока до щелчка, который свидетельствует о фиксации поршня в крайнем нижнем положении.
  • На печатной плате припой разогревается до жидкого состояния паяльником.
  • Всасывающее отверстие подносится к расплавленному олову как можно ближе, после чего нажимается кнопка спуска.
  • Пружина принимает свое исходное положение, резко перемещая поршень в крайнее верхнее положение, за счет чего в цилиндре корпуса создается низкое давление, всасывающее расплавленный припой.

У электрических моделей последовательность действий почти такая же, за исключением того, что для разогрева припоя используется не отдельный паяльник, а собственное жало инструмента с нагревательным элементом.

У компрессорных вариантов и моделей с соленоидом всасывание олова также происходит по нажатию на предусмотренную кнопку, однако, они не требуют взведения всасывающего механизма, а потому удобны при выполнении объемных работ.

В процессе работы вместе с припоем внутрь оловоотсоса попадают частички флюса, что приводит к загрязнению и засорению всасывающего механизма, возможно снижение герметизации.

По этой причине инструмент требует периодического обслуживания.

Для этих целей его корпус следует разобрать, шток с цилиндром вынуть, и очистить все элементы.

После этого поршень по окружности можно промазать солидолом, что обеспечит хорошую герметизацию, и облегчает перемещение движущихся частей.

Оловоотсосы представлены на рынке такими зарубежными производителями, как Ersa, ProsKit, Solomon, Belsis, Topex и Goot.

Упоминания заслуживают также KING TONY, REXANT и Zhongdi, а также не самый дешевый Weller.

Среди отечественных производителей следует отметить оловоотсосы RUS.

источник

Данный оловоотсос был куплен в радио магазине…. И изначально применялся по своему прямому назначению. Потом у этого оловоотсоса выгорело сопло и уплотнительное кольцо, которое стоит внутри рукоятки как уплотнитель для создания тяги вакуума поршня олововоотсоса… Прямой своей функции после этого оловоотсос перестал выполнять…. Но выкинуть его жаль было… И вот он пылился до того времени пока я не наткнулся на статью http://easyelectronics.ru/trubchatoe-zhalo.html.

И вот захотелось мне такое жало сделать…. Так как паять иногда приходится…. Но такого жала что бы его сверлить у меня не оказалось…. Тогда и пришла идея модернизировать переделать мой оловоотсос под такой паяльник с полым жалом… Но как это сделать лучше?


Итак, начнем по порядку.

Сам оловотсос выглядит так

Изалентой прикручен сетевой провод к ручке оловоотсоса, просто ,что бы провод не болтался.

Теперь снимаем изаленту с ручки оловоотсоса и откручиваем ручку с поршнем от той части, где находится нагревательный элемент.

В той части где нагревательный элемент ,

имеется еще и два уплотнительных кольца из терма устойчивой резины и еще из чего то.

Вот эти уплотнители со временем и вышли из строя… Пропуская воздух и не позволяя нормально засасывать олово. Плюс к этому со временем выгорело сопло у оловоотсоса. Что то- же негативно отразилось на работе данного девайса…. По этой причине его уже нельзя было применять по прямому назначению. Но при этом нагреватель и сопло оловоотсоса еще было живо. Итак, для продления жизни данного девайса… Выкидываем данные прокладки из этого аппарата и собираем его до первоначального состояния…. Больше особо переделывать нам его не придется…

Читайте также:  Как сделать самому модульный диван

Затем берем самую дешевую пустую китайскую зажигалку,

В данном случае нам необходимо только латунивое сопло от данной зажигалки.

Хотя надо отдать честь данным одноразовым зажигалкам… При желании это безотходный полигон для творчества. И в данной зажигалки в дело идет практически всё. Но сейчас не об этом.

Берем этот штуцер очищаем, от резинового уплотнителя и пружины на нем, и деталька готова к повторному применению и работе с оловоотсосом. Просто вставляем данный штуцер в сопло оловоотсоса узкой стороной. И все олово отсос превращается в паяльник, которым можно красиво паять типа как паяльником с жалом микроволна….

Этот наконечник имеет конусную форму и за счет этого плотно вставляется в отверстие отсоса, также сразу имеется боковое отверстие в этой насадке (на фото его видно при необходимости его можно увеличить) поперечное, с одной стороны, чтобы сделать отдушину для воздуха и излишков припоя и утолщение, что не дает провалиться этой насадки в сам отсос. По сути, насадка сразу готова к работе. Наконечник лудится и готово к использованию.

Для пайки, канал заполняется припоем полностью и затем просто быстро насаживаем жало на торчащие выводы. В канале образуется очень сильное поверхностное натяжение, так, что излишки припоя жало держит очень сильно, на детали оседает только минимально необходимое количество. На одну ножку уходит совсем немного времени.

Таким же способом можно изготовить жало типа микроволна , для пайки микросхем с поверхностным монтажом.

Плюсы такой модификации отсоса очевидны:

Нет необходимости, что — то сверлить и переделывать.

Работаем одним отсосом, и он одним движением превращается в паяльник. При условии, что до переделки от такого отсоса пользы было мала, после переделки, доработки данный отсос еще может послужить в качестве паяльника для красивой пайки.

Выгоревшая насадка без жалости выкидывается и заменяется аналогичной.

Доступность расходных материалов

К сожалению, сейчас по техническим причинам не могу предоставить фото и видео процесса пайки данным девайсом. Поэтому пришлось взять аналогичное фото сделанное таким же способом с сайта DI HALT..

А так же две ссылки с данного сайта с аналогичными статьями. Одна из которых была написана мною ранее и предоставлена специально для сайта DI HALTа

А здесь она представлена повторно в более расширенном виде. Всем удачи.

источник

Наряду с медной оплеткой для удаления припоя

у меня также есть замечательная штука – пневматический оловоотсос или просто оловоотсос.

Само название говорит за себя. Да да, он предназначен чтобы отсасывать ))), но только припой и ничего больше! Давайте же рассмотрим, как он работает. Для того, чтобы зарядить его, нам нужно до упора вниз нажать рычаг.

И вот оловоотсос у нас заряжен! Для того, чтобы привести его в действие, нужно нажать кнопку. Нажимаем кнопку и его рычаг взмывает снова вверх, тем самым создавая в камере оловоотсоса низкое давление. Принцип действия основан на втягивании во внутрь себя расплавленного припоя. Короче говоря, это шприц для олова.

Давайте же глянем на практике, как он работает. Нам надо выпаять микросхему в корпусе DIP. Вот печатная плата со стороны монтажа микросхемы. В красном кружочке я пометил ее выводы.

Для того, чтобы выпаять микросхему, нам надо убрать весь припой который держит ножки микросхемы. Можно применить медную оплетку с флюсом. Но я ее применяю только там, где нужно убирать припоя совсем немного. Если я в данный момент буду ее применять, у меня этой медной оплетки уйдет очень много, а она стоит не дешево.

Ну что же, заряжаем оловоотсос, расплавляем паяльником контактную площадку, где держится вывод микросхемы и нажимаем на оловоотсосе заветную черную кнопочку. Он со свистом затягивает туда припой! Применяем данную технологию на все контактные площадки.

И вот что у нас получилось. Теперь можно спокойно снять микросхему DIP c другой стороны печатной платы.

В настоящее время я на кончик оловоотсоса прикрепил резиновую трубочку. Взял я ее с автомобильного CD-плеера. Там их целых две штуки. Получилось вообще шикарно, не то, что с этим пластмассовым наконечником:

В заключении хотелось бы добавить, что самые качественные оловоотсосы делают из металла. Пластмассовые оловоотсосы служат намного меньше. Скупой платит дважды, но все таки выбор за вами. Если оловоотсос после длительной эксплуатации потерял свою мощность всасывания, то его нужно просто разобрать и убрать из камеры всасывания припой, который там скопился. Продаются также очень много насадок на оловоотсос, с помощью которых очень удобно отсасывать припой из труднодоступных мест. В настоящее время выпускают также оловоотсос и паяльник в одном корпусе. Подробнее про него можно узнать здесь.

Металлический оловоотсос я находил на Али по этой ссылке:

Если не особо густо в кармане, я бы вам порекомендовал взять пластиковый, но его срок службы в разы меньше.

По этой ссылке выбирайте, который дешевле 😉

источник

Независимо от того на каком профессиональном или любительском уровне человек занимается электроникой, ему всегда необходимо вспомогательное оборудование. Даже в самом начале карьеры. Элементарная разборка на составляющие компоненты отслужившей своё платы бывшего электронного устройства займёт в десять раз меньше время и все детали удастся выпаять без повреждений, если вы будете применять в качестве вспомогательного оборудования оловоотсос. А аккуратно, не повредив рядом находящиеся электронные компоненты, выпаять неисправную деталь, для установки в дальнейшем на её место работоспособной, можно только при помощи оловоотсоса. Выбор в торговой сети данных устройств широк и легко удастся подобрать для себя подходящее:

  • по величине размеров
  • по материалу изготовления
  • по дизайну
  • по цене

Возможность выбирать имел из следующего:

Светозар SV-55320 Zhongdi ZD-193 ProsKit PK-366N
Цена 161р Цена 139р Цена 299р

Указаны цены интернет – магазина (они ниже), приобретаю именно так. Выбрал ProsKit PK-366N, он гораздо больше размером, а значит, и объём воздуха всасывает больший. Соответственно больше вероятность удалить расплавленное олово с первой попытки.

Дизайн упаковки порадовал сразу, приятно стать обладателем хорошей вещи. Но это ещё не всё, функциональное назначение упаковки не закончилось и после покупки — когда оловоотсос не востребован, он так и лежит в ней. В некоторой неразберихе на моём рабочем месте случается ему, и упасть, с полки на пол – последствий нет.

Достав оловоотсос из упаковки и повертев в руках, испробовав его работу «холостом ходу», даже не испытав в реальной работе, остался чрезвычайно доволен своим выбором и самим собой. Длина изделия 210 мм, наибольший диаметр 28 мм, корпус выполнен из ударопрочной пластмассы толщиной (в разных местах) от 2 до 2,7 мм, в цветовом оформлении использовано три цвета (чёрный, светло-светло серый и голубой). Общий дизайн и внешняя компоновка без изъянов. Хорошо (удобно) удерживается в руке, хоть в правой, хоть в левой. Большой палец свободно достаёт до клавиши приведения устройства в рабочее положение (и это притом, что ладонь у меня не самая большая), кнопка спуска расположена «там, где нужно» и выделяется не только тем, что выступает из корпуса, но и цветом.

На обратной стороне цветного жёсткого полиграфического вкладыша — подложки блистера напечатано на английском языке название упакованного предмета с подробным построчным перечислением частей, из которых он состоит. Можно воспользоваться Яндекс-переводчиком.

Но лучше всего узнать содержимое оловоотсоса посмотрев его. Корпус состоит из двух частей, соединяющихся между собой при помощи крупной (а значит надёжной) резьбы, между ними располагается резиновый уплотнитель препятствующий поступлению воздуха через это соединение, в торце нижней части установлен наконечник (сопло) с отверстием диаметром 3 мм из теплостойкого пластика, именно через него происходит всасывание удаляемого расплавленного олова с контактов демонтируемого компонента. Основной рабочий компонент, содержащийся внутри корпуса это пластмассовый поршень с двойным резиновым уплотнением, что гарантированно исключает пропускание воздуха, в сборе с металлическим экстрактором (стержень диаметром 2 мм), который извлекает (выталкивает) наружу остывшее олово. Приводит поршень в действие металлическая пружина с антикоррозийным покрытием. В верхней части корпуса, в желобе, расположена клавиша, одетая на металлический шток, ниже устройство фиксации — спуска (кнопка).

Штатная пружина при разжатии развивала усилие, намного превышающее необходимое. Этот вывод был сделан исходя из силы звука и сотрясения устройства в руке сопровождающих его работу. Пружина была заменена на другую (менее упругую), несколько меньшей длины и навитой из проволоки меньшего диаметра. Как можно увидеть на видео замена совершенно не ухудшила работу оловоотсоса.

Это поршень с экстрактором и пружиной в сборе перед производством резьбового соединения частей корпуса. Глядя на фото можно понять, что экстрактор без затруднения будет выталкивать отвердевшее олово, находящееся в канале – 3 мм отверстии нижней части корпуса, а вот попавшее вовнутрь нужно периодически удалять.

Оловоотсос снова в собранном состоянии. С заменённой пружиной он будет функционировать гораздо дольше.

Оловоотсос готов к работе (пружина сжата). При поднесении наконечника устройства к расплавленному олову и нажатии на кнопку спуска оно сработает – пружина в долю секунды распрямиться, поршень резко пойдёт в сторону и быстро создаст во внутренней полости корпуса разряженное пространство, которое через сопло наконечника также быстро начнёт наполняться воздухом, всасывая вместе с ним и расплавленное олово. У оловоотсоса функциональных недостатков нет. Но имеется два замечания:

  • излишне мощная пружина
  • некоторое оплавление (деформация) сопла (наконечника), происходящая от неизбежного, периодического, пусть и кратковременного контакта с жалом паяльника.

Всё было бы идеально, если производитель комплектовал устройство не одной, а двумя пружинами разной упругости и запасным соплом.

После замены пружины усилие нажатия на спуск требуется меньшее, звук сработки тише, устройство в руке не дёргается. Производительность прежняя, а работать комфортней. Однозначно это нужное оборудование, иметь надо, хоть и пользоваться им придётся далеко не каждый день. Может быть, брать надо сразу два, один небольшого размера, попроще и подешевле для разборки плат, чтобы не жалко было, так как от повседневного использования он со временем потеряет свой не только внешний вид, но и способность производить необходимую операцию с первой попытки и потребуется во второй, а может и в третий раз греть паяльником выпаиваемую деталь, а заодно и стоящие рядом исправные электронные компоненты. А это, как всем известно, крайне нежелательно. Второй оловоотсос нужен большой, более качественного исполнения, его использование целевое – ответственные работы (он свою цену отработает). Поделился информацией, Babay.

источник