Меню Рубрики

Как сделать отлив с оцинковки самому

Крышу дома часто сравнивают с зонтом: главное предназначение – защита от дождя и других видов атмосферной влаги. Но есть одно существенное отличие, ведь жидкость сплошной стеной стекает с зонта сразу во всех направлениях, а с крыши современного дома – только в нескольких специально отведенных для этого местах. Весь секрет в водосточной системе!

И здесь немало своих тонкостей, ведь важно, чтобы вся система не только работала, но и не требовала к себе постоянного внимания из-за поломок. Поэтому в этой статье откроем вам все секреты: как сделать отливы на крыше своими руками так, чтобы в них было продумано все до мелочей!

Организация отвода воды с кровли жилого дома напрямую зависит от того, какая форма у крыши и

Возможно у вас возникала когда-либо мысль, что возможно вообще обойтись без всяких водостоков – раньше на Руси разве не обходились без них? Да, не только, такой подход практикую и сегодня!

Например, если дом строится строго в определенном стиле, и водосточные трубы на нем не скрыть и не подогнать к выбранному дизайну экстерьера никак. В таком случае строители делают все, чтобы дождевая вода никак не вредила зданию.

Для этого крышу строят так, чтобы она имела широкий навес и выступала за лицевую часть стены не менее, чем на полметра. Далее на фундаментных стенах укладывают вертикальную изоляцию, и сам фундамент представляет собой высокий цоколь из не влагоемких материалов, как керамическая плитка или камень.

Вторым шагом делают вертикальную планировку территории так, чтобы от дома шел ощутимый под ногами уклон – так вода будет свободно стекать с крыши и сразу уходить от фундамента дома.

Стандартные отливы для двускатной крыши состоит из таких элементов:

В тех местах, где сток воды будет под большим напором (чаще всего под ендовой), на желоб или угол желоба еще ставят ограничитель.

А вот на крыше плоского дома отливы выглядят несколько иначе:

Для того, чтобы организовать отвод воды с плоской крыши, сначала ее оборудуют парапетом высотой от 30 до 90 см, который одновременно служит ограждением. Далее устанавливают водосток, в большинстве случаев – внутренний.

Внутренний водосток считается более надежным, т.к. такая система почти не подвержена атмосферному воздействию. Устанавливать водоприемные воронки только на пониженных участках кровли, что вполне логично. Если ваша крыша до 150 м 2 , тогда ставьте две воронки: стандартную со стояком и аварийную, которая уберет воду через парапет.

Но крайне важно, чтобы система отливов с плоской крыши всегда работала исправно. А для этого такая система должна быть проходимой, т.е. защищенной от забивания листьями осенью и снегом зимой. Для этой цели к обжимному кольцу или фланцу на воронке крепят корзинку и укладывают нагревательные кабели. А в нижней части трубы монтируют ревизию для очистки и контроля. Сама вода по внутреннему водостоку попадает в главный коллектор.

Сначала вам следует определиться, из какого материала вы хотите установить водосточную систему:

Нельзя сказать, что один из них будет лучше или хуже. Пластик обычно привлекает своей доступностью цены и легкостью в монтаже, металл – долговечностью и надежностью.

Но стоит учитывать, к обустройству водосточной системы дома в российском регионе предъявляются серьезные требования:

От того, из какого материала будет изготовлена водосточная система, зависит ее практичность и долговечность. Качественный водосток должен исправно работать даже в дни сильного ливня, и при этом без каких-либо брызг на стены. Материал должен быть достаточно устойчивым для порывов ветра, сильных морозов и снеговой нагрузке. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим плюсы и минусов каждого из вариантов.

Современные металлические отливы изготавливают из оцинкованной стали, жести, алюминия, титан-цинка, меди и металла с полимерным покрытием. Самые доступные из них по цене – жесть и оцинкованная сталь, и они же менее практичны, т.к. подвержены механическим повреждениям и коррозии. В работе с такими элементами вам придется использовать много герметика и защищать все стыки, но это может не спасти от воды, которая замерзнет в трубах и взорвет их. Из-за всего этого общий срок службы водостока не превышает 15 лет. Еще оцинкованная сталь далеко не всем нравится из-за того, что со временем покрывается белесыми и ржавыми разводами. Поэтому такую сталь защищают пластиком с обеих сторон, такие технологии помогают увеличить гарантийный срок водостока до 15 лет. И только в этом случае стальному водостоку не страшны ни кислотный дождь, ни солнце, ни царапины.

Куда более долговечные отливы из цинк-титана, алюминия и меди. Такие не деформируются даже при серьезной снеговой нагрузке. Но весят они уже больше, сложны в монтаже и немало нагружают карниз. Например, медные не только радуют своим эстетичным внешним видом, но и отличаются высокими прочностными характеристиками. Отдельный вид водостоков, которые не намного дороже цинковых – из алюцинка. У них довольно красивый металлический блеск и узор кристаллизации, и при этом отличная коррозия за счет присутствия алюминия в защитном покрытии водостока. Этот элемент образовывает собой стабильную оксидную пленку на поверхности труб.

Еще еще такой вид водоотливов, как свинцовые. Они отличаются замечательной сопротивляемостью к температурным перепадам, особенно резким, когда весной ночью случается мороз. при этом свинцовые водоотливы настолько просты в сборке, что подходят для крыши любой сложной конфигурации.

Но самыми популярными считаются водоотливы из пластика. Они обладают легким весом, практичны и бесшумны, и при этом куда более доступны по цене, в отличие от всех других видов. Пластиковые водостоки устроены настолько просто, что их не сложно установить даже совсем несведущему человеку.

Вы наверняка удивитесь, но сегодня производятся даже цементные водостоки, причем довольно надежные! Но у них есть существенный недостаток: постоянная усадка, которая требует проведения постоянных ремонтных работ. Кто же тогда вообще покупает водоотливы такого качества? Те, кто хотят серьезно сэкономить, ведь подобные системы обходятся дешевле пластиковых.

Грамотная установка отливов на крышу всегда начинается с ее проектирования и расчета:

Первым делом вам нужно определить, где именно вам будет удобнее разместить водосточную систему с учетом места расположения окон, дверей и любых выступающих элементов архитектуры дома.

А вот как установить отливы на крышу обычного частного дома, мы сейчас расскажем. Итак, сначала устанавливают желоба, с учетом наклона к воронке. Это 3-5 мм на каждый 1 метр:

Если вы не используете саморегулирующиеся крюки для желобов, тогда подрезайте согласно этому уклону:

Мы подготовили для вас целую серию пошаговых иллюстраций и мастер-классов, чтобы вы могли разобраться во всех деталях установки водотливов для двухскатной крыши.

Всего в процессе монтажа вам понадобится два вида крепления:

Также есть несколько способов закрепить крюки, не только с учетом уклона:

При помощи крюкогиба согните крепление для водостока под нужным углом и закрепите их на лобовую доску в нужном порядке, начиная от угла. Следите за тем, чтобы расстояние между кронштейнами было одинаковым, от 50 до 60 см. Это расстояние названо не просто так: именно так вы не столкнетесь с такой проблемой, как провисание желобов и срыв отливов сильным ветром или шапкой снега.

Теперь переходим к устройству желоба. Если он состоит из нескольких элементов, соберите их на земле. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Теперь обозначьте положение для будущей сливной воронки, и с обеих ее сторон, на расстоянии 15 см от края, установите держатели желоба.
  • Шаг 2. Установите держатели желоба в наибольшем удалении от сливной воронки, с учетом уклона желоба 0,3%.
  • Шаг 3. На лобовой доске теперь установите промежуточные держатели, между которыми должно быть не более 60 см.
  • Шаг 4. Наметьте места размещения углов и муфт желоба. Установите желоб в держатели.
  • Шаг 5. Вставьте выступ желоба в передний фланец желоба, затем поверните желоб назад, пока не услышите щелчок.
  • Шаг 6. Отрежьте желоб на нужную длину ножовкой по металлу.
  • Шаг 7. Закрепите желоб в держателях. Покройте тонким слоем скользящего средства фасонные части желоба.
  • Шаг 8. Теперь установите сливную воронку, а ее задний край заложите на задний фланец желоба.
  • Шаг 9. Соедините отрезки желоба при помощи муфт. Следите за тем, чтобы расстояние держателя до края муфты не превышало 15 см.
  • Шаг 10. Закрепите углы на желобе, вставьте задний фланец желоба в фланец угла и защелкните передний фланец желоба в угловом торцевом фланце.

После этого переходите к заглушкам. Поставьте левую и правую.

А теперь – о сложностях. Если у вас нет возможности поставить водосточную трубу прямо над воронкой, но удаление небольшое, до 10 см от центра воронки до центра трубы, тогда проще всего собрать отступ. для этого наденьте отвод с одним раструбом на сливной патрубок воронки, а на его гладкий конец наденьте двухраструбный отвод.

Если расстояние между центрами больше 10 см, тогда отступ придется собирать из трех элементов. Для этого двухраструбный отвод наденьте на сливной патрубок воронки, вставьте в него отрезок трубы, и на тот уже надерьте двухраструбный отвод.

Установите желоб так, чтобы он оказался ниже условной линии кровли на 1 см, а вода с капельника могла попадать прямо в центральную треть желоба. Чтобы установить желоб ровно, воспользуйтесь отвесами. В том месте, где к желобу будет крепиться водосточная труба, нужно приложить воронку, сделать разметку и проделать нужное:

Отверстие для металлического стока легче всего выпилить при помощи сверла-насадки. Для работы с пластиковым желобом вам понадобится пила по металлу, ножовка или пила с мелкими зубьями. Кромки реза зачищайте наждачной бумагой или напильником. Не забудьте отогнуть края отверстия наружу, чтобы потом воронка более надежно была соединена с желобом:

Вот хороший практический пример, как все это провернуть с пластиковым водостоком:

Перед склеиванием пластиковых желобов края кромок необходимо зачистить от заусенцев и обработать чистящим средством. Это необходимо для того, чтобы обезжирить пластик. Только после этого на внутреннюю сторону воронки наносят клей.

Большинство современных водостоков собираются уже не на клей, а на специальный замок:

А вот так происходит монтаж металлического водостока:

Чтобы соединить несколько водосточных труб, вам понадобятся муфты. При монтаже их щелевые раструбы должны быть обращены вниз. При этом оставляют 1 см зазора между упором раструба муфты и краем трубы. Кроме того, под каждой из муфт ставят крепежную скобу.

А еще сегодня разрабатывают такие водосточные системы, которые не позволяют усиленному потоку воды перелиться через край. Это обеспечивает специально разработанная форма желоба с особой жесткостью.

У нее есть дополнительные ребра жесткости сразу по всей длине, которые направляют поток воды, увеличивают стойкость к деформации и предотвращают налипание листьев, засоряющих водосток. Многие современные водосливные системы для крыши изготавливаются с уплотнителями из EPDM-каучука. Такие герметизируют все элементы системы и при этом не мешают линейному расширению желобов.

Установите воронку, загните ее края и зафиксируйте заглушку:

Конечно, чем больше воронок и стояков будет в вашей водосточной системе, тем она окажется надежнее, но, в то же время, дороже.

Установите вертикальную водосточную систему на расстоянии 25 см от земли и 15 см от отмостки. К стене нужно закрепить держатели труб из такого расчета: по держателю на каждый метр, так, чтобы он оказался на стыке двух труб.

Закрепите в фасаде дюбеля той длины, которая окажется достаточной для толщины теплоизоляции здания. В дюбеля закрутите крепления хомутов на максимальном расстоянии 1,8-2 м.

Разместите в хомутах водосточные трубы и соедините их при помощи муфты. Затяните хомуты, но не пережимайте при этом трубу. Нижний конец трубы выведите в универсальный отстойник, для чего вырежьте отверстие, которое будет равно диаметру водосточной трубы.

Чтобы обойти какие-то выступающие элементы здания или просто изменить направление стока по трубам, вам понадобятся колена в 135°, углы 90°/135° и 90−150°.

Вот как выглядят такие хомуты в жизни:

При креплении труб в стены из разных материалов есть свои особенности. Так, в кирпичную стену трубы необходимо крепить универсальными хомутами с винтом с распорным дюбелем, который имеет длину 100, 160 или 220 мм – здесь уже все зависит от того, есть в стене утеплитель, или нет.

А вот чтобы закрепить трубы к металлической или деревянной стене, уже понадобятся скобы с лапкой. Каждую из таких скоб следует крепить к стене при помощи специальных винтов для металла или дерева.

Если вы собираетесь выводить воду с крыши прямо в систему ливневой канализации, тогда на нижнюю часть трубы установите ревизию со специальной решеткой для сбора грязи. Неплохой альтернативой будет универсальный дождеприемник, который защитит от утечки неприятных запахов и низких температур. Тогда в водосток не нужно ставить решетку, т.к. здесь уже будет встроен съемный лоток для сбора листьев и веток.

К слову, от вертикальных водосточных труб вы вообще можете отказаться! Сегодня становится модно использовать цепи вместо водостока, как в Японии. Их просто цепляют за желоб, и они свисают вниз. При должном подходе такие цепи превращают в настоящее украшение дома и сада.

Цепи – только условное название. На самом деле на японских водостоках такие цепи имеют сложную пространственную форму с декоративными чашами и другими элементами. Если вам нравится такое исполнение, то следите за тем, чтобы цепи были надежно связаны с основанием и желобом, при этом будучи так натянуты, чтобы не двигаться из стороны в сторону.

Когда отливы будут полностью готова, дополнительно вы можете защитить ее специальной сеткой от грязи и листьев:

Терпение и соблюдение технологии – и водосточная система вашего дома будет по-профессиональному надежной!

источник

Отливы отвечают за сбор воды со скатов и её транспортировку до мест слива, поэтому являются важнейшей составляющей любого водостока. Из-за большой протяжённости водосборных желобов их приобретение является весомой частью расходов на сооружение всей системы водоотведения. Итоговая цена будет достаточно высокой, даже если выбирать недорогие изделия из жести. Именно поэтому каждый уважающий себя домашний мастер должен уметь изготовить отливы из оцинкованной стали своими руками. Хорошо обкатанная технология не только сохранит бюджет, но и позволит выйти победителем в ситуации, когда для обустройства кровли потребуются желоба нестандартных размеров.

Компании, которые занимаются изготовлением отливов из оцинкованной стали, используют специальное гибочное оборудование. Радиальный изгиб заготовки получают за счёт переориентации внутренних напряжений в стали во время прокатывания листа металла между вальцами станка. Конечно же, для разовой работы покупать или изготавливать такое приспособление нерационально. Поэтому в домашних условиях для обработки заготовок используется ручной инструмент.

Читайте также:  Изобретения сделай сам для школы

При мелкосерийном производстве водосточных желобов используют специальные листогибочные станки

Перед тем как приступить к изготовлению отливов для крыши своими руками, следует подготовить всё необходимое. Первое, что потребуется для работы, это, конечно же, оцинкованная сталь. Промышленностью выпускается листовой металл различной толщины, поэтому критерием выбора служит форма будущих желобов. Для изделий Г-образной или прямоугольной формы можно использовать оцинковку толщиной 0,5–0,7 мм — это позволит без особых усилий справиться с её обработкой. Классические полукруглые отливы из такого материала без рёбер жёсткости будут слишком хлипкими, поэтому для их изготовления лучше брать листовой металл толщиной 1 мм и более.

Оцинкованная листовая сталь является самым подходящим материалом для изготовления водосточных отливов

Следующее, на что следует обратить внимание — это качество защитного покрытия. По нормативам удельный вес слоя цинка должен быть не менее 270 г/м 2 . В розничной сети представлены стальные листы с цинковым покрытием от 60 до 270 г/м 2 . Обязательно уточните этот момент с продавцом, поскольку разница в цене будет не такой уж и большой, а вот долговечность кровельного железа может отличаться в несколько раз.

В работе можно использовать и стальные листы с полимерным покрытием, однако для этого подойдёт лишь хороший, качественный материал. Узнать его качество совсем несложно — достаточно согнуть уголок листа под прямым углом и посмотреть на состояние защитного слоя. Если он сохранил первоначальную структуру, то покрытие не будет растрескиваться во время формовки заготовок, а значит, отлично подойдёт для поставленной задачи. Если же полимерный слой повреждается и отслаивается, то покупать такой металл не следует — в трещины будет затекать вода, и сталь очень быстро разрушит коррозия.

Инструмент, который понадобится для изготовления оцинкованных отливов:

  • резиновая и деревянная киянка;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • линейка;
  • маркер или простой карандаш;
  • ровный металлический уголок с шириной полки не менее 50 мм;
  • отрезок стальной трубы диаметром не менее 100 мм в качестве шаблона;
  • деревянная рейка сечением не менее 20х30 мм.

Для изготовления отливов потребуются самые простые инструменты

Поскольку кронштейны для крепления желобов можно также изготовить своими руками, то дополнительно потребуется шина из конструкционной стали шириной 20–30 мм толщиной не менее 2.5 мм и стальная полоса толщиной 1 мм. Тонкий металл понадобится для того, чтобы сделать фиксаторы. Прикрепить их к держателям можно при помощи заклёпок, или воспользовавшись сварочным аппаратом.

Для резки оцинкованных листов можно использовать как ручной, так и электрический инструмент

Отбортовка по краю водосточного жёлоба сделает его более жёстким

Чтобы зачистить кромку заготовки из оцинкованной стали, можно использовать струг, изготовленный из куска сломанного ножовочного полотна.

Чтобы сформировать отбортовку без повреждения поверхности оцинкованного листа, используют деревянную киянку

Чтобы получить жёлоб полукруглой формы, используют трубу подходящего диаметра

Если после изготовления полукруглого жёлоба его края немного разошлись в стороны, не беда — после установки в жёсткие держатели конфигурация будет восстановлена.

Полукруглые отливы для системы отвода воды с крыши можно получить и другим способом — распустить пополам водосточные оцинкованные трубы подходящего диаметра.

Крюки для крепления желобов можно согнуть из стальной шины. Подойдёт металлическая полоса сечением 20х2,5 мм, поскольку более тонкий металл может не справиться со снегом и льдом, который накапливается в водостоке зимой. Если купить такую шину не удалось, то держатели можно нарезать из стального листа подходящей толщины. Для этого его следует разметить, отчертив нужное количество полос шириной 20–30 мм и длиной 400 мм.

Конфигурация и длина крюков зависит от формы жёлоба и способа его крепления (на стропильные ноги, обрешётку или лобовую доску).

Чтобы получить множество однотипных держателей, необходимо соорудить специальное приспособление. Гибку С-образных кронштейнов можно ускорить, если на металлический лист наварить 50-миллиметровое кольцо из трубы Ø100 мм и вертикальный фиксатор из прутка Ø15 мм такой же длины. Крюк нужной формы получают, зажимая стальную шину в приспособлении и оборачивая вокруг трубы. Устройство для изготовления треугольных или прямоугольных держателей можно сделать из деревянных брусков, отрезков металлических уголков или профильной трубы.

При изготовлении держателей своими руками, обязательно учитывают их форму и размер отливов

После того как будет согнута последняя полоса, на присоединительных частях кронштейнов выполняют по 2–3 сверления для крепления к деревянным конструкциям крыши. Кроме того, по краям изогнутой части крюка можно приварить отрезки проволоки толщиной 3–4 мм или полосы из стали толщиной до 1 мм. Они понадобятся для того, чтобы зафиксировать отлив в держателе.

После того как будет изготовлен последний крюк, изделия окрашивают. Краска придаст деталям завершённость и защитит металл от ржавчины.

Крепление оцинкованных отливов проводят в несколько этапов, выполняя работы в строгом порядке. Только в этом случае можно надеяться на то, что водосток будет установлен под нужным углом, а отдельные кронштейны не будут висеть в воздухе. Далее мы предоставим инструкцию, по которой следует действовать, а сейчас предлагаем ознакомиться со списком инструмента, необходимого в работе:

  • гибочный инструмент для крюков;
  • клещи;
  • угловая шлифмашина или ножовка по металлу;
  • заклёпочник;
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • киянка резиновая;
  • ножницы по металлу;
  • шнур;
  • рулетка;
  • карандаш.

Главным условием качественной работы водостока является прямолинейность жёлоба и соответствие расчётному уклону. Для разметки мест крепления крепёжных кронштейнов лучше всего использовать лазерный уровень. Если же такого прибора у вас под рукой нет, то можно использовать простой ватерпас (гидравлический уровень).

Оцинкованный водосток является достаточно лёгкой конструкцией, поэтому отливы можно крепить как на стропильные ноги, так и к лобовой (иногда её ещё называют ветровой) доске. В первом случае монтаж выполняют ещё на этапе строительства крыши, перед укладкой кровельного материала. В этих целях используют удлинённые кронштейны, которые накладывают на стропильные ноги и фиксируют саморезами. Крепление таким способом можно выполнять только в том случае, если шаг стропил не превышает 0,6 м.

При монтаже отливов необходимо учитывать тип крепления, уклон и расстояние от лобовой доски

Если расстояние между стропилами превышает 0,6 м, то крюки для отливов можно установить на нижней доске обрешётки.

Что же касается монтажа кронштейнов на ветровую доску, то этот метод даёт возможность устанавливать водосток на финишных этапах строительства или по мере необходимости.

Работы по монтажу оцинкованных отливов своими руками ведут в таком порядке:

  1. У дальнего края ската выбирают точку крепления первого держателя. Она должна находиться на такой высоте, чтобы отлив располагался как можно ближе к капельнику или краю кровли. Отлив устанавливают таким образом, чтобы стекающая с крыши или капельника вода попадала не на стенки, а на дно жёлоба.
  2. Воспользовавшись саморезами и шуруповёртом, кронштейн прикрепляют к доске или стропилу.

Кронштейны для отливов можно крепить к стропильным ногам или к ветровой доске

При установке крюка используют не только горизонтальную подгонку по натянутому шнуру, но и вертикальное выравнивание

Установить держатели по одной линии можно при помощи шнура, натянутого между крайними элементами

Если кронштейны устанавливать на растоянии 1 м друг от друга, на трёх опорах полностью разместится стандартный двухметровый жёлоб

Поскольку самодельная конструкция не предусматривает никаких замковых и уплотнительных элементов, место стыка можно дополнительно защитить водостойким герметиком.

Главным врагом оцинкованных отливов являются ветки с деревьев, которые могут повредить слой защитного металла и ускорить коррозию. Чтобы защитить желоба, их верхнюю часть закрывают решётками или сеткой. Сегодня можно найти перфорированную защиту любого типа — из пластика, стали или латуни. Зафиксировать сетку можно одновременно с установкой желобов, закладывая её край под захваты кронштейнов.

Существенный недостаток водосточных желобов из оцинкованной стали заключается в том, что при повреждении защитного слоя процесс коррозии протекает так же быстро, как это происходит с чёрным металлом. Поскольку толщина таких отливов чаще всего не превышает 0,7 мм, то сквозная ржавчина появляется на повреждённых участках уже через несколько лет.

Чтобы предупредить процесс разрушения металла, следует периодически осматривать отливы и производить их ремонт. Чаще всего профилактику проводят два раза в год — ранней весной и в начале осени. Повреждённые льдом или ветками участки следует зачистить, обезжирить и закрасить прозрачным лаком для работы по металлу. На участках водостока, скрытых от глаз, в этих целях можно использовать любую эмаль для наружных работ.

Если же предотвратить разрушения металла не удалось и на отливах из оцинкованной стали появились участки со сквозной коррозией, то их можно отремонтировать. Для этого:

  1. Отгибают фиксаторы удерживающих кронштейнов и дефектный элемент водостока снимают с кронштейна.
  2. Если проржавела боковая стенка жёлоба, то на повреждённое место накладывают заплату из оцинкованной стали. Для этого от металлического листа отрезают прямоугольник, который будет заходить на неповреждённый металл с нахлёстом в 20–30 мм, и крепят его при помощи заклёпок. Для того чтобы не пострадал внешний вид водостока, отлив устанавливают на место отремонтированной стороной к стене.
  3. В случае когда коррозия коснулась дна жёлоба, то прохудившийся участок вырезают целиком. Для ремонта отлива используют кусок оцинкованной стали такой же конфигурации. Он должен быть на 20 см длиннее вырезанной части, поскольку при монтаже заплаты деталь укладывается внахлёст. Следует обязательно обратить внимание на то, как будет наложена заплата. Со стороны водосточной воронки её крепят поверх отлива, тогда как с другого края она должна находиться снизу — это не позволит воде затекать в щель. Закрепить ремонтную часть можно при помощи алюминиевых заклёпок. Избежать просачивания воды удастся, если места стыков обработать влагостойким герметиком.

Процесс изготовления отливов из оцинкованной стали своими руками не отличается сложностью и доступен даже для новичка. Поскольку желоба обойдутся по цене листового металла, водосточная система будет стоить значительно дешевле готовой, даже если остальные элементы (воронки, трубы и т. д.) покупать в розничной сети. Но это ещё не все. Бесценный опыт работы с оцинкованным металлом пригодится и в других проектах. К примеру, при изготовлении функционального дефлектора на дымоход, стильного флюгера или красивого козырька над входной дверью.

источник

Красивый и аккуратный фасад, а также прочные стены дома, не подточенные непогодой, сможет обеспечить правильно оборудованная крыша. Именно она способна защитить строение от атмосферных осадков и на долгое время сохранить его первоначальный внешний вид, обеспечить защиту материалов от пагубного воздействия погодных условий. Особого внимания достойна система удаления излишков влаги с кровли, поэтому установка отливов на крышу была, есть и будет одной из приоритетных задач во время строительства дома. Как это делается своими руками? Разберемся на конкретных примерах.

Установка отливов на крышу

Отлив представляет собой желоб прямоугольного или круглого сечения, расположенный под свесом крыши

Система отливов дождевой и талой воды представляет собой совокупность элементов, позволяющих сначала собрать, а потом вывести избыток влаги в специально предназначенное для нее место – канализацию, емкость для стоков и т. д. Система не дает воде стекать по стенам дома и портить отделочные, да и основные элементы строения. Если вода не будет отводиться с кровли систематизировано, то со временем не только уничтожит красоту стен строения, но и, проникая в места стыков стен и крыши, постепенно разрушит само здание.

Монтаж водосточной системы

Внимание! Кровля, не оборудованная отливами, не может хорошо защитить здание от воды. Дело в том, что в таком случае жидкость стекает с нее хаотично, попадает на мауэрлат, образует вокруг строения лужи, которые негативно воздействуют на фундамент и дорожки, окружающие дом.

Система отлива состоит из желобов, закрепленных вдоль карниза кровли, которые отвечают за сбор жидкости с кровельного покрытия. Далее собранная вода поступает через воронки в вертикально расположенные трубы, ведущие к местам сбора воды – канализации, емкостям и т. д.

Элементы наружного водостока

Отливы могут быть изготовлены из нескольких материалов. Каждый их них имеет свои недостатки и достоинства.

Таблица. Материалы, используемые для изготовления отливов.

Материал Краткая характеристика
Это самый надежный, прочный, долговечный, но и самый дорогой вариант отливов. Изготавливаются такие отливы из оксидированной меди, которая не только выглядит красиво, но и не подвержена негативному влиянию со стороны погодных условий. К недостаткам таких отливов можно отнести немалый вес конструкции, который важно учитывать при проектировании крыши и стен строения. Также не стоит такие отливы устанавливать на зданиях, находящихся долгое время без присмотра (например, сезонных дачах).
Алюминий – тоже может использоваться для создания отливов. Система отличается небольшим весом, не утяжеляет строение, не дает дополнительной нагрузки на фундамент. К сожалению, алюминий склонен к окислению и может быть использован лишь в случае, если будет обработан специальными составами, защищающими его от внешних негативных воздействий.
Довольно часто используются для создания водоотводящей системы стальные отливы. Они прочные, долговечные, но так же, как и алюминий, склонны к разрушению, а именно – боятся коррозии. Да и вес у них, хоть и меньше, чем у медных систем, но все-таки весьма значителен. И нагрузку, которую будет испытывать строение, важно учитывать еще на этапе проектирования.
Сейчас именно пластиковые отливы используются чаще всего, так как они имеют длительный срок службы, легкие, доступные по стоимости. Они практически не оказывают давления на строение, не боятся воды, но достаточно хрупки, потому система креплений должна быть продуманной и надежной. Еще одно их достоинство – возможность выбрать отливы абсолютно любого цвета, которые идеально подойдут для стилистики и цветовой гаммы здания.

Водостоки пластиковые для крыши

Перед тем как будут начаты работы по монтажу отливов, важно озаботиться подготовкой всех необходимых инструментов. Для установки могут потребоваться:

  • инструмент для нанесения разметки – например, маркер;
  • рулетка – используется для снятия мерок;
  • угольник, линейка – могут также пригодиться для нанесения разметки, требующей точности углов (например, при укорачивании желобов);
  • шуруповерт, дрель – для крепления элементов стока;
  • ножовка по металлу – пригодится для придания элементам конструкции нужных размеров;
  • длинная бечевка – удобна для выравнивания кронштейнов-держателей по определенному уровню во время их крепления;
  • стремянка – без нее под самый верх строения будет забраться очень сложно.

Минимальный набор инструментов для монтажа отливов

Также стоит запастись саморезами, герметиком. Работать рекомендуется осторожно, особенно находясь под самой кровлей. Лучше всего, если будет использоваться страховочный трос, но это касается только достаточно высоких зданий. Также на помощь рекомендуется пригласить помощника, который в нужное время сможет поддержать элементы конструкции или что-то подать.

Работы по установке отливов могут производиться в любое время года. Однако если система будет смонтирована неправильно, то и работать не будет. Стоит соблюдать инструкцию по монтажу, чтобы все получилось так, как требуется. В целом, справиться с установкой отливов сможет любой, кто хотя бы немного владеет строительным инструментом. Монтаж всей системы начинается всегда с установки желобов.

Шаг 1. Первым делом осуществляется нанесение разметки и определение мест крепления держателей-крючьев желоба. Шаг между ними должен составлять примерно 60-90 см. Если он будет значительно превышать указанные параметры, то отливы не выдержат давления снега (снеговую нагрузку) в зимнее время года и сломаются. При этом крючья монтируются так, чтобы обеспечить определенный наклон желоба – иначе вода по нему течь не будет или будет это делать очень плохо, накапливаясь в желобе. Наклон водосборного желоба должен быть не менее 0,5 см на каждый метр длины. Также учитывается и то, что край крыши должен в будущем нависать над желобом примерно на 5 см. Первый и последний держатели должны быть смещены вертикально относительно друг друга на 5 см при максимальной длине водосбора 10 м.

Установленные держатели для желоба

Шаг 2. Перед закреплением держатели размечаются, при этом в расчет берется требуемое для правильной установки вертикальное смещение.

Правильная разметка держателей

Шаг 3. Желоба водосбора монтируются вдоль карниза крыши при помощи предназначенных для этого кронштейнов или крюков. Фиксация длинных держателей производится на доски стропил либо же на карнизную планку до начала укладки отделочного покрытия крыши. Для крючьев создаются небольшие желобки, шириной и длиной подходящие к месту крепления держателя. Сам крюк прикручивается к дереву саморезами или болтами.

Создание желобков для длинных держателей

Монтаж длинного держателя

Если кровля смонтирована полностью, то используются компактные либо короткие держатели, которые тоже крепятся на саморезы на лобовую доску.

Монтаж короткого держателя

На заметку! Держатели длинные имеют большую надежность по сравнению с компактными, они смогут выдержать достаточно сильную нагрузку.

Шаг 4. Сначала производится фиксация первого и последнего держателей в системе. Затем между ними протягивается бечевка, которая поможет ориентироваться при установке последующих держателей. И перед креплением остальных крючьев требуется убедиться, что карниз установлен строго горизонтально. Если это не так, то уровень обязательно учитывается при нанесении разметки. Для определения горизонта используется строительный уровень.

Между держателями натягивается бечевка

Шаг 5. С каждой стороны от места крепления воронки, которая будет отводить воду из водосбора в сточную трубу, также должны быть прикреплены держатели. Они фиксируются примерно на расстоянии 150 мм по обе стороны от места монтажа сливной воронки.

Шаг 6. Начинается установка воронок для слива воды. Их количество должно быть строго определенным. При расчете нагрузки на систему требуется помнить, что одна сливная труба, которая будет соединяться с желобами как раз при помощи воронок, должна принимать в себя жидкость с площади не более со 120 м 2 проекции ската кровли на горизонт и не более чем с 10 м длины одного желоба. Именно с учетом этих значений и производится разметка мест монтажа воронок.

Сливная труба будет соединяться с желобами при помощи воронок

Шаг 7. Производится создание отверстий в желобах для установки воронок. Для этого на желобе отмечаются предполагаемые места установки сливных воронок, при помощи ножовки вырезается отверстие круглой или V-образной формы и диаметром 10-11 см.

На желобе вырезается отверстие

Шаг 8. Края отверстия на желобе немного загибаются наружу.

Края отверстия загибаются наружу

Шаг 9. Воронка надевается на выбранное и подготовленное на желобе место, крепится стороной в замке на внешней его стороне, а также при помощи фиксаторов, которые загибаются внутрь желоба.

Фиксаторы загибаются внутрь желоба

Шаг 10. Производится установка торцевых заглушек водосбора. Они монтируются на те части желоба, которые будут считаться концевыми, чтобы вода не вытекала наружу в этом месте – то есть на торцы желоба, которые не имеют соединений с другими частями системы отливов. Перед установкой стык для надежности обрабатывается силиконовым герметиком.

Установка торцевой заглушки

Заглушка промазывается силиконовым герметиком

Совет! Более плотно присоединить заглушку к торцу можно, используя резиновый молоток для подбивки или прикрутив ее саморезом.

Шаг 11. После сборки водосборы могут устанавливаться на предназначенное им место. Для этого желоб вводится в крюк так, чтобы край его оказался внутри завитка держателя.

Шаг 12. Соединительные уголки желобов фиксируются особым накидным фиксатором.

Шаг 13. Соединение отдельных желобов для увеличения общей длины производится встык за счет применения специальных соединителей. Обычно такие соединители имеют особую (как правило, прорезиненную) прокладку, которая обеспечит герметичность и надежность соединения. Между водосборами, края которых лежат на этом элементе, должно оставаться расстояние 3-4 мм.

Для стыковки желобов используются специальные соединители

После того как были смонтированы желоба для сбора жидкости с кровли, осуществляется установка сливных труб и подведение их к месту сбора воды.

Шаг 1. Определяется нужная длина трубы стока, которая должна быть такой, чтобы соединить между собой желоба с коленом и колено вывода жидкости. Распилить трубы для придания им нужной длины поможет ножовка. В целом же, труба должна иметь такую длину, чтобы конечное колено, расположенное на выходе из трубы, находилось на расстоянии 20 см от земли или отмостки. Иначе брызги вытекающей жидкости будут разлетаться во все стороны.

Шаг 2. Монтируются на стену строения держатели трубы. Они монтируются так, чтобы труба приняла строго вертикальное положение или имела совсем небольшой уклон. Расстояние между отдельными кронштейнами должно быть около 2 м, но при этом одну трубу должны удерживать два держателя.

Расстояние между держателями

Шаг 3. Фиксация кронштейнов осуществляется при помощи надежных металлических креплений. Сначала кронштейны устанавливаются в местах соединений – например, в месте стыка трубы с коленом или соединительной трубой в верхней части. Далее и сама труба фиксируется на установленных кронштейнах.

Кронштейн крепится шурупами

Шаг 4. Производится соединение всех элементов стока. Для этого между собой соединяются водосточная труба, колено трубы, соединительная труба (при необходимости), колено слива.

Соединение элементов стока

Шаг 5. Конструкция выравнивается по уровню, только после этого соединительная труба присоединяется к воронке желоба.

Труба присоединяется к воронке желоба

Внимание! Сливные трубы должны устанавливаться примерно каждые 5-6 м длины края крыши для эффективного удаления воды. Также лучше всего предусмотреть их места расположения на углах строения, особенно это касается домов, имеющих сложную геометрию.

После окончания монтажа работу отливов можно проверить, пустив по системе большой поток воды. В этот момент можно сразу выявить протечки, если таковые имеются, а также посмотреть, насколько эффективно система справляется со стоками. В случае выявления недостатков их лучше исправить сразу, не откладывая на потом, пока система не вошла в эксплуатацию.

Ошибки при монтаже водостока крыши

Вывод дождевой воды лучше всего осуществлять в специально сделанные канавки, ведущие к канализации. Также можно установить под сливными трубами и емкости для сбора. Собранная таким образом вода может пригодиться на садоводческие и другие нужды.

В целом, места вывода должны располагаться так, чтобы они не мешали передвижению по территории дома, а также чтобы вода, стекающая по трубам, не наносила вред растениям, высаженным вокруг. Во время сильных дождей потоки жидкости могут нанести непоправимый вред культурам.

Водосток из канализационных труб

Чтобы избежать сложных ситуаций, рекомендуется регулярно проводить осмотры водоотводящей системы на наличие повреждений и неисправностей. Дефекты, замеченные сразу и не запущенные, исправить гораздо легче, чем те, что существуют уже давно и постепенно подтачивают и разрушают отводы еще сильнее.

Для монтажа отливов потребуется немного опыта владения строительным инструментом, желание и знание информации о том, как производится вся работа поэтапно. В целом, ничего сложного здесь нет, но все-таки пренебрегать доскональным изучением инструкции не стоит. Исправлять допущенные по незнанию ошибки часто оказывается слишком сложно.

источник

  • Сметные программы
  • Обучение сметному делу и IT
  • Поиск сметчиков для разработки смет

Заявка успешно отправлена.

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Оцинкованный лист — это лист металла, покрытый тонким слоем цинка. Несмотря на то, что слой цинка тонок, он защищает металл от разрушительного действия коррозии. Такой металл можно смело использовать на улице без применения специальных красок или грунтовок. Преимущества отливов из оцинкованного листа очевидны. Сейчас отливы часто делают из пластика, который может лопаться ото льда, от высоких или низких температур, которые не страшны оцинковке. Кроме того, на лист оцинкованный цена может быть ниже, чем на уже готовые отливы, даже если они сделаны из пластика.

Толщина оцинкованного металла может быть от 0.5 до 2.5 мм. Тонкий металл отлично режется, гнется и сверлится, что позволяет работать с ним даже в домашних условиях. Для этого прекрасно подойдут обычные ножницы по металлу. Для порезки более толстого металла используются специальные станки-гильотины, гибочные станки.

Итак, для отливов нам понадобится:

— киянка или резиновый молоток;

Всё это можно приобрести в любом строительном магазине. Начинаем изготовление отливов со снятия мерок подоконников. Меряем его длину и ширину. Чтобы лучше защитить окно и стену, на отливе нужно сделать напуск по 2 см с краев. Отлив должен выступать на 5 см (плюс 2 см на загиб) от фасада, чтобы влага не попадала на стену и не портила её. Уклон отлива должен быть хотя бы 1 см, чтобы на нем не скапливалась вода.

Размечаем и режем металл ножницами для металла. Теперь используем киянку, чтобы загнуть напуски по бокам и по краю отлива. Край отлива нужно загнуть, чтобы он не был острым. Заготовку из оцинкованного листа кладём на край стола, киянкой равномерно простукиваем по краю, который остается на весу, и загибаем его. По всей длине заготовки нужно пройтись киянкой несколько раз.

Вот отлив и готов. Крепить такой оцинкованный отлив можно при помощи саморезов. Нужно просиликонить края, примыкающие к откосам. Так влага не будет попадать под отлив. Прослужить такой отлив может очень и очень долго.

источник

До недавнего времени оцинкованные водостоки считались не слишком популярными из-за того, что оцинковка, по расхожему мнению, служит недолго. Да и привлекательными такие водостоки еще в советское время не назвали бы, и уж с трудом такие бы вписывались в современный дизайн дома. Но в период бума более разнообразных пластиковых водосточных систем, над составом оцинкованных все это время активно работали иностранные компании, и итоговое качество значительно повысилось.

Конечно, благодаря современным технологиям необходимости в использовании только оцинкованных труб, как раньше, нет, но именно из этого материала легко можно сделать самостоятельно эффектные и нестандартные водосточные системы, а не только флюгеры и козырьки. Поэтому давайте разберемся, чем ценен современный водосток из оцинковки и как его спроектировать, изготовить и установить самостоятельно.

Еще сравнительно недавно практически все водосточной системы в России изготавливали из только из металла, хотя конкретно оцинкованные водостоки использовались нечасто из-за их высокой стоимости. А ведь современные водосточные системы из такого материала обладают самой высокой стойкостью к ультрафиолетовым лучам, перепадам температуры и коррозии из всех металлических.

Речь идет о стали особого сплава, которая также радует прочностью и устойчивостью к серьезным механическим повреждениям. Причем защитное покрытие во всем его многообразии вы можете выбрать как матовое. так и глянцевое, а покрываются современные оцинкованные желоба пластизолом, пуралом или полиэстером. А ведь еще совсем недавно хоть какую-то цветовую гамму предлагали только производители пластиковых водосточных систем, но сегодня такая дизайнерская роскошь есть и у стальных, и у алюминиевых систем. Единственная водосток, который до сих пор не принято окрашивать – медный.

А выглядит современный водосток из оцинкованной стали вот так:

Единственный минус, с которым вам все-таки придется столкнуться – это периодичность ремонта, т.к. из-за теплового расширения и сжатия в таких водостоках нередко расходятся швы. Ну, такие недостатки стоит тогда сравнить с пластиковыми трещинами, недолговечностью обычных металлических водостоков и особой привлекательностью медных для жуликов.

И учитываете, что оцинкованные водостоки подходят далеко не для всех кровельных материалов. Дело в том, что если в составе кровельного покрытия использовался битум, как у гибкой черепицы, то при жаре он расплавляется и попадает иногда на сами трубы. А там уже битум вступает в химическую реакцию с защитным слоем оцинкованных водостоков – полимерами. А это в короткие сроки вызывает ржавчину.

Но больше всего оцинкованный водосток все-таки ценят за простоту работы с ним:

Оцинковка – это кровельное оцинкованное железо. Его главное преимущество состоит в том, что такой водосток наиболее стоек к коррозии из всех металлических и при этом обладает легким весом. С ним работать сплошное удовольствие: разрезать, обрабатывать, закреплять. Но есть существенная разница, водосток какого производителя вы будете устанавливать.

Отметим, что производство современных оцинкованных водостоков достаточно сложное и даже высокотехнологичное. Для таких систем используется только качественные листы, которые в итоге оказываются куда практичнее и жизнеспособнее современного металлопроката или пластика. Поэтому такие водостоки – своими руками выполненные или промышленные – в конечном счете:

  • стойки к коррозии, атмосферным осадкам и климатическим условиям;
  • долговечны благодаря полимерному покрытию;
  • универсальны и доступный по цене;
  • при этом еще и легкие на вес.

Все дело в том, что основном теперь такие водостоки изготавливают из качественной оцинкованной стали 0,6 миллиметров толщиной, со специальным полимерным декоративным покрытием, которое разрабатывается по современным технологиям. Например, отечественный производитель «Инси» предлагает оцинкованные водостоки со специальным защитным слоем «Пластизол» 100 мкм или же «Пурал» 50 мкм. Такая продукция долговечна, отличается простотой сборки и многообразием дизайнерских решений.

К слову, оцинкованные водостоки с полимерным покрытием сегодня также выпускают фирмы Ruukki (финляндия), Siba (швеция), Aquasystem (Германия–Россия), «Металл профиль» и «Ламиера». Такие желоба и трубы покрываются цинком и полимерным материалом еще в заводских условиях. Все это позволяет им быть устойчивым к механическим повреждениям, коррозии и выцветанию. При этом цветовая гамма их достаточно широка, и вы без труда подберете систему под цвет имеющейся крыши или фасада.

Известны также своим качеством оцинкованные водостоки фирмы Lindab, Fricke Braas. В таких водостоках случайные повреждения легко выправляются, а места протечек – запаиваются.

Если же вы не слишком разбираетесь в брендах, или у вас появилась неплохая возможность приобрести качественную оцинкованную водосточку у знакомых, тогда помните, к оцинкованным водостокам существует свои требования качества, благодаря которым вы можете определить, насколько долговечную систему вы приобретаете для своего дома. Итак, внимательно рассмотрите контрольные образец труб: внешняя поверхность листа должна быть идеально чистой, с непрерывным покрытием – это очень важно. Никаких мелких растрескиваний, ни наплывов окраски не должно быть. Также у такой трубы все края должны быть идеально ровными!

Готовая водосточная система из оцинкованной стали включает в себя все необходимые крепежные элементы: крюки, хомуты, охваты, изогнутые колена, заглушки и т.д. Их задача – обеспечить необходимую герметичность отвода воды в нужном направлении. Поэтому вы без проблем сможете установить такую систему на железобетонной, кирпичной или деревянной стене, любой конфигурации и в нужном направлении.

Причем сам водосток из такого материала вовсе не должен быть исключительно полукруглым. Буквально лет 30 назад на российском рынке появились желоба из оцинковки с прямоугольными и более сложными профилями, который красиво имитируют карниз:

Правила достаточно просты:

  1. Если площадь крыши менее 50 квадратных метров, тогда вам понадобятся желоба 100 мм шириной и трубы 75 мм диаметром;
  2. Если крыша от до 100 квадратных метров, вам нужны желоба в 125 мм и трубы диаметром 87 мм;
  3. Если же крыша покрывает достаточно большое здание и ее общая площадь превышает 100 квадратных метров, тогда ставьте желоба в 150 мм и трубы 100 мм, или же другое их сочетание – желоба в 190 мм и трубы в 120 мм, так тоже можно.

Теперь рассчитываем воронки для оцинкованного водостока. Одна стандартная воронка способна собрать дождевую воду на площади около 100 квадратных метров. Хотя многое здесь зависит от размеров самой водосточной системы. Например, если она равна параметрам 150х100, тогда одна воронка соберет воду со 150 квадратных метров или с 15 погонных метров желобов. А вот рассчитать количество вертикальных труб проще: всего просто разделите высоту строения на длину водосточной трубы, которые вы закупили (обычно это 1-2-3 метра) и умножьте на число воронок.

Более точно всю систему вам помогут рассчитать специальные онлайн-калькуляторы на нашем сайте.

Итак, а теперь разберемся, если вы решили приобрести оцинкованный лист и соорудить водосток для свого дома самостоятельно. Работа с оцинковкой несложна, ведь ее защитный слой достаточно стоек к истиранию и повреждения, поэтому такие детали можно спокойно гнуть и даже подвергать ударам. Главное – избегайте в процессе работы глубоких царапин, вот и все.

Разрезать промышленные оцинкованные водостоки проще всего при помощи пилки с мелкими зубьями – это ножовка или специальная пила для металла. А для изготовления небольших отверстий используйте специальные ножницы по металлу. Но здесь есть один момент: для оцинкованных водосточных элементов нельзя использовать угловую шлифовальную машину по типу болгарки, т.к. она нагревает сталь и разрушает оцинкованное покрытие.

Заготовки нужно сделать заранее – это шаблоны для всех водосточных элементов. Например для воронки – это сегмент кольца, а для трубы – прямоугольник. Причем вы вполне можете справиться со всем этим самостоятельно, а промышленные или самодельные cтанки только лишь облегчат вам немного сам процесс. Сегодня можно приобрести достаточно разнообразное гибочное оборудование для этого дела, например, роликовые листогибы или зиговочная машина, или даже прокатные балки:

Вот такие элементы вам нужно будет изготовить:

Или даже ограничиться вот таким гениально-простым вариантом, который имеет право на жизнь для небольшого дачного дома или садовой постройки:

А для того, чтобы изготовить качественную водосточную систему из этого материала, вам понадобится не так уж и много:

  • листы железа оцинкованного, толщиной около 0,7 мм;
  • обычные ножницы по металлу;
  • молоток, киянка и плоскогубцы.

Все замкнутые изделия водостока из оцинковки делайте с фальцевым соединением. Это замок, в который соединяется фальцы, и он достаточно герметичен. Проще всего вам будет сделать одинарный фальц с простой раскладкой на краям и с двумя перегибами. Если же вы хотите изготовить что-нибудь посложнее, тогда направьте фальцы в противоположные стороны. Для водосточных труб достаточно фальца шириной схватки от 4 до 10 мм, поэтому не усложняйте весь процесс. К слову, практически все водосточные элементы из оцинковки соединяются фальцевым методом. Поэтому вы спокойно можете делать уголки и тройники любого наклона, угла и конфигурации.

Вот один из самых популярных методов изготовления оцинкованных элементов водостока:

  • Шаг 1. Внимательно отнеситесь к самому оцинкованному листу: он должен быть ровным, с однородной поверхностью и обработанными краями. И, когда начнете делать проект вашей будущей водосточной системы, отдельно обрисуйте все необходимые вам элементы. После этого положите оцинкованный лист на твердую поверхность и острым предметом нарисуйте выкройку будущей детали.
  • Шаг 2. Если вы работаете над изготовлением трубы, тогда ширина выкройки должна быть равна будущему диаметру изделия плюс 12 сантиметров с каждой стороны для шва. Также и длину водостока увеличьте на пару сантиметров. Теперь ножницами по металлу вырежьте заготовку, очертите отгиб фальца и киянкой загните края. Для этого достаточно будет всего полсантиметра.
  • Шаг 3. Придать вашей заготовке форму именно водосточной трубы будет легко: просто оберните ею вокруг предмета нужной формы, например, пластиковой трубы.
  • Шаг 4. А теперь подрежьте желоба и трубы при помощи ножовки по металлу. Все заусеницы следует тщательно очистить простым напильником, иначе они будут мешать герметизации стыков водоотвода.
  • Шаг 5. Края полос просто заверните на стальном уголке, затем сверните лист и закрепите все это молотком.
  • Шаг 6. Теперь сделайте загиб в форме буквы Г и зацепите кромку в замок. Закрепите эту кромку, подбивая края молотком. Только соблюдайте обязательно при этом все меры предосторожности, чтобы не пораниться и не порезаться острыми краями жести.

Вот хороший пример также не сложного изготовления водостока из оцинкованной стали:

Единственная сложность, с которой вам доведется столкнуться – это стыковка самодельных элементов друг с другом. Для этого короткий край листа перед его скручиванием слегка поправьте так, чтобы он получился утонченным на пару миллиметров.

Вот еще одна практичная инструкция работы с этим материалом:

  • Шаг 1. Для трубы нужно отрезать заготовку из цельного листа, с одной стороны в 3,40 метра и другой в 3,30 метра.
  • Шаг 2. Теперь делаем швы для трубы с обеих сторон. Для этого на металлическом уголке просто загибаем киянкой края листовки по 7 мм и отгибаем их в разные стороны друг от друга на угол 90 градусов.
  • Шаг 3. Переворачиваем заготовку загнутыми углами вверх и киянкой добиваем этот угол до 130-150 градусов.
  • Шаг 4. В итоге ваше заготовка должна выступать всего на 1 см от уголка, и простукивайте по ней киянкой по всей длине уголка. Делайте такие удары, чтобы они были сильными и уверенными. Ваша киянка должна точно ложиться на плоскости уголка, и при этом не отклоняться ни вправо, ни влево, чтобы не повредить шов.
  • Шаг 5. Теперь обжимаем заготовку вокруг какой-либо другой трубы и сцепляем швы. После этого заготовку боем киянкой по месту сцепления до полного скрещивания углов.
  • Шаг 6. Разрезать готовую вашу трубу на отдельные элементы вам поможет самый обычный консервный нож, как ни странно. Только после разрезания зачистите края.

Если вы все сделали правильно, ваши детали должны легко стыковаться с другими элементами водосточной системы, даже заводского изготовления.

Весь процесс монтажа оцинкованной водосточной системы включает в себя 7 основных этапов:

  • Шаг 1. Разметка на стенах и крыше.
  • Шаг 2. Закрепление крайних элементов для желоба.
  • Шаг 3. Восстановление уровня и выравнивание подвесом под нужный наклон.
  • Шаг 4. Монтажное соединение желобов.
  • Шаг 5. Соединение воронок.
  • Шаг 6. Закрепление хомутов для вертикальных элементов водостоков.
  • Шаг 7. Фиксация водосливных труб.

На этой пошаговой иллюстрации хорошо виден сам процесс:

В работе вам понадобятся такие инструменты:

Для оцинкованного водостока, ввиду его легкости, самым рациональным считается метод крепления на стропильные ноги. Этот вариант идеален для крыш с большой поверхностью. Устанавливать таким способом водостоки можно только до укладки кровельного покрытия. В качестве крепежного элемента здесь используются комбинированные кронштейны, с удлинителями. Их фиксируют прямо к стропильной ноге, если шаг стропил не больше 60 сантиметров:

Еще одни вариант – установка крепежного элемента на обрешетку, если шаг стропил не превышает 60 см. Особенно часто этот метод встречается, если крыша покрыта металлочерепицей или ондулином.

А проще работать с кронштейнами, которые крепят к боковой стороне стропил. По сути, уклон желоба и создается за счет того, что каждый следующий кронштейн крепится несколько ниже, чем предыдущий.

Сложнее всего прикручивать фронтальные кронштейны, ведь их нужно устанавливать на ветровую доску. В этом случае очень важно определить направление уклона желоба и вычислить разницу между уровнями первого и последнего кронштейна:

Соединяются современные оцинкованные водостоки при помощи скоб, защелок, замков или резиновых прокладок. Самая простая в процессе монтажа – специальная защелкивающаяся конструкция:

  • Шаг 1. Все желоба нужно выровнять симметрично по центру так, чтобы стык оставался между ними 3-4 миллиметра.
  • Шаг 2. Теперь подтяните фронтальную часть соединителя к желобу и защелкните замок.
  • Шаг 3. Следующим шагом вам нужно застопорить сам замок, для чего верните фиксатор в первоначальное положение.
  • Шаг 4. Далее на расстоянии 10-15 сантиметров от соединения желобов установите дополнительные крюки.
  • Шаг 5. Теперь завиток желоба нужно вставить в завиток угла на глубину 2-3 см, а затем загерметизировать.
  • Шаг 6. Зафиксируйте место соединения двумя заклепками и установите дополнительно соединитель желоба.
  • Шаг 7. Завиток на заглушки нужно заводить под наклоном, и провернуть в обратном направлении. Вы должны почувствовать, что заглушка вставилась в желоб до упора. Для герметизации и фиксации используйте специальный клей. А вот с тыльной стороны желоба заглушку нужно зафиксировать заклепками.
  • Шаг 8. Теперь монтируем воронку. Передний ее край зацепите за переднюю кромку желоба и поверните воронку в его сторону так, чтобы пластина-фиксатор изогнулась внутри желоба. По желанию вставьте на этом этапе в воронку «паука».
  • Шаг 11. На последнем этапе делаем переход от воронки к водосточной трубе. Для этого вам нужны два универсальных колена. Внизу продумайте отвод воды.
  • Шаг 12. Смонтируйте угловые элементы желоба по меткам так, как вы это делали у воронки и соединителей желобов.
  • Шаг 13. После чего установите на концах желобов заглушки так, чтобы расстояние до фронтонных досок крыши было не менее 3 сантиметров.
  • Шаг 14. Монтаж труб начинайте от воронки. Если вынос крыши небольшой, тогда используйте муфту или муфтовый отвод.
  • Шаг 15. Установите кронштейн трубы и оставьте 10 мм, чтобы компенсировать тепловое расширение – это очень важный момент.

Вот хороший мастер-класс на эту тему:

Водосточные трубы, куда стекает вода из желобов, крепить к стенам дома нужно при помощи специальных держателей. Таковые состоят из хомута, который охватывает трубу, и крепежного элемента, который непосредственно монтируется в стену. Чаще всего это длинный гвоздь, пластина с шурупами или же специальный заостренный стержень.

Держатели должны быть расположены над каждым местом соединения труб. Например, при монтаже длинных прямых отрезков держатели следует крепить с шагом до 2 метров. Причем для стен из разного материала (кирпичных или деревянных) нужно применять свои крепежные элементы.

Вот весь процесс в деталях:

Водосточные трубы, в которых течет вода из желобов, крепить к стенам дома нужно при помощи держателей. Обычно таким элементом выступает шуруп, гвоздь, заостренный стержень или пластина, которая крепится с шурупами. Важно, чтобы держатели располагались под каждым раструбом – это место соединения труб.

Когда вы будете монтировать длинные и прямые отрезки труб, крепите держатели с шагом 1,8 метров. Причем обратите внимание, что для деревянных и кирпичных стен применяют разные держатели. Так, в комплект водосточной системы к кирпичным стенам обычно предлагаются шурупы и пластиковый дюбель, под которой предварительно высверливается отверстия под его размер. К деревянным стенам водостоки крепят при помощи пластинки с шурупами или стержня. Длинный стержень просто вбивают в древесину, а вот без пластин не обойтись, когда стены слишком тонкие.

Главный враг оцинкованных желобов и стоков – это ветки и мусор, которые попадают с ветром на крышу и смываются в водосток дождем. Такие способны поцарапать даже самое стойкое полимерное покрытие (и куда уж хуже совсем без него), а потому всю систему лучше максимально защитить.

Самый простой метод – решетки, которые выпускаются сегодня стандартных параметров: щелевые, дырчатые, из нержавеющей стали, пластика, оцинковки, латуни и чугуна. Закрепить их нужно на защелке или же при помощи шурупов и гаек. Важно, чтобы верхняя поверхность решетки оставалась на 25 мм при этом ниже поверхности кровельного покрытия, чтобы дождевая вода хорошо стекала в желоб.

В свою очередь справиться с проблемой поможет также корзина. По желобам течет вода, а корзина задерживает в себе самые крупные загрязнения, например, листья и ветки. Такую корзину легко снять и почистить, в чем и ее преимущество. Также такой современный элемент водосточной системы, как пескоуловитель, предназначен для того же, что и дождеприемник, но при этом задерживает более мелкие загрязнения и песок.

Вот хороший пример, как защитить оцинкованный водосток от мусора:

В последнюю очередь ставят заглушки. Их устанавливает в конце ряда желобов и оснащают патрубком. Заглушки должны быть подсоединены к канализационному каналу и состыковаться между собой необходимыми элементами системы.

В конце канала установите дождеприемники или дренажные колодцы. Ведь, если у вас существует проблема с затоплением участка и вы хотите организовать хоть какой-то сбор талой и дождевой воды, тогда соедините водосточную систему с линейным водоотводом.

Проблема в том, что дождевая вода с крыш, попадая на грунт, дренирует его и всегда превращается в верховодку. Со временем она может не только усложнить эксплуатацию участка, но и повлиять на само состояние дома. Она делает сырыми стены, заливает подвал и вымывает грунт из-под фундамента. Трещины на стенах вот как раз чаще всего и происходят, когда местность дождливая и водоотвод не предусмотрен. Но, если подойти к вопросу устройства оцинкованного водостока правильно, никаких проблем не возникнет!

источник